Форд куга пропала зарядка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Форд куга пропала зарядка

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Генератор

Не нашел подобную тему в К2..
Пробег 72 тыс, К2 дизель. Появилось жужжание пару дней назад, особенно при изменении электрической нагрузки. Заехал к знакомому сервисмену, сказал обходная муфта неисправна, стружка даже есть. Сказал ехать в сервис по генераторам.

Я не большой специалист, перед поездкой в сервис хотел немного подготовиться, не подскажете:

Можно ли одельно менять муфту, либо лучше сразу менять генератор?
Если можно менять муфту, то какую лучше ставить, чтобы избежать подобных проблем впредь?
Геморойный ли ремонт, какие сложности?

Перестала идти зарядка на аккумулятор, завтра попробую снять генератор. Подскажите номер диодного моста для заказа заранее. Тот что указан в первом посте не открывается ссылка на автодоке.

И еще вопрос денсо 930 на 163 ps подойдет ? Различия с 1118 только в обгонной муфте так понимаю.

Заметил еле слышный свист в подкапотном пространстве. Стал грешить на ролик или ремень, мол время подошло. Измерил мультиметром напряжение бортовой сети - от 14,1 до 14,2 вольта, хотя ранее было от 14,4 до 14,5 вольт на холостых оборотах. Аккумулятор не разряжен (12,4 вольта утром на стоянке). Индикатор неисправности АКБ на приборке не горит. Открыл капот. Осмотрел с фонариком. Все на месте. Ремень натянут. Шкивы крутятся без биений. Подумал что зима, мол, так и надо. Одновременно с этим, при включении ЭПВС, на приборке стало высвечивать от 0 до 20 % мощности дополнительного подогревателя (при 70-90% до "воя"), а то и вовсе, в наборе температуры воздуха салона, ЭПВС стал отключаться. Такого раньше не было! Задумался. Воткнул в прикуриватель китайский индикатор напряжения бортовой сети. Напряжение с 12,4 до 14,1 вольта возрастает не сразу, а через 15-30 секунд после запуска. Так ездил пару дней по несколько километров, все думал . И тут замечаю, что расход топлива на холостых оборотах возрос на 0,1 - 0,2 л/ч (было 0,5 л/ч). Включаю мозги, опять лезу под капот, плюю на палец и тыкаю его в генератор. Так и есть! За пару минут после запуска двигателя он горячий. Перечитат эту ветку. Судя по симптомам, подлежит замене диодный мост.

Теперь вопросы, пока не снял генератор. Там, внутри, сварка или пайка? Можно ли самому, в домашних условиях поменять этот диодный мост, с учетом того, что там применяется сварка, а не пайка, и места электрического контакта необходимо варить углеродным электродом (опыта не имею)? Или проще, и дешевле самому снять генератор и обратиться в специализированный сервис по ремонту генераторов? Как скажется моя езда с неисправным диодным мостом на общем самочувствии генератора в последствии? Кто, что думает по этому поводу?
Справка: Ford Kuga 2011г, дизель 2,0 4х4, пробег 90 тыс. км. Генератор DENSO 12V 150A, 8M5t-10300-YB (фото под спойлером)

Как зарядить АКБ на Куге

Режим использования автомобиля приводит к тому, что АКБ постоянно теряет заряд. Снять АКБ для зарядки - тот ещё гемор.
Понакидайте идей, плз, как делать периодическую полную зарядку акб городскому жителю? Зу есть, этаж 13 :)

в таком режиме помрет аккум скоро, гелевый аккум в прошлом году тут в конфе кто-то хвалил, а кальциевому фордовскому пару раз просадки в ноль достаточно чтоб уже "не то"

а вообще можно домик в деревне завести и туда ездить отдыхать и здоровью полезно и аккумулятору :-)

пипец проблема =) плакалЪ

при всех выключенных потребителях и заглушенной машине скинь клемму да воткни в разъем амперметр. сигналка вроде как жрётЪ 40-60 мА. Если ток больше, искать утечку.
посмотреть на дату производства АКБ, может ему уже на свалку истории.
а вообще

Режим использования автомобиля . городскому жителю?

ну так продай к ядрёне фене. вам там в городе и выделенные полосы, и каршеринг, а вы и не ездите, и все за машину цепляетесь.

Зу есть, этаж 13 :)

сумку-тележку купи, если это проблема. =)

А есть уверенность, что это именно с режимом эксплуатации связано, а не с неисправностью/утечкой?

У меня, например, при режиме коротких поездок, такая проблема за много лет и нескольких машин возникла только на дизельном автобусе и связана она с работой предпускового подогревателя 2 раза в день по полчаса от аккума. В таком режиме они (у меня их 2 штуки) пережили 3 зимы, на 4-ю начали демонстрировать недозаряд, вебаста стала недорабатывать цикл и отключаться, заводится при этом машина без вопросов

В куге же один аккумулятор?

Интеллектуальная система это да, интеллект ее не дотягивает пока до нужного уровня ))

У меня с 2 батарейками, насколько я смог разобраться, алгоритм примерно такой - при работе стартера используются обе батареи, а при работе вебасты только одна, "вторая". Когда заводишь машину, сначала начинает заряжаться "первая", а когда искусственный интеллект решит, что хватит, то зарядка переключается на "вторую". В итоге, при коротких поездках "вторая" всегда недозаряжена.

С одним аккумулятором мне казалось, что сложно намудрить

Там не интеллект не дотягивает, там с датчиком температуры намудили, поставили не то, не там и не так. Это если совсем коротко.

Ford Club Belarus

Нет заряда на аккум, но лампочка на панели не горит.

Правила форума
Пожалуйста, помните, что существуют: Поиск, Правила форума.

Возможно, ответ на Ваш вопрос уже имеется в FAQ.

Название темы и ее содержание должно быть корректным, осмысленным и понятным не только Вам, но и другим пользователям.

Нет заряда на аккум, но лампочка на панели не горит.

RedOx » Ср апр 02, 2008 21:59

Ford Scorpio, 1986 год, хэтчбек, GL, 2,4i V6 AR(D), МКПП, ГБО III Bingo-M - продан.
Ford Scorpio, 1995 год, универсал, Ghia, 2,0 16V N3A, АКПП, кожа, 2-зонная клима, ГБО IV ARGO - продан.
Ford Mondeo, 1997 год, универсал, Ghia, 1,8 16V Zetec-E, МКПП, велюр, кондиционер, ГБО IV ARGO - продан.
Ford Mondeo, 1997 год, универсал, Ghia, 1,8 TDI, МКПП, велюр, климат.
Ford Escape, 2000 год, внедорожник, 3,0 24V, АКПП, 4х4.

DmitryM » Ср апр 02, 2008 22:03

RedOx » Чт апр 03, 2008 07:52

Щетки менял месяца два назад. Ставил таблетку Huco 14,5В. Старые щетки изношены наполовину, остались на всякий случай лежать в коробочке. Вот можно попробовать назад воткнуть. Но для начала наверно провод кину напрямую с + аккума на возбуждение генератора.

Меня другое интересует. Когда обрыв возбуждения - лампочка на приборке вообще не загорается. А у меня когда ключ поворачиваешь загорается, а после запуска двигла гаснет.

Ruslan_na_forde » Чт апр 03, 2008 08:05

RedOx , лампочка запитана на + генератора и + аккумулятора (через зажигание). Пока генератор не работает - на его плюсе земля, -> идет ток и горит лампочка, генератор начинается крутиться, ток от лампочки служит для возбуждения генератора, генератор вырабатывает ток, на его + напряжение выравнивается с + на аккумуляторе - и лампочка тухнет. Раз туско светится - значит либо где-то коротит на землю, либо на генераторе таблетка дурит.

Все имхо, лучше Troll пускай подтвердит

offline » Чт апр 03, 2008 08:18

Yury_Moor » Чт апр 03, 2008 08:23

Ruslan_na_forde » Чт апр 03, 2008 08:34

RedOx » Сб апр 05, 2008 23:46

Troll » Вс апр 06, 2008 09:24

Weekend » Вс апр 06, 2008 13:28

Yury_Moor » Пн апр 07, 2008 08:56

RedOx » Пн апр 07, 2008 21:48

[Решено] Как я выявил проблему с разрядом АКБ.

Не любитель писать посты про сезонную замену колес или установку адаптивного круиз-контроля, по этому хочется написать что то действительно полезное. Надеюсь данная информация поможет не только мне.

Даже самостоятельно мерил токи утечки.

Но, как выяснилось позже, я схалтурил. Поставил, отошел, подошел посмотрел, пошел покурил, пришел посмотрел, пошел залип в телефон, потом еще раз подошел посмотрел. С утечкой все в норме.
Ну думаю что ж поделать, тем более очень много людей мучается, думаю наверное автомобиль такой капризный… И как то смирился с этим.
Но вот в один прекрасный момент после часа езды супруга выбежала в магазин, а я остался в машине.
Через три минуты Синк мне выдал такую картину.

Погуглил. Большинство людей такого и не видели, у кого то выскакивало раз и само прошло.
В итоге удалось выяснить что BCM видит что батарея разряжена более чем на 50% и переводит синк в режим экономии энергии.
Ну что делать, авто на гарантии, батарея тоже. Записываемся к дилеру на диагностику. Надо же хоть раз воспользоваться этой гарантией.
Приехал в Автополе, показал проблему, сказали что такого не видели не разу, надо проверить аккум.
Проверка заняла не более 60 сек. Подключили прибор, тот показал уровень заряда 75%, пусковой ток 590А.
Вот видите, у вас все нормально, идите в кассу, она во втором зале.
Не знаю, что это был за прибор, по идее должен был быть прибор который тестирует батарею и выдает чек с кодом, на котором написано что надо сделать с батареей. Зарядить или заменить. По крайней мере это мне рассказал мастер, у которого я менял масло в АКПП три недели назад у этого же дилера.
При прошлом посещении он выглядел.

Вобщем продолжили диалог с мастером, стали ругаться (а со мной лучше не ругаться, особенно если ты не прав).
Заставил их подключить IDS и скинуть датчик мониторинга батареи. Вот на этом моменте нас ждал сюрприз. IDS при попытке скинуть датчик видит что не выключено зажигание и не может завершить процесс.
Плюс в блоках висят ошибки такого характера:

Мастера во всем обвинили меня и мой охранный комплекс, и отправили его снимать. На этом и остановились.
Ошибку синка скинул у них же на парковке сбросив датчик мониторинга батареи вручную.

Единственное, на рестайле три раза моргает значок Check а не акб.

Из своих наблюдений заметил еще что не всегда срабатывает штырь блокировки руля при выходе из авто с ключом. Да и на практике с такими утечками батарея ну никак не может так разряжаться.
Решили разбираться.
Поехал в к ребятам где устанавливал охрану. Набрался терпения и стали проводить замеры. Но не как в прошлый, сидел и пялился в тестер без перекуров и прочего.
Куга окончательно засыпает в два этапа примерно через 35 минут.
Пришли к выводу что ток скачет от 30 до 450мА что не есть хорошо.

Делали много замеров в разных вариациях.
Откинули Сan модуль.
Стали мерить.

Штырь блокировки руля заработал как надо. Подключаем Can — работать перестает.
Обновляли прошивки, думали, гадали, потом снова думали. В машине включена функция "безопасное вождение" в охранном комплексе (а не в BCM автомобиля). Двери открываются после выключения двигателя.
Пришли к выводу что после той команды в CAN шину происходит глюк, и автомобиль перестает нормально функционировать, думая что включено зажигание и штырь соответственно не блокирует руль. В результате чего и не спит. Справедливости ради скажу что четыре месяца назад при выключении двигателя и открытии дверей у меня "падали" все окна и приподнимался люк, как будто долго держишь кнопку открытия на ключе. Тогда Старлайн это быстро исправил.
Отключили безопасное вождение, два часа тестировали — штырь работает как швейцарские часы.
Ради интереса открыл с приложения — штырь снова встал колом. До первой перепостановки в охрану

Итог:
Виновата прошивка Can модуля Старлайн сигма15.
Не исключено что и в других продуктах Старлайн прошивка может быть кривой.
О проблеме сообщили в поддержку Старлайн. Будем ждать.

Рекомендации:
Снизить до минимума команды управления по CAN. У меня остался только штатный запуск и открыть\закрыть с приложения, которым я в принципе пользуюсь только в редких случаях.
Касательно других продуктов ничего не могу сказать, но допускаю и что Пандора может работать не корректно работать с CAN шиной. Остается только найти закономерность.

Оценки:
Автостудио
10 из 5. Шикарная компания с отличным сервисом.

Автополе
Я привык отзываться хорошо или никак. В данном случае никак. Хотя, меняя масло в коробке за деньги все было супер.

Starline
Верю что ребята доработают свой продукт, один раз уже они проявили себя с хорошей стороны. Уверен, что смогут и еще раз.

Ну а мы пока будем дальше наблюдать.

Пост писал не ради рейтинга, а с целью что может кому нибудь еще помочь данная информация.
Спасибо, что дочитали до конца.
Всем удачи и 12.6 на клеммах

ДОБАВЛЕНО 31.01.19
Друзья, от вас получаю много вопросов, рад что данная информация пригодилась не только мне. Что бы не писать всем одно и то же попробую ответить на них здесь.

Как штатно должна работать защелка?

Как защелка работать не должна?
здесь я просто снял с охраны CAN командой а не сенсорами ручки

Что вообще делать с такой проблемой?
Ответ очевиден — если вы не выявили закономерность работы защелки — закрывайте и открывайте с кнопок штатного ключа

Касательно зарядки АКБ
Все уже знают что в куге есть умная система зарядки Smart Regenerative Charging

Ее работа очень хорошо описана на FFClub
А главное там написано как надо калибровать этот хитрый датчик.

Стоит ее отключать или нет, решайте сами. Если у вас есть утечки, то проблему она вашу не решит.
Но, если вынуть предохранитель F22 перестанет работать штатный автозапуск. По этому для владельцев рестайлов имеет смысл ее отключить программно.
В центральном конфиге BCM ищем "Датчик мониторинга АКБ" и меняем на "Не сконфигурировано"
Далее у вас появляется не стираемая ошибка о не соответствии конфигурации, но на работу она никак не влиять не будет. Далее можно вынимать F22 или отключать датчик мониторинга (он на минусовой клемме)

Касательно выбора АКБ
Друзья, тут совет лично от меня.
Ну допустим сдох у вас акб, зачем вы его меняете на такой же?
Стоит у нас Ca-Ca АКБ которому для полного заряда надо 16.2В Такого напряжения наш генератор никогда не выдаст. При очередном глубоком разряде и постоянном "недозаряде" ваш новый аккум долго не проживет.

Для наших машин куда лучше подходит АКБ с технологией EFB. Он как минимум не боится глубоких разрядов, и напряжения нашего генератора достаточно что бы его полностью зарядить.

ДОБАВЛЕНО АПРЕЛЬ 2019 г.
Проблема решена. Спустя 11 месяцев.
Разбирались непосредственно с инженером Старлайн и специалистом Autostudio.
Как выяснилось все гениальное — просто.
Забыли включить два пункта в настройках автолис

Прошел месяц, сейчас все работает отлично.

Для тех у кого просто сигнализация Старлайн, необходимо обновить ПО основного блока, после чего у вас в настройках сигнализации появится новый пункт "Имитация открытия двери при постановки в охрану"
Более подробно это написано в этой записи у KimSann

Форд куга пропала зарядка

Кто нибудь подскажите как снять акб??В интернете ни одного путевого видео не нашёл

Но все оказалось интересней. Дмитрий написал, что на заглушенном авто его Форд считал, что цепь зажигания не обесточена. Как оказалось, все дело в штыре блокировки руля. Я тоже замечал, что иногда штырь переставал блокировать руль при постановке на сигналку. Считал, что это энергосбережение – машина, понимая что аккум высажен, не блокирует руль… По совету Дмитрия я определил способ закрытия/открытия авто, чтобы штырь всегда вставал при выходе водителя – у меня это способ постановки/снятия штатным брелком-ключом кнопками либо меткой Пандоры. При закрытии открытии пальцем день на третий-пятый почему-то перестает ходить штырь-блокировщик. Это и вызывало у Дмитрия высадку аккума. Я тоже стал ставить с брелка, и особого результата не заметил, возможно, потому что недолго наблюдал.
Но я придумал другое решение, и теперь пишу о нем как о реализованном, ибо прошло время с 05.01.2019. Я сдернул контактную фишку с минусовой клеммы. Просто сдернул и езжу. Это было 5 января. Сейчас конец января, и на моем аккуме (выпуск авто физический – сентябрь 2014, аккум еще старее) каждое утро строго 12,6 В, а сегодня, 30.01.2019 — 12,7. Что важно – за 2 дня стоянки оно не меняется. Т-е есть стабильность и повторяемость результата. Изменился и результат диагностики ELM327. Раньше система определяла, что аккум подсел и интенсивно заряжала его, передавая на клеммы напряжение 15,0-15,2 В, снижая его по мере зарядки, и даже отключаясь для разряда до 14,2-13,6-13,0-12,6-12,2 В и включаясь опять. Идея у инженеров Форда хорошая – гонять аккум на заряде-разряде и не инициировать кипение электролита, но у ланоса брата и у меня на лачетти не было такой системы – и аккумуляторы у нас служили по 6,5 лет (я продал авто в таком возрасте, и покупатель до сих пор ездит на нем, а брат купил авто с таким аккумулятором, обычный черный тюменский) . Я снял у брата аккум на обслуживание на 8 дней (дисульфатация, зарядка автоматическая, зарядка долгая (5 дней) на токе 100-120 мА, доводка плотности до 1,29), так машина стояла 3 дня на морозе – на клеммах было 12,73 В при снятии (до моего обслуживания). Так что нет ничего плохого – всегда давать 14,4 В на клеммы, как это сделано в обычных машинах.

Проблема с зарядкой аккумулятора Форд Куга, что делать?

С приближением зимних месяцев, как правило, страдают автомобили, наиболее распространенный сценарий - проблемы с запуском Ford Kuga в начале дня при очень низких температурах. Вообще говоря, это связано с проблемы с зарядкой аккумулятора вашего Ford Kuga . Есть несколько причин, которые могут объяснить, почему ваша батарея больше не заряжается должным образом, и в этой статье мы постараемся помочь вам решить эту проблему, которая может помешать вам использовать свой автомобиль. Чтобы сделать это, сначала мы объясним, как работает зарядка автомобильного аккумулятора, затем различные проблемы, связанные с зарядкой Ford Kuga, и, наконец, как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор.

Как работает зарядка аккумулятора Ford Kuga?

Прежде чем мы подробно рассмотрим различные сложности с подзарядкой аккумулятора на Форд Куга , мы объясним вам, как работает его система подзарядки, чтобы вы могли понять, с какими проблемами вы боретесь. Аккумулятор автомобиля работает как аккумулятор телефона, он накапливает энергию для запуска вашего Ford Kuga. , включите фары, послушайте музыку, опустите электрические стеклоподъемники . Однако все эти действия потребляют энергию и могут истощить запас энергии, который может хранить ваша батарея. Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали компонент под названием генератор , этот компонент будет использовать энергию, вырабатываемую двигателем вашего Ford Kuga, для производства энергии благодаря медной катушке и магниту. Эта энергия будет подзарядить аккумулятор вашего автомобиля . Однако имейте в виду, что этот процесс может работать только тогда, когда ваш автомобиль движется, использование электрических элементов вашего автомобиля, когда оно остановлено, уменьшит запас энергии вашего автомобиля. Считается, что Срок службы батареи xxx составляет от 3 до 5 лет.

Проблемы с зарядкой аккумулятора Ford Kuga

Теперь мы опишем различные Проблемы с зарядкой аккумулятора на Ford Kuga вы можете стать жертвой. Если ваша батарея не заряжается из-за того, что на самом деле есть проблема в вашей электрической настройке, мы теперь увидим разные ситуации.

Проблема с зарядкой аккумулятора на Ford Kuga: аккумулятор разряжается, даже если я заряжаю его с помощью специального зарядного устройства.

В этом первом случае вполне возможно, что ваш генератор мертв действительно, если вы контролируете зарядку аккумулятора с помощью зарядного устройства и запуск Ford Kuga, проблема, скорее всего, исходит от вашего генератора переменного тока, который не должен вырабатывать больше тока.

Проблема с зарядкой аккумулятора на Ford Kuga: мой автомобиль отключается и не заводится, даже если я зарядил аккумулятор.

Если вы перезарядили аккумулятор и вам удалось запустить свой Ford Kuga, но он выключается, хотя вы едете за рулем, а затем не заводится, проблема с подзарядкой аккумулятора вашего Ford Kuga заключается в том, что аккумулятор больше не держит заряд .

Проблема с зарядкой аккумулятора на Ford Kuga: аккумулятор разряжен, но он новый

.
Если вы только что купили аккумулятор и он разряжается во время вождения, проблема, скорее всего, связана с генератором переменного тока. Он не может исходить от вашего нового аккумулятора, который держит заряд. Вторая возможность заключается в том, что где-то в вашей электрической системе есть заземление.

Как решить проблему зарядки аккумулятора на Форд Куга?

Неисправный генератор: вы можете попробовать с помощью базовой механики проверить его с помощью манометра, чтобы определить, вырабатывает ли он мощность. В противном случае лучшим средством будет его замена, в зависимости от вашего двигателя вы заплатите несколько сотен евро. Это исправление возможно, если ваш генератор доступен.
Аккумулятор, который больше не держит заряд: в таком случае покупка нового аккумулятора - это просто реальное средство. На самом деле, если вы уже перезаряжали его, но он все еще пустой, потому что его можно поменять, рассчитывайте от 60 до 100 евро в зависимости от вашего двигателя.
Заземление в электрической цепи: если вы не можете запустить свой Ford Kuga, но ваш генератор и аккумулятор в хорошем состоянии, возможно, у вас есть заземление в жгуте проводов и вы теряете энергию. такой случай необходим.

Как зарядить разряженный аккумулятор Ford Kuga

Наконец, чтобы зарядить разряженный аккумулятор Ford Kuga есть всего несколько решений, использование зарядного устройства - наиболее эффективное средство, вы можете найти некоторые для От 50 до 100 евро у таких поставщиков, как Oscaro. В противном случае вы можете использовать кабели, которые просто обеспечивают энергию, необходимую для запуска.

Проблема оказалась в простой лампочке,как я долго не мог найти куда пропала зарядка на генераторе

Многие владельцы своих авто хоть раз сталкивались с такой проблемой как пропадание зарядки на генераторе.Вот и я тоже столкнулся с такой проблемой, но мой случаи что сейчас расскажу он немного отличается от обычных поломок связанный с пропаданием заряда на генераторе.

Началось все с того что при покупке своей первой ласточки, у меня стал очень часто разряжается аккумулятор Посмотрев на дату аккумулятора, а ему уже как 5 лет. Думал все, отжил свое и купил новый. После проблема не ушла, аккумулятор все так же разрежался.Далее понял,что не идёт зарядка либо сильная утечка тока. Начал с проверки зарядки так как на моей старенькой ваз 2109 ещё карбюраторной не было вольтметра, хотя и панель стояла нового образца. Замерив напрежения, а там всего 12.3 вольта больше не выдала.Стало все понятно генератор отжил свое, или один из узлов генератора.Сняв щетки с генератора, это самое легкое, проверил их все норме, щетки исправны.Далее уже стал проверять диодный мост, прозвонил его мультиметром, все цепи все диоды отлично прозванивались но , а более его проверить я не мог,так как не было специальных приспособлений да и я не авто электрик .Поэтому на всякий решил приобрести и поставить новый, но это проблему не решила, зарядки так и не было.Все что можно было снять не снимая генератор я проверил,а чтобы проверить все остальные узлы необходимо было снять весь генератор и полностью его разобрать.Такой вариант меня не устраивал полностью снять и разобрать генератор, поэтому было принято решения взять и снять рабочий генератор с другой машины, дабы полностью не разбирать свой генератор. Так и было сделано снимаю полностью исправный генератор ставлю на свою и хоп зарядки нет!Как так думаю я, только что снимал с рабочего авто там выдает стабильно 14 вольт, а на моей 12 вольт. Впопыхах снова сажусь в салон включаю зажигания и смотрю что контрольная лампа аккумулятор не горит при включенном зажигании.

Далее включив зажигания ещё раз, смотрю лампа так и не горит. Снимаю приборку, вытаскиваю контрольную лампу, а она сгоревшая.

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Индикатор зарядки

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

дешевый индикатор с aliexpress

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

Слабый контакт клемм АКБ;
Обрыв ремня генератора;
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
Обрыв проводки или её короткое замыкание;
Вышедший из строя генератор автомобиля.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Ну возможно, что раз в 30 сек проц видит норму и не парится.
Проверь затчжку проводов на гене. С плюсом аккуратнее, клему скинь на всякий. Чистоту контактов. Напряжение возбуждения. Если все есть, а генерации нет, посмотреть бы что даёт блок управления. Ошибки. Это элекьронная диагностика. Если и там порядок или зависший процент нагрузки, то либо щетки, либо мозг гены. Послушай, не воет ли гена. Это признак пробоя моста.

Самодиагностика ничего не даст. Нужен по меньшей мере эльм, а лучше IDS.
Ну до этого проверить все возможное. Контакты, напряжения и тд.

Самый конечно печальный расклад - замена гены. Есть время морально подготовиться.

ExWolf , чем мерял?
Давай детали. 14.0 или 14.2 или 14.4? Сколько точно в вольтах? Мерял на силовом?
Далее силовой идет на стартер, от него на клемму "+" напрямую. Прикручивается к клемме вся бортсеть.

Либо измерил не то (возможно пробит диод, пики тестер ловит, а провалы не показывает), либо обрыв где-то этого жирного провода.

Мерял на силовом мультиметр цифровой значения на холостом ходу прыгало от 14 до 14,3 примерно.

Силовой идет прямиком на клему стартера и потом на клему аккумулятора? если такт то получается тупо провод обломлен? или контакт на стартере ни какой?

ExWolf , знаешь чего. Давай рассуждать логически.
1. Если провод исправен, то напряжение должно быть ровным. Так?
2. Если провод неисправен, то напряжения на гене не должно быть. Так?
3. Если пробит диод, то тестер может измерять пики, что нас сбивает с толку, нужен осцилл.

Давай пойдем по пути логических размышлений.
1. Сними с гены разъем (тонкие провода), чтобы он нам не мешал.
2. Измерь напряжение на силовом проводе.
3. Подключи на силовой провод большую нагрузку (например лампу от фары), просядет ли на ней напряжение?

Если напряжение отсутствует сразу - провод в обрыве.
Если лампа горит и напряжение просаживается меньше 0.1 В, значит провод цел и проблема в генераторе.

Если проблема в генераторе - придется его снимать и проверять мост. Скорее всего он.

Читайте также: