Ford тупит при разгоне

Обновлено: 03.07.2024

Тупит при разгоне. Ford Focus

помогите пожалуйста столкнулся с проблемой плохого разгона. форд 2. 2 литра 2005 год хэчбек.

машина вобще перестала ехать, подхват начинается где то после 4200 оборотов аш в сиденье вжимает а до 4000 вобще не едет и долго разгоняется.

пробег у машины 153000км

Проверь работоспособность вакуумных эл.клапанов приводов заслонок.

to banan: так правильно работает регулятор давления топлива

Доброго всем времени суток!

Есть проблема! машина тупит при разгоне! В городе еще терпимо, но при выезде на трассу. страшно В горку не тянет, кого-то обогнать

у меня ford fiesta 2003г, 1.4 бензин, пробег 98000.

Проблеме уже где-то год(((

Мои манипуляции с машинкой:

1. На фирменном СТО сказали, что во всем виновато сцепление. Заменил. проблема не исчезла( Просил замереть давление в топливной рампе. сказали, что у них нет такого оборудования (г. Минск, сервисный центр Ford на Боровой). Больше к ним не езжу.

2. Чистил дроссельную заслонку, чистил форсунки. проблема осталось, но на холостых стрелка перестала плавать.

3. Заменил свечи (на старых был пепелно-серый налет. Вроде бы это симптом бедной топливной смеси.), заменил ВВ провода (они сейчас под вопросом. брал Tesla T972G). заменил катушку (сопротивление в ней как в мануале 8.2-8.3) на старой китайской сопротивление было 11.2-11.5 на холодную и 12.3-12.7 на прогретом двигателе. Вопрос по проводам. как проверить их работоспособность? какое должно быть на них сопротивление?

4. Снял топливный насос. Сетка была сильно забита. Пробовал почистить. ничего. слегка почистилась. Заменил на не оригинальную. Заменил бензонасос (поставил Meat&Doria 76203. Хоть он и идет для Fusion, но от моего родного не отличить.). Так же был заменен Регулятор давления топлива (поставил Bosch 0 280 160 599). Еще остался топливный фильтр (менял в прошлом году. Меняю все фильтры раз в год, либо при 10000 км пробега). Есть ли смысл мереть давление в топливной рампе если безонасос и сетка чистые и новые.

Проблема с управлением динамикой разгона

Здравствуйте!
После прохождения ТО (может быть просто совпадение) у авто отмечается очень неприятный эффект: при нажатии на газ более половины хода (вплоть до пола) нет адекватного ускорения. То есть машина разгоняется вяло, не энергично. Но когда отпускаешь педаль газа в определённом её положении (примерно до положения 10 % от начала хода - то есть педаль практически отпущена) происходит полная отдача мотора. Этот баг уже начал раздражать: выходишь на обгон - давишь в пол, а машина еле еле ускоряется, а там уже и встречная. Приходится на обратном ходе педали газа ловить единственное положение, когда начнётся ускорение .
Причём этот эффект возникает только на горячий мотор.

Подскажите пожалуйста, что может быть причиной?

P.S. Дроссельную заслонку чистил, свечи поменял, катушки зажигания с заведомо исправной машины ставил - ничего не помогло. На диагностике был - неисправностей не нашли, но предложили поменять прошивку, что и было сделано. Новая прошивка тоже не помогла.

динамика ФФ2, разгон ФФ2, управляемость ФФ2, динамика, разгон до 100км/ч, педаль газа

Наблюдаю похожее поведение автомобиля. Двигатель 2.0, ручная коробка.
Начинаю обгон с полностью нажатой педалью, обхожу попутный автомобиль, возвращаюсь на свою полосу отпуская "газ" - в этот момент Федя "выстреливает" с вероятностью близкой к 100%. Даже неудобно перед пассажирами бывает - ударяются затылками о подголовники.
Подобное поведение наблюдал как на карбюраторных так и впрысковых автомобилях с тросовым приводом дроссельной заслонки. Но там эффект был не столь выражен.

Причину уже отчаялся понять. Учитывая "регулируемый" впускной тракт(на сколько знаю, его заслонки имеют вакуумный привод, а где взять "вакуум" при полностью открытом дросселе?) и "умный" EGR, количество вероятных причин переваливает разумные пределы для обычного пользователя без серьёзного диагностического оборудования. Хотя, наверняка дело в каких-то программных недоработках.

Каждый раз после длительных поездок начинаю думать о "чиповке", но потом каждодневная езда 15+15 километров успокаивает

Igor_red
shakh
Такая у Фокуса педаль газа (вернее настройки мозга на ее сигналы). Мулька сглаживает негатив, но не устраняет проблему на сто процентов.
В пол нажимать вообще бесполезно, надо именно "ловить" момент максимального ускорения понемногу отпуская нажатую педаль.

P.S. Это была одна из главных причин (неадекватная во всех режимах педаль газа), из-за которой я продал абсолютно беспроблемный Фокус 1,8/мкпп через 2,5 года владения им и пробеге 80000км.

9 дек абря 2009

Ничего не мыл, пробег 39000. Эффект подмечен практически с момента покупки. Раньше наблюдал такое же на 16-ти клапанной двенашке (1500). Вылечил путевой неродной прошивкой. То есть чипанул. За одно и расход стал более адекватным в штатных условиях движения и резвости прибавилось при интенсивных разгонах, и затуп исчез.
Лечение проблемы соответственно есть - это чиптюнинг и мулька вместе. Первая позволяет изменить поведение машины при интенсивном разгоне, а вторая избавиться от задержки при нажатии на газ. При этом Чиповка в лоб проблемы не решит. В идеале необходимо покатать с диагностическим прибором в разных режимах движения, чтобы подобрать оптимальные параметры под свой стиль вождения. При таком раскладе и результат будет намного лучше и машину можно заставить при неспешном движении побольше экономить, а при интенсивных разгонах не тупить. И помним, что чипуя машину прибавляем лошадок и кайфа, но лишаемся гарантии и возможно немного снижаем ресурс моторчика.

Ну а так, без чиповки для механики один совет и он тут уже звучал: перед обгоном подтыкаем низшую передачу, чтобы обороты были не ниже 3500 и педаль в пол - тогда эффекта ускорения при отпускании не наблюдается.

23 мар та 2010

elekt и все другие коллеги со схожими симптомами!
Вылечил я этот трабл, который существенно осложнял жизнь при эксплуатации моего ФФ2 1,8!

Помимио того, что было указано в шапке присутствовали еще вот такие симптомы:
Разгон до 2500 плавный и уверенный, на 2500 - 2800 серия коротких подёргиваний, после чего снижается динамика разгона (т.е. динамика разгона до 2500 выше, чем после 2800, на 5-ой это около 95 км/ч и набор скорости потом очень медленный), в диапазоне 2800 - 4000 могут возникать рывки в сторону увеличения ускорения (как бы пробивается полная отдача двигателя но только на время этих самых рывков). Но если в этом диапазоне (2800-4000) достаточно быстро отпустить педаль газа, то авто как бы прыгает вперёд, то есть реализуется мощность двигателя на обратном ходе педали газа.
Все описанное выше возникает только на прогретом двигвтеле после 20-30 мин. езды и когда педаль газа нажимается на 1/3 своего хода и дальше. Если разгоняться очень плавно то никаких рывков и провалов в динамике нет - всё адекватно нажатию педали. Но максимально динамично на автомобиле разгоняться попросту не получалось!

Ранее при попытках выличить эту проблему у диллера никаких причин не нашли. У диллера только сменили прошивку на новую (заводскую) ADE. Дроссельную заслонку мыл сам. Менял свечи на новые, менял катушки зажигания с заведомо исправной машины. Все мероприятия не помогали.

Отчаявшись решил попробовать уйти с заводских калибровок. И избавление от этого недуга пришло с новой прошивкой S-line. Причём я решился на смену прошивки из за тех чудовищных косяков стандартной заводской прошивки ADE (в виде зависания оборотов, троения при прогреве, отсутствия торможения двигателем, провалов оборотов и проч). Какое же было счастье обнаружить, что и в помине не осталось этих рывков, провалов и туплений при разгоне.

Изменения в поведении авто на новой прошивке писать тут не буду, что бы не сочли за рекламу да и это предмет другой ветки, но хочу подчеркнуть факт: те проблемы, которые описаны выше, были вызваны особенностями заводских калибровок для двигателя.

Автомобиль плохо разгоняется Ford Focus 2

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения — отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.

6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Почему теряется тяга при разгоне Форд Фокус. Сколько заправлять хладагента в кондиционер фф2.

Тупит при разгоне.

помогите пожалуйста столкнулся с проблемой плохого разгона. форд 2. 2 литра 2005 год хэчбек.

машина вобще перестала ехать, подхват начинается где то после 4200 оборотов аш в сиденье вжимает а до 4000 вобще не едет и долго разгоняется.

пробег у машины 153000км

Проверь работоспособность вакуумных эл.клапанов приводов заслонок.

to banan: так правильно работает регулятор давления топлива

Доброго всем времени суток!

Есть проблема! машина тупит при разгоне! В городе еще терпимо, но при выезде на трассу. страшно В горку не тянет, кого-то обогнать

у меня ford fiesta 2003г, 1.4 бензин, пробег 98000.

Проблеме уже где-то год(((

Мои манипуляции с машинкой:

1. На фирменном СТО сказали, что во всем виновато сцепление. Заменил. проблема не исчезла( Просил замереть давление в топливной рампе. сказали, что у них нет такого оборудования (г. Минск, сервисный центр Ford на Боровой). Больше к ним не езжу.

2. Чистил дроссельную заслонку, чистил форсунки. проблема осталось, но на холостых стрелка перестала плавать.

3. Заменил свечи (на старых был пепелно-серый налет. Вроде бы это симптом бедной топливной смеси.), заменил ВВ провода (они сейчас под вопросом. брал Tesla T972G). заменил катушку (сопротивление в ней как в мануале 8.2-8.3) на старой китайской сопротивление было 11.2-11.5 на холодную и 12.3-12.7 на прогретом двигателе. Вопрос по проводам. как проверить их работоспособность? какое должно быть на них сопротивление?

4. Снял топливный насос. Сетка была сильно забита. Пробовал почистить. ничего. слегка почистилась. Заменил на не оригинальную. Заменил бензонасос (поставил Meat&Doria 76203. Хоть он и идет для Fusion, но от моего родного не отличить.). Так же был заменен Регулятор давления топлива (поставил Bosch 0 280 160 599). Еще остался топливный фильтр (менял в прошлом году. Меняю все фильтры раз в год, либо при 10000 км пробега). Есть ли смысл мереть давление в топливной рампе если безонасос и сетка чистые и новые.

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

• 1 Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II
• 2 Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге
  • 2.1 Бедная смесь
  • 2.2 Пропуски зажигания
  • 2.3 Подсос воздуха
  • 2.4 Прошивка ЭБУ
  • 2.5 Датчики и разъемы
  • 2.6 Давление в топливной рампе
  • 3.1 Как работает адсорбер

  Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

  Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

  Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:

  1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
  2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
  3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
  4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
  5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
  6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.

  Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

  Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

  Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

  
  

  Бедная смесь

  Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

  
  

  Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

  
  

  Пропуски зажигания

  В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

  
  

  Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

  Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

  Подсос воздуха

  Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

  
  

  В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

  
  

  Прошивка ЭБУ

  Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

  Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

  Датчики и разъемы

  Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

  
  

  На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

  
  

  Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

  Давление в топливной рампе

  Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

  
  

  На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:

  1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
  2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
  3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
  4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

  Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

  Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

  
  

  Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

  Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

  
  

  Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

  Как работает адсорбер

  
  

  В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):

  1. Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
  2. Подвод паров топлива из бака.
  3. Трубка связи с атмосферой.

  Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

  
  

  Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

  Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

  Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

  Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

  Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

  Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

  
  

  Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

  Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

  
  

  Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

  
  

  Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

  
  

  Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

  
  

  Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

  
  

  После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

  Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

  Провалы при разгоне

  Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

  АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
  Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

  Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • провалом от 2 до 9 секунд,
  • рывком в 1–2 секунды.

  Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

  Причины провала при разгоне

  Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:
    

  На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массы.
  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
     Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

  Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

  Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

  Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

  Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

  Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

  Проблемы с динамикой автомобиля при разгоне и пути их решения

  
  

  Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

  Почему автомобиль плохо разгоняется?

  
  

  Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

  Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

  1. Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
  2. Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
  3. Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
  4. При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
  5. При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
  6. Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
  7. Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
  8. Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

  Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

  Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»

  • 
    Как определить необходимость замены амортизаторов?
  • 
    Регулируем привод управления коробкой передач самостоятельно
  • 
    Что делать, если падают обороты при наборе мощности?

  Ford тупит при разгоне

  nyug621 » 22.06.11 11:00

  Привет всем! Ситуация такая:
  на холостых движок работает ровно, чуть подтраивает, но обороты не плавают;
  при трогании с места начинает тупить, отпускаешь педаль чуть на себя - начинает очень медленно разгоняться, и так же при разгоне на всех передачах до 2000об., после 2000об. начинает боле-менее адекватно реагировать на педаль;
  при езде по трассе с одинаковой скоростью - никаких проблем, причем на любой скорости (0-140);
  иногда проблема ненадолго пропадает и движок тянет как проснулся, но не долго, ночью эта тупость менее ощутима;
  началась эта хрень как-то сразу после трехдневной стоянки;

  Maks » 22.06.11 11:44

  nyug621 » 22.06.11 11:54

  Denis 32 » 22.06.11 12:03

  nyug621 » 22.06.11 15:47

  Maks » 22.06.11 17:32

  nyug621
  Если я не ошабаюсь должен накачать сразу при включении зажигания!Если смотреть по бутылке опустить шланг должно шибануть нормульно! У меня было тоже самое поменял провода помыл инжектор крышка трамблера была новая! И в дождь машина мообще не ехала то ехала! На сухую кстати тоже тво нормально то вобще провалы были тяги не было в гору вобще ели ехала тока на высоких оборотах! Я перелопатил всю инфу собрался катушку менять! Потом нашел тут есть такая проблема писали что то с контактами бензонасоса машина у когото то валит то нее едит! Короче все свелось к тому что я просто поменял насос и показалось что пересел на машину в 2 раза мощнее появилась тяга появился разгон пропали провалы и в мокрую погоду все исчезло про мокрую погоду по щас гадаю как бензонасос на это мог влиять!

  Меняйте бензонасосы он стоит 1р(В прошлом году покупал бош в форде)

  grin47 » 22.06.11 18:06

  По теме тупости донца буду краток. ДПДЗ и его проводка.

  Maks » 22.06.11 18:24

  хз покупал без нормера говорю в форд пришол со словами дайте бензонасос для донс говорят 1р мне протягивают коробочку бош размером с мобильный телефон я себе даже представить не мог что он такой мелкий по фото в инете не понятно) Я говорю этот от 2110 мне вы что это нормальный неоригинал типа ну я посмеялся купил пока полет нормальный)

  Felix » 22.06.11 19:30

  У меня была точно такая же проблема (и троил и тупил). После замены ВВ проводов и свечей решился измерить давление в рампе - а там 2.0атм.(маловато будет), пережимал обратку - давление росло до 4.7атм.(опять маловато). Решил утром ехать за регулятором давления, а до утра проверить заборную сетку бензонасоса. Проковырял полик багажника, и на разьеме увидел обгоревший "+", идущий на насос. Как насос вообще крутился и что-то качал - ума не приложу. Спаял провода напрямую - и машинка ожила .

  При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

  
  

  Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

  Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

  Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

  Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

  Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

  
  

  Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

  двигателя; ДВС;

  Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

  Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

  • Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

  В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

  Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

  Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

  Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

  Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

  Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

  
  Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

  Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

  Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

  В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

  Подсос воздуха и датчики

  
  

  Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

  Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

  Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

  В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
  
  Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

  В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

  Что в итоге

  Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

  В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

  Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

  
  

  В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

  
  

  Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

  
  

  Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

  
  

  Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

  
  

  Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

  
  

  Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

  Читайте также:

    
  • Как снять бардачок на шевроле ланос
    
  • Замена привода митсубиси кольт
    
  • Киа спортейдж 1 подкрылки от чего подходят
    
  • Установка дхо 30 на калину
    
  • Иж установка прицела иж 61