Газ ремонт своими руками 2217

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт Соболя своими руками

Возможен ли ремонт Соболя своими руками? Популярность этих автомобилей в России и за рубежом сложно недооценивать. Это практичный и очень надежный автомобиль. Но, как и у любого авто отечественного производства (даже с иностранными комплектующими и узлами) у него есть огромное количество проблем. Некоторые из них можно устранить своими руками.

Соболь: первоначальное обслуживание

У автомобилей этого класса вся начинка предназначена для довольно суровых и очень нестандартных условий эксплуатации. Но от стандартных проблем всех грузовых машин завода "ГАЗ" избавиться не удалось. Проблемы начинаются с:

Коррозии кузова;
Перебоями с двигателем; (двигателем)
Топливной системы;
Ходовки. (ходовой)

Ремонт Соболя своими руками следует начинать с первых признаков того, что какие-то детали из группы перечисленной выше начали барахлить или попросту ломаться.

В частности, если речь идет о двигателе, то неполадки обычно сводятся к резкому падению его мощности, повышению расхода топлива и износа различных расходников.

Вообще, чтобы избежать подобных проблем, лучше всего обратиться за помощью в хороший авторизованный сервис обслуживания. Ремонтировать двигатель можно и самостоятельно, но без наличия знаний и инструментов сделать ничего путного не получится.

Заводим автомобиль на холодную и прогреваем в среднем 7-10 минут. После этого вручную ощупываем нижнюю магистраль на радиаторе. Если проблема связана с термостатом, то магистраль будет сильно нагреваться. Она не должна быть теплой до того момента, пока не откроется термостат.

Быстрый нагрев и закипание двигателя

Проверка натяжения ремня помпы;
Тест самой помпы;
Проверка термостата (по температуре нижней магистрали на радиаторе, как описано выше);
Определение количествв охладителя в бачке.

Эту проблему тоже можно решить своими руками.

Для проверки помпы придется сдернуть шланг с радиатора печки салона и завести двигатель. На холостом ходу напор из шланга должен быть очень небольшой, но после 1.5-2 тыс.оборотов струя увеличивается в несколько раз. В случае, если этого не происходит, проблема как раз в помпе.

Уровень жидкости для охлаждения проверяется не только в расширительном бачке. В некоторых системах пробка есть и на радиаторе. Соответственно, ее нужно самостоятельно отвернуть и проверить уровень жидкости и там.

Ремонт соболя своими руками: проблемы с ходовой

В 2008 году производство устранило эту проблему, хотя и сейчас встречаются автомобили с такой проблемой.

Еще одним серьезным недостатком принято считать кузов. И вправду, чем старше автомобиль, тем больше очагов коррозии уже появилось. Обычно, автовладельцы борются с этим несколькими способами:

Проливают швы различной химией;
Изредка локализуют участки механически;
Заливают резиной и другими полимерными материалами.

Если кузовная часть не вызывает нареканий, то лучше обработать ее самостоятельно. Иначе последующий ремонт соболя обойдется в разы дороже.

Починка соболя по части механики

Сама коробка передач слабая даже у полноприводных моделей. Поэтому, всем любителям стартовать со светофора вдавив педаль в пол есть над чем призадуматься.

Не оценит подобной манеры езды и передний мост. С ним, у автомобилей этого семейства особые отношения:

Он откровенно слабый;
Не выдерживают нагрузки подшипники;
Даже на относительно новых машинах можно обнаружить люфты колес при вывешивании.

Об этом не предупреждает стандартное руководство. И стоит сказать, что при серьезных поломках в КПП, самостоятельно мы с вами тут уже ничего не отремонтируем - придется обращаться в полноценный автосервис.

Обычно, для дизелей есть отдельные "прошивки" коробки, которые позволяют ей проработать чуть дольше отведенного срока на заводе. Естественно, при бережном и очень нежном обращении.

Как бороться с гнилью кузова?

Если денег на дорогостоящую химию нет, придется справляться подручными средствами. Это:

Сварка;
Полировка;
Окраска.

Стандартный набор услуг, предлагаемых любым СТО. При появлении первых трещин, их просто заваривают и после этого уже обрабатывают шов и сверху наносят лакокрасочный слой.

Полировка кузова немного сглаживает ситуацию, восстанавливая защитный антикоррозийный слой кузова.

Газ ремонт своими руками 2217

Работаем на смотровой канаве. Отсоединяем от левого маятникового рычага продольную и поперечную рулевые тяги (см. Как заменить рулевые тяги автомобиля Соболь)

Плоскогубцами расшплинтовываем и ключом «на 27» отворачиваем нижнюю гайку оси рычага.

Снимаем стальную шайбу, резиновое кольцо

Извлекаем пластмассовую шайбу. Устанавливаем стальную шайбу на место и заворачиваем гайку

Тонкими плоскогубцами расшплинтовываем верхнюю гайку оси рычага.

Ключом «на 27» отворачиваем гайку и оставляем ее заподлицо с торцом оси.

Вставив стержень (монтажную лопатку) между лонжероном рамы и торцом гайки, наносим удары по рычагу, сдвигая его с конуса оси

Окончательно отвернув верхнюю гайку, снимаем рычаг

Извлекаем уплотнительное резиновое кольцо

Снимаем пластмассовую шайбу.

Вынимаем ось рычага вниз.

Снимаем с оси две распорные втулки и уплотнительное резиновое кольцо, размещенное между ними.

Оправкой или подходящей втулкой диаметром 30–32 мм и длиной не менее 130 мм аккуратно выбиваем игольчатые подшипники.

Очистив и промыв внутреннюю полость кронштейна и другие детали вставляем и запрессовываем новые игольчатые подшипники так, чтобы зазор между верхним торцом верхнего подшипника и верхним торцом кронштейна был 1мм, а зазор между нижним торцом нижнего подшипника и нижним торцом кронштейна был 14 мм

Смазываем резиновые уплотнения и пластмассовые шайбы Литолом-24, а ось – трансмиссионным маслом.

Устанавливаем ось в подшипники и, придерживая ее снизу, надеваем на нее обойму, резиновое кольцо и пластмассовую шайбу верхнего уплотнения.

Надеваем рычаг на конус, затягиваем и шплинтуем верхнюю гайку.

Устанавливаем на нижний конец оси две распорные втулки (верхняя втулка с прорезями), а между ними резиновое кольцо.

Устанавливаем пластмассовую шайбу и стальную шайбу с надетым на нее резиновым кольцом.

Наворачиваем гайку и регулируем усилие затяжки.

Смазываем опору рычага.

Аналогично вынимаем ось правого маятникового рычага.

Ножовочным полотном или острым зубилом удаляем буртик пластмассовой втулки.

Той же втулкой-оправкой, что и для левого рычага выбиваем обе втулки из кронштейна.

Промыв полость кронштейна и другие детали, вставляем и запрессовываем новые втулки

Заполняем пространство между втулками Литолом-24. Эту же смазку наносим на ось рычага, резиновые кольца и пластмассовые шайбы.

Устанавливаем рычаг с осью, после чего регулируем усилие затяжки гайки.

Регулировка маятниковых рычагов

Отсоединяем рулевые тяги от маятникового рычага (см. Замена рулевых тяг и их шарниров)

Вставляем в отверстие под палец рулевой тяги крючок динамометра и тянем за динамометр до поворота рычага на оси

Если усилие поворота рычага меньше 1 кгс или больше 2,5 кгс, регулируем его.

Для этого тонкими плоскогубцами расшплинтовываем нижнюю гайку рычага

Ключом «на 27» отворачиваем или заворачиваем гайку, добиваясь требуемого усилия поворота

Зашплинтовываем гайку и подсоединяем рулевые тяги (см. Замена рулевых тяг и их шарниров). Аналогично регулируем второй маятниковый рычаг.

Соединяем рычаги с рулевыми тягами.

Смазка осей маятниковых рычагов

Очищаем от грязи левый кронштейн передней подвески.

Ключом «на 11» выворачиваем клапан прокачки из кронштейна.

Промываем клапан в керосине.

Нажав тонким стержнем на шток клапана, убеждаемся, что клапан открывается.

Заворачиваем клапан на место.

Снимаем колпачок с пресс-масленки и очищаем ее

Масляным шприцем нагнетаем трансмиссионное масло до его выхода из клапана прокачки. Надеваем колпачок на пресс-масленку

Продолжаем ремонт

Что было докуплено мной для проведения ремонта:

1. Ремкомплект для карбюратора К-151Д — 181 руб;

2. Ремень безопасности, предотвращающий открытие задних дверей — 450 руб;

3. Жидкость для очистки карбюратора Turtle — 150 руб;

4. Ручка дверная левая (водительская) — 253 руб;

5. Ручка дверная задняя — 240 руб;

Первым делом решил перебрать карбюратор. Отсоединил все шланги, снял корпус воздушного фильтра, и далее сам карбюратор. Устроил в салоне что-то наподобие столика, подготовил весь инструмент. Сижу, смотрю на него. Да. Я ни разу в жизни не касался таких работ по переборке карбюратора. Единственное, что перебирал в своей жизни — это карбюратор от мотоцикла Ява 350, его могу разобрать и собрать с закрытыми глазами, так как в детстве приходилось его разбирать по несколько раз в день))). Все друзья мне говорили — съездий к карбюраторщику, он тебе все почистит, отрегулирует. Ну уж нет! Все всегда делал сам и сейчас все сделаю. А в случае неудачи (тьфу тьфу тьфу) съездить к нему я смогу всегда. Эх. Ну да ладно, глаза боятся, а руки делают. Достал книжечку по автомобилю, почитал устройство — все, поехали! Делал все пошагово — снял верхнюю крышку, промыл, почистил, заменил винт держателя эконостата. Отложил в сторону. Далее средняя часть: промыл также полностью, заменил все жиклеры согласно маркировки, диафрагмы, иглу под папловок. Нижняя часть: все в том же порядке. И собрал в обратной последовательности с заменой всех прокладок. Ура. Я его перебрал. Осталось только проверить его работоспособность после моей работы))). Ставить пока не стал — решил сразу заменить свечи и тросик подсоса. Произвел замену свечей, тросика, устанавливаю карбюратор на место. Все собрал и сижу, думаю: заводить или пока не расстраивать себя, кто знает, что я там натворил, хотя вроде все сделал правильно. Была не была, заводим! Устанавливаю АКБ, сажусь за руль, поворот ключа. прокручивает, но не схватывает. Этого и стоило ожидать, автомобиль стоял долго, не все сразу. Второй запуск — тоже нет. Ждем минутку, третий запуск и. оп! Завелся. Значит руки не из ж*** растут, это уже хорошо. Жду когда прогреется, регулирую его, но холостого хода как не было, так и нет. Ну чтож, будем искать причину. На форумах много различной информации на эту тематику, и причин отсутствия ХХ тоже много. Думаю нужно открутить и проверить систему СРОГ (Система Рециркуляции Отработавших Газов). Откручиваю, смотрю и не понимаю — там должно быть два отверстия во впускной коллектор, а их нет. Стоп. Или я дурак, или лыжи. ах вот оно что: они просто напросто закоксовались на столько, что каналы забились полностью. Вот в чем может быть дело, нужно прочистить. Но нужно снимать снова карбюратор, и все прочее, что подходит к коллектору, нет уж, это в следующий раз. Нужно отвлечься и заняться чем-нибудь другим.

Решаю заняться печкой: был приобретен новый краник на открытие/закрытие печки в салоне. Старый краник пытаюсь снять с помощью кувалдинга и напилинга, так как от времени все заржавело, и хомуты просто не хотят откручиваться — WD-40 мне в помощь. И через n-ое количество времени мне удается их открутить и снять краник. И вот здесь меня ожидает, как бы правильно выразиться, шок: краник то рабочий оказывается и причем работает идеально. Вот блин, а в чем же причина, что радиатор салонной печки не нагревается полностью? Причина оказалась банальна: порвался тросик привода открытия крана. Вот же блин. Ладно, как говорится: знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Зато краник проверил))) Решил поставить его обратно, так как новый не внушал такого доверия, как старый. Что ж, в блокноте графа «Нужно купить з/ч» пополнилась еще одним пунктом о тросике.

Следующий день начался с установки дополнительной салонной печки. Снял сиденья в слаоне, проверил провода на печку, поставил. Пока установил ее не стационарно (т.е. не прикручивал), а просто подсоединил шланги и провода. Нужно же проверить работоспособность. Краник печки вручную перевожу в открытый режим, прогреваю двигатель, щелкаю клавишей печки и слышу под капотом характерный звук работы дополнительного насоса и одновременно в салоне звук включения вентилятора печки. Заработало, отлично! Ну вот, удачное начало дня. Можно переходить и к регулировке задних дверей, а то очень сильно раздражает их громыхание при движении: я же не на маршрут Зверька готовлю, а под себя, так что в ней ничего не должно скрипеть, греметь, отваливаться.

Начать решил с запорных механизмов задней двери. Снял панель двери, сломав при этом 5 клипс, бывает и такое). После разборал весь механизм открывания, заменил защелки и вот первая неудача: не могу отрегулировать механизм открытия. После ДВУХ часов регулировки и просмотра соответствующего раздела в книге до меня доходит в чем причина: я наоборот поставил коромысло на движение тяг. Вот дурень то. столько провозиться и не заглянуть в книгу. Эх, разбираю все заново, ставлю правильно коромысло, ставлю тяги как положено (это еще плюс полтора часа), пробуем и. все работает как положено: закрывается и открывается. Вот не мог я раньше посмотреть в эту книгу, а? Ну да ладно, не надо печалиться, вся жизнь впереди.

Переходим ко второй двери. Здесь нужно только заменить дверную ручку и всего делов то. думал я, в четвертый откручивая новую ручку от двери. Уже время близится к вечеру, скоро темнеть начнет, а я так и не могу понять причину: ставлю старую сломанную ручку и все работает отлично. Ставлю новую и все, кабздец, дверь не открывается и не закрывается. О, всемогущий Бог и покровитель всего российского автопрома, помоги мне разобраться, что к чему. Все, хватит расстройства на сегодня, продолжим в следующие выходные. За это время почитаю советы бывалых ГАЗелистов на форумах, уверен найду то, что мне нужно, ребята отзывчивые — помогут.

Вот так прошли эти выходные по ремонту автомобиля. Тем, кто читает этот отзыв — огромное спасибо, ждите дополнений, они очень скоро появятся. И как всегда несколько фоток о ходе работ. Всем удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла.

Автобусы. Устройство, ТО, эксплуатация.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автобусов Икарус-260/280, ЛиАЗ-5256, ПАЗ-3205, ГАЗ-3221 Газель и ГАЗ-2217 Соболь.

Автомобили семейства Соболь diesel. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации автомобилей Соболь с турбодизельными двигателями фирмы Cummins.

Автомобили семейства Соболь. Руководство по ТО и ремонту.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Соболь.

Автомобили семейства Соболь. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации автомобилей Соболь.

Руководство по ремонту ГАЗ Соболь.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей семейства «Соболь» ГАЗ-2217/22171/2310/2752 с бензиновыми двигателями объемом 2,3/2,5 л.

Соболь дизель 560 турбо. Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации автомобилей Газель/Соболь с турбодизельными двигателями ГАЗ-560/5601/5602.

Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт Соболь.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Соболь с двигателями объемом 2,3/2,5 л.

Школа авторемонта Соболь, Соболь Бизнес.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Соболь, Соболь Бизнес, Баргузин, Баргузин Бизнес с 2003 года выпуска.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Основные аспекты ремонта ГУР в Газель

Предназначение гидроусилителя руля заключается в обеспечении более удобного управления рулевым колесом. Сегодня система ГУР ставится на Газель и на многие современные авто. Подробнее об устройстве, неисправностях и ремонте узла в домашних условиях вы можете узнать из этого материала.

Устройство

Как электроусилитель на Газель, так и ГУР предназначены для более комфортного управления рулем. Для начала разберем устройство ГУР на Газель. Речь идет как о Газель Бизнес с двигателем 405, так и о других моделях этой линейки.

Итак, какое устройство системы:

Типичные неисправности и способы их устранения

Как любой узел, ГУР может время от времени выходить из строя.

Основные неисправности и методы их устранения приведены ниже:

Износился приводной ремешок системы или он плохо натянут. В этом случае ремень либо меняется, либо регулируется его положение.
Плохо поворачивается руль, это может быть обусловлено как износом ремешка, так и пониженным уровнем масла в системе, сниженным количеством оборотом мотора, забитым фильтром. Кроме того, проблема может заключаться в низком давлении насоса или воздушной пробке в магистралях. В зависимости от проблемы, решение может заключаться в добавлении расходного материала, регулировке холостых оборотов, замене фильтра, ремонте насоса. Не лишним будет проверить герметичность соединений.
Механическая поломка в работе системы рулевого управления, нужно произвести ее диагностику.
Если не работает насос, нужно либо его отремонтировать с помощью рема (ремкомплекта), либо поменять сальники.
Износ элементов рулевого управления или нарушение геометрии привода. Вышедшие из строя детали следует заменить.
Если рабочая жидкость выбрасывается через предохранительный клапан, нужно найти место утечки и устранить проблему. Причина может крыться в неработоспособности насоса, следует проверить его рабочее давление.
Повреждение либо износ шин, необходимо определить неисправные элементы и поменять их или отремонтировать.

Инструкция по ремонту насоса ГУР

Как могли догадаться из предыдущего пункта, если не работает гидроусилитель руля на Газель, то это связано с насосом. Чтобы произвести ремонт этого элемента в автомобиле своими руками, потребуется заранее приобрести ремкомплект. Купить можно в любом тематическом магазине. Основная трудность в ремонте заключается в том, что насос является не разборным.

Ремонт подвески соболь своими руками

Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.

С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса. Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).

Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026

этаких «беременных человечков», в которые вставляется нижняя шаровая

Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.

Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором

И третье, самое вкусное!

Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!

В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага

На практике имеем 2 случая — Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)

Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.

Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра( Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной

Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)

Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?

Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»

Устройство передней подвески автомобиля Соболь

Подвеска на Соболе принадлежит к типу независимых и пружинных, и представляет собой двойные поперечные рычаги. Основой узла служит поперечина — трубчатая балка, прикрепленная к лонжеронам рамы. Оси запрессованы в кронштейны поперечины, а внизу установлены рычаги подвески. Верхние рычаги подвески, так же как и нижние, установлены на поперечину через сайлентблоки.

Амортизаторы, однотрубные и газовые, располагаются внутри пружин. Они являются неразборными, а потому в случае неисправностей часто подлежат замене, а не ремонту.

Как проводят диагностику ходовой части и ремонт ходовой соболь ?

Ремонт данной системы начинается с тщательной диагностики состояния автомобиля, что позволяет выявить весь перечень имеющихся неисправностей. Не стоит пытаться выполнить данную операцию своими силами — для этого потребуется специальное диагностическое оборудование.

Диагностические работы при этом включают в себя не только осмотр ходовой части, но и смежных узлов, которые также принимают на себя повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Операции обычно выполняются в следующей последовательности:

проверка ходовой;
обследование амортизаторов и состояния рулевой рейки;
выявление возможных люфтов в механизмах;
проверка состояния сайлентблоков, подшипников ступиц, дисков, суппортов, тормозных колодок и барабанов.

Такая всесторонняя проверка позволяет объективно оценить состояние автомобиля и принять соответствующие меры для своевременного устранения неисправностей.

ГАЗель и Газ Соболь

Многие владельцы «Соболей» знают не по наслышке о проблемах с передней подвеской, пружины проседают, уменьшается клиренс, рычаги задевают резиновые отбойники на ухабистой дороге. Эту проблему можно решить двумя всем известными способами:

1 Способ — самый дешевый , поставить увеличенные проставки под пружины.

2 Способ — более затратный , это купить новые пружины и заменить их.

Но есть еще один способ, мало кому известный — это перенос чашек на верх рычага , о котором я расскажу ниже и который сам использовал на своем Соболе.

Далеко не все знают, что болты крепления опорных чашек пружин в процессе эксплуатации вытягиваются, становятся усталыми . Появляется зазор между рычагом и чашкой , при откручивании либо закручивании их , в большинстве случаев они ломаются .

Болты крепления чашки пружины

Теперь сам процесс.

Начнем разбирать с водительской стороны. Поднимаем довольно высоко, подкладываем досочки под балку и опускаем на них. Откручиваем все что нужно, что бы освободить нижний рычаг, вытаскиваем амортизатор, пружину и откручиваем опорную чашку пружины с рычага. Ослабляем гайки нижнего рычага , чтоб мы смогли его отвести еще ниже.

разобрали , отвели как можно ниже рычаг.

Начинаем отмечать на чашке те места, где нужно спилить , чтоб чашка легла на рычаг как нужно ( смотрим видео)

После разметки чашки, начинаем обрезать используя «болгарку». Уже обработанную чашку примеряем на рычаг, так же нам понадобятся по 4 шайбы толщиной 2,5 мм на каждый болт крепления чашки. Итого получается 16 шайб на сторону ( всего 32 шт). Болты и гайки использовал ВАЗовские, продаются в любом авто-магазине, шайбы покупал в строительном магазине. (смотрим видео)

Многие будут задаваться вопросом, мол чашки ослабли после обрези и тд. , я Вам скажу исходя из собственного опыта и пробега более 20 000 км после такой переделки, с чашками ничего не случилось , не выгнуло и тд., все стоит на своих местах.

Далее приступаем к сборке , а заодно решил заменить все шаровые, смотрим фото:

собираем водительскую сторону

все собрано

После того как собрали, приступаем к переделке правой стороны, смотрим фото отчет.

разбираем аналогично , как и водительскую сторону

почти готово

дорожный просвет увеличился

стоит резина 215/70 R16 , просвет увеличился достаточно хорошо

После того как все стороны собрали, Соболь снимаем с домкратов на колеса и протягиваем рычаги. Так же не забываем сделать развал-схождение. Если решите сделать подвеску по этому принципу, то лучше использовать газо — масляные амортизаторы .

Пружины можно обрезать на виток — но это по желанию , я не стал этого делать. На моих пружинах нанесены 3 риски — что соответствует определенному классу жесткости. В процессе эксплуатации — недостатков этой переделки не выявил, машина хорошо слушается руля, на скорости в колее не болтает. ( должно быть все исправно , ни люфтов , ни разбитых рулевых пальцев и маятников и тд.)

Спустя год эксплуатации , были выявлены небольшие недочеты этой переделки. А именно — это недостаточный ход подвески вниз. Что ощущалось при наезде в яму , либо при резком перепаде дорожного полотна, когда съезжаешь с асфальта на участок дороги где срезали асфальт. Было принято решение спилить виток у пружин .

расстояние до отбойника до отпиливания витка пружины

Разбираем , достаем пружины и спиливаем виток.

Делаем сначала одну сторону, затем другую. Заодно заменил верхние шаровые, за год эксплуатации разбились.

Все собрано. Ход верхнего рычага увеличился на 1,5 см. Таким образом недостаток был исправлен.

Ремонт передней подвески Соболь: особенности проведения

Как и любой другой автомобиль, Соболь имеет ряд типовых неисправностей, для устранения которых автовладельцы чаще всего обращаются в сервис. При обслуживании данного автомобиля чаще всего требуются следующие операции:

Чаще всего неисправность ходовой части связана с выходом из строя шкворней. В зависимости от степени их повреждения может выполняться как восстановление поврежденного элемента, так и его замена на новый. В автомобиле Соболь это несложная и недорогая процедура;
Не менее часто требуется замена пружин и рычагов в различных частях механизма ходовой. В результате высоких нагрузок они постепенно ослабевают, что может привести к «проседанию» авто;
Замена или восстановление ШРУС, что расшифровывается как шарниры угловых скоростей;
Идентичная операция проводится и с подшипниками ступицы, которые достаточно быстро разбиваются при езде по неровной дороге. В случае если целостность деталей сохранена, как правило, можно обойтись регулировкой подшипника — для этого используют гайку, которую наворачивают на резьбовой конец цапфы. После регулировки элементы необходимо смазать пластичной смазкой, которая закладывается в полость ступицы;
Замена сайлентблоков;
Замена амортизаторов, которые, как уже упоминалось выше, у «Соболей» являются неразборными. Чаще всего они «вытекают» или изнашиваются втулки.
На заключительном этапе ремонта обязательно выполняется регулировка угла продольного наклона поворота колес. В Соболе он зависит от количества скоб, которые находятся под передним и задним болтами крепления оси подвески, точнее её верхнего рычага;
Далее выполняется регулировка схода/развала колес. Специалист последовательно изменяет длину боковой тяги рулевой трапеции, добиваясь нужного эффекта.

Стоит отметить, что для выполнения последних двух видов работ используют оптический стенд, который обеспечивает достаточную точность регулировки. Воспроизвести его работу в «гаражных» условиях невозможно, поэтому самостоятельный ремонт ходовой части — это всегда риск для последующей безопасной эксплуатации авто.

Технические характеристики

Параметры	Технические характеристики
Габариты и размеры: дшв, мм	484020752200
Внутренние размеры грузовой платформы: дшв, мм	133018301530
Колесная база, мм	2760
Колея передних/задних колес, мм	1700
Грузоподъемность, кг	770
Пассажировместимость	10
Масса автомобиля, кг снаряженная полная	1880-1930 2800
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Подвеска колес	передняя: независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
Двигатель	ЗМЗ-4063.10/ЗМЗ-4026.10/ГАЗ-560
Рабочий объем куб.см	2,464/2,134/2,429
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.)/об/мин.	103(140)/70(95)/101(137)
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин.	200/250/210

Силовой агрегат

На автомобиль ГАЗ Соболь 2752 устанавливаются следующие типы двигателей:

бензиновый мотор объемом 2.3 литра и мощностью 110 л.с.;
бензиновый мотор объемом 2.5 литра и мощностью 86 л.с.;
дизельный мотор объемом 2.1 литр и мощностью 95 л.с.

Трансмиссия

Быстрый выход из строя КП, особенно у грузовых версий, работавших с перегрузкой. Трансмиссия механическая 5-ступенчатая. Задний привод.

Подвеска

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Рулевое управление

Рулевое управление типа «винт — шариковая гайка», со встроенным гидроусилителем, рулевая колонка — регулируемая.

Тормозная система

Рабочая тормозная ситема. Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления. Тормоза передние — дисковые, задние — барабанные.

Другие неисправности ходовой части на Соболе

К числу неполадок ходовой в автомобиле Соболь, связанных со смежными с подвеской элементами можно назвать:

Люфты, которые часто отмечают автовладельцы. Этой неполадке подвержены шаровые опоры, рулевой редуктор и крестовины рулевого вала. Помимо износа сайлентблоков рычагов, нередко требуется также их замена в рессорах;
Неисправности, связанные с рессорами, нередко диагностируются у Соболей. Данные авто подвержены разбиванию отверстий в серьгах и кронштейнах рессор. Из-за избыточной нагрузки рессорные листы также могут просто лопнуть — в этом случае необходима их замена;
При езде по неровностям также довольно быстро разбиваются шарниры рулевых пальцев, поэтому может потребоваться их замена.

Ремонтные работы в ходовой части автомобиля «Соболь» всегда выполняются в комплексе, что позволяет достичь их оптимального качества.

8.13.1. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт, автомобилей семейства "Соболь" (ГАЗ-2752, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-2310). Снятие крана, основного отопителя и его разборка (автомобили с 2003г).

отопителя отверткой поддеваем задний пистон обивки крепления отопителя с правой стороны.
Вынимаем гнездо.

. и пистон пистона.
Аналогично вынимаем передний гнездом с пистон.
Отводим правую сторону обивки вниз отопителя.

Головкой «на 8» ослабляем затяжку хомута шланга крепления на выходном патрубке крана отопителя.
кран Отсоединяем от шланга радиатора отопителя и опускаем удобное в кран положение.

Головкой «на 8» ослабляем хомут шланга крепления на входном патрубке крана.

Отсоединяем отопителя кран от шланга.
Устанавливаем новый кран обратной в отопителя последовательности и заполняем систему охлаждающей Пускаем.
жидкостью двигатель. Включаем отопитель и убеждаемся в подтекания отсутствии охлаждающей жидкости в местах соединений. необходимости При подтягиваем хомуты крепления шлангов.

радиатора Снятие основного отопителя

Сливаем охлаждающую раздел (см. жидкость «3.4.2. Замена охлаждающей жидкости и снятие бачка расширительного системы охлаждения (автомобили с 2003г)»).
полку Снимаем секции для документов, разъединяем жгутов колодки проводов, а также вынимаем два крепления пистона правой стороны облицовки отопителя (см. Замена «выше крана отопителя»).

Крестообразной отверткой отворачиваем два крепления самореза воздуховода подачи воздуха в ноги переднего пассажиров ряда сидений.

Снимаем воздуховод.
затяжку Ослабив хомута головкой «на 8».

. снимаем с патрубка отводящий тройника шланг радиатора отопителя.
Опустив конец свободный шланга, сливаем остатки охлаждающей радиатора из жидкости отопителя в заранее подготовленную емкость.
затяжку Ослабив хомута.

. снимаем с патрубка крана отопителя радиатора подводящий шланг.
Далее для операции наглядности показаны со снятой панелью приборов.

удлинителем «на 8» с Головкой отворачиваем три самореза крепления радиатора облицовки.
Отведя правую сторону облицовки вниз отопителя (см. выше «Замена крана отопителя»).

. радиатор вынимаем из кожуха отопителя.
Ослабив затяжку снимаем.

. хомутов с патрубков радиатора подводящий шланг с отводящий и краном шланг.
Снимаем облицовку радиатора и Перед.
уплотнитель установкой радиатора промываем его и сжатым обдуваем воздухом.
Устанавливаем радиатор отопителя в последовательности обратной.
Облицовка устанавливается в одном положении. охлаждающую Заливаем жидкость и удаляем из системы воздух (см. Замена «3.4.2. раздел охлаждающей жидкости и снятие расширительного системы бачка охлаждения (автомобили с 2003г)»). Проверяем соединений герметичность, при необходимости подтягиваем хомуты.

электровентилятора Замена и резистора основного отопителя

. отсоединяем проводов колодку от резистора.

Шлицевой отверткой отворачиваем крепления саморез резистора.

Снимаем резистор с кожуха Устанавливаем.
отопителя новый резистор в обратной последовательности.
замены Для электровентилятора отопителя.

. головкой «на 8» отворачиваем самореза два крепления верхнего кожуха отопителя.

верхний Снимаем кожух.

Разъединяем колодки проводов Снимаем.

электровентилятора диффузор вентилятора.
Диффузор устанавливают частью узкой в сторону вентилятора.

Отверткой проталкиваем уплотнитель резиновый проводов внутрь кожуха отопителя.

электровентилятор Вынимаем из кожуха отопителя.
Устанавливаем электровентилятор обратной в отопителя последовательности.

Снятие панели управления вентиляцией и отоплением

Снимаем панель приборов (см. раздел «9.3. Снятие. Кузов и разборка приборной панели»).
Отсоединяем проводов колодку от резистора электровентилятора (см. выше «Замена резистора и электровентилятора основного отопителя»)

Отсоединяем колодку выключателя от проводов электровентилятора дополнительного отопителя.

Разъединяем проводов колодки электровентилятора основного отопителя.

Разъединяем проводов колодки крана отопителя.

Разъединяем колодки проводов жгута панели управления отоплением и вентиляцией.

пружинный Освободив держатель оболочки троса привода снимаем, заслонок наконечник троса со штифта рычага.
отсоединяем Аналогично два других троса привода рычагов от заслонок.
Выводя выступы панели управления из пластмассового пазов кронштейна отопителя.

. снимаем панель Устанавливаем.
управления панель управления отоплением и вентиляцией в последовательности обратной.

Снятие основного отопителя

Шлицевой отверткой (головкой или «на 8») ослабляем затяжку хомута.

. и снимаем шланг отводящий с патрубка радиатора отопителя.

Ослабляем хомута затяжку.

. и снимаем шланг крана отопителя с радиатора патрубка.
Разрезаем или аккуратно снимаем хомут ленточный крепления жгута проводов к кронштейну Вынимаем.

отопителя держатель жгута проводов из кронштейна на отопителя кожухе.
Разъединяем колодки жгутов проводов отопителя крана, панели управления и отсоединяем колодку выключателя от проводов электровентилятора дополнительного отопителя (см. выше «панели Снятие управления отоплением и вентиляцией»).

Головкой «на 12» два отворачиваем болта крепления отопителя к щитку Ключом.

передка «на 10» отворачиваем гайку болта крепления кронштейна поперечины отопителя с правой стороны, удерживая проворачивания от болт головкой того же размера.
Аналогично гайку отворачиваем болта с левой стороны отопителя.

отопитель Снимаем вместе с панелью управления отоплением и Устанавливаем.
вентиляцией отопитель в обратной последовательности.

Разборка отопителя основного

Демонтируем основной отопитель (см. выше «основного Снятие отопителя»).
Снимаем с отопителя электровентилятор (см. Замена «выше электровентилятора и резистора основного отопителя»), выше (см. радиатор
«Снятие радиатора основного отопителя») и управления панель отопителем (см. выше «Снятие панели отоплением управления и вентиляцией»).

Головкой «на 8» отворачиваем три крепления самореза кронштейна панели управления отопителем.

. и кронштейн снимаем.
Для снятия правого блока шлицевой.

. заслонок отверткой разжимаем паз рычага заслонки привода.

. и отсоединяем наконечник тяги от рычага.

отсоединяем Аналогично наконечник другой тяги от второго привода рычага заслонок.

Поддев отверткой, освобождаем пружинные четыре скобы крепления диффузоров правого заслонок блока.

Головкой «на 8» отворачиваем четыре самореза блока крепления заслонок к кожуху отопителя.
Выведя зацепления из диффузоры с кожухом отопителя.

. снимаем правый заслонок блок.
Аналогично снимаем левый блок Головкой.

заслонок «на 8» отворачиваем гайку крепления поперечины отопителю к кронштейна.

. и снимаем поперечину.

Снимаем с кожуха уплотнитель отопителя.

Поддев шлицевой отверткой, освобождаем пружинных девять скоб (три скобы на фото не головкой).

. и видны «на 8» отворачиваем два самореза крепления частей двух кожуха отопителя.
Поддев отверткой.

. ось вынимаем верхней центральной заслонки из отверcтия части левой кожуха отопителя.
Аналогично вынимаем нижней ось центральной заслонки.

Разъединяем части Ось.
кожуха верхней центральной заслонки, входящей в правой отверстие части кожуха, выполнена заодно с привода рычагом.
Поддев отверткой.

. вынимаем ось верхней рычага заслонки из отверстия правой части отопителя кожуха.
Поддеваем отверткой и.

. вынимаем ось заслонки нижней.
Вынимаем заслонки из правой части Собираем.
кожуха отопитель в обратной последовательности.

Читайте также: