Газ 66 не работает на холостых

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

газ 66 - хлопки в выхлопную и карбюратор

На покатухе ГАЗ 66 нырнул в водичку, залило трамблер двигатель заглох сразу, спустя 30 минут завелся с ручки(корбы) (стартер невтянулся).

на холостых вродебы ровно работает как даеш газку - стреляет, если на педаль нажать резко то слышно хлопок и в карбюраторе.

тяга пропала, но если повезет разогнать то 80 бежит весело. выглядит гдето так на низах работает на средних оборотах есть хлопки на высоких их или не слышно или отсутствуют

-зажигание не менял, при попытке потрогать ВВ провода - дало током. поменял 2 свечи(казались подозрительными).

под клапанной крышкой ничего подозрительного нету. зазоры вроде в норме

как провести дальнейшую диагностику?(как проверить какой именно цилиндр чхает?, как установить причину чхания?)

нужно вернуть в боевое состояние, поменять мотор хочется, но пока это не вариант.

1, ранее зажигание (отпадает)

2. прогорание клапана (проверь компрессию)

3, нерабочая свеча (да тоже хлопает, проверить снятием наконечников при работающем двс) если пробой + пункт 4,

4. бет током (пробивает крышка, провода, замена)

ну и после плаванья нужно все просушить.

Конденсатор поменяй на трамблере.

с зажиганием игрались. - прикол в том что после заезда в в оду началось (кажется что всетаки отпадает)

провода на рабочий двигатель - неприкосновенны . при отсоединении от свечи %Eр@4it током.

завтра попробую компресию померять и покрутить корбой на наличие искры

а также купить новые все свечи, ибо 6 лет их не трогал. попробую еще провода ВВ просмотреть мож и вправду гдето перетерся и коротит по крышке.

сопротивления померяй. но дело все в зажигание, тоже самое было

с зажиганием игрались. - прикол в том что после заезда в в оду началось (кажется что всетаки отпадает)

провода на рабочий двигатель - неприкосновенны . при отсоединении от свечи %Eр@4it током.

завтра попробую компресию померять и покрутить корбой на наличие искры

Пидзить провода будут в любом случае-это нормально,не обращай внимания,плоскогубцы в руки решают проблему.

При попадании в воду,очень сырой погоде(длительно) почти всегда накрывается конденсатор, начни с него,потом крышка трамблера,вариатор(спиралька) на катушке зажигания,если таковая с ним. делай как сказал "атлет", бо прав.

Зажигание не сбивается от попадания воды на ДВС.

Карб,не мешает продуть,возможно попала вода в поплавковую камеру,и далее по системам(ускоритель,и т.д.) - "дыры" в карбе есть, водичка туда попадает без проблем при погружениях.

Если при трогании ВВ проводов получили удар током, то весьма вероятно имеет место утечка высокого напряжения на массу и пропуски зажигания из-за этого. влага может быть под резиновыми уплотнителями и тп. Снять пока провода, протереть, спреи есть хорошие, опять же. Хотя возможно пора менять проводку, если это не поможет. Ну а далее, может из-за грязи и по корпусу распределителя(крышка карболитовая) тоже пробивать. Было дело когда то в армии мучился одно время с чихами-пыхами. оказалось что после снятия трамблера и протирки его и крышки стало заметно лучше. Промыл его с мылом и после сушки и смазки где надо все заработало. Видимо скапливается с дороги соль с грязью и во влажных условиях там становятся возможны утечки\пробои.

поменял свечи и проводку, разобрали- собрали трамблер, конденсатора нет. как подключить трамблер к свечам уже наизусть порядок знаю. чих пыхи остались.

пока лазили по проводам ВВ, перебрали паралельно втягивающее.

меряли компресию, два цилиндра дают 8кПА*100, остальные 6 по 10кПА*100 книга пишет 6,5-7,5 кгс/см2 (коефициент 0,98).

и вот истина почистили голову трамблера, раньше небольшая трещина в текстолитовом изделии внимания на себя не принимал - почистили и все. внимание к ней пришло после того как отсоединяеш 5-ю свечу от ВВ провода - и двиг работает лучше (?). че за х. долго приходило. коротили вв провод 5того цилиндра на корпус (по трамблеру он 2-й по очереди) - - мотор начинал тупить.

при отсоединении 5го цилиндра от ВВ провода ЧИХ-ПЫХи прекращались. и двигатель работал стабильно на разных оборотах.

Оказывается: по трещине текстолита идет искра с первого цилиндра на 5-й в этот момент на первом цилиндре искры нет, а на пятом опережение на 1/8 и повторная искра в свою очередь.

попробую зачистить трещину или поменять колпак трамблера.

пока лазили по проводам ВВ, перебрали паралельно втягивающее.

меряли компресию, два цилиндра дают 8кПА*100, остальные 6 по 10кПА*100 книга пишет 6,5-7,5 кгс/см2 (коефициент 0,98).

попробую зачистить трещину или поменять колпак трамблера.

Похоже в трещине собиралась сажа и она гигроскопична и быстро впитывала влагу, поэтому и такой конфуз, ну кто мог предположить что там трещина, обычно все считают что тех состояние безупречно.

Как я и думал - грязь/сырость по тракту высокого напряжения. Тем более раз трещина есть в карболитовой крышки распределителя через грязь-сырость в ней и прошивало. А если икра там прошивала и карболит обуглился внутри(снаружи может быть и не видно, а может и видно место прошива в лупу хорошую - тонкое как волос почернение может быть), то крышку под замену - там теперь все время прошивать высокое будет. Карболит когда обугливается, то этот черный угольный слой проводящим становится.

Хотя, можно попробовать зачистить-обезжирить хорошенько и эпоксидки намазать( можно с стеклотканью) по трещине если место позволяет.

Газ 66 не работает на холостых

Всем привет. Вот приобрел данный аппарат))) Раньше с грузовиками дело не имел. Что то мне кажется что двигатель (змз-513) как то плохо тянет. На 4 почти не едит, только если по прямой. Да и на 3 тоже как то не особо. Пальцы звинят сильно при разгоне, зажигание делал пой-же ничего не изменилось. Машина стояла почти 2 года. Заводиться хорошо, на холостых работает как часы. Не коптит.

На что следует обратить внимание?

159801 159802 159803

Первым делом надо обмыть.

А движку проще раз разобрать и нормально собрать чем тратить время на разные полумеры. :) :) :)

Чёрт его знает что там смотреть, всё перетряхивать надо. Не исключено, что двиг капиталился и что-то перетянули. Как с температурой? А вообще- обзавидовался. Как планируете использовать?

Прогревается кстати очень долго и температуру 80 не набирает. Держиться на 70 где-то. Похоже нет термостата.

Хотелось бы сделать домик на колесах)))

Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Первое что было у меня на газоне это провода и свечи плохо тянул и расход был большой. Проверял снимая наконечники по одной стороне. Если всё в порядке на 4 цилиндрах работать должен на холостых оборотах. А второе после этого карбюратор посмотреть, третье зазоры на клапанах.

Свечи кстати да тоже могут. Стоят все разные, и из них половину еще советских.

Добавлено через 54 секунды
Краморов Павел, поздравляю с покупкой!
бензин, надеюсь, в баке свежий? газ установлен?

С бензином все норм. А вот газа нету((

Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Поздравляю с покупкой хорошего автомобиля. Газ 66, если его не перегружать, довольно динамичный грузовик с хорошей приемистостью. Если не тянет, смотреть следующее:
1. Компрессия, не меньше 8 единиц (полностью исправные или после ремонта могут давать больше 10)- если меньше, то ремонт.
2. Правильность совмещения меток на шестернях. Часто намеренно смещают на зуб либо по незнанию при установке шестерни Змз 53 на мотор 513.
3. Установка начального момента зажигания, и главное, работу центробежного и вакуумного автоматов. Банально закисшие грузики не дают мотору развивать требуемую мощность на оборотах.
4. Открытие заслонок карба и регулировку экономайзера.
5. Подсосы воздуха через коллектор

Компрессию померю на днях. Тогда здесь отпишусь

66 Газон- СУПЕРМАШИНА ! У меня была такая, пока не продал в кризис. Если потребуется отпишу полезные переделки типа долой печку, разнос в стороны выхлопа, 3-я щетка стеклоочистителя для водителя и др.
С приобретением !

Спасибо. Пишите. Будет интересно почитать.

C ЭТОГО НАЧИНАЮТ ДИАГНОСТИКУ ДВС.

Только клапана сначала проверяют.

А в чем его основные отличия от 53-го?

Пальцы звинят сильно при разгоне
чудо-машина! поздравляю!
дай ей кокса по трассе на 4-й (ну, км 70-80 в час), но, перед этим залей 92-го нормального, свечки, конечно, поменять.. Желательно баки промыть, конечно. поверь, там столько как будет. (фильтр топливный промой тоже)
Пока, похоже, на плохом бензине гонял её.. или то что там налито было 100лет назад.. )
если что, зажигание, конечно, надо отрегулировать под тот бензин, на котором будешь ездить ;)

Добавлено через 8 минут 9 секунд
да, и на 4-й шиша нормально едет только на скорости, ну по трассе, насколько помню.. :) а чуть что 3-ю втыкать.. ) тем более, если груженая..
Это нормально! (с) :)

Двигатель ЗМЗ-5233.10 / 5234.10

Количество цилиндров 8
Рабочий объем, л 4,67
Степень сжатия 7,6
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин'1, кВт (л.с.) 96(130) 3200-3400
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) 314(32) 2000-2500
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 279/306 (205/225)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 92x88
Масса, кг 265/257
Тип двигателя Бензиновый карбюраторный
Экология ГОСТ Р41.83

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Не разгоняется газ-66 потому,что кунг очень тяжелый,это у всех так.нужно или мотор от паза ставить змз-523,или от бтр.У меня личная газ-66 была 3 года.с новым мотором змз-513 было тоже самое..
А вообще спрашивай по машине,я её знаю полностью,70% авто полностью перебрал сам..

Особо не большая разница в мощности. Неужели из за этого может так плохо ехать? Кстати ПАЗИКИ бегают резвенько, и по весу этот вагончик тоже не легкий.

Добавлено через 3 минуты 28 секунд
чудо-машина! поздравляю!
дай ей кокса по трассе на 4-й (ну, км 70-80 в час), но, перед этим залей 92-го нормального, свечки, конечно, поменять.. Желательно баки промыть, конечно. поверь, там столько как будет. (фильтр топливный промой тоже)
Пока, похоже, на плохом бензине гонял её.. или то что там налито было 100лет назад.. )
если что, зажигание, конечно, надо отрегулировать под тот бензин, на котором будешь ездить ;)

Честно говоря к машине с момента создания темы не подходил((( То работы завал, то как сегодня выходные а на улице -10.
Есть только желание пойти опробовать печку буржуйку в кунге и погреться)))))

Ага. И прокладку ГБЦ искал долго и нудно.

Ни разу не видел, хоть в 90 х в совхоз моторы привозили ,и с левыми и правыми коробками.
У дяди стоял на 53 фургоне такой, при мне привозили с "неправильной "коробкой ,сам ездил бывало, дурной, мотор,при мне разбирали,сломало коренную крышку, там была не сотка .

Добавлено через 7 минут 48 секунд
Ну а про Пазик, весит 4,5т 8 мм хода поршня и 130 лошадок, вполне.Правда при переходе на 92ой, я привод распредвала на зуб сдвинул, и очень доволен.

Смысл этих манипуляций - понять причину и составить план ремонта: менять поршневую или ремонтировть головку. Это несколько разные вещи.
Странно, что это непонятно столь опытному человеку.

Ни когда не занимался подобными манипуляциями . Если нет компрессии, головку снимать все равно,остальное увидишь.
Я не ограничиваюсь полумерами оживления мотора.Если пришла пора делать головку, то не мешало и поглядеть остальное,хотя бы поменять кольца. А, если меняется поршневая, то головку не трогать что ли!?

А кто нибудь мерил компрессию на холодном двигателе?

Тут вот что у меня получилось. Короткая эксплуатация показала что машина плохо тянет. и подтикает масло из под "паука". Тут уже зима начинается. Решил поменять прокладку под "пауком". Где-то на форумах вычитал что из за нее и может машина плохо ехать. Надо было сразу померить компрессию пока машина была на ходу, а я что то сглупил((((

Сегодня померил компрессию на холодною. и вот что показала:

Что меня сильно удивило, все говорят что 8 цилиндр самый нагруженный и следовательно как правило у него самая маленькая компрессия из всех. А у меня все наоборот. Залил немножко масла в 8 и 7 цилиндр. и вот что получилось: на восьмом поднялось до 10 атм, а в 7 до 8 атм.

Подскажите может кто мерил компрессию на холодном двигатели, о чем говорят эти цифры?

Паук снял, что обнаружил? Что с прокладками, много срани в развале?

Прокладки вроде норм. Грязи много в движке, похоже до меня его давно не капиталили.

Я уже настроился на капиталку. Сегодня скинул КПП. Будет время буду скидывать фотки по ходу ремонта.

Капиталка по немного движется.

1. Коленвал шлифовали.
2. Распредвал новый ставлю, сильный износ кулачков.
3. Ремонт постелей коленвала.
4. Замена втулок распредвала.
5. Замена втулок на шатунах.
6. Новая поршневая, Костромская. Полный комплект. Подобрал по весу +- 2 грамма.

На очереди ремонт головок.))))) Вот как то так.

Краморов Павел, проблем с запчастями пока нет?

Нее запчастей полно. моторы выпускаются с этим все норм.

Добавлено через 7 минут 13 секунд
ох, ответственное это дело. если ось вращения коленвала уедет вверх, то шестерня привода грм может не встать

Когда начал собирать, оказалось что 4 шейка зажимает коленвал((( Потом выяснилось что крышка на 4 шейки как бы не родная. под ней стояли подкладки. В результате видать подкладки поставили тонкие очень и шейка на коленвале сильно повредилась.

А Вообще тот кто собирал до меня этот двигатель явно был с руками из жопы)

Все шлифовальные работы делал в "Механике", конечно не дешево как мне кажется, но по качеству претензий пока нет.

Подправили постель коленвала, собрал все подошло, коленвал крутиться от руки.

Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Проще блок найти было.что не обратился на форум, у меня стоит без надобности.

Думал обойдусь тока заменой втулок распредвала. А попал еще и на постель к., да лан, зато номерочки совпадают))))))

Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Если интересно, приведу смету ремонтных работ по двигателю ЗМЗ-511 (газ-53) в Подмосковье.

Давай смету, интересно.
+100500

1. Поршневая группа Костромская, немного сэкономил купил в интернете через группу вконтакте. Парень покупал для себя и не понадобилось. К поршневой группе отдал в придачу 2 комплекта прокладок на весь двигатель. За все+пересылка отдал 8400 руб.

2. Распредвал (новый) покупал в местном магазине, 4030 руб.

3. Ремонт постели распредвала. (замена втулок+развертка их под 0 размер) 6000 руб. + 250 руб. (втулки)

4. Ремонт постели коленвала 5500 руб.

5. Шлифовка + чистка коленвала + замена подшипника. за все 3050 руб.

6. Замена и развертка втулок на шатунах + сами втулки 4800 руб.

7. Вкладыши 0,5 коренные + шатунные 800 руб

8. Набивка + герметик и что то еще. 400 руб.

Вот такие пока что затраты. smoke:

Предстоит еще ремонт головок. А там замена направляющих и.т.д. :wacko:

Не так и дорого кстати

Я думал, што привести в чувство это пихло явно дороже.

А на более объемные ЗМЗшные восьмерки затраты сходными будут?

Мыл двигатель сам мойкой высоко давления + моющие средство с щелочью.

Красил крышки грунтовкой недорогим электро пульверизатором. Кстати хорошая штука для черновых работ.

Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Не так и дорого кстати

Я думал, што привести в чувство это пихло явно дороже.

А на более объемные ЗМЗшные восьмерки затраты сходными будут?

На ПАЗик думаю будет тоже самое. А на БТР хз))))

Вот про это по подробней.Первый раз про это слышу.Раньше этого не делали ни когда,Ни у кого не было таких станков,кроме как на заводе,блоки такие тупо выкидывали,кстати и сейчас их так же выкидывают.Недавно у товарища на хундае,лопнул бугель коленвала,Из за одной железки лопнувшего бугеля,пришлось менять весь блок двигателя. wall:

в книге а.э.хрулева "ремонт двигателей зарубежных автомобилей" достаточно подробно расписаны разные способы ремонта постелей с достоинствами и недостатками с учетом распространения соответствующего оборудования. книга 1998 года

В моём случае при сборке оказалось что 4 шейка зажимает коленвал. Да и без нее туговато как то он крутился.

при анализе пришли к выводу что крышка стоит не родная + просело место на блоке куда крепиться крышка коренных вкладышей.

Понесли в "Механику". Там приемщик померил специальным микрометром. Вышло что 4 постель имеет эллипсообразный вид - 0,3 мм. Соответственно отдали в ремонт.

Как делают все зависит от конкретного случая, ну вот интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=SzFQCQf1RyY

А вообще как я понял, с теми технологиями что сейчас доступны, можно отремонтировать почти все что хочешь.

Всем привет. Столкнулся вот с какой проблемой:

При сборке двигателя оказалось что маховик при прокручивание цепляет за кожух (колокол).

Посадочные отверстия под направляющие кожуха уже кто то распиливал. Чтобы от центровать кожух приходиться сдвигать его на 4 мм в сторону. Естественно и рассверливать отверстия под крепежные шпильки.

Также при установке стартера (с новыми втулками, старые были очень сильно разбиты), оказалось что маховик при извращеннее заклинивает. Померил маховик, вышло что часть зубьев на одной стороне выше почти на 1 мм.

Кожух кто-то уже меня, явно стоит не родной. В инете обратил внимание что на мой двигатель ЗМЗ-513 должен ставиться вот такой кожух http://www.autoopt.ru/catalog/177270-karter_zmz_513_5234_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/

а в данный момент стоит как я понял обычный от двигателя ЗМЗ-511 тоесть газ-53 http://www.autoopt.ru/catalog/015869-karter_gaz_53_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/

Подскажите может кто то сталкивался с подобными проблемами??

Не сталкивался, но надо искать хороший и лучше заведомо рабочий, а не новый кожух. А то намучаешься со сцеплением. Было как то на пазике,треснутый колокол поменяли на новый. И понеслось- месяц диск. Замучились менять,пока не скрутили колокол с убитого мотора на колхозной свалке.

Новый не новый. любой надо центровать. просто почему то уж очень много приходиться сдвигать его, около 4 мм.

Я бы смотрел бы на новый колокол. При этом заказал бы токарю направляющую для центровки колокола.

Я вот тоже думаю про новый. Только какой покупать?

Только какой покупать?

Доброго времени суток! Смотри какая разница в этих колоколах. 523 колокол ставился на бензиновый двигатель автомобиля ГАЗ 3308. Изначально этот автомобиль был дизельным и имел свою КПП с индексом 3308. Потом в этот автомобиль установили двигатель ЗМЗ 523 Евро 3, но КПП должна была остаться 3308. Поэтому завод изготовил картер сцепления 523 под КПП 3308, то есть КПП ГАЗ 53 на него не подойдёт. Следовательно картер сцепления с индексом 66 идёт на все двигатели оснащёнными КПП ГАЗ 53. А с индексом 523 на двигателе где изначально заводом была установлена "дизельная" КПП. Ну вот как то так, надеюсь понятно объяснил. В вашем случае если КПП родная, то картер сцепления обычный 66. Новый центровать в любом случае если он алюминиевый, вероятность что он кривоватый будет высока. У меня правда двигатель ГАЗ 52, там колокол чугунный, советского времени. Переставлял его на новый блок и никаких проблем нет, встал без центровки ровно. Пробег почти 140 тысяч.

Может и между ними нет существенной разницы, хотя блоки двигателей змз-511 и змз-513 между собой чем-то отличаются, они даже разные по весу.

Просто ну очень уж сильно колокол от газ-53 не подходит к моему змз-513. Даже болты стартера уже не совпадают, их придется тоже рассверливать.

Может из за года выпуска есть небольшие различия?? Двигатель 92 года а колокол скорее всего бородатых)))

Колокол я по любому куплю новый, просто за 511 просят 2500 руб. а за 513 под 7000 руб.

Регулировка карбюратора автомобиля ГАЗ-66

Автомобили ГАЗ-66 комплектовались моторами ЗМЗ-513, затем ЗМЗ-66-06. На них устанавливали карбюраторы К-126 и К-135, выпускавшиеся на ленинградском заводе «ЛенКАРЗ» (сейчас компания «Пекар»). Модели похожи, но у первого открытие дроссельных заслонок происходит последовательно, а у второго — одновременно, они расположены на одном валу. Имеются также различия в размерах жиклеров и диффузоров: у К-135 топливная смесь немного беднее.

Карбюратор К-135 для грузовика Газ-66

Конструкция К-135

Двухкамерный карбюратор К-135 состоит из двух одинаковых частей в общем корпусе. В нем же находится поплавковая камера. Каждая часть — это карбюратор, приготовляющий смесь топлива с воздухом для своих четырех цилиндров.

Схема карбюратора К 135

Поплавковая камера

Это закрытая емкость, заполненная бензином до определенного уровня (на 2–8 мм ниже кромки распылителя). Внутри имеется поплавок (13) с запорной иглой, запирающей клапан подачи горючего (11). При снижении уровня бензина поплавок и игла опускаются, бензин попадает в камеру. По мере наполнения поплавок всплывает, игла закрывает топливный канал.
Для контроля уровня проведена линия, соответствующая нормальному уровню бензина. Она находится на стенке поплавковой камеры или на окошке, если оно имеется.
поплавковая камера

При необходимости регулирования крышку камеры снимают и язычок поплавка аккуратно подгибают: в сторону иглы — для понижения уровня, в обратную — для увеличения.

Главная дозирующая система

Предназначена для приготовления необходимого количества топливной смеси на средних и высоких оборотах мотора. При дроссельной заслонке, открытой полностью или частично, в камеру сгорания устремляется воздух. В малом диффузоре (распылителе, 16) скорость воздуха повышается и образуется разрежение. Туда засасывается бензин через жиклер (11). Размеры отверстий в диффузорах и жиклерах подобраны для образования оптимальной топливной смеси. При возрастании оборотов двигателя смесь надо несколько обеднять. Это делает эмульсионная трубка (13), находящаяся в колодце под воздушным жиклером (12).

При возрастании оборотов мотора увеличивается и разрежение в эмульсионном колодце, туда поступает воздух. Перемешиваясь с бензином, он образует эмульсию и компенсирует повышающееся разрежение. Через жиклер (11) проходит меньше бензина, смесь становится беднее.

Система холостого хода

Обеспечивает устойчивую работу мотора на малых оборотах. Бензин от жиклера (2) через жиклер (9) проходит в канал (6). В него же через воздушный жиклер (7) попадает воздух. Образуется эмульсия, частично идущая к переходному отверстию (5), остальное — в камеру ниже дроссельной заслонки.

Для изменения числа оборотов в режиме холостого хода используют винт количества (1). При вращении он изменяет положение заслонок и зазоров между ними и стенками смесительных камер.

Однако зазоры в камерах могут различаться из-за неточностей изготовления. Для подачи одинакового количества эмульсии в цилиндры используют винты качества (2), каждый регулирует впрыск в «своей» камере. Исключение составляет модификация К-135Х. Этот карбюратор имеет лишь один винт качества на обе камеры.

Экономайзер и ускорительный насос

Экономайзер предназначен для обогащения смеси на максимальных оборотах мотора. Он один и работает на обе камеры. Рычаг (10) перемещает тягу (4), при этом приводной рычаг (3) поворачивается. Ролик, установленный на рычаге, нажимает на планку (1), заставляя опуститься ее и нажимной шток (13). Клапан (12) открывается, топливо попадает в канал (9) и через распылитель (6) — в диффузор.
Бензин поднимается к распылителю лишь при большом разрежении в диффузоре. Такое возникает при полном нажатии педали газа и работе мотора на оборотах, близких к максимальным.
Ускорительный насос предназначен для дополнительного впрыска бензина при резком нажиме на педаль газа. Планка (1) опускается, но бензин быстро покинуть камеру нагнетания через канал (8) не может, поэтому сжимается пружина между поршнем (2) и планкой.

Экономайзер карбюратора К-135

Пусковое устройство

Применяется для запуска холодного мотора. Водитель вручную закрывает воздушную заслонку с помощью ручки «подсоса». Воздух попадает к диффузорам лишь через два небольших клапана на воздушной заслонке, смесь обогащается, что и требуется для запуска. Одновременно немного открываются дроссельные заслонки, соединенные с воздушной специальной тягой. По мере прогрева мотора водитель постепенно возвращает рукоятку в первоначальное положение, соответствующее полностью открытой воздушной заслонке.

Ограничитель максимальных оборотов

Назначение устройства понятно из названия. Ограничитель представляет собой две различные части: датчик и исполнительный механизм.

Первый устанавливается на крышке распредвала, с которым соединен его ротор (3). Исполнительный механизм (1) закреплен на корпусе карбюратора. От полости над мембраной (2) к пространству выше и ниже дроссельных заслонок идут каналы с жиклерами (10), из-за разности давлений там тоже образуется некоторое разрежение. Полость ниже мембраны через канал (9) соединена с верхней частью карбюратора.

Названия элементов карбюратора К-135

Настройка и неисправности

У карбюратора К-135 регулируется лишь система холостого хода. Настройка производится на прогретом двигателе в следующем порядке:

Заверните винты качества до конца и отверните на 2,5 оборота каждый.
Настройте минимальные обороты (двигатель должен работать без перебоев) с помощью винта количества.
Заворачивайте один винт качества до появления перебоев, отверните его на 1/4–1/2 оборота.
Сделайте это же вторым винтом качества.
Винтом количества снижайте обороты двигателя до появления перебоев и немного увеличьте обороты.

После регулировки мотор на холостом ходу должен работать ровно.
При возникновении неисправностей сначала убедитесь, что дело именно в карбюраторе.

Практика показывает, что неполадки в нем возникают довольно редко. Около 70 % неисправностей приходится на систему зажигания. Но если дело именно в карбюраторе, придется заняться ремонтом.
Чаще других встречаются следующие неисправности:

Очень бедная смесь. Признаками являются провалы в работе мотора с характерной «стрельбой» в карбюраторе. Причины: загрязнение топливных жиклеров или нарушение герметичности соединений (происходит подсос воздуха).
Чересчур богатая смесь. Признаки — перегрев и детонация двигателя, стрельба в глушителе, черный дым в выхлопе, большой расход бензина на газ 66. Причины: загрязнение воздушных жиклеров, слишком высокий уровень горючего в поплавковой камере.
Провал при резком прибавлении газа. Причина — неисправность ускорительного насоса, засорились клапаны или разорвана манжета поршня.
Холостой ход не поддается регулировке. Признак — винты качества не оказывают влияния на работу мотора. Причины могут быть в зависании запорной иглы в поплавковой камере или загрязнении жиклеров.

Подсос воздуха через уплотнения можно обнаружить, обмазав соединения мыльной пеной. В месте с нарушением герметичности она будет втягиваться внутрь.
При ремонте карбюратор приходится разбирать полностью или частично. Протрите его снаружи, чтобы при разъединении частей грязь не попала в каналы или жиклеры. Секции карбюратора отделяйте друг от друга осторожно, прокладки между ними легко повредить. При разборке и последующей сборке запомните или запишите расположение снимаемых элементов, чтобы собрать все правильно и не оставалось «лишних» деталей.
Если необходимо прочистить жиклеры, не используйте проволоку или ворсистую ткань.

Царапины нарушают точную калибровку, а нитки могут попасть в тонкие каналы. Лучше всего продуть жиклеры и каналы сжатым воздухом с помощью компрессора или просто насоса.

Смолистые отложения на внутренних поверхностях не должны заметно повлиять на работоспособность, но если решите их удалить, промойте детали карбюратора в бензине или ацетоне. Последний лучше, но прокладки, диафрагмы и другие неметаллические элементы в нем промывать нельзя.

Сушить детали желательно сжатым воздухом. В случае потери герметичности поплавка можно временно восстановить его работоспособность. Вытряхните из него бензин и положите на солнце, батарею отопления или другое теплое место, чтобы испарились остатки. Если поплавок из латуни, аккуратно запаяйте его тонким слоем олова, постарайтесь, чтобы вес изменился как можно меньше. Небольшую трещинку можно замазать мылом, оно в бензине не растворяется.

Но, разумеется, лучше поскорее приобрести новый поплавок. Существуют ремонтные комплекты для карбюраторов. В таком обычно есть прокладки и другие элементы, которые могут выйти из строя. При приобретении такого комплекта проблемы уменьшатся, дефектные прокладки можно просто заменить. Цена такого набора невысока. Если у вас нет уверенности в собственных силах, обратитесь в мастерскую, в которой есть специалисты по двигателям автомобилей ГАЗ. Там помогут наверняка.

Газ 66 не работает на холостых

Давайте в этой статье разберем такую тему "Подсос постороннего воздуха", очень даже актуальную и больную тему, которая касается бензинового двигателя ЗМЗ-511 и его модификаций. А как определить подсасывает, двигатель, воздух или нет. Обычно, когда имеется подсос воздуха, двигатель работает с перебоями, троит и будет работать только при закрытой заслонке подсоса, то есть при вытянутом подсосе и еще, может быть, не будет устойчивых холостых оборотов. Теперь определим где может быть подсос постороннего воздуха:

1. Это конечно нужно начать с карбюратора. Снимите карбюратор потом нужно перевернуть его верх днищем (только не забудьте там внутри бензин нужно его вылить перед тем как перевернуть). Потом нужно приложить что нибудь ровное, плоское на днище карбюратора. Как показано на фото.

Если днище не ровное то это сразу будет видно. И так если не ровно нужно днище шлифовать, выровнять. Иначе может быть подсос постороннего воздуха.Для шлифовки в таких случаях подойдет большой круг для наждака. (Обычно его используют для шлифовки головок (кустарный метод) это не есть очень хорошо).

После того как шлифонули днище карбюратора перед установкой на место обратите внимание на прокладку. Если есть необходимость стоит заменить.

2.Второе, где может быть подсос воздуха, это трубка которая помогает создавать вакуумное разряжение для вакуумных усилителей тормозной системы. Она прикручена на пауке двигателя во всасывающий канал седьмого цилиндра. На фото указан стрелкой. Проверьте что бы медная трубка была нормально прижата к штуцеру, а то бывает такое вроде затянул нормально а трубка не прижата.

3. В третьих это надо идти по медной трубке которая непосредственно идет к вакуумным усилителям. Вернее сначала к баллонам, а потом уже к усилителям. И так если Вы не забыли у ГАЗ-3307 да и ГАЗ-53 последнее выпуски, тоже уже выпускались с двух контурным вакуумным усилителем. Один контур на передний мост, а второй, соответственно, на задний.

А трубка то которая прикручена на паук двигателя, для создания вакуумного разряжения, у нас одна, а контуров два. Надо пустить эту трубку на оба контура. Для этой цели завод изготовитель использовал своеобразный тройник.

После двигателя медная трубка, для вакуумных усилителей, уходит под кабину вдоль раме, в левую сторону, если смотреть спереди на автомобиль. В районе КПП, под кабиной, как раз таки и делится на два контура с помощью не без известного нам тройника.

Друзья я Вас уверяю кто ко мне обращается с проблемой подсоса постороннего воздуха, в двигателе ЗМЗ-511 для ГАЗ-3307. В 90% случаях бывает подсос именно на этом самом тройнике. Это даже можно сказать болезнь ГАЗ-3307 с двигателем ЗМЗ-511. Вот тут я сделал кое какое фото прошу прощения как смог. Фото сделал из под подножки ГАЗ-3307 со стороны пассажира. А где это самый тройник стоит указал стрелочкой. Как раз в этом месте и делится на два контура и стоит тройник с внутренней стороны рамы.

4. Ну и конечно нужно проверить резиновые соединения на медных трубках вакуумных усилителей. Бывает со временем резиновые трубки начинают трескаются ну, а потом уже дырка и подсос постороннего воздуха. Обратите внимание на эти трубки указаны стрелочкой.

5. Не могу не рассказать одну историю. Как то был случай не могли тоже найти причину подсоса постороннего воздуха. Двигатель ЗМЗ-511(бензиновый). Сняли воздушный фильтр завели двигатель работал он конечно ужасно. Холостого хода совсем не было он глох сразу как газ отпускаешь.

И где был подсос Вы думаете. Сначала я не понял где то за карбюратором какой то не характерный звук, как бы сказать типа свест что ли. А там стоит сапун для вентиляции двигателя. Тут на фото сапун, такой стоял на ГАЗ-53, а на ГАЗ-3307 немножко другой. Но предназначение у них одно и тоже. У ГАЗ-53 он был выведен в низ под кабину, а у ГАЗ-3307 уже был соединен с воздушным фильтром Euro сами понимаете, экология, не чего окружающую среду портить.

Вот как раз там и был подсос и между прочем не слабый. "Как может там быть подсос постороннего воздуха с сапуна", спросите Вы. Я и сам себе задал это вопрос. Но потом поразмыслив понял что это под плитой (пауком) выдавило резиновою прокладку.

Не так давно этому двигателю я делал капитальный ремонт. Пришлось снова снимать плиту (паук). Когда сняли были поражены во что превратилась резиновая прокладка, это даже нельзя не с чем сравнить. Сами думаю понимаете что происходит с простой резиной после её прибывания в масле.

Просто нормальные прокладки, особенно резиновые, в наше время сложно найти все из сыромятины гонят. Ни какого качества только количество и деньги волнуют наших производителей, а может и не наших.

Так что, друзья мои, если уж вовсе не можете найти причину подсоса постороннего воздуха обратите внимание на сапун. Если выдавило под плитой резину то сразу будет понятно.

Дополнение к статье, видео подсос воздуха.

Все собирался записать видео про подсос постороннего воздуха под плитой, не как не получалось вот вчера ремонтировал пожарную машину на базе ГАЗ-66. Все думаю знают что на ГАЗ-66 стоит все тот же двигатель от Газика. Не знаю когда делали ремонт на этом двигателе, но последнее время он работал просто ужасно перебои, холостого хода нет, троил, ну в общем и все остальное.

Как я понял что нужно вскрывать плиту, да очень просто, как в статье я уже писал: снял воздушный фильтр и завел двигатель заткнул сапун рукой сразу стало все понятно в сапун сосет воздух, а должно быть наоборот из сапуна должны выходить небольшие отработанные газы. Этого, со временем, не избежать, двигатель то не новый, он хоть как будет не много сапунить.

И так подсос воздуха в сапун говорит о том, что нарушена герметичность плиты, попросту говоря резиновая прокладка, под плитой, пришла в негодность или её выдавило. Вот посмотрите видео про то что произошло с резиновой прокладкой под плитой.

Видео подсос постороннего воздуха в сапун.

Ну что же друзья мы с Вами сегодня рассмотрели причины подсоса постороннего воздуха в двигателе ЗМЗ-511 и модификации для ГАЗ-3307.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

понятно спасиб. я баран вперед вытащить пытался.

Всем привет, подскажите последовательность прокачки тормозов ГАЗ-4301.

Сначала надо заполнить жидкостью главные цилиндры контуров, бывает пробка становится, там снизу стопортный болтик, его выкрутить и как жидкость потечёт закрутить на место, затем в переднем контуре прокачиваем сначала левое колесо, затем правое, задний контур без разницы. На штуцера прокачки обязательно надевать шланг, другим концом в банку с тормозной жидкостью. И шланги надо проверить, особенно внимательно в месте крепления через раму.

Спасибо, всё получилось.

Подскажите пожалуйста на 6 цилиндре ось коромысел вырвало шпильки кто сталкивался .

привет всем счастливым обладателям газ4301))) хотелбы присоединится к вашим дискуссиям,может польза от меня будет хоть какая)),да,и сразу по поводу кот,никогда незнал проблем подходит любой нш,хоть левый хоть правый,нужно лишь вскрыть его и переставить местами вал и шестерни,а по поводу воздушного фафарика япоставил на место штатного правого,а воздух кинул с правого рессивера,кстати зачеь он там досих пор незнаю,думаю что на прицеп,а клапан взял упапацанов с сах завода ЭПК на 24в,работает изумительно))

да кстати насчёт переделок,считаю удачной,заместо штатного подвесного (много проблем было,да иненайти замены)поставил зиловский вмете с резинкой,ну и со всей прочей фигнёй,пришлось только швеллер поперёк рамы добавить,ну и с карданом немного поколдавать

ещё сталкивался с такой проблемой.(может кому пригодится)загоралась лампа давления масла,особенно на холоднуй,и при резком нажатии на гашетку-оказалось проскальзывала ведущая шестерня на коленвале,она там както странно крепится,просто напресованна навал и всё,вобщем разобрал двигло,снял вал,отвёз к токарю,по дороге купил шпонку,а там он уж сам разобрался чё да как заодно решил сделать ревизию движка,но как узнал цены,передумал обошёлся заменой прокладок,и распылителей которые чисто случайно нашёл в магазе,продавцы прыгали от счастья,что на них нашёлся покупатель и отдали чутьли не за так))),отвёз форсунки и распылители к мастеру на стенд,он доооолго их рассматривал через лупу,пытался найти недостоющие дырдочки так как с двумя отверстиями он распылителей оказывается ещё не видел,ну тут он ещё и накасячил,настроил давление открытия на 20атм,типа так лучше,после этого он заводится перестал,пришлось переделывать на 16(мож насос пора ремонтировать,точно не знаюмьожет кто подскажет?),ну и вобщем это весь ремонт за 12 лет ,не считая тормозов,вообще жесть. (кстати накладки ставил камазовские,если снять выработку с барабанов то и стачивать их не много),ну а вообщем машинкой доволен по пятибальной шкале тянет на твёрдую 4

Двигатель троит на горячую: причины

Даже опытные автовладельцы, сталкиваясь с тем, что двигатель троит на горячую, при этом, не подавая признаков основной неисправности до полного прогрева – в первую очередь грешат на топливо или свечи. Кроме этих вариантов, существует еще несколько менее явных причин, почему машина на холодную работает ровно, а при нагреве двигателя начинает троить: низкая компрессия, отказ электроники, дефицит топлива из-за износа одной или нескольких форсунок. Чтобы узнать, где искать конкретный источник проблемы – нужно провести ряд манипуляций.

Типичные причины, почему троит прогретый двигатель

Для бензинового двигателя – причин, приводящих к нарушению цикла работы цилиндра (или нескольких), обычно три:

нечего поджигать;
нечем поджигать;
низкая компрессия.

Для дизеля этот список еще короче: недостаточная компрессия, дефицит или неэффективный распыл топлива.

Причины «троения» на горячую в ДВС автомобиля:

Свеча зажигания не генерирует искру.
Свеча провоцирует калильное зажигание.
Свеча зажигания выдает слишком слабую искру.
Высокое напряжение не доходит до свечи – потери в проводах.
Замкнула катушка или модуль зажигания (от перегрева).
Искра на свече возникает не в соответствующий момент.
В цилиндр подается мало топлива (совсем не подается).
Форсунка не распыляет топливо или сливает его в «обратку».
Фазы открытия клапанов – не совпадают с интервалами подачи топлива.
Топливно-воздушная смесь не сжимается до возгорания (дизель).
Объем поступающего воздуха не соответствует потребности мотора.
Нет индикации положения коленвала, или распредвалов.
Неверные показатели давления топлива в магистрали.
Неверные показатели температуры масла или отработанных газов.

Причиной того, что проблемы у мотора начинаются именно на горячую очень часто становится неисправность электронных компонентов. Датчики давления, положения, температуры, лямбда – их разъемы, провода и крепления – после свечей и катушек зажигания в бензиновом ДВС, при нестабильной работе мотора – это первые кандидаты на проверку.

Элементы системы управления двигателем

Для чипованного авто неисправность может возникнуть «из ничего», по причине «слетевшей» прошивки. У большинства автомобилей с распределенным впрыском, контролируемым ЭБУ, избавиться от проблемы, когда двигатель троит только на горячую, позволяет сброс прошивки до заводских настроек, или физическая замена чипа.

Как найти неисправность

В первую очередь – нужно найти цилиндр, мешающий ровной работе мотора. Выделить нерабочий цилиндр на бензиновом двигателе можно путем простого отключения высоковольтных проводов, или «фишек» с модуля управления зажиганием. Проводится это во время работы двигателя, поочередно (по одному, возвращая после провод на место). Если после отключения общие признаки неисправности не изменились – значит, троит этот цилиндр. Если стало хуже – значит, этот работает, ищите дальше.

Для дизельного двигателя, свечи которого играют роль только при пуске, и не управляют зажиганием, «карту» рабочих и нерабочих цилиндров можно составить с помощью отключения питания пьезофорсунок. В случае с механическим приводом впрыска топлива – измененный характер работы можно определить по шумам – стетоскопом, либо – по вибрации, наощупь, отверткой.

Система зажигания (бензиновый мотор)

Если мотор работает нормально с момента запуска какое-то время, а троить начинает после нагрева до рабочей температуры – это сигнализирует о том, что качество искры на холостых оборотах удовлетворительное, а на высоких – нет. Причина этого, чаще всего, в одном или нескольких устройствах: сами свечи, высоковольтные провода (бронепровода), катушка зажигания (она ж – индивидуальный модуль свечи), или конденсатор (если есть).

Свечи и катушки зажигания двигателя

Что нужно проверить:

Соответствие свечей типу двигателя и сезону (по калильному числу).
Есть ли разница при замене свечи в конкретном цилиндре на заведомо рабочую.
Есть ли разница если поменять модуль (катушку свечи) зажигания «троящего» цилиндра с соседним.
Одинаковое ли сопротивление у высоковольтных проводов, нет ли пробоя, плотно ли они сидят в наконечнике.
В темноте – не видно ли разряды на поверхности высоковольтных проводов.
Корректно ли работает реле-регулятор напряжения (зарядка).

Если все показатели в норме, искрообразование – в порядке, свечи – не мокрые, искры по проводам не бегают, а от установки исправных деталей ничего не изменилось – проблемы со стороны системы зажигания провоцирует неисправность (или смещение) датчика положения коленвала.

Датчик коленвала (ДПКВ)

Датчики и контакты

В современных двигателях (независимо – бензиновых или дизельных) циклом управляет электроника: меняет соотношение в топливно-воздушной смеси, выбирает момент опережения зажигания, на некоторых двигателях – время и угол открытия клапанов. Все изменения базируются на основании показаний многочисленных датчиков. Кроме исправности самого устройства, на достоверность этих показаний влияет качество контакта в разъеме (фишке), целостность проводов, уровень зарядки аккумулятора и напряжение в бортовой сети.

Индикаторы, из-за неисправности которых двигатель может начать троить на горячую:

Датчик положения коленчатого вала.
Индикатор положения распредвалов (если есть).
Кислородный датчик – лямбда-зонд.
Датчик давления топлива (common rail).
Прибор учета потребления воздуха (расходомер).
Температурные датчики (масло, ОГ, охлаждающая жидкость).
Датчик положения заслонки (дросселя).

Часто бывает так, что мотор машины начинает троить из-за одного магнита и кусочка провода, а до обнаружения источника проблемы владелец автомобиля уже поменял свечи, форсунки, или даже топливный насос.

Если автомобиль часто троит на горячую – чтобы исключить неисправность одного или нескольких датчиков – нужно провести подробную компьютерную диагностику, либо, если машина «возрастная», и не оборудована БК с системой самодиагностики – последовательно снимать детали, оказавшиеся «под вопросом», проверять их соединение, подачу питания, прозвонить автотестером.

Неисправности, при которых дизельный движок троит на горячую

Если у вас нет возможности сделать развернутую диагностику двигателя, основная задача – понять, это двигатель троит, или просто мотор трясется от вибрации. Убедитесь в том, что в работе двигателя действительно наступают пропуски – прослушав звук выхлопа (равномерный, или нет). Затем, так же, на слух, определите цилиндр, который пропускает. Поменяйте местами его форсунку с соседней. Если начнет троить другой цилиндр – проблема в форсунке.

Проверка форсунок дизельного двигателя

Ровная работа дизеля, в основном, зависит от качества настройки топливной аппаратуры, поэтому в первую очередь на дизельном моторе проверяют:

Индивидуальную производительность каждой форсунки (проливка).
Форму (факел) распыла форсунок.
Давление в «высокой» магистрали.
Давление в «низкой» магистрали.
Интенсивность слива «обратки», чистоту фильтра.
График открытия и закрытия форсунок (осциллограф).

Еще одна неявная причина – когда двигатель троит после довольно длительного времени работы (через час или более), после пуска появляются вибрация и «пропуски», как будто машине не хватает топлива – это некорректная работа системы ЕГР, возвращающей в цилиндры отработанные газы не в том объеме, который мотор способен «переварить».

Самые распространенные поломки, из-за которых дизель троит на горячую:

Подсос воздуха в топливной магистрали (до ТНВД).

При запуске – работает нормально, после – двигатель троит, не развивает обороты.

Замена трубок топливопровода.

Превышение давления топлива в форсунке.

Мотор после пуска троит на всех оборотах, явная сильная вибрация, слышен стук или цокот со стороны ЦПГ.

Ремонт ТНВД, замена клапана давления.

Недостаточный распыл топлива форсункой.

Машина дергается на ходу, троит после нагрева, на оборотах больше 1000.

Проверка качества работы форсунок, очистка, или замена.

Падает давление в топливной рампе.

Неисправен датчик давления – клапан слива топлива (обратка) открывается раньше, чем нужно.

Ревизия контактов, замена датчика сброса давления.

Поджат (не до конца закрывается) один или несколько клапанов.

Начинает троить на холостых, или малых, после прогрева – горение смеси неравномерное. Если добавить обороты – проблема пропадает.

Регулировка зазора клапанов.

Оторвался (отказал) датчик положения коленвала.

Нестабильные холостые, проблемы с пуском, троит при запуске и после нагрева.

Форсунки

Если признаки указывают на дефицит топлива – независимо, дизель это или инжектор – устранение причины неисправности невозможно без корректной аппаратной проверки форсунок. В случае с пьезофорсунками – нужно обязательно проверить на ошибки модуль управления ими, а также корректно прописать в системе установленные детали.

Компрессия в цилиндрах

Когда машина троит при запуске на горячую – пока двигатель еще не остыл – это может указывать на низкую степень сжатия смеси в одном или нескольких цилиндрах. Троение, если, например, взять за норму показатель в 11–12 единиц – будет возникать уже при 9 или 8. По мере того, как цилиндр будет прогреваться – будет начинаться подсос воздуха извне, смесь станет бедной, этот цилиндр начнет греться больше остальных. В дизеле – низкая степень сжатия просто не позволит смеси воспламениться – и она будет вылетать в выпускной коллектор.

Причины низкой компрессии у двигателя:

Прогар седла или самого тела клапана.
Износ гильзы (выработка поверхности цилиндра).
Залегание компрессионных колец поршней (закоксовка).
Износ или поломка компрессионных или маслосъемных колец.
Деформация, прогар поршня.
Пробитая прокладка ГБЦ.

Мотор будет троить только если большинство цилиндров, все же, будут работать адекватно, иначе – машина просто не заведется, или будет заводиться с большим трудом. Основной признак того, что цилиндр «пропускает» – более низкая температура в его части выпускного коллектора. Проверить этот признак сложно – на большинстве автомобилей для этого надо снять тепловой экран.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Чтобы узнать без разборки двигателя из-за какой неисправности он троит (причина в поршне и кольцах, или в клапанах), нужно провести замер компрессии в каждом цилиндре, затем – залить в каждый по 1 мл моторного масла и снова измерить ее. Если значения будут те же, что в первый раз – проблема в «головке» двигателя (клапана, седла, прокладка). Если компрессия увеличится – проблема в ЦПГ.

В заключение

Троение может возникать из-за приличного общего износа двигателя, когда несколько причин «сводятся» в одну – например, недостаточная компрессия, слабая искра и засоренная форсунка, но тогда оно будет наблюдаться и на холодном двигателе.

Причиной того, что машина троит на горячую может оказаться неисправный клапан отвода (вентиляции) картерных газов. Если забитый КВКГ не справляется с растущим по мере прогрева давлением внутри картера – авто поначалу начитает троить периодически, затем – при каждом пуске.

Неравномерная работа мотора, проблемы с пуском, вибрация и троение на горячую – явный признак нарушения фаз газораспределения. Если незадолго до того, как двигатель начал троить (не важно – прогретым, или на холодную) с ним проводились ремонтные работы – замена ремня или цепи, прокладки ГБЦ, регулировка клапанов или их замена из-за прогара – есть очень большая вероятность, что метки ремня ГРМ или цепи смещены.

В поисках причины, почему автомобиль троит на горячую – всегда стоит начинать с подробной компьютерной диагностики. Если у вас нет возможности воспользоваться сканером – начинайте поиск и устранение неисправности с проверки свечей и катушек (бензин), форсунок, замера компрессии.

Читайте также: