Газель греется на ходу в чем причина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Перегрев ЗМЗ 406 и как я с ним боролся! Греется только по трасе.

Вся история с первого дня покупки и до решения проблемы!

Все началось с покупки автомобиля, с первой перегонки, от места покупки до дому 110 км.

Была ранняя осень, середина сентября, жарко было как летом, приехал к продавцу, осмотрел автомобиль, в принципе все понравилось, договорились о цене, написали куплюпродажи и вот я сел за "баранку" новокупленной Ласточки, направился в сторону дома, дорога была через несколько поселков, далее вышел на трассу и притопил, все ничего но через киллометров 10-15 заметил рост температуры, была в районе 95° "для Газелей это много", немного приспустил педальку газа, тянусь км 70-80 в час, так до дома и доехал, в голову всякие мысли плохие конечно лезли- пробита прокладка, трещина в Гбц и т.д, но все ж утешал себя, что в системе охлаждения вода, от этого и нагрев…
По приезду сразу слил воду, залил антифриз, покотался по городу, фуууух температура 80° расслабился:) приехал домой и на боковую…
С утра на работу, загрузился, выехал на трассу, а датчик опять в красную зону хочет залезть, под 95° показывает, в городском режиме

80° держит, а по трассе, в красную лезет стрелка, аж слезы наварачиваются;') откатал кое как день, по приезду домой купил 10 лопастной вентилятор и заменил стандартный6и лопастной на новый, вроде легче стало, а тут и бабье лето закончилось, в обшем ездил не греясь всю оставшуюся осень и зиму…

И вот наступает весна, теплые денечки, по утрам птички начинают петь — красотаааа
Еду с грузом в другой город, и "О'НЕТ" температура опять к красной зоне стемится, всякие мысли в голову полезли плохие, в общем откатал день, в субботу решил, что завтра железно найду проблему, с вечера почитал форумы, пообщался с Газелеводами и в воскресенье с утреца пошел искать проблему перегрева Ласточки… снял помпу, термостат проверил на работоспособность, все Гуд, заранее купил новый термос н 80° поставил его, все таки лето намечается. Далее решил промыть систему охлаждения, пошел в магазин, купил лимонную кислоту, взял 6 пакетиков по 90грамм разбавил с водой, завёл, дал поработать двигателю минут 20, слил промыл еще 2 раза так же, только уже обычной водой, вроде бачёк расшерительный побелел, значит дмаю что-то прочистилось:) снял бычёк и рассверлил два сапуна под обратку, что с радиатора и термоса идут — на форуме бывалы посоветовали, далее занялся радиатором, снял его промыл с обоих сторон под напором(да вроде и не грязный был, но все ж для успокоения души:)) ну и надо было поднять радиатор, что б хотя бы на уровне лопастей вентилятора был, и воздух с него засасывался, а не частично с улицы. Покрутил радиатор со всех сторон, принцип крепления осмотрел, вроде все просто, начал модернизацию на резиновые втулки, которые внизу радиатора находятся нарезал кусочки шланга твердого сантиметров 6 (резал на глаз) вставил в резинки, сверху стали "рога" — упоры радиатора, пришлось нижний патрубок укоротить сантиметра на 3, верхний патрубок тоже укоратил в месте, где на термос одевается. Вроде не плохо получилось, но как то болтается радиатор. Нужно что-то подложить с низу, конечно же брусок:) закрепил хомутами к нижней балке, по бокам тоже притянул радиатор хомутами(на всякий случай) отошел вперед, посмотрел как все смотрится с расстояния, немного разочаровался, брусок деревянный, что под радиатором, уж очень в глаза бросается:( вздохнул эххх, ну да ладно, посмотрим на результат, дальше видно будет:) Все собрал, залил тосол, завел, протянул хомуты на патрубках, вроде не текут

Понедельник — за бортом +19° температура двигателя

Вторник — за бортом +17° температура двигателя

82° как только не мучал Ласточку, в гору на пониженой, на повышеной залезал, до 90° так и не смог поднять температуру.

Перегрев 406, очень нужны советы

Недели полторы назад провела ТО (замена масла, воздушного фильтра, ну ходовку посмотреть, уровень масла в коробке, мосту). Готовила к дальней дороге. После стоя в пробке на Люблинке, увидела горящую лампу перегрева и СТОП. Повторюсь, хотя температура в Москве была достаточно теплая, раньше перегрева не было. Надо еще отметить, что машину брала у человека, которого знаю очень хорошо, он говорит, что даже в прошлом году в жару у него и намека не было на перегрев.
Итак, выехав из пробки, при движении машина остывает, и все нормально, пока не упрешься в еще одну. При этом сначала машина не закипала (имею в виду клубы пара из под капота), при выключении движка, соответственно остановки помпы некоторое количество ОЖ выдавливалось через пробку.
Впечатление такое, будто один вентилятор не справляется. Перепугавшись, рванула в свой сервис. Там запараллелили на постоянку вентилятор от кондиционера. Кондером не пользуюсь. Теперь работают два.
Проблема не ушла. При движении по свободной дороге все в порядке, в пробке и даже на длинном светофоре, стрелка ползет вверх, естественно врубаю печку и со страхом жду загорания лампочки, и нервно смотрю на стрелку и горящую лампу.
Подъехала на диагностику, компьютер никаких ошибок не выдает, температуру выдает реальную, то есть датчик ОЖ работает, лампочка загорается что-то на 100-105 С.
Мастер предложил поменять термостат, не дав гарантий, что проблема уйдет. Но он тут при чем?
При свободном движении, если бы термостат не открывался полностью, машина бы грелась.
А сегодня при температуре воздуха 25 на Кутузе у арки конкретно закипела, при этом как-то быстро.

Завтра поеду в сервис. Менять все подряд начиная с термостата? Денег жалко.

Итак газ31105, 2005 г.в, кондер не включаю, антифриз не уходит ни на землю, ни в движок (знаю как это бывает, на 402 двигле было), никакой гадости в систему охлаждения (типа герметиков и т.п.) не лили, радиаторы оба промыты СНАРУЖИ.

ну смотри как получается :) что охлаждает ?
радиатор
вентилятор
помпа
термостат

вентилятор надо поглазеть как крутится под напругой и как от руки - редко встретится нормальный , я сменил штуки четыре прежде чем смог попасть в приличный магазин и купить немецкий + жгут проводов к нему - СРАЗУ стало все нормально

Радиатор - на более менее старой машинке не грех его снятьи промыть внутри и снаружи , на даче это просто развлечение , однако есть шанс не уехать своим ходом :) , поэтому на даче я промываю мойкой высокого давления , а если снимать то это около дома :) , себе заменил на трехрядный

термостат - ну это ваабще семечки , тем более что старый держал температуру 92-94 гр , а новый с теми же цифирьками на борту , держит 86-89, так что под замену однозначно , но . проверенный проваренный , инаяе может быть еще хуже

помпа . ну это вряд ли , хотя . 1000 рублей за помпу против стоимости замены прогладки КБЙ или ремонта ГБЦ это копейки :) , если уж с ней чего случилось то либо она течет , либо движек кипит непрерывно, кстати . а ремень то натянут? , может помпа проскальзывает ?

А радиатор горячий при этом? Сколько жидкости в системе?

Я два года назад безуспешно искал причину (в т.ч. в сервисах), пока не заменил радиатор, у него (когда я его вскрыл) оказалось напрочь забито 2/3 сот, снаружи выглядел нормально.

А так конечно можно поездить без термостата, поможет - заменить его, нет - профилактически заменить помпу, ремень, и если не поможет - радиатор.

это когда уже совсем трындец,а когда пробита слегка то от перегрева не отличишь , только если посмотришь на датчик температуры , или лампочку, но даже и это не гарантия , бывает что выдавливает ОЖ от дырки и в районе этого цилиндра начинает перегревать , голову поведет почти однозначно

но выкрутив свечки почти наверняка можно это увидеьт

я "под свою ответственность" угоаворил махнуть прокладку - настолько для "мастеров" было однозначто что это не она :)

вы не правы, человек дело говорит >При пробитой прокладке головки блока:
>- уходил бы уровень ОЖ из расширительногто бачка
>- На заливной маслянной пробке образуется эммульсия
>- Из выхлопной трубы валит белый дым.

Это когда прокладка пробита в буквальном смысле, когда там "дыра". А когда немного искривлена плоскость ГБЦ, например, и газы, которые под огромным давлением, в небольшом количестве в ОЖ попадают, а вот ОЖ, которая под давлением МАКСИМУМ в 1-1,5 бара, не уходит. Пока-что. Посмотрите внимательно на ОЖ, нет-ли "радуги" на поверхности (ее может и не быть еще), нет ли запаха выхлопных газов в бачке?

>Это так на всякий случай, чтобы Вы знали!
Это Вы зря, человек опытный, не думаю, что ему приятно такое читать.

Давайте предполагать что чудес на свете не бывает и если уж машину начало "колбасить" после ТО, то скорее всего 99% косяк именно в нем и был. Маловероятно, хотя и возможно, что у вас термостат загнулся внезапно, но как то это подозрительно выглядит. Я все же склоняюсь к первому варианту. Из перечисленного Вами перечня работ проведенных на ТО, скорее всего косяк в масле. Посмотрите на щуп - какого цвета масло. Если черное, то это 90% из за левого масла. При правильной смене масла и должной промывке маслянной системы (что обязательно для 406 двигателя иначе гидрикам капут будет) - нормальное масло темнеть может ближе к тысяче но ни как не ранее. Бывает так что заливают вместо нормального масла какую нибудь промывку или отработку очищенную вот вам и результат. И еще - если они вам вместо поиска причины перегрева запаралелили вентиляторы на прямую - грош цена такому сервису. Я б им морду набил и жалобу написал чтоб их лицензии лишили. Кстати это попадает под штраф - незаконное переоборудование автомобиля и нарушение правил его эксплуатации. При таком подходе в скором времени вы распрощаетесь с электропроводкой (дай Бог чтоб не сгорел весь автомобиль как это часто можно на дорогах видеть), аккумулятором, генератором и вентиляторами т.к. вентиляторы и вся электрика к ним предназначены на периодическую работу, а не на круглосуточную. Ну а двигатель скорее всего стуканет если там действительно масло такого качества, что прет перегрев.

PS: А потом слухи ходят что у нас автомобили плохие. ремонтеры у нас уроды.

не согласен 1. промывать двигатель, а тем более с гидрокомпенсаторами - нельзя, точнее можно, но только путем частой смены используемого масла (допустим, через 2-3 тысячи, а не через 10). Хотя при нормальном масле и своевременной смене промывка не нужна никогда.

2. под "штраф" действия сервиса не попадают никоим образом, т.к. это не тормоза и не рулевое, в противном случае установка нештатной сигнализации, магнитолы и т.д. влекла бы аналогичные последствия.

По промывке - читайте инструкцию по эксплуатации - там промывка обязательна. Нагар и прочие отложения в двигателе внутреннего сгорания не могут не быть в принципе. Собственно и любое масло применяемое в двигателе обладает многими свойствами, в том числе и моющими. Если масло нормальное то оно обязано смывать нагар и прочую дрянь, накапливаемую в двигателе,но это не означает что оно само будет все 10000 от замены до замены идеально отмывать от нагара т.к. оно НЕ ПРОМЫВОЧНОЕ, а эксплуатационное. От любого даже самого дорогого и хорошего масла можно ожидать большего или меньшего угара, но никак не стерильность в системе. А промывать двигатель с гидрокомпенсаторами не только можно, но и нужно, НО нормальными промывочными маслами, а не копеешной промывкой, которые естественно могут эту грязь шмотками отрывать, чем могут и забить как каналы в маслянной системе так и гидрокомпенсаторы. Эти басни про то что промывать нельзя недоразвитые СТОшники придумали чтоб к ним почаще ездили на капиталку.

ссылку в студию на ПДД и санкцию в КоАП, а также на обязательность промывки для 406-го и рекомендуемые промывочные масла.

Я уже говорил: Вас послушать - установка парктроника, дневных ходовых и т.д. огней незаконна :) Учитесь читать и понимать нормы права.

По поводу промывки - повторюсь: промывочное масло не обладает нужными смазочными свойствами, и его нельзя полностью слить из системы.

Хотите идеально чистый двигатель - меняйте масло каждые 5 000, применяя ПАО синтетику, но ни в коем случае не промывки.

«Техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-изготовителей и другой нормативно-технической документации».

О какой же «другой» нормативно- технической документации идёт речь?

Требования к техническому содержанию транспортных средств содержатся ещё в одном документе – государственном стандарте ДСТУ 3649-97 «Средства транспортные дорожные. Эксплуатационные требования безопасности к техническому состоянию и методы контроля».

И что? Это декларативные нормы, на которые мне, как Гражданину, - все равно.

Как и на ГОСТы, техрегламенты и т.д.

Вот когда конкретная ответственность для граждан будет в КоАП или в УК РФ будет прописана- вот тогда и будем чтить.

Есть в ПДД перечень изменений, с которыми эксплуатация запрещена (рулевое, тормоза) - вот это по возможности стараемся не трогать, есть перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию - следим.

Газель греется на ходу в чем причина

Привет всем Дорогие Друзья. В этой статье расскажу почему греется двигатель газель ЗМЗ 405, и как это побороть. Начнем с теории. Всем известно, что по законам физики горячая жидкость стремится вверх. И логично предположить, что для нормального охлаждения самой верхней точкой должен быть радиатор. Но конструкторы завода Газ видимо так не считают. И в случае с автомобилем Газель, верхней точкой является головка блока цилиндров. Для начала попробуем устранить это недоразумение и поднимем радиатор как можно выше.

Для того чтобы сместить радиатор просто пере сверлим крепежные отверстия в его рамке и вместе с ней его поднимем максимально вверх. В моем случае удалось поднять радиатор на 9 сантиметров относительно его прежнего положения. После проведения этой процедуры я заметил, что перестало выкидывать тосол в расширительный бачек при остановке горячего двигателя. Но полностью проблему это не решило. Поэтому следующим этапом меняем термостат.

На зиму для лучшего прогрева двигателя я установил термостат с температурой открытия 82 градуса. На лето устанавливаем термостат на 70 градусов, чтобы большой круг охлаждения открывался раньше и радиатор быстрее включался в работу. Отдельное спасибо хочется сказать все тем же конструкторам завода Газ. Благодаря ходу их безумных мыслей, крышку термостата невозможно снять, не отсоединив весь корпус. Так как один крепежный болт крышки термостата закрывается головкой ГБЦ. И подлезть до него ключом невозможно. Частично можно решить эту проблему заменив болты крепления на болты от корзины сцепления Ваз с головкой под ключик на 8. В этом случае проявив некоторое упорство можно заменить термостат, не снимая весь его корпус, а только крышку.

Следующим этапом будем менять решетку бампера для лучшего обдува радиатора. Стандартная решетка бампера бизнес устроена так, что номерной знак закрывает треть радиатора. Тем самым получается эффект как зимой, когда мы закрываем радиатор картонкой. В продаже появилась новая решетка довольно неплохого качества и не имеющая данного дефекта. Крепится она так же, как и заводская.

Демонтируем старую решетку и видим, что за ней находятся видимо ребра жёсткости бампера, которые на мой взгляд абсолютно лишние. Аккуратно спиливаем их болгаркой. В результате почти вся поверхность радиатора открыта и его продуваемость стала намного лучше.

Газель греется на ходу в чем причина

Греется под нагрузкой (при движении)

Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.

Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.

Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.

-1 к Горилу.
В пику всем я не согласен. Умерла помпа, происходит кавитация из-за отсутствия давления и некачественной ОЖ
Что доливается в радиатор? наверно вода.
Пробочку на место верните,радиатор запаять, по мануалу водичкой помыть (соты не погнуть).
Все написанное про термостат-всеголишь домыслы. Термостат определяет минимальную температуру. Все, если при смене термостата нормализовалось-значит предыдущая железка термостатом не являлась.
Ну да, завалите меня опытом, и что термостат проще сменить чем помпу итд.
Но дайте мне термостат 100 градуса и я на нем не буду грется(Спорим? ).Хотя на на 60 буду всеголишь некомфортно себя чувствовать.

Но неисправный стандартный 82 градусный убьет мой мотор за раз, и я могу даже не почувствовать его смерть сразу.

Радиатор снаружи - чистый. Чистил в прошлом году. Снимал, и под давлением промывал. То, что не промылось - выковыривал. Может забит изнутри, я не знаю. Когда снимал, то напором воды промыл и внутри, но насколько это помогло промыть трубки - не ясно.
Сегодня, при плановом осмотре, обнаружил немного недотянутые ремни помпы-генератора. Может и не пробуксовывали, но на всякий случай чуток подтянул.

Следующий этап - снятие радиатора и его полная чистка в мастерской. Со вскрытием бачков.

Завтра немного уменьшу УОЗ. Может зажигание немного раннее. На бензине детонация, но на газе с таким углом двигатель тянет получше.

Вот, собственно, и все факты и домыслы.

Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.

Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

При работе двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Пробой прокладки головки блока цилиндров, коробление головки блока цилиндров, и как следствие, сложный ремонт двигателя.

Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

Если произошел перегрев двигателя, при его первых признаках, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота еще не вырываются клубы пара:

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Что делать, если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь.

После остановки двигателя, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на:

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения на автомобилях ГАЗель и Соболь находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

Загляните под панель приборов. Нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или шлангов отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

Если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, но течи охлаждающей жидкости нет.

Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение. Двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь может перегреться и в случае выхода из строя термостата.

Проверка исправности термостата двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.

Термостат регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь по причине поломки электромагнитной муфты вентилятора.

Очень часто перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь, крыльчатка вентилятора которого приводится через электромагнитную муфту, происходит из-за поломки этой муфты. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Если он не вращается, проверьте целость проводов электропитания муфты включения. Если провода исправны, замените водяной насос в сборе. Электромагнитная муфта отдельно в запчасти не поставляется.

Клапан пробки расширительного бачка системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Профилактическая промывка ячеек радиатора системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Ежегодно промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления. Направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом эффективность радиатора частично восстанавливается.

Газель греется на ходу в чем причина

был где то разговорчик про поток воздуха(радиатор по бокам должен плотно быть закрыт) ну а так хз,мож помпе привет(крыльчатка чуть обломилась)

Радиатор по бокам закрыт штатными железякими.

главное чтоб еще сверху все было без щелей

ЗЫ у меня 417 и после установки эл карлсона тоже на трассе при жаре греется,приходится моторчик на постоянку врубать. стояла мясорубка,стрелка намертво держалась.

3 литра. Солекс. АТЭ-2. Трехрядный радиатор. Электровентилятор от Волги. Разломал всю голову, но ничего не придумал. Греется на ходу. На скорости. В пробках - нормально. Включился - выключился. Включается 92, выключается 87. Как настоящий. При движении, когда радиатор хорошо обдувается встречным потоком, температура растет, пока не включится вентилятор. Все в жаркое время. При +15 проблем нет. Термос менятый, датчик менятый. Радиатырь чистый (относительно), не забитый, ремень гены в порядке, зарядка есть. Чего этой падле ЕЩЕ нужно? :confused:

Така-ж хрень.Особливо когда сотню или чуть больше.Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя "винтами",мож бабка все-таки пошепчет.

Кстати вспомнил!У моего папича была похожая фигня.Долго не могли найти причину.В итоге был обнаружен расслоившийся внутри патрубок.

Тоже самое ,рекомендую проверить крышку радиатора,точнее заменить её,желательно на фирменную,можно ещё волговкую,тогда придется немного разкибать захваты.

Ога, значит я не один такой?! Тенденция, однако! (С)
Подобьем бабки.
1. Крольчатка помпы кердык .
2. Расслоившийся патрубок. Кста, один такой был уже поменят. Может, второй созрел?
3. Крышка радиатыря. У мну старого образца без резинки вверху.
Куды еще лезть? Карб, зажигание? Тормозные колодки? Видимо, только бампера не виноваты :-(

Добавлю:
Грелся из за номера, на решетке радиатора - переместил его на бампер, теперь терпимо.
Но, предыдущий хозяин, при замене блока, поленился удалить консервант с блока, теперь он в радиаторе, чем я его только не травил. но до конца так и не смог его вымыть и теперь, при больших нагрузках, он дает о себе знать, забросом температуры.

Если консервант - смазка, то легко удаляется посредством наливания в ОЖ жидкости для посудомоечных машин, или какой-нибудь фейри.

Слить тосол и вбахать воды с этой гадостью. roll: А что - это идея. Спасибо Андрюшка!

Бабка шептала. Ваащще не слышно.

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно. Я уже об этом писал в "Буханках и Головастах". Для Буханки это точно неправильно. (У меня буханка.) Года три назад сваял рамку под два восьмерочных вентилятора. (Предполагал что два надежней чем один большой.) Поставил один, начал испытывать. За бортом 25. На месте все хорошо. Включается не чаше чем на девятке сына. На трассе если больше 70км начинает переодически включаться, на 80-90 работае постоянно и не справляется. Снял поставил пластиковую мясорубку обратно. Даже если бы электровентиль справлялся, все равно это неправильно когда он включается на трассе, да и запаса нет никакого.
Думал что это специфика буханок, продув все же хуже чем на козликах, оказывается нет такая проблема существует и на козликах, судя по вашим постам.
Теперь представь что будет если в жару немного в грязи побуксовать, электровеник точно не управится.

Эсли все же будешь пытаться сбивать температуру электровеником, еще можно попробовать немного обогатить смесь в карбюраторе. Градусов 5 это точно снизит температуры, если сейчас смесь бедная.

P.S. Себе на 421 мотор сейчас пытаюсь внедрить электромуфту от мерина и его же вентилятор. Все детали выточены, поставить осталось, но текучка отняла много времени

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно.

Похоже, что мясорубка вращалась недостаточно быстро .

Да, шкив помпы желательно помениять на меньший. Они существуют. У меня стоит, но от чего не знаю. Мясорубку желательно ставить от ГАЗели. Она куда эффективнее. и все будет ОК.

У инжекторных двигателей причиной перегрева может так же быть некультяпистая программа управления УОЗ. Под нагрузкой она делает опережение чрезмерным. И тут уже никакая вентиляция не спасет.

Такая же беда, только вентиль с диффузором от таза, термос Нива, двиг 417. В городе - нормально, за городом при скорости > 60 км/ч и температуре за бортом за 20 начинает греться. Вентиль не справляется.
У меня еще и расход около 17 (колхозы)-20 (вояки) по трассе.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше. А потом, сперва надо все отрегулировать, чтобы расход пришел в норму, а потом уже думать об охлаждении.

А термос от Нивы для УАЗа попросту слишком "горячий". Если так уж приспичило поставить неУАЗовский - ставь мерсовский от 100 движка. Доработки минимальные, и температурный режим подходящий, и на разборках их, как грязи за копейки.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше.

Должен отметить, что у меня на трехлитровом стоят два тазошестерочных. Так вот, второй еще ни разу не включался. Они включаются от разных термодатчиков - один похолоднее, другой- погорячее.

На тему перегрева - можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому "перегрев". Как правило, этого достаточно.

Типовые проблемы:
1. Грязная система охлаждения - промыть.
2. Подклинивает термостат - поменять.
3. Неверный УОЗ - выставить правильно.
4. Расслоившиеся патрубки системы охлаждения - заменить.
5. Не хватает производительности вентилятора охлаждения - увеличить.

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го :)

Upd: 6. Богатая топливная смесь (судя по расходу ;))
7. Не в ту сторону крутится электромотор/ Не той стороной установлена крыльчатка на шкиве помпы. :)

. можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому "перегрев". Как правило, этого достаточно.

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. ;)

1. Система чистая. (там грязи даже взяться неоткуда)
2. У меня уже коллекция поменяных термостатов разных температур
3. Вроде бы правильно. Но с нашим бензином никогда не знаешь.
4. Нижний может гноиться. Руки еще не дошли.
5. Если только от вертолета несущий винт спереть? От маленького. :roll:
6. А на бедной оно не едет никуда
7. Особенно про помпу мне понравилось! Не той стороной. Афтар пешы исчо!

Мясорубка выброшена. Думаю, в выходные достану из закромов новую помпу, заодно и патрубки поменяются, все одно жижу сливать.

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Нивский термос держит температуру 80 стабильно. Единственный его минус - путаница шлангов, но зато с его помощью организовывается полноценный малый круг (у меня мотор с помпой в голове).

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го :)

СО чистая, радиатор новый, термос не клинит, УОЗ - вроде в норме, патрубки все новые. Богатая топливная смесь = нагар на свечах, а свечки светлые-бежевые. Скорее на несколько бедную смесь похоже. Хотя карб как только не крутил.

Мангуст,
Ну тогда нужно смотреть все досконально -

Нормально ли открываются жалюзи радиатора?
Не развалилась ли часом крыльчатка помпы?
Кстате из-за маленького шкива потенциально возможны кавитационные явления, вследствие которых снижается скорость прокачки

Да, а вы уверены, что двиг именно перегревается?? Прям загорается лампочка перегрева? Непрерывная работа электровентилятора еще ни о чем не говорит. :)

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. ;)

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Скорее всего надо "карлсоны" выкидывать и возвращать на место родную мясорубку. Иначе проблему не решить.
За себя: два года назад перешел на электровентиляторы и получил все те же проблемы, как у всех в этой теме. Путь борьбы проходил также. Пара новых термостатов (Wahler), чистый трёхрядный радиатор, новые патрубки, три датчика в разных местах, выкинутые нах жалюзи. Единственное, что помпу не менял и не разбирал. Типа, что ей будет? Всё равно перегрев присутствует, когда по трассе 90-100 едешь и на улице +25 и выше. Значительно улучшить ситуацию и отсрочить возврат мясорубки помогло только одно. Снял термостат и езжу сейчас без него. Однозначно лучше. Но у меня 417 двиг. На 421 такое не прокатит.

возвращать на место родную мясорубку.

По мне так лучше пластиковая от 3307 или хотя бы от Газели. Всё полегче будет. Подшипники помпы дольше проживут. Правда 3307 в штатном виде на больших оборотах ощутимо шумноват. Я срезал у него 2 лопасти превратив в Х образный и скруглил концы лопастей. Теперь его не слышно. Конечно производительность так пониже. Но мне хватает. У меня от УАЗа только мотор.

Согласен. Правда у одного тут недавно развалилась пластиковая. Родная железная у меня два раза радиатор убивала. Не люблю я их. Но это не по теме уже.

Греется умз 4216 что делать?

Подробности Создано: 05 Май 2015

Возможная причина воздушной пробки в системе охлаждения двигателя.

На Газель-Бизнес (Раньше некоторые Газели так же выпускались с двигателем УМЗ) установлен двигатель УМЗ 4216. Можно сказать, хороший российский грузовик с неплохим российским двигателем, соответствующим экологическим нормам Евро-3. По крайней мере, огромная доля грузоперевозок осуществляется сегодня именно Газелями.

Все модификации двигателя имеют объем 2,9 литра, по два клапана на цилиндр. Изначально двигатели УМЗ 4216 предусматривают возможность установки гидравлического усилителя руля. Поэтому имеются кронштейны и крепления под него. Мощность двигателя УМЗ 4216 123 лошадиные силы.

Как самый распространенный двигатель Газелей, он часто тестировался независимыми экспертами. Тесты проходили с нуля, а после первых ста тысяч километров пробега двигатель УМЗ 4216 подвергался разборке. До и после разборки делались замеры компрессии в каждом цилиндре. По этим данным можно судить, что минимальный уровень – 8,6, максимальный – 10. И это после стотысячного пробега двигателя.

Основные поломки двигателя УМЗ 4216.

Наиболее частая поломка – разрыв впускного коллектора. По словам производителя, на двигателе УМЗ 4216 устанавливался впускной коллектор из недостаточно прочной стали. В 2010 году эту проблему благополучно исправили. И на автомобили Газель начали устанавливаться двигатели УМЗ с коллектором из высокопрочной стали.

Следующая по популярности неисправность – в системе охлаждения двигателя УМЗ 4216. При средних оборотах на скорости выше 60 км/ч температура двигателя в пределах нормы. Стоит только снизить скорость, постепенно температура растет и до кипения охлаждающей жидкости недолго. Но если же Газель встала в пробке, то перегрев двигателя неизбежен.

На двигателях УМЗ 4216 установлена электромагнитная муфта, с помощью которой включается вентилятор обдува радиатора. Эта муфта начинает неправильно работать, включения вентилятора не происходит. Как следствие – перегрев двигателя. Способы избавиться от перегрева:

Установить медный радиатор. Медь лучше проводит тепло, охлаждается жидкость эффективнее.
Не в коем случае не заливать воду вместо тосола. (Температура кипения у воды и тосола совершенно разные).
Обмануть привод вентилятора – сделать ручное включение из кабины. Как более удобный вариант – избавиться от электромагнитной муфты в системе охлаждения УМЗ 4216 и установить электровентилятор с максимальным числом лопастей и термовыключатель.

ГБО на двигателе УМЗ 4216

В целях экономии на автомобилях Газель производят установку газобаллонного оборудования. Двигатели УМЗ 4216 даже с завода идут с установленным газовым оборудованием. При установке же у сторонней фирмы, ГБО, производитель не отказывается от предоставления гарантии. Какие плюсы дает установка ГБО:

Отсутствие в камере сгорания двигателя отложений в виде нагара.
Уменьшение в выхлопных газах вредных веществ.
Экономия на топливе. Газ в два раза дешевле бензина. ГБО окупается примерно за 30 тысяч километров пробега.

На автомобилях Газель с двигателем УМЗ 4216 устанавливается газобаллонное оборудование четвертого поколения. ЭБУ двигателя конструктивно собран в одном корпусе с блоком управления ГБО. В чем преимущество четвертого поколения? Самое главное – вся работа газового оборудования исключает вмешательство человека. Выбор вида топлива производит блок управления автоматически.

На редукторе-испарителе установлен температурный датчик. При настройке режимов работы двигателя и ГБО указывается температура срабатывания электроклапана переключения вида топлива. При достижении порогового значения температуры подача бензина прекращается, включается подача газа. На основе «бензиновой» карты работы двигателя УМЗ 4216 происходит калибровка блока управления ГБО. Из-за разности октановых чисел бензина и газа, время открытия газовых форсунок будет несколько больше времени открытия бензиновых.

Технические характеристики	УМЗ-4216 (-10, -20)	УМЗ-42161
Число цилиндров	4
Диаметр цилиндра, мм	100
Ход поршня, мм	92
Рабочий объем, л	2,89
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.)	90,4 (123)	88,3 (120)
Номинальная частота вращения, мин-1	4000	4000
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н·м (кгс·м)	235,4 (24,0)	235,4 (24,0)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1	2200-2500	2200-2500
Минимальный удельный расход топлива брутто, г/кВт.ч (г/л.с.ч)	269 (198)	269 (198)
Масса незаправленного смазкой двигателя, кг	172	172

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Есть одна проблема с автомобилем Газель-Бизнес. И как не странно, это проблема появилась именно с выпуском Газель-Бизнес с инжекторным двигателем УМЗ-4216. Постоянно люди мучаются с образованием воздушной пробки в системе охлаждения двигателя.

Первые симптомы образования воздушной пробки: начинает выкидывать охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, двигатель перегревается ну и в последствий закипает, конечно же уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения уменьшается и печка перестает греть. Вот это основные симптомы

На первый взгляд вроде все нормально термостат рабочий, помпа работает, радиатор новый не забитый, сжатие двигатель не гонит, то есть ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) в порядке, а ведь все равно образовывается воздушная пробка в системе охлаждения. Из-за чего это происходит.

Это происходит из-за качества охлаждающей жидкости. Да да не удивляйтесь именно из-за не качественного тосола или антифриза. А именно засоряется канал в штуцере патрубка, который отводит воздух в расширительный бачок. Штуцер установлен на верхнюю крышку термостата. (Смотрите фото ниже). Еще этот штуцер не прямой а под углом на 90°, это тоже причина что бы быстрее засорится. Да еще и канал в штуцере тонкий примерно 6мм ∅. В 99% случаях образование воздушной пробки в двигателях Газель-Бизнес из- за этого.

Первый признак, что забит канал штуцера, это если производился ремонт в системе охлаждение и конечно же сливался тосол. Когда начинаешь заливать тосол в двигатель, после ремонта, система охлаждения быстро заполнится тосолом, не войдет и половина нормы. Просто из двигателя не выйдет воздух в расширительный бачок так-как забит канал штуцера. Аккуратно снимите штуцер, а лучше всего верхнюю крышку термостата с штуцером вместе и почистите канал. И не каких воздушных пробок в системе охлаждения не будет.

Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился

Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:

для оптимизации температурного режима в современных моторах может использоваться раздельная система охлаждения с двумя термостатами, часто электронно-управляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима – все это повышает точность регулирования и эффективность системы охлаждения;
современные моторы, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C (у некоторых двигателей BMW она вообще составляет 110-120°C) – в итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом;
указатели температуры в современных автомобилях не отражают реального положения дел: стрелка может находиться в одном и том же положении в диапазоне 85-105°С, так что склонность к перегреву вы можете не обнаружить;
высокая рабочая температура и локальные перегревы негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которые быстро старятся, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.

Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.

Контроль и профилактика

Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки "уходят". Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в "узких" местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.

Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.

Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении "печки", значит, скоро "рванет" в районе радиатора отопителя.

Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.

Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.

Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный "бутерброд", в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.

Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.

Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки

Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.

Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.

Может "протекать" и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.

Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.

К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.

Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).

В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из "печки" будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.

А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет "кипеть". Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.

Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.

Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.

Наконец, если ваш автомобиль с "автоматом", причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.

Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, "бурление" жидкости в расширительном бачке и т.д.).

Перегрев в пути – что делать?

В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?

Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.

Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.

Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум "печку" и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.

Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.

Читайте также: