Газ в пол машина не едет опель

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Ухудшение динамики Опель Астра Н (разгона): симптомы проявления, визуальная и приборная диагностика неисправностей по основным системам и механизмам автомобиля, определение доступных операций для инструментального исправления водителем.

В случае фиксации водителем замедления разгонной динамики Opel Astra H, следует провести диагностику. К ситуации, когда машина «тупит» при разгоне, могут быть причастны двигатель, механизмы трансмиссии, ходовой части или тормоза.

Диагностика и устранение проблем из-за которых Опель Астра Н плохо разгоняется

Прежде чем приступать к диагностике причин, по которым ухудшился у Опель Астра Н разгон, обращают внимание на характер поведения автомобиля. Выделяют два основных направления:

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

При разгоне наблюдается кратковременный провал на определенной скорости движения или оборотах двигателя.
Автомобиль, что называется «тупит» при разгоне, что выражается в общем ухудшении разгонной динамики.

Определяем возможные причины того, что Опель Астра Н плохо разгоняется

Среди основных проблем последовательно рассматривают:

Для мотора в целом. Ухудшение компрессии, подсос воздуха свыше установленных норм. Неисправное функционирование системы выпуска отработанных газов в виде повреждения нейтрализатора и отложениях нагара на стенках трубопроводов.
Для системы питания двигателя. Дизельный мотор может страдать от нарушения работы пары насос – форсунки, а для бензинового может стать причиной нарушение работы топливного насоса, или ухудшиться проходимость топливопровода. Опель Астра H плохо разгоняется из-за несвоевременной замены топливного фильтра, или использования топлива низкого качества.
Для зажигания. Провал силового агрегата связан с неправильной работой свечей зажигания, в том числе за счет прямой утечки тока через поврежденные высоковольтные провода.
Блок управления. Отказ в Opel Astra H может произойти ввиду некорректной работы одного из датчиков контроля параметров или электромагнитных клапанов.

При наблюдении устойчивой работы двигателя, кратковременный провал при интенсивном разгоне происходит вследствие пробуксовки дисков сцепления.

Ощутимое сдерживание автомобиля оказывает заклинивший поршень тормозного механизма одного из колес автомобиля. В этом случае Опель Астра Н плохо разгоняется и может отклоняться от прямолинейной траектории.

Самыми очевидными проблемами, если разгон Опель Астра Н несколько ухудшился, могут стать приспущенные колеса, или чрезмерная загрузка машины багажом.

Устраняем очевидные неисправности и проверяем функционирование систем

Прежде чем обращаться в автосервис, вспомните простые способы устранения неисправностей.

На ближайшей заправке проверьте давление в шинах. Колеса на одной оси должны иметь равное давление, которое указано производителем.

Исправность тормозов проверяют по выбегу на нейтральной передаче. Для Opel Astra H это значение составляет 500 м при начальной скорости 50 км/ч.

Пробуксовку сцепления оценивают в сравнении при плавном разгоне на ровном участке, и при ускорении при движении на подъем.

Состояние свечей зажигания можно оценить только при последовательном выкручивании их из цилиндра. Оценивают состояние электродов, где не должно быть нагара или масляных отложений, и мощность искрового разряда.

В качестве заключения

Затуп двигателя при разгоне, причина найдена !

Симптомы проблемы : Машина тупит при разгоне и чем выше температура двигателя тем хуже машина начинала ехать а летом в жару ТУПИЛА ПО СТРАШНОМУ ! Нажимаешь педаль в пол а она не едет, как будто сзади прицеп зацепили от камаза ((( Самое главное что это не постоянно, временами машина ехала отлично ! НИКАКИХ ОШИБОК ПРИ ЭТО НЕ БЫЛО ! Проверил давление в топливной рампе — отличное, далее подозрение упало на забитость катализатора так как пробег уже за 200 000 км, машина разгонялась до 160 км без проблем только со страшным затупом а временами ехала отлично без затупа он тоже был исключен из причин ! Было желание для профилактики промыть топливные форсунки так как за 11 лет они не разу не мылись но почитав отзывы что лучше этого не делать отказался от этой затеи )))
Под подозрение попал датчик температуры во впускном патрубке после фильтра, решил купить новый .
Оригинальный датчик стоит 1600 руб и я решил на удачу купить датчик фирмы FEBI 30831 за 1 000 руб в надеже что там окажется запиленный оригинал ! Когда распаковал полученный датчик то в коробке лежал датчик с запиленным логотипом фирмы но вот только цифры не совпадали с оригиналом ! После поисков информации по номеру на датчике стало ясно что он не оригинал ! Датчик оказался фирмы FAE 33225 который стоит 550 руб а FEBI упаковав его в свою коробку продает его уже в 2 РАЗА ДОРОЖЕ ! При сравнении показаний датчиков с оригиналом сопротивление было при одинаковой температуре у FAE 2.3 ком а у оригинала GM 2.8 ком а это не есть хорошо ! Почитав отзывы по этой фирме было решено сдать его назад и перезаказать на оригинал GM 12129596 . После того как новый датчик был у меня, я снял родной с машины и выдержав их дома некоторое время для нагрева до одинаковой температуры сделал замеры датчика на сопротивление и они были практически одинаковыми при комнатной температуре примерно 23 гр — 2.8 ком . По показаниям родной датчик выдавал на приборе одинаковые показания сопротивления как и новый и то что он мог быть виновником на тот момент я даже еще не представлял )))
Меняется датчик не сложно : аккуратно отверткой чтобы не порвать поддеваем резинку и вытаскиваем датчик вместе с ней, потом вытаскиваем датчик из уплотнительной резинки и устанавливаем ее на место и вставляем в нее новый датчик .У меня получилось без проблем снять и поставить несколько раз не порвав родную резинку так сто заказывать новую нет необходимости но при желании можно это сделать по номеру GM 90470089
Поставив новый датчик и поездив пол дня, разница сразу стала очевидна — МАШИНА ПОЕХАЛА и еще как ! Покатавшись несколько дней я решил вернуть старый датчик на место и проверить как машина поедет с ним и этот затуп НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ЖДАТЬ (((
Менял датчик еще осенью в конце ноября и теперь спустя несколько месяцев после замены могу точно сказать что дело в нем на 100 %, машина едет отлично !
Так что замеры сопротивления датчика и их правильные показания еще не говорят о 100 % вероятности его исправности ))) далее фото всех датчиков, родного, оригинального GM и того что в упаковке FEBI …

При резком нажатии на газ захлебывается, после набирает обороты

Вообщем проблему заметил тогда когда я не мог на задней передаче выехать под горку, машина не тянет с низов вообще ни на грам, то было на газу газ 4 поколения, во недавно выпал снег виезжать из двора та сама ситуация, ето было утром на бензе. Еду на скорости давлю в пол машина не разгоняется, гудит где-то около воздухана давлю плавно едет нормально. Ето так должно быть ? Получается если хочу разогнаться реско в пол давить не вариант нужно плавно. Ето происходит только под нагрузкой двигла если буду стоять на месте дам газ в пол будет все нормально. В чем проблема?

Opel Vectra 1989, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Opel Vectra, 1990

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1994

Opel Vectra, 1990

Комментарии 18

Была точно такая же проблема на астре 1.6. Оказалось дело в звезде коленвала, шкиф давал не большой люфт и датчик коленвала не правильно считывал инфо. После того как нормально установил звезду все стало прекрасно.

Аналогичная проблема.На холостых при резком нажатии на газ тупит, попосле 2-3 тыс.об начинает нормально набирать.В ходу дергается.Датчики все поменял, какие только вообще на моторе есть.Свечи, провода новые.Бензонасос новый.Форсунка новая.Моник внутри чистый.Трубки вакуумные все продуты, чистые.MAP сенсор новый.Не едет нихера((И расход сейчас где то 18 в круг

Я грешу может дроссельная заслонка.

Чек не горит?Подсосов нет?

Чек не горит, а вот подсосов не знаю.

Из за подсосов может не ехать…Я вот тоже уже не знаю куда копать, машина не едет хоть что не делай((ГБО поставил, с надеждой, что хоть на газу проблемы этой не будет.А тут и с ГБО надо играться, чек загорается при езде, на лямбду жалуется.Короче на газу тоже не едет

Газ 2 поколения?

У меня чуть проще или сложнее у меня 4 тоисть все подстраивает комп, у тебя наоборот ты сам регулируеш газ может в этом проблема?

Может.к газовикам поеду, наверное нужно эмулятор лямбды ставить

Лямбда на гбо2 не работает, только на бенз не трать деньги. Сам подумай в гбо обратки нету, ты просто поставил в воздухан шланг он дует газом в это время бенз перекрыт и все, как настроишь подачу газа так и будет всё премитивно. Про гбо 4 ничего не скажу не вникал.

Спасибо за подсказку, буду думать.Так как ставили и настраивали мастера "не очень", может из за не верной настройки не едет и чек горит из за не правильной смеси

По едь дай 100грн настроят нормально и все)

Спасибо за совет))

Может.к газовикам поеду, наверное нужно эмулятор лямбды ставить

Когда автомобиль работает на бензине, датчик кислорода дает сигнал на штатный блок управления, который корректирует подачу топлива. Если же автомобиль переключается на газ, то бензиновый датчик уже не дает сигнал на блок управления. Соответственно блок управления решает, что неисправен датчик кислорода и реагирует на эту неисправность.

Чек горит периодически, вот что странно

Посмотри выше что я написал. Такая же проблема была и тоже грешил на датчики и всё что отвечает за бенз

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Помогите разобраться, жму на газ а машина не едет

OFFLINE Driwer OFFLINE don_pedro

Ога, давление в топливной рампе. Если слышно как насос в баке работает, значит бензина мало. через малюсинькое технологическое отверстие уходит. Просто добавить бензина надо.

С тем же самым воюю. При работающем моторе то напряжение на бензонасосе до 3в падает. и он гудит как пылесос. Иногда не гудит, и тогда мотор работает нормально.

Давление в рампе должно быть 3-3.5 атм. Штуцер на ней 1/4дюйма. В магазине сплит кондиционеров такие продают.

OFFLINE sens OFFLINE Dr.VS

У автора АКПП и поэтому у него рывком срабатывает кик даун при нажатии пидали а пол.

OFFLINE sens OFFLINE Aleks100

У автора АКПП и поэтому у него рывком срабатывает кик даун при нажатии пидали а пол.

OFFLINE Dr.VS

Так что делать то? Машина недавно, я ее толком и не знаю пока.

OFFLINE Aleks100

Смотреть показания всех датчиков на двигателе. При кик дауне тахометр до кальки обороты поднимает?

OFFLINE Dr.VS

у меня при подаче газа и упирании педали в пол обороты держаться на 2000-2500 оборонов пару-тройку секунд. после резкий скачек до 3500-4000. Не плавно. Резко.

Правильно рроисходид сброс передачи на одну или две в низ. Отсюда и резкий скачек оборотов. Скорость та уже набрана и машина ехала доэтого на третий или четвертой передачи. Ты попробуй тоже на механики разогнаться до 100 на четвертой, а потом воткнуть третью и обороты тоже возрастут. Единственное если ты не будешь давить на газ, то тогда начнешь тормазить двигателем.

OFFLINE Aleks100

Правильно рроисходид сброс передачи на одну или две в низ. Отсюда и резкий скачек оборотов. Скорость та уже набрана и машина ехала доэтого на третий или четвертой передачи. Ты попробуй тоже на механики разогнаться до 100 на четвертой, а потом воткнуть третью и обороты тоже возрастут. Единственное если ты не будешь давить на газ, то тогда начнешь тормазить двигателем.

Нее, этот момент уже прошли. Пару часов поиска по форуму (нашел даже свой похожий пост 07 года ) там причина правда другая была. В планы по решению поставил следующие мероприятия1. Все таки замерить давление в рампе. 2. Проверить проводку и разъемы на б.насос. (неохота, багажник разбирать придется)3. Заменить регулятор давл. топл. (в принципе есть б/ушный, можно попробовать)4. Заменить б.насос. (жаба опять. ) Если еще какие нить мысли будут, буду признателен.

Возможно клапан адсорбера завис в открытом положении, тем более и блок управления на него указывает. Клапан открыт,идет обеднение смеси с о всеми вытекающими последствиями. Можно попробовать, шланг с клапана адсорбера, идущий на дроссельную заслонку отсоединить. Трубку, куда шланг подсоединяется на дроссель,заглушить. Попробовать прокатится. .

да ничего . 2 года прошло уж. А по симптомам - давление мерить. Плюс для начала мыть,а потом возможно менять РХХ.

да ничего . 2 года прошло уж. А по симптомам - давление мерить. Плюс для начала мыть,а потом возможно менять РХХ.

С "морем" воды я бы не стал рисковать. тем более лить такое количество спирта. Обычно советуют стакан (200гр), а тут 2 литра. ХЗ как движитель отреагируетДа, и как обнаружил живительную влагу в баке? люк прорезал?

так вытащи стакан, слей бензин. У меня лючка нет, я снимал с горловины воздушку ,тонкий шланг, и засовывал через нее шланг, и сливал бензин. Дальше берешь большой промывочный шприц и тоненький шланг от капельницы или манометра и им высасываешь остатки безина и воды. потом просто тряпкой протираешь и даешь просохнуть пару часов.Посмотри, цела ли заливная горловина. у меня осенью она прогнила до дыр, налилось через нее так же море воды и зимой все замерзло. пришлось брать эвакуатор и тащить в гараж.

горловина та в которую пестолет вставляется. там обычный хомут. его откручиваешь и шланг стягиваешь. В заливной шланг не получится пропихнуть, там толи сетка, толи клапан какой стоит перед баком

Почему при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты? – Основные причины

Как известно любая неисправность в машине – явление неприятное, но вполне обычное. Ведь даже самый надежный автомобиль рано или поздно сломается.

Послужить причиной появления тех и других неисправностей могут различные факторы, к примеру:

Производственный брак;
Пренебрежение обслуживанием;
Небрежная эксплуатация;
Некачественный ремонт;
Конец ресурса отдельных узлов и так далее.

Также выходить из строя машина может как мгновенно, без какого-либо предупреждения, так и постепенно, по мере появления различных признаков, свидетельствующих о скорой поломке машины.

Как видите, причин возникновения неполадок может быть великое множество, что делает задачу диагностики довольно затруднительной. Поэтому при возникновении любых неисправностей в машине в первую очередь нужно проанализировать, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Ведь проблемы с машиной, к примеру, могли начаться сразу после недавнего ремонта. Возможно, причиной всему послужила банальная невнимательность при сборке. Тогда для устранения неисправности стоит обратиться в сервис, где этот ремонт проводили.

Также необходимо убедиться в отсутствии или наличии других признаков, указывающих на неисправности в автомобиле. Как пример, первоначально в машине просто ухудшилась тяга, сейчас же ситуация усугубилась настолько, что ездить стало уже невозможно. Двигатель перестал тянуть вообще, при этом начал троить, периодически глохнуть, с трудом заводиться, дымить и так далее. Все эти признаки по отдельности могут указывать на различные неполадки в двигателе, но круг ссужается, стоит лишь выявить и другие симптомы. Но углубленная диагностика в любом случае потребуется, как и последующий ремонт автомобиля.

В этой статье мы расскажем, почему при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты, а также схожих проблемах. К примеру, когда двигатель в штатном режиме набирает обороты до определенной величины, а потом словно упирается в некий "потолок". Рассмотрим основные причины, которые могут к этому привести, а также способы их устранения.

Система питания

Все проблемы с системой питания двигателя внутреннего сгорания, которые могут отразиться на мощности и оборотах, можно разделить на три основных, а именно:

Неисправность топливной системы;
Неполадки с системой впуска;
Проблемы с качеством самого топлива.

Ниже рассмотрим каждую из них наиболее подробно.

Топливная система

Если при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты, в первую очередь специалисты рекомендуют проверить систему подачи топлива. Как в бензиновых, так и дизельных моторах можно отметить несколько распространенных причин отсутствия или нарушения тяги:

Неисправность бензонасоса или ТНВД дизельного двигателя;
Засорение топливного фильтра;
Загрязнение сетчатого фильтра бензонасоса;
Неполадки с проводкой форсунок инжектора;
Сильное засорение самого инжектора.

Давайте рассмотрим каждую из проблем более подробно.

Бензонасос или ТНВД

Довольно частая причина снижения тяги – неисправность топливного насоса. Причем любого и "механика", и электрические насосы выходят из строя с примерно одинаковой частотой. Из-за неисправности топливного насоса подача топлива снижается, и мотор при нажатии на педаль газа не может развить свою полную мощность.

Стоит отметить, что в дизельных двигателях именно ТНВД является одним из слабых мест. Чаще всего возникают проблемы с плунжерной парой. У дизелей такая неисправность может привести к тому, что двигатель вообще откажется работать.

Топливный насос, как правило, выходит из строя не сразу. Исключением являются случаи, когда повреждается проводка на насос. Чаще всего уменьшение мощности происходит постепенно, по мере эксплуатации автомобиля. В конечном итоге давление, создаваемое насосом, будет настолько низким, что двигатель будет способен работать только на холостом ходу. При увеличении нагрузки на мотор или при попытке повысить обороты двигателя, машина может попросту глохнуть, не поднимать обороты и так далее.

Топливный фильтр

Еще одним виновником, способным уменьшить количество подаваемого в двигатель топлива, может являться топливный фильтр. Как и любой другой фильтр, этот элемент в машине также может сильно забиться, вызвав тем самым ограничения оборотов двигателя, когда стрелка на тахометре не может подняться выше какого-либо значения, или провалы при разгоне. При этом машина может дергаться во время движения, а также слишком долго откликаться при нажатии на педаль газа или при попытке сбросить обороты двигателя.

Стоит отметить, что сложностей с запуском двигателя в этом случае может и не быть совсем, а также при работе на холостом ходу. Поскольку топлива, поступающего в двигатель, вполне будет хватать для работы на минимальных оборотах, проблемы начинаются, как правило, во время активной езды.

Сеточка бензонасоса

Примерно те же признаки могут возникнуть и при загрязнении сеточки топливного насоса. Эта сеточка представляет собой своеобразный фильтр грубой очистки, на котором скапливаются различные отложения из бензобака.

При засорении сеточки-фильтра производительность бензонасоса может сильно упасть, как и уменьшиться давление поступающего в двигатель топлива. В результате мотор начинает работать нестабильно почти на всех режимах работы. Не редко бывает, когда при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты, а просто глохнет и именно из-за засорения бензонасоса.

Проводка на форсунки

Вызывать проблемы, связанные с мощностью и оборотами двигателя, может также и питание форсунок инжектора. При повреждении провода, идущего на форсунку, сигнал управления может поступать с перебоями, а то и вовсе не доходить. Из-за этого форсунка будет не в состоянии подавать топливо в нужный момент времени. Следовательно, будут происходить пропуски воспламенения топливной смеси в некоторых цилиндрах, двигатель будет троить. И поэтому машина не сможет развивать необходимые обороты и всю свою мощность, когда это нужно.

Загрязнение инжектора

Основной причиной засорение инжектора в первую очередь является использование топлива в машине не лучшего качества. Именно поэтому рекомендуется выполнять периодическую чистку форсунок, чтобы избежать появления неприятных последствий, требующих дорогостоящего ремонта двигателя.

В результате засорения форсунок появляются характерные признаки неисправной работы двигателя, а именно:

Провалы при нажатии на педаль газа;
Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах;
Проблемы с запуском на холодную; двигателя, обороты не растут;
Повышенное потребление топлива;
Пропуски воспламенения;
Детонация при разгоне и несколько других признаков.

Впускная система

Обычно проблемы, связанные с подачей воздуха в двигатель, распределяются на две категории:

либо воздуха мало;
либо слишком много.

Первая причина в основном заключается в забитом воздушном фильтре. Многие водители не меняют его годами, в результате количество подаваемого воздуха сокращается, и мощность двигателя падает. Также причиной недостатка воздуха в системе может послужить посторонний предмет, например тряпка или полиэтиленовый пакет и так далее.

Вторая причина неисправности кроется в подсосе воздуха сверх положенной меры. Подобное обычно происходит из-за различных повреждений системы впуска. Произойти такая неприятность может как внезапно, так и со временем прогрессировать.

В современных автомобилях бортовой компьютер сам рассчитывает необходимое количество воздуха для эффективной работы двигателя с текущей нагрузкой. И если воздуха будет много, то топливная смесь может получаться слишком обедненной. В итоге при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты или делает это, но очень вяло. А двигатель при этом может запускаться вполне нормально, но при нажатии педали газа будет работать нестабильно, с перебоями.

Стоит отметить, что машина обычно не набирает обороты при самых серьезных повреждениях системы впуска, когда воздуха попадает в цилиндры намного больше, чем это нужно двигателю для нормальной работы.

Качество топлива

Как известно, любой современный двигатель внутреннего сгорания создается и налаживается исключительно для работы под определенное топливо. И выдать заявленные мощностные показатели двигатель способен только при использовании подходящего, качественного горючего. Но даже при соблюдении всех заявленных производителем норм по обслуживанию автомобиля, ни один водитель не сможет полностью уберечь свою машину от возможного использования некачественного топлива. А такая неприятность грозит не только уменьшением характеристик двигателя, но и его полной неработоспособностью.

Регулярная эксплуатация автомобиля с использованием некачественного бензина или дизельного топлива приводит к неприятным последствиям для отдельных узлов двигателя. К примеру, одним из результатов такого использования будет являться повышенное образование нагара на таких элементах как:

Цилиндры;
Поршневые кольца;
Клапана;
Выпускной коллектор;
Каталитический нейтрализатор.

Также это отражается в чрезмерном износе различных элементов цилиндропоршневой группы, что не лучшим образом сказывается на общем состоянии двигателя.

Система зажигания

Следующая категория возможных неисправностей связана с системой зажигания. В случае неисправности свечей, топливная смесь в цилиндрах может воспламеняться несвоевременно. Вследствие чего двигатель теряет свою мощность и поэтому при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты. В первую очередь необходимо определить состояние свечей, а также проверить зазоры на электродах. В случае обнаружения на свечах зажигания налета или нагара: белого, черного, красного цвета, а также если поврежден корпус, то свечи подлежат немедленной замене.

На возникновение, а также качество самой искры непосредственно может влиять и состояние высоковольтных проводов, идущих на свечи зажигания. Повреждение проводов, а также их обрывы способны вызывать пропуски зажигания, а также воспламенения топлива в цилиндрах. В этом случае двигатель будет троить, мощность мотора снижена, а обороты расти с затруднением.

Практически к тем же последствиям приводит неисправность модуля, а также катушек зажигания. Как и в случае с проводами, возникают пропуски зажигания, мотор начинает троить, уменьшается тяга, двигатель утрачивает способность набирать обороты в нормальном режиме, происходят провалы в мощности. При этом обороты могут плавать на холостом ходу, а также затруднен запуск двигателя холодную.

В контактных системах зажигания необходимо проверить трамблер на работоспособность. В первую очередь стоит попытаться его отрегулировать, нужно поймать момент, когда двигатель станет работать лучше. Если не удастся, переходим к более детальной диагностике. Его неисправность может вызывать снижение приемистости, мощности мотора, неустойчивую работу на холостых оборотах, а также рывки при движении автомобиля. В более тяжелых случаях двигатель на холостом ходу может просто глохнуть.

Газораспределительный механизм

Некорректная регулировка фаз газораспределения или различные неполадки в работе ГРМ приводят к тому, что открытие клапанов впуска и выпуска происходит несвоевременно. Из-за этого отработанные газы с камеры сгорания могут удаляться не в полной мере, либо же заполнение камеры воздухом или топливной смесью будет происходить не полностью.

И в том и другом случае можно наблюдать следующие неприятные признаки:

Проблемы с запуском и практически во всех случаях;
Нестабильную работу мотора;
Существенное снижение мощности двигателя, машина не тянет;
Мотор довольно часто глохнет;
В самых тяжелых случаях двигатель может просто заклинить.

Если проблемы с набором оборотов появились после замены ремня или цепи газораспределительного механизма, скорее всего, дело в неверной установке зубьев или натяжении ремня. Даже если никаких ремонтных работ в недавнее время не проводилось, стоит проверить состояние ремня, а также корректность установок меток ГРМ, чтобы исключить возможность того, что ремень перескочил на некоторое количество зубьев относительно первоначального положения.

Стоит знать, что мощность двигателя может сильно упасть и по причине неполного открытия, закрытия или повреждения клапанов ГРМ. Это может происходить как вследствие неправильной настройки клапанов, так и в результате различных неисправностей в двигателе.

Система выхлопа и EGR

Неисправность системы рециркуляции отработавших газов, а также ухудшение пропускной способности каких-либо элементов выхлопной системы также могут оказывать влияние на мощность и обороты двигателя. Из-за ухудшения проходимости выхлопных газов, давление в системе выхлопа возрастает, двигатель в буквальном смысле начинает "задыхаться", вследствие чего существенно теряет мощность, а в более запущенных случаях не способен развивать высокие обороты, а то и вовсе запускаться.

Первое, что следует проверить в выхлопной системе – это состояние катализатора или сажевого фильтра. Их функция как раз и состоит в том, чтобы фильтровать выхлоп автомобиля. Поэтому не нужно удивляться, что они часто забиваются. Для проверки катализатора можно попробовать выкрутить свечу зажигания, завести двигатель и несколько раз надавить на педаль газа. Если происходит резкое увеличение оборотов – проблема в катализаторе. Чтобы более детально ознакомиться с автомобильным катализатором, что это такое, признаками поломки, методами проверки нейтрализатора, а также другой связанной с ним информацией – перейдите по данной ссылке.

Также одной из причин, почему при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты, может являться слой нагара на стенках выхлопного коллектора. Происходить это может вследствие чрезмерного потребления двигателем масла. В таком случае его остатки будут попадать в коллектор, и догорать уже именно там. Со временем нагар, постепенно накапливаясь, фактически уменьшает диаметр трубы, в некоторых случаях до 3-4 сантиметров.

Датчики ЭСУД

В настоящее время все современные автомобили оснащаются различными электронными датчиками, данные с которых считываются и поступают в блок управления двигателя. После чего ЭБУ в зависимости от полученных данных корректирует работу двигателя. Все это необходимо для более эффективной работы двигателя, оптимальных показателей расхода топлива, а также мощности.

Например, к подобным измерительным устройствам относятся:

Датчик, определяющий концентрацию кислорода в отработанных газах; ;
Датчик массового расхода воздуха;
Датчик детонации;
ДПКВ;
ДПДЗ и многие другие.

Некорректная работа одного из них способна отразиться на мощности и приемистости мотора, его расходе топлива, а также ресурсе, в худшем случае двигатель просто откажется работать.

ЭБУ

Как и в случае с датчиками, сбой может выдать и сам блок управления двигателем. В некоторых случаях такая поломка и приводит к тому, что при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты выше определенного уровня. В этот момент ЭБУ может ошибочно считать, что двигатель достиг своих максимально допустимых значений на тахометре, поэтому не позволяет ему раскрутиться еще больше.

В более распространенных случаях признаком неисправности блока управления может являться существенное ухудшение тяги машины, а также отзывчивости педали газа, когда при попытке ускориться машина не сразу реагирует на действия водителя. Также возможно появление следующих признаков:

Резкое увеличение и снижение крутящего момента;
Неожиданные рывки и толчки при езде;
Неровная работа двигателя и ряд других симптомов.

Заключение

Как видите, существует огромное количество возможных неисправностей, способных влиять на мощность и обороты двигателя. Некоторые из них можно выявить и устранить самостоятельно, к примеру, заменить фильтр, свечи зажигания или залить качественное топливо. Для устранения других, более сложных неисправностей потребуется посещение автосервиса.

Для упрощения поиска причины неисправности в первую очередь рекомендуем подключить автосканер для самостоятельной диагностики автомобиля. Возможно, по показаниям бортового компьютера вам удастся определить сбой конкретной системы вашего двигателя. Особенно рекомендуется провести диагностику в том случае, если машина не набирает обороты и при этом загорается чек неисправностей двигателя на панели приборов.

Если же вы проверили описанные нами системы, но так и не выяснили, почему при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты, рекомендуется как можно скорее обратиться в автосервис, чтобы не допустить возможности появления еще более серьезных неполадок. Нарушение работы двигателя – это всегда серьезная проблема, которую необходимо устранять сразу же.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Читайте также: