Форд мондео 3 замена колец

Обновлено: 05.07.2024

Обещанная переборка мотора

Как и обещал, дополняю отзыв после переборки двигателя. В этом дополнении, наверное, затрону некоторые темы, рассуждения на которые буду рад увидеть в коментах, если вообще они будут.

Т.к не являюсь любителем погулять, загнал с другом машину 2го января на Красное Кольцо и начали разбирать. Было принято решение сразу промыть радиаторы. В общем, разобрали мы всю морду со снятием телевизора. Он там, как и на маздах, пластиковый (или сейчас везде пластик?). На это ушел весь день тк очень много быстросъемов, которые непонятно как снимать. Предварительно я купил следующие запчасти (это ошибка, но мне повезло, но впредь заказывал бы все только после дефектовки).

1) Кольца поршневые Мазда стандарт

2) Коренной и лобовой сальник Форд

3) Прокладка ГБЦ Мазда

4) Прокладка выпускного В.Рейнз

5) Болт шкива коленвала

6) Обводной ролик Оптимал

7) Свечи оригинал Форд

8) Воздушный/масляный фильтр

9) Колпачки маслосъемные Форд

+ в дальнейшем шатунные вкладыши, выпускные клапана

Не стал я покупать заменители, счел это экономией на спичках.

В общем, начинаем разбирать мотор. Снимаем впускной коллектор. Заглянул, прощупал, начал переживать, что блок в задирах тк внутри впуска была обнаружена какая-то мелкая фракция непонятно чего. Похоже на песок. Я до сих пор думаю, что это пыль от катализатора, хоть он и был цел. В общем, не знаю, загадка. Впуск, разумеется, весь в масле и нагаре тк в него заходит трубка вентиляции картера + в этот же впуск идет система ЕГР, которую я заглушил т.к именно из-за ЕГРа на этих, да и на многих других машинах, приходится регулярно чистить дроссель. К слову, на фотографии окна ГБЦ, это впускное окно, а не выпускное. Черное, грязное.

Впуск неразборный, цельное пластиковое изделие. Промыть внутри руками - нереально. Но об этом чуть позже.

Наверное, затягиваю я с рассказом.

Короче, сняли ГБЦ. Пронесло: задиров на блоке нет, увидели елеуловимые следы заводской хонинговки, что тоже очень добрый знак. Хотя, конечно, это зеркало. Сняли поддон, увидели непонятное на тот момент устройство, которое имеет привод шестерней от коленвала (оказалось балансировочными валами) открутили колено, сняли шатуны. На вкладышах не было вообще никаких следов износа, ни на шатунных, ни на, тем более, коренных. Но, к сожалению, на двух шатунных были небольшие коцки, видимо попала какая-то дрянь. Заказал новые.

Отмыв почерновому, повез это все на промерку. Очень непросто мне было найти грамотного специалиста по блокам. В итоге, совершенно случайно, я натыкаюсь на нужного человека. Делает блоки для оф дилеров ауди, бмв и т.д, к кому едут послегарантийные машины на ремонт ДВС. Все зазоры промерили, эллипс промерили, поршня промерили, вердикт: все отлично, делаем хон, еще раз промеряем и готов к сборке. На этом моменте и можно было прилипнуть со своими купленными кольцами стандартного размера. Будь там эллипс, пришлось бы точить блок. Повторюсь, блок алюминий с чугунными гильзами. Кстати, на мазде МПС и сх-7 турбо, точно такой же блок. Именно там 100-125 тысячах очень часты случаи с недопустимым эллипсом. Настолько большим, что если вставляешь поршень в блок так, как он ходит в процессе работы, затем проворачиваешь его на 90 градусов, то поршень не вытащить. Но все без проблем делается, залог успеха - хороший токарь.

Дальше работа с ГБЦ. Сняв ее, мы сразу пролили клапана керосином, чтоб понимать что с ней делать. В итоге менее чем за час керосин ушел везде. Что делать, так ставить нельзя, разбираем ГБЦ. Я сразу не обратил внимания на выпускные клапана. Когда начали собирать ГБЦ и снимать фаску с клапана, то увидели, что все выпускные в очень глубоких раковинах. И если снимать дальше, то ничего от клапана не останется. Заказываю новые выпускные клапана, все 8 штук. Как оказалось, они совсем не дорогие. Оригинал мне вышел в 3100 руб за 8 штук. Пришли за 3 дня.

Клапана приходят, притираем, собираем. Ожидаем муторство с регулировкой клапанов тк здесь нет шайб и гидрокомпенсаторов, есть только стаканчики со своими номерами и толщиной.

Ставим ГБЦ на блок, прикручиваем, собираем ГРМ, промеряем зазор на клапанах, сверяем с книжкой и о чудо, у нас все в заводских рамках. Выставляем ГРМ, собираем мотор дальше.

Параллельно, пока я ждал клапана, я отвез стартер и генератор на переборку. В стартере заменили бендикс, в генераторе подшипник. Заодно разобрали, посмотрели что там с якорем и прочим. Благо, все супер.

+ кто владеет маздой, тот знает о проблемах с вихревыми заслонками во впускном коллекторе. Их разбивает тк ось не имеет никаких втулок, в последствии эти заслонки начинают издавать дизельный звук, а в крайне запущенных формах могут и вовсе улететь в мотор. С этим я тоже разобрался, установив фторопластовые втулки. Все встало очень плотно, никаких люфтов.

По поводу отмывки деталей после разбора. У нас в Красноярске есть замечательная мойка деталей ультразвуком. 2 часа и детали забираешь как новые. Стоит очень недорого, я за всю свою требуху (гбц, блок, крышки, впуск) отдал 1500 руб. Убирает все, вообще все. Никогда так руками отмыть не получится + не придется терять время, жечь руки и дышать химозой. Я прикладываю фотки процесса, сможете увидеть какими детали получились на выходе. Работать с такими - одно удовольствие.

По поводу масла.

Очень внимательно подошел к этому вопросу тк недавно сам стал жертвой подделки (застыло при 20 градусах мороза оригинальное масло Форд, а потом на дроме увидел новость как взяли склад, где и красовались канистры от этого масла). Я собирался заливать Aimol. Это голландское масло, официальным дилером которого является сервис Форвард Авто, среди владельцев которого есть тот самый Гоча Чивчян (гугл в помощь). Иными словами, я был уверен в его оригинальности, да и вряд ли его вообще подделывают, ведь оно крайне нераспространенное.

Но не тут-то было. Разумеется, я читал форум оил клаба. И, конечно же, я был наслышан о масле от Лукойла. А именно, генезис армортек. Чтоб было понятно, 4л Армортека стоит 1500 руб, 4 л аймола, это 3 тыс руб. Но дело не совсем в цене. А в том, что спецификация Аймола - это свежая спецификация. Во всех свежих спецификациях показать щелочи очень низкий. Ведь чем больше щелочи, тем вреднее выхлоп. Спецификация Армортека, это спецификация 2002 года (могу ошибаться +-2 года), разумеется, щелочи там больше. Изучив еще раз оил клаб, просмотрев лабораторные исследования, которые делают форумчане, я принял решение залить его. Во всяком случае на первую тысячу км. Так я и поступил. Кто-то будет плеваться на меня, мол какой лукойл, купи таза. Но вы сначала почитайте, изучите тему.

Какие мысли по маслу дальше? Можно покупать что-то брендовое по 3 тыс руб за 4л или покупать Лукойл за 1500 руб литр и менять его не раз в 7 тысяч км, а раз в 3,5. От чего будет лучше эффект? Я считаю, что от более частой замены. Именно эту тему я и предлагаю затронуть в коментах.

Антифриз купил какой-то с последней спецификацией, что-то там "блаблабла +++". Которые можно смешивать с другими фризами. Я, в общем-то, смешивать ничего не собираюсь, но сливать фриз из радиатора отопителя не стал, а значит были там остатки старого, а значит придется смешивать. К слову, родной антифриз был абсолютно чистым.

Поставили мотор. Завели. Загорелся чек, погас через 10 мин, не успел даже ОБДку подключить, посмотреть че пишет. Работает просто ахренительно. Слышно только как форсунки цокают. Так он и протарахтел первые 3 часа на холстых. И после этого начинается обкатка. Планирую пройти первую тысячу на оборотах до 2500. Затем махнуть масло, слив его в чистую тару, чтобы посмотреть есть там что-то нехорошее или нет. Позади уже 450 км. Единственное, что не устраивает, начали немного гулять обороты, когда стоишь на светофоре с коробкой на Драйве. На нейтрале/паркинге такого нет. Судя по инету на многих машинах частая проблема, встречается хаотично, также хаотично и решается, пока не знаю на что грешить, может воздух где сосет. Температуры у нас были вплоть до -35, как выехал из бокса поставил машину на подземную парковку. Отрицательные температуры необкатанному мотору совсем ни к чему. Пройду тысячу - уже будет не страшно.

Да, Господа. Совсем забыл я о причине всего и вся. Если кто следит, был масложор 1 литр на 1000 км. Запарился я заливать это масло, почти как в 2Т мотоцикл. По итогу, маслосъемные кольца были закоксованы напрочь. Колпачки не были дубовыми, в общем-то, на ощупь, я их не сильно отличил от новых. Мотор был весь чистый. Как так получилось - не знаю. Точнее нет, знаю. Предписание дилера о замене масла раз в 15 тыс км. Никого не парит, что один может накатать это расстояние за 3 месяца, потратив "Х" количество моточасов, а другой ездит это расстояние целый год по московским пробкам, к примеру, затрачивая на это тот же самый Х часов, только уже умноженное на двузначную цифру.

Меняйте масло раз в 7 тысяч километров. Не скупитесь вы на эту абсолютно недорогую процедуру. Делайте первое ТО не на 15 тыс км, а уже на 1 тысячи, затем на 5. На новом моторе будет очень много металлического абразива, как бы точно этот мотор не был собран, трение никто не отменял. То же самое и про АКПП. ДВС, если он чугунный или имеет чугунные гильзы, это чуть ли не вечный двигатель, если за ним правильно ухаживать. Меняйте его как минимум 1 раз в год. Не нужно думать, что если ты проезжаешь на машине меньше 10-15 тыс км в год, масло можно не менять. Да нужно его менять, о чем вы говорите. Оно, как и любой продукт, имеет свой срок эксплуатации. Оно элементарно окисляется, теряя свои свойства.

Сосед ездит на камри 2007 года. Мужику за полтинник. Второй владелец. Пробег аналогичный моему, 120 тыс км. Масло уходит аналогичными количествами.

Повторюсь, не держите масло больше 7 тыс км или 1 год эксплуатации, не верьте слепо данным в дилерской книжке. Не может регламент ТО быть одинаковым для разных условий эксплуатации, но он, черт возьми, един. Никто не расписывает, что в России масло нужно менять раз в 7 тыс км, а в Европе раз 15. Читайте, изучайте.

Так и прошла моя переборка. К сожалению, собрать морду ровно, как она стояла до этого, не получилось. Здесь не хватило знаний грамотно все выставить. Весной загоню машину на полировку, там и попрошу, чтоб выставили зазоры. Благо никаких следов дтп в передней части нет.

Хочу поблагодарить своего друга за время и знания, которые он затратил.

Спасибо красному кольцу за возможность все это сделать.

Всем всего хорошего, ни гвоздя, ни жезла. Любите свои машины, оказывайте им должное обслуживание и они ответят взамен беспроблемной эксплуатацией.

Ford Mondeo III (2000-2007) – европейский подход

Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль разработан европейским подразделением «Форд» в рекордно короткие сроки – 24 месяца. Результат себя оправдал – Mondeo третьего поколения, для своего времени получился, современным и стильным. Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео 3 пережил три крупных рестайлинга - в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись внешности автомобиля. В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.

Двигатели

Форд Мондео 3 предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220). Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).

Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к диаметру цилиндра, распредвалом и более крупными клапанами. Клапана 4-х цилиндрового бензинового «Duratec» требуют регулировки после 150 000 км путем замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На деле же замена цепи и натяжителя может понадобиться после 200 000 км - чаще из-за износа натяжителя. Сама цепь может растянуться при пробеге более 250 – 300 тыс. км. Первым признаком послужит «шум» в области цепного привода.

Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта после 100 – 120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой блока цилиндров (со стороны 1-го и 4-го цилиндров) появляется «дизельный» звук или цокот, напоминающий звук клапанов. Определить источник можно с помощью нехитрой операции – на работающем двигателе отсоединить резиновую трубку посередине коллектора. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного коллектора. «Тарахтение» создают заслонки из-за износа втулок. Если не предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая ось, и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.

Спустя 120 – 140 тыс. км начинает «хандрить» клапан холостого хода. В результате появляются "провалы" при переключениях передач, зависают или гуляют обороты, а из воздушного фильтра слышно «бульканье». Восстановить здоровье мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта, но вскоре клапан все равно придется заменить.

Причиной детонации после 100 000 км может стать система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей – оригинал, не оригинал - от 4 тыс. рублей.).

Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что вызывает зависание оборотов при сбросе газа. Обмерзанию дросселя так же способствует забитая вентиляция картера. Кроме того, из-за нарушения в правильной работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 – 200 тыс. км из-под крышки клапанов начинает «поддавливать» масло.

После 200 000 двигатели не редко начинают подъедать масло - от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к заметному снижению аппетита не приводит, так как главная причина – залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 – 50 тыс. рублей.

На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.

Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания при пробеге более 180 – 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные провода - спустя 80 – 140 тыс. км. После 200 – 220 тыс. км может загудеть ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 – 1500 рублей)

Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ - цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания - при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Причиной неустойчивой работы нередко является подсос воздуха через прокладки впускного коллектора - после 120 – 160 тыс. км. Через 200 – 220 тыс. км могут «закиснуть» заслонки в системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию клапана в открытом положении.

Если Форд Мондео 3 с бензиновым двигателем начал тупить, то проблема в бензонасосе. Ходит он около 160 – 200 тыс. км. Если двигатель не только не развивает полную мощность, но и плохо запускается при остатке в баке меньше 1/3, то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный насос на дне «стакана». К этому же времени стрелка указателя уровня топлива может начать привирать или упасть на ноль из-за отказа датчика.

Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с. отличаются турбонагнетателями (первый - с жесткой геометрией турбины, более мощный – с переменными лопастями), а так же распределительными насосами системы впрыска. Подача топлива осуществляется через насос-форсунки. На TDCi используется технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 000 км.

Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы возникают зимой.

Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Далее настает черед форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 25 000 рублей. Иногда их работоспособность можно восстановить после переборки - 4–9 тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться печально, и корпус свечи обламывается. Для ее извлечения придется снимать «головку».

Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 – 220 тыс. км характерно снижение тяги из-за отказа подкачивающего насоса (износ щеточного коллектора электрического мотора насоса / 4 – 6 тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого термостата.

Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 – 140 тыс. км. При пробеге более 150 – 180 тыс. км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель медленно прогревается, и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход топлива. Заменить термостат рекомендуется на аналог от Форд Мондео следующего -четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать, заменив уплотнительное кольцо.

Через 180 – 220 тыс. км нередко начинает подтекать расширительный бачок охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с прогревом жидкости. Новый бачок стоит около 1500 рублей. Примерно в это же время, из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная работа вентилятора радиатора, который включается сразу на «вторую» скорость.

Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики, справляются со своей задачей более 160 – 200 тыс. км.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х ступенчатый «автомат» CD4E, а в паре с 2,5 л - 5-ти ступенчатый «автомат» Jatco.

Сцепление механической коробки передач «долгожитель» - ходит не менее 150 – 200 тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может «накрыться» через 20 – 40 тыс. км. Старый маховик в результате износа, как правило, уже имеет небольшой «люфт», что приводит к скорому выходу из строя нового сцепления, корзины и выжимного. Предвестником «беды» послужат металлические стуки при переключениях передач. Замена комплекта с маховиком потребует около 30 000 рублей за комплектующие и 5 – 10 тысяч рублей за работу.

Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают настороженность толчки или рывки при переключениях передач после 150 – 200 тыс. км. К жизни «автомат» возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов, прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 – 60 тыс. рублей, в зависимости от количества проделанных работ.

Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 – 200 тыс. км. Наружный выдаст себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний – вибрацией при ускорении, пропадающей при сбросе газа.

Ходовая

Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние амортизаторы - при пробеге более 130 – 150 тыс. км, затем передние амортизаторы, опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 – 2,5 тыс. рублей) – не менее 150 – 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины, а после 200 – 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней подвески потребуют замены через 200 000 км, а задние – спустя 300 000 км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 – 220 тыс. км.

После 120 - 140 тыс. км встречается «закусывание руля» из-за небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и «потеть» спустя 180 – 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник сдается. Ремонт обойдется в 12 000 рублей. Стучит, как правило, не сама рейка, а верхний подшипник вал-шестерни.

Насос гидроусилителя руля неремонтопригоден и может потребовать замены при пробеге более 200 – 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше - через 120 – 150 тыс. км.

К тормозам претензий не возникает. Обслуживание сводится к эксплуатационной замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно осматривать. Наблюдались случаи разрыва после 150 – 180 тыс. км.

При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает пропускать влагу, что приводит зимой к обмерзанию троса, и колеса остаются заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника заднего суппорта.

Другие проблемы и неисправности

Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова Ford Mondeo удовлетворительное. Если Мондео 3 не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними фонарями.

Замки на машинах старше 6 – 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается личинка замка капота, и «глючат микрики» замка водительской двери, чаще зимой.

Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов - в месте соединения с нагревательными элементами, «аккурат» в районе копчика водителя.

Компрессор кондиционера ходит более 180 – 220 тыс. км. А из-за окисления контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.

Генератор сдается послее 180 – 220 тыс. км.

Причиной загорания сигнального табло «AIR BAG» нередко становится разъединившийся или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже - из-за отгнивания проводов от датчика удара.

Заключение

Подводя итоги, хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная, а возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность залегания маслосъемных колец и невысокая надежность автоматических коробок передач. В остальном Форд Мондео 3 - хороший автомобиль за свои деньги.

Ремонт двигателя Ford (Форд) C-Max
(1 поколение [рестайлинг] минивэн 1.6 MT)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

• замена прокладки ГБЦ,
• замена топливного насоса высокого давления,
• замена маслосъемных колпачков,
• замена клапанов,
• замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

1. снятие двигателя;
2. деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
3. ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
4. восстановление поршневой группы, замена колец;
5. ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
6. замена всех прокладок;
7. замена всех фильтров;
8. замена масла;
9. установка двигателя

Стоимость ремонта

Наименование	Цена, руб
Регулировка клапанов	1000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена распредвала	6000
Замена прокладки коллектора	1000
Замена сальника коленвала	1500
Замена маслосъемных колпачков	5500
Замена масляного насоса	1500
Замена поршневых колец	8000
Замер компрессии	800
Диагностика эндоскопом	1200
Промывка инжектора	1200
Замена клапанов	15000
Замена бензонасоса	2000
Замена масла (с фильтром)	500
Замена двигателя	12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

• повышенный расход масла в двигателе;
• белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
• нагар на свечах зажигания;
• неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
• повышенный расход топлива;
• перепады мощности двигателя;
• стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
• низкое давление масла в двигателе;
• перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Форд мондео 3 замена колец

Ниже представлены данные по параметрам поршневых колец для 10 разных годов выпуска.

В общем случае Номинальный диаметр (D) поршневых колец составляет:

• Номинальный диаметр (D): .

Поршневые кольца двигателя автомобиля имеют большое количество размеров, основные из которых следующие:

• Номинальный диаметр (D): диаметр рабочей поверхности поршневого кольца в рабочем состоянии, соответствующий номинальному диаметру цилиндра;
• Высота (b): наибольшее расстояние между торцевыми поверхностями по оси кольца;
• Зазор замка кольца в рабочем состоянии (S): наименьшее расстояние между торцами замка кольца, установленного в калибр номинального диаметра;
• Радиальная толщина поршневого кольца (t): радиальное расстояние между рабочей и внутренней поверхностями кольца;
• Тангенциальная сила сжатия кольца (Q): Сила, приложенная касательно к рабочей поверхности кольца в районе рабочих кромок замка, направленная перпендикулярно к оси симметрии кольца, необходимая для сжатия кольца до зазора (S).

Важно: параметры и размеры изделия разных производителей могут незначительно отличаться.

Важно: годы производства всех модификаций модели: 2000-2007.

Номинальный диаметр (D) min
Номинальный диаметр (D) min

Минимальное значение параметра Номинальный диаметр (D) для всех модификаций Ford model.

Данные представлены в (мм).

Номинальный диаметр (D) max
Номинальный диаметр (D) max

Максимальное значение параметра Номинальный диаметр (D) для всех модификаций Ford model.

Данные представлены в (мм).

Модификаций
Общее количество всех модификаций Ford Mondeo III представленных в нашей базе.

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.

Значение
Значение параметра:

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

2.6.3. Проверка технического состояния деталей

Поршневые кольца для большинства двигателей выполняются, как правило, не круглыми, а в форме груши. Это позволяет при высоких частотах предотвращать вращение, вибрацию колец. При проверке зазора замка поршневого кольца описанным ниже способом можно увидеть, что стыковые кромки на внешней стороне закруглены. Если этого нет, то из-за грушевидной формы острые и ошлифованные края повредят зеркало цилиндра. В результате сначала повысится расход масла, а при дальнейшем повреждении зеркала цилиндра не исключены задиры поршня. Это повреждение появляется не только после пробега в 100 000 км, а сразу при эксплуатации двигателя. В большинстве случаев стандартные комплекты поршневых колец поставляют с необходимым зазором.

Рис. 77. Проверка шатунов на деформацию верхней шатунной головки (А) и нижней шатунной головки (В)

Проверьте шатуны на деформацию на поверочной плите. Уложите шатун и измерьте зазор щупом сначала в области верхней шатунной головки. Для этого положите нижнюю головку шатуна на поверочную плиту и введите щуп в месте, показанном на рис. 77 . После этого прижмите верхнюю шатунную головку к поверочной плите и повторите то же самое измерение на нижней головке шатуна. Максимально допустимые значения указаны на рис. 77 .

Диаметр проушин верхних шатунных головок уменьшился на двигателях выпуска с мая 1998 г. (см. приложение).

Зазор поршневых колец по высоте

Рис. 78. Измерение люфта поршневых колец по высоте в канавке поршня

Если поршни и поршневые кольца будут использоваться повторно, их нужно очистить от нагара масла и других загрязнений. Поршневые кольца должны свободно проворачиваться в пазах. Проверьте зазор поршневых колец по высоте. Для этого установите каждое кольцо в соответствующую канавку и вставьте щуп между поршневым кольцом и краем канавки, как показано на рис. 78 . На верхних кольцах зазор не должен превышать 0,2 мм, на средних — 0,1 мм. Часто поршневое кольцо и поршень несколько изношены, так что замены поршневых колец вполне достаточно, если сильнее изношены боковые поверхности кольца. Кроме того, износ проявляется на компрессионных кольцах в форме трапеции, его измерение затруднительно.

Рис. 79. Контроль зазора замка поршневого кольца с помощью щупа

Вставьте по очереди поршневые кольца с верхней стороны в соответствующее отверстие цилиндра и измерьте щупом стыковой зазор кольца между обоими концами поршневого кольца. Измерение проводится способом, показанным на рис. 79 . На практике зазор может быть больше номинального на 0,15 мм. Если размеры не соответствуют предельным значениям, их нужно заменить.

На двигателях выпуска с мая 1998 г. стыковые зазоры были изменены (см. приложение).

Маркировка поршневых колец

Рис. 80. Поршень и кольца

На все поршневые кольца известных производителей нанесена маркировка: с одной стороны — фирменный знак производителя, с другой — направление установки. На рис. 80 приведены поршневые кольца в разрезе. Следует всегда устанавливать поршневые кольца маркировкой «Hersteller», или «Top», в направлении головки блока цилиндров. Она нанесена на одной стороне поршневых колец. Детали без маркировки нельзя использовать.

Люфт поршня

Рис. 81. Измерение диаметра поршня на расстоянии 42 мм от днища

Для измерения люфта поршней замерьте диаметры цилиндров в продольном и поперечном направлениях блока нутромером. Проведите измерения на различной глубине: 20 мм от верхней кромки, 20 мм ото дна и один раз в середине. Запишите полученные размеры. После этого замерьте микрометром наружный диаметр соответствующего поршня. Диаметр измеряется под прямым углом к отверстию для поршневого пальца, вблизи от этого отверстия. На рис. 81 показано, как измеряют поршень.

Зазор определяется разностью диаметров цилиндра и поршня (см. приложение ).

На двигателях выпуска с мая 1998 г. зазоры были изменены (см. приложение).

Замена масла Форд Мондео 3

Из данной инструкции мы узнаем как самостоятельно заменить масло на автомобиле. Будет делать процедуру для Форда Мондео в третьем поколении. Вам нужно повторять процедуру с определённой переодичностью.

О сроках и выборе масла:.
В мануале вы можете увидеть цифру 20 тысяч киллометро, где-то можно увидеть цифру 25 тысяч километров. Конечно мы не рекомендуем придерживаться этого срока и значительно его сократить, хотя бы до 10 или даже 15 тысяч километров. Также учитывается в каком местности вы ездите и сильно ли там дороги запылены.
Обязательно при выборе учитывайте качество масло и конечно же очень нужно выбирать хорошую вязкость. Рекомендуется выбирать масло Ford 5W30. Объём зависит от двигателя.

О процедуре замены:
В начале нужно обязательно поездить перед заменой, двигатель прогреется и масло станет горячим. Будьте предельно осторожны, когда будете выкручивать болт сливной, смотрите вас может масло обжечь.
Автомобиль установите на смотровую яму и воспользуйтесь подъёмником, можете использовать домкрат, но при этом условии нам нужно будет под остальные колёса устаноить противооткатники.

Более подробно смотрите в инструкции в формате фото.

А вот и место, где располагается сливное отверстие. К нему мы подберемся снизу.

Далее нам нужно взять ключ на "пятнадцать" и с его помощью выкрутим болт сливного отверстия.

Немного ослабьте натяжение болта, для этого немного прокрутите его, помните что масло горячее. Теперь мы подставляем под отверстие таз и начинаем сливать туда масло.

Вот и сам фильтр.

Взяли головку на тридцать шесть и с её помощью натяжение болта ослабили. Масло начинает стекать в ёмкость.

Фильтр достали, а в нём находится элемент, отвечающий за фильтрацию, его тоже вытаскиваем.

Меняем фильтрующий элемент, а вместе с ним рекомендуем менять и кольцо уплотнительное. Устанавливаем всё фильтре и начинаем его устанавливать на место. Затяните его от руки, чтобы потом смогли с помощью руки выкрутить.

Сливной болт аккуратно закручиваем.

Теперь нам нужно заливать масло в двигатель. Заливаем нужный нам объём и проверяем уровень его щупом. Двигатель после этого запустите и посмотрите чтобы не было никаких подтёков.

Замена поршневых колец Ford Mondeo в Санкт-Петербурге

Замена поршневых колец Ford Mondeo - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена поршневых колец Ford Mondeo в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Ford Mondeo.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Ford Mondeo распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Ford Mondeo

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Ford Mondeo позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Бортовой журнал Ford Mondeo 2.3 16V (2010 г.)

Изготовитель дает следующие рекомендации касательно выбора подходящего моторного масла в соответствии со спецификацией.

Форд Мондео 4 масло в двигатель бензин

Атмосферные двигатели Форд Мондео 4, указанные выше, работаю на моторном масле с допуском автопроизводителя WSS-M2C913-B/C/D. Это в первую очередь оригинальная продукция производителя под названием Ford Formula F 5W30, которая идеально подходит для работы бензиновых моторов. Также можно рассмотреть приобретение его аналогов Liqui Moly Special Tec F 5W-30, Idemitsu 5w-30 и прочих масел, соответствующих данному допуску.

Средняя цена: 2300 рублей

1 литр Артикул: 14E8B9

Средняя цена: 650 рублей

1 литр Артикул: 8063

Средняя цена: 880 рублей

Средняя цена: 2500 рублей

1 литр Артикул: 1845-001

Средняя цена: 750 рублей

1 литр Артикул: 151A94

Средняя цена: 750 рублей

1 литр Артикул: 8329975

Средняя цена: 650 рублей

1 литр Артикул: 4014835722514

Средняя цена: 1050 рублей

Бортовой журнал Ford Mondeo 2.3 16V (2010 г.)

Всё недает мне покоя расход масла. Зарегистрировался на mondeoclub и нашёл там моториста по рекомендации, как раз из СПб. Специализация только по моторам форд. Созвонились, рассказал всё, как есть. Моторист подтвердил, что масложор на грани замены колец и колпачков, сказал как будет 1л на 2тыс. км смело можно будет менять,сейчас у меня 1,5л на 5 тыс примерно. Хотя к нему приезжают, когда уже 1л на 1000км. Рассказал, что в моем моторе нижние кольца те, что масло съёмные очень тонкие, отсюда вся беда + машине 10 лет и маслосъемные колпачки уже задубели и превратились в пластик .Со слов моториста 40% жор от колпачков, 60% от колец, примерно так. Так же он такую фразу проронил, война ещё не проиграна, попробуй поиграйся с маслом. А что ещё можно сделать, Ликви Моли лил special Tec F 5w-30, по допуску, сейчас Mobil Super 3000 Formula Fe 5w-30. Меняю раньше времени, особенно Mobil, раз в 5 тыс или примерно 5 месяцев. По моточасам не больше 170-200.

И тут залез на известный сайт по маслам oilclub, где есть лабораторные анализы большинства масел и даже анализы этих масел после определённого пробега. Начал вникать. Впринципе Mobil Super 3000 бюджетная ленейка Mobila, но имеет хорошие показатели анализа, да и всё равно я менял его раз в 5 тыс.км,да кстати подчёркнуто, что оно имеет хорошие моющие свойства, подтверждаю, сливалось очень чёрное. Дальше читая я узнал такую вещь, которая перевернула все мысли в моей голове. Оказывается у каждой вязкости например 30ке, есть индекс вязкости при 100 градусах от 9.3 до 12,5,дк вот у моего Mobila показатель 9.68 и написано, что это почти густая 20ка,что мне, при моём угаре категорически не подходит. Ликви Моли, что лил до этого 9.8,тоже очень жидкое. И тут я понял, что не правильно выбрал масло, основываясь на допуск, не вникнув глубоко в проблему.

Поискал и нашёл у Mobila масло Mobil 1 X1 5W-30, у которого есть допуск спецификации acea a5/b5, но нет для моего мотора, а именно wss 913-c,d,но есть американские допуски форда wss-946a,917 и ещё несколько, а так же GM dexos 2. И самое главное вязкость 11.58 по анализам от 18 года, т.е очень густая 30ка, то что мне нужно. Так же нашёл отзыв, что 40ка для моего мотора кому-то не подошла и движок стал работать с сильной вибрацией и каким то шумом, да я и до этого не хотел лить 40ку. Плюнул, что 1000км назад менял масло, уровень уже упал, я поехал и купил это масло Mobil 1 X1 5w-30 4л — 2900р, + 1л — 900р. На самом деле я понимаю, что чудес не будет и как раньше 0,3-0,5 л на 10 тыс.км такого расхода не вернуть, только сменой масла, но по отзывам реально снизить расход раза в 1,5-2 и уже перестать думать о замене колец на определённое время.

Как сказал моторист, Война ещё не проиграна. Всем, добра. Выбирайте правильное масло, а я узнал много нового о маслах. Хоть это и не дешёвое масло, но весьма достойное судя по тестам, если снизит расход хотя бы в 1,5 раза, то буду менять его реже и катать спокойно 7500-8000 тыс.км. Так же у этого масла неплохое щелочное число, что влияет на срок службы и намного более термостабильное в отличии от Super 3000. В мазду жены 2.0 150 по сайту мобил рекомендовано лить mobil 1 esp 5w-30, а так же можно которое я купил сейчас.Mobil 1 X1 5w-30 и Super 3000, которое сейчас залито. Если нет расхода масла, зачем платить больше))).В понедельник записался нс замену масла, потом буду писать свои наблюдения по расходу.

Масло Форд Мондео 4 дизель

Дизельные двигатели Ford Mondeo 4 мало чем отличаются от атмосферников в плане используемого моторного масла. Это все те же масла с допуском WSS-M2C913-B/C/D(оригинал Ford Formula F 5W30 и его заменители IDEMITSU Zepro Diesel 5W-40 CF Fully Synthetic, TOTAL Quartz INEO MC3 5W30).

Средняя цена: 2300 рублей

1 литр Артикул: 14E8B9

Средняя цена: 650 рублей

1 литр Артикул: 2863054

Средняя цена: 1450 рублей

1 литр Артикул:166254

Средняя цена: 650 рублей

Сколько моторного масла необходимо заливать для Ford Mondeo

Рассмотрим подробно подходящий объем моторного масла для двигателей Ford Mondeo.

Поколение 1 (1993-1996)

• Объем масла в мотор 1.6 16V – 4,25 л.
• Объем масла в мотор 1.8i 16V – 4.25 л.
• Объем масла в мотор 1.8 TD – 4.5 л.
• Объем масла в мотор 2.0i 16V – 4.25 л.
• Объем масла в мотор 2.5 V6 24V – 5,5 л.

Поколение 2 (1994-2001)

• Объем масла в мотор 1.6 16V – 4.2 л.
• Объем масла в мотор 1.8i 16V – 4.2 л.
• Объем масла в мотор 1.8 TD – 5,1 л.
• Объем масла в мотор 2.0i 16V – 4.2 л.
• Объем масла в мотор 2,5 V6 24V – 5,5 л.

Поколение 3 (2000-2007)

• Объем масла в мотор 1.8 – 4,25-5,6 л.
• Объем масла в мотор 2.0 – 4,25-5,4 л.
• Объем масла в мотор 2.5 – 5,5-6,4 л.
• Объем масла в мотор 3.0 – 5,7 л.

Поколение 4 (2007-2013)

• Объем масла в мотор 1.6 – 4,1-4.25 л.
• Объем масла в мотор 2.0 – 4,25-5,4 л.
• Объем масла в мотор 2.3 – 4,3 л.

Моторное масло Форд Мондео 2.0

Линейка двигателей Форд Мондео 2.0 делится на атмосферные, дизельные и моторы Ecoboost. Соответственно, во все двигатели, кроме TPBA и TNBA, можно заливать моторное масло с допусками WSS-M2C913-B/C/D. Это оригинальное Ford Formula F 5W30 или его заменители(General Motors Dexos2 5W-30, Mobil 3000 FE 5w30).

1 литр Артикул: 14E8B9

Средняя цена: 650 рублей

1 литр Артикул:93165554

Средняя цена: 450 рублей

Средняя цена: 3100 рублей

1 литр Артикул: 151A94

Средняя цена: 750 рублей

Масло для КПП Ford Mondeo (Форд Мондео)

GT Hypoid Synt GL-4 Plus 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло высшего качества, специально разработанное для смазывания высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей. Обеспечивает плавное переключение передач как при экстремально низких, так и при высоких температурах. Обладает отличными противопенными свойствами. Благодаря высокоэффективным противоизносным и противозадирным присадкам отлично защищает различные узлы трансмиссии от износа и задира. Обладает высокой антиокислительной ста…
API GL-4/GL-5

GT ATF Type IV Multi Vehicle

Универсальная синтетическая жидкость для автоматических коробок передач. Благодаря синтетической основе обеспечивается отличная защита узлов от износа. Первоклассные антифрикционные свойства GT ATF Type IV Multi Vehicle гарантируют плавное переключение передач. Обладает превосходными высокотемпературными свойствами и эффективно противодействует окислению и коррозии. Отличные низкотемпературные характеристики обеспечивают надёжную работу трансмиссионной системы при отрицательных температурах. …
Ford MERCON, MERCON V, GM DEXRON II/IIE/IIIH. Превышает требования JASO 1A

GT ATF Dexron VI Plus

Моторное масло Форд Мондео 4 2.3

Моторы Ford Mondeo 4 с объемом 2,3 литра также используют в работе моторные масла с допусками WSS-M2C913-B/C/D. Это упомянутое выше масло Ford Formula F 5W30 и его именитые аналоги с аналогичной вязкостью Castrol Edge Titanium FST 5W-30 LL, ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 и так далее.

2.6.5. Установка поршней и шатунов

Шатунные подшипники с 1 по 4 на двигателях выпуска с мая 1998 г. промаркированы на стороне газораспределения. На этих двигателях шатуны и крышки шатунных подшипников невзаимозаменяемы, так как каждая крышка подшипника подходит только к определенному шатуну. На указания по маркировке крышек подшипников и шатунов можно не обращать внимания, если двигатель был сделан после упомянутой даты.

Установку проводите в следующем порядке:

Рис. 76. Снятие или установка поршневых колец щипцами

- установите поршневые кольца на поршень, как показано на рис. 76. Если у вас нет щипцов, подберите три тонкие металлические полоски и установите кольца (рис. 82);

Рис. 82. Снятие и установки поршневых колец с использованием металлических пластин

- распределите металлические полосы через равномерные интервалы по окружности поршня и наденьте нижнее кольцо на полоски. Одна полоска должна находится точно под замком кольца, чтобы не возникло царапин;

- продвигайте поршневое кольцо осторожно вниз до тех пор, пока оно не окажется на одной высоте со своей канавкой, и выньте металлические полоски, чтобы кольцо встало в канавку;

- установите второе и третье кольцо таким же образом на поршне;

- можно также осторожно надеть кольца руками без приспособлений, но при этом оба конца кольца должны быть закрыты, так как они могут поцарапать поршень. Необходимо учитывать, что поршневые кольца очень легко ломаются, если не используются щипцы;

- смажьте поршневые кольца моторным маслом и проверните их в указанные выше положения;

- вставьте поршень и шатун сверху в блок цилиндров. Стрелка на поршневом пальце должна указывать в направлении передней части двигателя;

Рис. 83. Установка поршней

- сожмите поршневые кольца подходящим ленточным хомутом, как показано на рис. 83. Если его нет, можно использовать очень широкий шланговый зажим. Перед установкой хорошо смажьте поршень и канал отверстия моторным маслом;

- проверните коленчатый вал так, чтобы первая и четвертая шатунная шейки коленчатого вала оказались в НМТ;

- вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна и осторожно вдвиньте поршень с шатуном, одновременно направляя шатунный подшипник на шатунную шейку коленчатого вала. Еще раз проверьте, чтобы надпись «Front» указывала к передней части двигателя. Со стороны картера проверьте, находится ли маркировка шатунов на одной стороне двигателя (как они помечались во время разборки двигателя). В то время как поршневые кольца будут проскальзывать в цилиндр, стяжной ленточный хомут будет съезжать с них, затем его можно убрать;

- установите крышку подшипника шатуна с вставленным вкладышем. При этом следите за тем, чтобы крышки устанавливались на принадлежащий им шатун. Проверьте, находятся ли номера крышек на той же стороне, что и номера на шатунах. Кроме того, фирменный знак (может быть не на всех двигателях) должен находиться на стороне газораспределения. Ввести оба направляющих штифта в нижнюю головку шатуна (если имеется) в зацепление с крышкой подшипника шатуна;

- затяните крышку шатунного подшипника. Сначала затяните оба винта (всегда используйте новые винты) начальным моментом и из этого положения затяните их на четверть оборота. Моменты затяжки см. в приложении. Несколько раз проверните коленчатый вал и верните первый поршень снова в НМТ. Установите второй поршень при шатунной шейке коленчатого вала, установленной в НМТ;

- проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока шатунные шейки коленчатого вала второго и третьего цилиндров не будут находиться в НМТ, и установите оба поршня и шатуна описанным выше способом.

После установки еще раз проверьте следующее:

- нумерация шатунов по цилиндрам должна находится на одной стороне, номера шатуна и крышки шатунного подшипника совпадают;

- каждый шатун на шатунной шейке коленчатого вала должен иметь небольшой боковой зазор, если слегка перемещать в разные стороны подшипник шатуна в осевом направлении.

Все дальнейшие работы проводите так же, как и при установке коленчатого вала.

Читайте также:

  
• Установка вмт дв de ауди 100
  
• Гремит глушитель сузуки гранд витара
  
• Установка спойлера на паджеро 4
  
• Дребезжит защита рено логан
  
• Ремонт тнвд форд мондео 4 экобуст