Форд мондео не набирает скорость

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Двигатель не тянет после 2500-3000 оборотов в Форд Мондео

Здравствуйте! Приобрел вчера чудную машинку Форд Мондео, 2004 г, двигатель 1,8, 125 л.с., КПП 6 ст. Вроде все красиво, но выявилась беда. Движок тянет хорошо до 2500-3000 оборотов, затем будто схватили и не пускают.

Давление топлива померил от трубки куда шланги подключаются, от двигателя через тройник. На работающем моторе 3,1 атм, на оборотах 2-300 — 3,5-4 атм. Свечи и воздушный фильтр поменял. Чек не горит! В нашем мухо… ранске спецов толковых нет. Подскажите пожалуйста где копнуть надо? Не бросьте, не погубите(((

Двигатель на холостых работает нормально,. Даёшь газу выше 2000 оборотов, захлёбывается и начинает глохнуть. В чём причина не пойму.

Добрый день. У меня пропала резвость при разгоне и бывает вообще не едет. На холодную, при трогании с места начинает глохнуть. Компрессия 15 во всех,свечи, катушку, бронепровода, м.

Добрый день! Вопрос такой, у меня такая проблема, мой Форд тупит при разгоне, давишь в пол он не набирает больше 4100 оборотов, переключается. Доходит до 100-110 км/ч, оборотов 250.

Машина иногда начинает тупить, давишь на газ не едет. Остановишься, заглушишь, заведешь, поехала. Километров 70 проедешь, опять тупит. Бывает вообще перестает тупить. Выдал ошибку .

На прогретом автомобиле обороты растут сами по себе, причем не только на холостом ходу, но и под нагрузкой. При скидывании клеммы с датчика холостого хода двигатель никак не реагир.

Яндекс-карты Мухо… ранск не нашли, Гугл-карты тоже затруднились с ответом. Даже не знаю чем и помочь! )))

Манометр Вы имеете, теперь вкрутите его вместо датчика кислорода и проверьте давление на этих самых 2500 — 3000. Да, придётся выточить переходник. Надеюсь что токарь в Мухо… ранске имеется! :) Если будет больше чем 0.2 кг/с, то стоит задуматься о целесообразности дальнейшего существования катализатора.

Спасибо огромное! Мухо… ранск это город Ейск, Краснодарский край. Я сам изобрету завтра что-нибудь. Кстати снял предыдущий комплект свечей — 1 и 4-ый слегка темные, а 2-3-ий беленькие.

Всё будет хорошо!

Проверить забит катализатор или нет — всё гораздо проще. Мотор работает, идёте к выхлопной трубе и смотрите какой выхлоп, если он очень активный во всю трубу — то катализатор в порядке. Если выхлопа почти нет, чего-то там сипит слегка — тогда катализатор забит, его пора менять.

По развитию оборотов: может неисправен ДМРВ(если такового нет, то видимо стоит ДАД).

В общем может кому пригодится опишу неполадку, т.к. в интернете про этот мотор 1,8 SCI 130 л.с. информации нет никакой.

На впускном коллекторе, чуть выше дроссельного узла, стоит шаговый моторчик управления заслонками в коллекторе! В моем случае он работает, а заслонку не двигал. Внутри типа редуктора, 2 пластмассовые шестерни. Так вот на одной слизаны 3 зуба. Чтоб не покупать дорогостоящий узел целиком-лечил так:

Шестеренка с сломанными зубьями делает не полный круг, где-то на градусов 330, т.е. оставшиеся 30 градусов заменяют 3-4 целых не используемых зуба! Надо просто сделать шестеренкой круг не доводя на эти 4 зуба(теперь не используемые зубы становятся используемыми, а слизанные в той части где не используются)!

Возникает проблема в перестановке: чтоб снять и провернуть нижнюю сломанную шестеренку необходимо снятие верхней, которая идет с валом через подшипник и запаяна, завальцована с обеих сторон-не съемная. С другой стороны этого вала пластиковая направляющая для датчика, впаяна аналогичным образом.

Выход такой, выкручиваем болт регулировки угла открытия заслонки(предварительно ставим метки на направляющей датчика), этот же болт удерживает от выпадания подшипник! И выбиваем вал ломая направляющую датчика! Переставляем шестеренку, вставляем вал с подшипником, вкручиваем регулировочный болт на место!

В этой части у нас все отлично, остается направляющая датчика… Придумал так. Металлический шток, который остался после поломанной пластмасски залуживаем с паяльной кислотой. Затем берем проволоку медную и делаем ее в двое(типа рыбацкой петли), облуживаем и припаиваем ее по установленным ранее меткам! Проверяем чтоб не цепляло ничего, чтоб датчик плотненько вставал.

Промываем все это дело, продуваем сжатым воздухом, смазываем(я использовал смазку ШРУС и собираем). На все про все ушло часа 3. Ну и делал первый раз, вижу эти элементы тоже первый раз и придумывал все по ходу действий. Машинка не то что поехала-полетела! Извините что без фото, как на зло забыл телефон дома на зарядке.

Не разгоняется, дергается, тупит (решено)

Столкнулся было с такой проблемой, что авто стал плохо разгоняться, тупить, дергаться.
Выражалось это так: из десяти троганий, два-три раза невозможно было ехать, авто не реагировал на газ либо, если гашетку начать давить сильнее дергаться мощно так. Помогало перевтыкание передачи, почти всегда.
На трассе после 3500 об. начинал авто дергаться и тухнуть разгон. Поиграешь газом, вроде едет норм до поры.
Сам процесс разгона стал очень тухлым, что в городе, что на трассе, разгонялся авто давясь, нехотя. Поло седан на 1,6 уходил, как космолет (не гонки, обычный режим движения).
Подкинул новые свечи BOSCH 0242229785 и провода, катушка у меня новая Хитачи и так стоит.
Снимал фишки с расходомера и лямбды с обнулением мозгов, стало лишь хуже, тронуться вообще было невозможно, плюс "поплыли" холостые обороты. Вернул фишки на место с обнулением мозгов.
Снимал для чистки дроссельную заслонку, но там все в порядке, только края слегка протер.
Вместе со всей этой бедой еще и так пополз вверх немалый расход бензулина, 10-11 по трассе по БК, город после обнуления пробега на заправке выдавал 18 литров (30 км. 100 % городской пробег).
Системы ЕГР на своем авто я не нашел, банка катализатора есть, швов сварных на ней не видел, возможно, что каталик на месте.

Решился лезть туда, куда очень не хотелось, в бак. И дабы работа была не напрасной купил новый насос с сеточкой и топливный фильтр заодно.
JP GROUP 1515200500 — насос — 76,98 BYN (29,74$).
LYNX LF1601 — фильтр — 6,96 BYN (2,69 $).

Процедуру описывать нет смысла, считаю, что ее досконально разложил в своем видео на Ютубе наш коллега по конюшне belboy007, заходим и смотрим, просвещаемся.
Хочу лишь отметить, что кривые руки в баке уже были либо почти дошли, так так этих выступов с "пипсиками", на которые нужно нажимать, у меня нет, быстросъемы на колечках вхерачены на свои места, и чтобы снять трубки, каждую пришлось тянуть покручивая вверх плоскогубцами и отверткой пихая вверх также колечко быстросъема, как бы нажимая на него одновременно.
Еще хочу отметить, что кольцо и все вокруг было покрыто ржой, пришлось обстукивать аккуратно через отвертку и пылесосить все это гадство (перед обратной установкой сверху пролил и протер преобразователем ржавчины).
На снятие "быстросъемов" потратил в сумме около получаса.
Сеточка бензонасоса вся была серая, будто в иле, ее даже не мыл ибо времени было в обрез, да и темнеет на улице рано.

Но нежданчик пришел там, где его не ждали, разъем на новом насосе оказался намного больше фордовской фишечки, а я менял все это дело в деревне, ни уехать, ни приехать, да и ничего под рукой не было.
Поэтому вернул старый насос в корпус но с новой сеточкой.

Если кто-то знает номер какого переходника либо как это наименее болезненно переделать, прошу, пишите в комменты.

Дополнительно ко всему снял и запрыскал карбклинером расходомер воздуха и уплотнил верхнюю часть дроссельной заслонки, на которую насаживается "черепаха" вспененным двусторонним скотчем, чтобы она ("черепаха") очень плотно сидела на дросселе.

Итог всех манипуляций — авто просто полетел)
Расход по трассе по БК вернулся в дорогие взгляду 6-7 литров, чистый город сейчас висит по БК 13,8.
Тронуться могу как на дизеле, почти на холостых, разгоны и обгоны на трассе можно снова смело выполнять.

Ну и в качестве оффтопа.
Просто не представляю, как народ на бензулинках укладывается в десятку, это нереально. по крайней мере на 2.0.
Вот мои фото по БК, 100% город.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

НА FORD MONDEO 94 Г.В. ПРИ ЗАПУСКЕ НА ХОЛ. ДВИГАТЕЛЬ ТО ГЛОХНЕТ, ТО ТРОИТ И ПОЧТИ ГЛОХНЕТ, ПОКА НЕ НАГРЕЕТСЯ НЕМНОГО. ДИАГНОСТИКУ НИ ГДЕ НЕ МОГУТ ПРОИЗВЕСТИ ( НЕ МОГУТ ПОДОБРАТЬ РАЗЪЁМ)

Ой, тут незнаю, что и сказать. Самый большой геморой, где всёж нужен компьютер это конечно качество смеси (богатая/бедная). Тут без компьютера очень сложно. Темболее незная как устроен форд мондео.
1. Ну одна из возможных причин, которую можно проверить без компьютера - это не "ссут" ли форсунки. надо их вывинтить по одной и посмотреть, из них идёт мелкие брызги "как пар", или тоненькие струйки. !!осторожно, этот пар взрывоопасен, рядом не курить, движок не заводить (отключить трамблёр, машина должна быть холодная).
2. если "ссут", не торопитесь их менять и мыть, сначала проверьте давление выдаваемое бензонасосом.
3. датчик, думаю это может быть расходомер воздуха. он может переливать, считая что воздуха слишком много. и когда жмёте на газ, воздуха становится больше, и она не глохнет.
Симптом того что она переливает, это почерневшие свечи. попробуй завести, очень много газа не давая (столько чтоб не заглохла). По держи 2-3 мин, и посмотри на свечи. если свечи чёрные, то переливает. если белые то бедная смесь, (нормальные - рыжие). проверь все свечи . 2 из них скорее всего отличаться будут.
а дальше подумаем.

Итог, думаю надо проверить ссут ли фарсунки, не забиты ли они. и свечи. а дальше, подумаем.
*** я помогу тут советами , но конечно если деньги есть то лучьше в сервис.

Ford Focus Клуб

Машина начинает дёргаться в жару и не даёт набирать обороты

У нас в городе на данный момент жара днём больше 40 градусов, начались совсем недавно следущие проблеммы:
Я писал на другом форуме, в 2 частях скопирую сюда. Сначала до СТО потом после СТО, сейчас хочу поехать в Саратове на нормальное СТО но нужно ещё доехать 100км до города, и хотелось бы услышать ваши советы как лучше поступить??

Здравствуйте, у меня вопрос к автолюбителям. У меня машина форд фокус 2 2006 года Универсал, езжу на нём год. Недавно ездил в другой город 502 км, по дороге туда было всё нормально (правда ехали в ночь), через 2 дня возвращались домой уже рано утром и проехав 400 км машина перестала давать набирать обороты (нажимаю на газ а она просто дёргается а обороты вместо чтоб расти падают) ну я понял вообще признаки перегрева, хотя на датчике темперетару нормальная обычная чуть меньше середины. Ну я на обовину встал, постоял минут 15, потом нормально доехал до дома, правда когда уже во двор въехал снова повторилась таже история. Ну потом как ночь постояла 2 дня ездил нормально, правда выезжал вечером. И вот вчера выехал днём, а у нас днём под 40 сейчас греет, проехав по пробкам часика полтора машина снова начала так же дёргаться, даже чуть ли не глохнет. ну я конечно её мучать не стал, всё таки движок стукануть от перегрева может сразу в правый ряд с аварийкой. Постою минут 5 потом она минут 15 едет нормально и снова также. Потом в этот же день поехал ночью ездил часа 4 практически без остановок и всё нормально. Может кто сталкивался с таким?

Лично от себя как думаю, что проблемма в каком то датчике. Что удивительно год назад как машину купил, летом останавливаясь и заглуша машину выйдя и закрыв её, продолжал работать винтилятор ещё минут 5 остужая её а потом сам отключался. А в этом году такого не было ниразу после зимы, хотя лето намного жарче. Во время движения винтилятор иногда включается (слышу по шуму работы движка) но более 15 секунд он не работает, просто берёт и отключается.

Подскажите, кто что может. на СТО только в понедельник поеду, да и то у нас иномарки мало где умеют в городе делать

Часть 2 После СТО

Очень всем благодарен за советы! Получилось так что мне пришлось в выходной уехать из города, в деревню за 100км срочно, ну я уехал ближе к обеду. проехав около 80км и как раз температура начала подниматься выше 35 градусов снова начались такие проблеммы. Так вот, на след. день я здесь в этой деревне ну или очень маленький город (около 15 000 жителей) нашёл 4 СТО, только на одной согласились сделать диагностику. Короче по компу как он сказал ошибка выходит в первом цилиндре и движок троит (хотя честно сказать на слух не определить почему то, ведь он должен не равномерно работать), ну мастер открутил свечу, она была вся в масле и говорит мол у тебя подкрышочная прокладка пропускает масло и надо её менять, но здесь её ты точно не купишь и по тихоньку езжай в город там сделешь. Ну я так и подумал, поехал назад (в сто ехал гдето около 15км и ехал утром, машина доехала легко даже разогнал её до 160 для проверки, а назад уже ехал часа в 3 в самое пекло.) Проехав от СТО и подъезжаю к домику снова машину начало трясти я вынул свечу она снова в масле, почистил её, поставил на место, проехал 300 метров и снова то же самое. Оставалось ехать до дома 500метров. ну я решил её не мучать, ушёл домой, через час вернулся и доехал уже до дома спокойно.

Ближе к вечеру как температура спала, решил проверить все свечи, оказались все 4 так же залиты. ну я их все прочистил тряпкой и щёткой отчистил от масла (конечно не до белизны, но хоть как то). на следущее утро снова поехал и проехал км 30, всё нормально, проверил свечи их уже так сильно не заливает! Ведь сначала было так что снимая со свечи провод он весь был в масле, а сейчас все 4 сухие, ну я уже думаю всё нормально. Но поехав в обед, проехал 4-5км и снова начало машину дёргать и не давать набирать более 2 оборотов. Я смотрю свечи, их не заливает, теперь вот не пойму получается мастер на СТО меня мягко говоря обманул или просто сам незнает что это такое?? Или может быть такое что свечи уже нужно менять?? (машину брал год назад и сам проехал уже более 70 000 км, свечи были эти, правда одну зимой мне поставили новую, так как в минус 35 она треснула) Я ещё думаю, ведь свечи можно бензином изуродовать, а я как раз перед тем как началось это заправился на трассе на неизвестной заправке и проехав 400км её начало так дёргать! Но почему тогда когда на улице меньше 30 градусов она едет нормально??

Больше к мастеру не ездил этому, вот незнаю, он сказал что просто двигателю не хватает мощности и он начинает дёргать машину и не даёт разгонятся а про свечу сказал что нормальная. Купить новые свечи я здесь немогу так как запчасти только на русские машины, у меня правда с собой есть 4 старые свечи мне их отдали вместе с машиной при покупке, вот незнаю если я те свечи убил бензом то поменяю и это может помочь? или всё таки не в свечах дело?? я сам мало соображаю в этом, хотелось бы услышать ещё ваших советов.

Очень буду благодарен вашим советам
Вообще, я сам понимаю что нужно ехать на СТО и больше не мучать машину! Но, получилось так что срочно нужно было ехать в деревню к человеку в больницу и сейчас нахожусь за 100 км от города, и хочу от вас услышать советы как лучше всего поступить?
Как приеду в свой город Саратов, сразу же пригоню машину на СТО.

Ещё как думаете может быть причина в свечах? стоит ли их прожечь? Купить новые здесь нет возможности, запчастей на форд нету.

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

P.S. А относительно СТО, и тем более дилерского - то там народ не озабочен интересами клиента. Там лечат больного, а не болезнь. Причем за наши деньги, и считая нас лохами. Как в том анекдоте:
"- Ребе, куры дохнут!
- Нарисуй во дворе на земле круг, сын мой.
- Ребе, куры все равно дохнут!
- Теперь впиши в круг треугольник, сын мой.
- Ребе, куры совсем сдохли!
- Да? Жаль! А у меня было еще СТОЛЬКО вариантов!"

Истории про не соответствующее мировым стандартам топливо - первая отмазка любого дилера. Квалификация "специалистов" СТО оставляет желать лучшего, но вот вешать лапшу на уши, стращать страшными историями, ЧТО БУДЕТ, если ты срочно у них не сделаешь за свои деньги то, что они тебе прописали - это они умеют! Спешить выкладывать деньги не нужно. Никогда не доверяй диагнозу одного доктора - объезди несколько клиник и послушай несколько врачей. Если в большинстве диагноз сопадет - это и есть причина. Если диагнозы будут разные - придется разбираться самому!
А уж сколько могли бы с меня содрать лишних денег дилеры - это надо отдельно рассказывать. Одно только требование заменить якобы изношенные колодки, при фактическом износе в 50% - чего стОят.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Mondeo 3 дёргается при переключении

После троения, этого двигателя больше никогда не возникало.
И после сразу выезда из сервиса машина ехала переключение, идеально происходило очень плавно, даже намёка без на рывки. Но, на следующий день опять дёргаться начала!
(троение больше не повторялось, ошибок было не больше)
Прошло некоторое время-опять гаражи в заехал, там высказали предположение, что провода ВВ старые вывели из строя катушку, и т.к. высоковольтная mondeo система очень зависима друг от друга (элементов из один может испортить все остальные) высказана была рекомендация, чтобы заменить свечи, ВВ катушку и провода на новые оригинальные.
Я решил ещё машину проверить в сервисе на Салова 70. Там при диагностике компьютерной ничего не нашли и порекомендовали заменить выжимной+сцепление. (Мастер прокатился, машина так же насчёт)
Но, дёргалась сцепления, нет никаких признаков неисправной его работы
-сцепление достаточно легко схватывает, выжимается вовремя, посторонних звуков нет, нет проскальзывания даже при режиме газ в отключённым с пол ESP.

поехать Решил с данной проблемой к дилеру.
Вчера Аларм в был-Моторс на Жукова. Мастер согласился, такие что провалы при переключении это не Так. нормально же согласился, что сцепление в порядке. На явных диагностике ошибок выявлено не было.
Единственное за удалось что зацепится-датчик положения педали Сам.
сцепления датчик рабочий, но ЭБУ его следующем распознаёт образом:
При включении зажигания, но запущенном не при двигателе-ЭБУ видит, когда выжато сцепление, а когда нет.
А при запущенном ЭБУ-двигателе видит, что сцепление всегда в педаль (нейтрале выжата вне зависимости от её истинного итоге)
В положения на Жукова мне почистили клапан хода холостого и обнулили ЭБУ.
Но результатов это не четверг.
В принесло поеду менять тросик газа, но не что, думаю это поможет..
Так же были все заменены фильтры ( в том числе бензиновый)

В меня у итоге следующие вопросы:

Есть ли у вас при провалы переключении передач?

Есть ли у кого-то распознаванию по информация ЭБУ датчика педали сцепления. нормально Это, что при заведенном двигателе всегда ЭБУ видит нейтраль? (дилер отправил ФМК в запрос, ответа пока нет)

Дёргается ли у машина вас при езде на холостых оборотах на передаче первой (интересуют бензиновые четвёрки)

Может у есть-то кого соображения в какую сторону копать.
всё Менять подряд очень не хочется.

Ford Mondeo 4. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Читайте также: