Газель стук в кардане

Обновлено: 06.07.2024

Как сделать замену крестовины карданного вала на газель?

Карданная передача — часть трансмиссии автомобиля. Состоит из промежуточного карданного вала, промежуточной опоры, заднего карданного вала и трех карданных шарниров. Служит для передачи крутящего момента от двигателя и КПП к ведущим мостам, усилие передается на колеса, и транспортное средство приводится в движение. Периодически механизм становится неисправным. Основная причина поломки — изношенная крестовина.

Крестовины — часть карданного шарнира. Являются важным элементом кардана. Крестовины считают гибким соединением двигателя с ведущим мостом. Она передает крутящийся момент на колеса, то есть заставляет их крутиться. Шарнир изготавливают из очень прочного материала — легированной стали. Состоят из металлической основы, уплотнительных сальников, пальцев. Срок эксплуатации крестовины — примерно 500 тыс. км. пробега. Чаще всего детали выходят из строя раньше.

Причины неисправности

• естественный износ детали;
• движение на высокой скорости;
• езда по неровным дорогам;
• недостаточное количество смазочного вещества;
• попадание воды, грязи, реагентов, пыли, соли.

Признаки поломки

• наличие люфта;
• тяжелое вращение руля;
• скрип при повороте руля;
• стук в области вала при движении;
• несвоевременная реакция колес на вращение руля;
• вибрация при увеличении скорости.

При появлении первых признаков поломки нужно сразу же обратиться в сервисный центр и провести диагностику. Для точного выявления причины поломки привода диагностику лучше проводить на снятом кардане, поэтому понадобится смотровая яма или подъемник. Стендовая диагностика Соболь помогает определить поломку на ранней стадии износа. Ручной способ — только постфактум. Хотелось бы отметить, что крестовины обычно выходят из строя одновременно с подшипниками, так как имеют примерно одинаковый эксплуатационный срок. Чаще всего крестовина и подшипники ремонту не подлежат. Нужна замена.

Ремонтировать кардан Газель или сразу покупать новый?

Неисправностей кардана несколько разновидностей, происходящих от разных обстоятельств.

Меняем крестовину карданного вала самостоятельно

Речь в статье пойдет о замене крестовин карданного вала. Процедура по замене крестовины на первый взгляд не сложная, однако при замене крестовины могут возникнуть трудности.

Для замены вам понадобится:

*Смазка для крестовины

*Слесарные тиски (для запрессовки новой крестовины)

Прежде чем приступать непосредственно к замене крестовины необходимо вычислить неисправную крестовины, затем снять карданный вал (необходимо пометить положение вала).

Для снятия крестовины необходимо выбить чашки. Сделать это можно двумя (и более) способами. Прежде чем вынимать чашки необходимо очистить их от грязи (промыть).

На многих моделях чашки фиксируются стопорными кольцами, но на некоторых они завальцованы. Необходимо развальцевать или снять стопорные кольца со всех чашек.

Обязательно метим положение вилок как на фото выше (карданный вал балансируют на заводе и если перепутать положение может появиться биение), например немного запилить.

Демонтаж узла при замене крестовины

• • Для начала нужно ослабить давление подшипников на стопорные кольца. С этой целью можно нанести легкие удары молотком по стаканам подшипников.
  • При помощи плоскогубцев и отвертки снимаем стопорные кольца.

  
  

  • Выпрессовываем (выбиваем) стакан из вилки. Можно использовать подходящую по размеру головку ключа.

  
  

  • • Карданный вал разворачиваем на 180º, выбиваем второй подшипник.
    • Демонтируем вилку.

    
    

    
    

    • Таким же образом продолжаем замену, осуществляем дальнейшую разборку своими руками.

    
    

    • Освобожденные детали еще раз очищаем от грязи, при необходимости шлифуем слегка мелкой шкуркой.

    Далее вынимаем чашки

    Первый способ. Устанавливаем вал так, чтобы одна из чашек была сверху, а нижняя была на весу и ударяем по верхней чашке, пока не выйдет нижняя (не всегда возможно). Повторяем данную процедуру со всеми чашками.

    Второй способ. Держим карданный вал навесу и ударяем по уху вилки (желательно через мягкий металл, например алюминий).

    За счет инерции чашка будет выходить как на фото выше. Будьте аккуратны, не повредите карданный вал.

    Третий способ. Спиливаем крестовину болгаркой. А затем выбиваем чашки из вала.

    Монтаж крестовины карданного вала Газель

    • • Новую крестовину при замене проверяем на наличие достаточного количества масла в подшипниках. При необходимости добавляем.
      • • В одно «ухо» вилки вводим шпенек крестовины с уже надетым на него подшипником с установленным кольцом, в другое — противоположный свободный выступ крестовика.
        • На последний надевается подшипник, все детали проверяются на соосность и помещаются между губками тисков. Далее — запрессовка с установкой стопорного кольца с другой стороны.

        
        

        • • При отсутствии тисков подходящего размера операции можно проделать молотком.
          • Аналогичные действия производим с другой половиной шарнира.

          Еще узелок на память. Основной признак износа крестовин Газели — звонкие четкие щелчки. Проблема в том, что из кабины при работающем двигателе их услышать невозможно. А вот рядом стоящий человек сразу их уловит.

          Напоследок стоит сказать, что подобные действия по замене крестовины карданного вала Газель — операция не частая. У этих узлов очень большой ресурс и автомобиль Газель может без проблем выходить не одну сотенку тысяч километров без всяких замен. Но при этом надо помнить, что при каждом ТО крестовины карданного вала необходимо смазывать трансмиссионным маслом.

          Установка новой крестовины

          Прежде чем устанавливать новую крестовину необходимо очистить поверхность от ржавчины. Для этого используем шкурку нулевку.

          Затем промываем, смазываем литолом (или любой другой смазкой) и запрессовываем одну из чашек, предварительное вставляем в нее крестовину, чтобы не вылетели иглы (из чашки).

          Устанавливаем стопорное кольцо и запрессовываем чашку с обратной стороны (крестовину стараемся расположить так, чтобы она заходила в обе чашки). Ставим стопорное кольцо и проделываем подобные действия с оставшимися чашками.

          После сборки карданного вала закручиваем тавотницу (пресс-масленку) в крестовину и закачиваем новую смазку (шприцуем крестовину). Как это делать я рассказывал в статье на своем канале. И устанавливаем карданный вал на автомобиль. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, удачного Вам дня!

          Устранение стука в рулевом кардане газели Некст

          Автору огромный лайк! Спасибо таким людям, которые до мельчайших подробностей делают видосы, и про возможные трудности при снятии упомянул, да ещё и без мата!

          Асхат Габдуллин

          Стук пошел сновья. Терпел тыщ 80. Разобрал сделал прорезь вдоль болгаркой. И затянул на месте мощным хомутом. Делал на время .купил новую. Пробежал 500 тыщ до сих пор не менял. Стуков нет

          Валерий Лукманов

          Работая на эксковаторе 20 лет , сделал выводы за карданчик , я тоже смазываю ковшевой узел по слуху . После смазки кайфую неделю если красным шелом , синий мобил универсальный на 3 дня, жидкий.По поводу плассмасы , может карданчик когда нагреть она расдаёться там люфт уходит, я попробую заколотить смазкой и уберу пробку при первом проявление стука подогрею может как бы не спалить она снова проникнит , при работоющем двигле и тепле она постепенн должна проникать , задолбал звук этот полезу завтро туда .и будет вечной вот загнул а смазка не даст воде попадать пробку далой. Завтро бы преминить всё что сам написал , Автору спасибо за видос.

          владимир воронин

          Я бы не смог столько про смазку рассказывать

          Александр Полубаринов

          Ребята, смазка помогает, но не на долго. Мне отлично помогло его обстукивание молотком увесистым на наковальне.

          Юрий Овчинников

          Спасибо все понятно. Новая машина 8000 пробег то-же уже стук появился.

          Иван Усачёв

          Спасибо за видео.Буду делать.Тарахтит как корыто.Казалось бы.

          Алексей Брагин

          Забил полностью густой смазкой, хватило на 10тыс

          Дмитрий Дмитрий

          Пробку заколотить и всё. Делов то.

          Толеген Рахимов

          У меня проболема. При поворте руля, всё дрожит колёса, руль. Газель некст. Подскажите, в чём проблема. Менял шланг высокого давления, и проверил рулевую рейку всё в норме. Что посоветуете?

          Иван Владыцкий

          Алексей Крышко

          В нижнюю часть часть карданчика лучше вставить войлочный пыж, он не будет давать стекать графитке, но воду пропустит "на слив".

          Руслан Гришанин

          На моей такая же ерунда, тоже делать буду,только возникает вопрос на сколько хватает этой процедуры. за видео спс ну и лайк..

          Rustam Gataulin

          На сколько хватает этой процедуры?

          Виталий КАВКАЗ

          dima Hidirov

          Спасибо очень помог видео без музыки и все понятно🤗🤗🤗

          Серафима Стоцкая

          Пригодится для работы. Можно самостоятельно устранить. СПС за ролик. :))

          Александр Рудоманов

          Пошёл хорошо посмотрел,точно. На шлцах люфтит.

          Александр Рудоманов

          Или крестовины стучат?У меня на машине, когда дергаю за карданчив вроде,как креставины.

          Как убрать люфт в шлицевом соединении кардана

          Шлицевое соединение – это система из вала и отверстия шлицами (пазами) и зубьями (выступами), которые радиально располагаются на поверхностях вала и отверстия. Оно служит возможностью осевого перемещения. Это подвижное соединение, которое помогает валу удлиняться или укорачиваться при передачах вращения. Силовая передача обозначается крутящим моментом, что вызывает контактное давление между боковыми поверхностями пазов.

          По характеру трения, это подтип подшипника линейного скольжения. Особенностями его функциональности являются малая скорость и высокое давление. Это приводит к созданию неустойчивого трения. Карданная передача обычно состоит из двух валов, которые соединяются шлицами и шарнирами. Первые помогают изменяться длине вала при прогибе рессор. Так как смещение в шлицевой втулке может достигать 4-5 см, это ведет к интенсивному изнашиванию и нарушению герметичности соединения. Иногда это заканчивается изгибанием и скручиванием труб. Для устранения побочных эффектов данного явления и используется смазка.

          Замена крестовин карданного вала довольно проста и не требует сложных знаний и инструментов. Основой является обеспечение правильной смазки подшипников и забота о правильной сборке уплотнений. В большинстве моделей автомобилей крестовины карданного вала оснащены смазочными ниппелями – рекомендуется, чтобы каждые десять тысяч километров или хотя бы раз в год они увеличивали уровень смазки, про что забывают многие водители и механики.

          в данной статье мы рассмотрим вопрос: Чем смазывать соединение карданного вала

          само шлицевое cоединение из металла ?

          можно наружный корпус шлицевого соединения обварить сваркой по окружности. сварка ,,обожмет,, наружный корпус до внутреннего и уберет люфты.
          так ремонтируют шлицы карданов даже грузовиков.

          Со временем и так разобьет проверено на грузовых. для шлицов есть двухкомпанентный эластичный эпоксидный клей DD6564 . Проверено на шлицевой кардана Ниссан Навара.

          т е металл разобьет а эпоксидка будет стоять.

          ну пока месяца за 4 не разбила тем более награзки не такие

          Не совсем понял про эпоксидку, а что с ней делать? Шлицы-то должны двигаться в продольной плоскости.

          Разводишь, смазываешь,собираешь и вперед. не знал бы , не говорил . она (эпоксидка) ЭЛАСТИЧНАЯ выдирает зазоры.

          Последний раз редактировалось Майдан; 25.11.2013 в 13:25 .

          Ремонт шлицевой части кардана

          В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.

          Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:

          1. Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
          2. Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
             
          3. После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
          4. Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
          5. В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
          6. Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

          После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.

          Процесс восстановления

          В первую очередь демонтируют механизм, после разъединяют шлицы, тщательно очищают их, обезжиривают поверхность перед дальнейшими действиями.

          Существует несколько вариантов ремонта в пределах автосервиса:

          1. Если диагностика выявила незначительный износ, то восстановить
             шлицевое соединение помогает электроискровое наращивание, после которого производится шлифовка. Кроме того, шлицы, находящиеся в отверстиях по наружному диаметру, могут ремонтироваться и раздачей. Для осуществления такой процедуры требуется гидравлический пресс. С его помощью специальная прошивка продавливается через шлицевое отверстие. Калибровка осуществляется шлицевой протяжкой, которую выполняют после раздачи зубьев, во время этого выдавленный материал удаляется, а детали обретает необходимый размер.
          2. Запчасти можно восстанавливать, прибегая к раздаче зубьев, если шлицевое соединение центрировано по внутреннему диаметру. При закаленных деталях вал для начала нужно отжечь, затем раздать все шлицы в осевом направлении (продольно), при этом подогнав ширину к необходимому размеру, оставив припуск в одну-две десятых миллиметра для механической обработки. Существуют два варианта выполнения данной процедуры: первый – раздача вручную, второй – с помощью зубил и чеканов на прессах. Во время процедуры вдоль шлицов наносятся продольные риски, вдоль которых затем зубилом намечаются канавки, которые раздаются чеканами.
          3. Раздать шлицы возможно
             на строгальном или же токарном станке. Для этого оправка, имеющая вращающийся ролик в форме двустороннего конуса фиксируется в резцедержателе, для обработки вал помещается в центре токарного, либо крепится на столешнице строгального станка. Подвод ролика осуществляется при помощи суппорта, далее вдавливается в зуб и производится несколько рабочих ходов по канавке. Следующим шагом производится электросварка, канавки завариваются, а вал отжигают и подвергают рихтовке, при этом шлицы доводятся до номинального размера, обрабатываются термически.

          После восстановления деталь проходит тщательную проверку, проводятся тесты, после чего можно устанавливать её обратно.

          Если поверхность деталей имеет дефекты, например заусенцы или же острые грани, то производят запиливание, а с торцов снимаются фаски.

          Необходимым моментом после завершения ремонтных работ является и проведение балансировки карданного вала, которую лучше всего доверить специалистам.

          Замена шлицевой кардана и особенно восстановление шлицевых соединений – дело непростое и требует предельной точности, чтобы не нарушилась балансировка и механизм в последствии работал исправно. Когда проблема уже обнаружена, не стоит откладывать визит в автомастерскую – это не только предупредит последующие неизбежные поломки, но и сделает езду снова безопасной.

          Причины возникновения и способы убрать люфт в редукторе

          Обнаружить эту неисправность достаточно просто – при трогании автомобиля с места или переключении передач будут слышны отчетливые удары или щелчки. Она нередко возникает при пробеге иномарки близком к 100 000 километров, а у детища отечественного автопрома – близкого к 50 000 км.

          Особую предрасположенность к этой неисправности имеют автомобили с парой ведущих мостов. Если неисправность не запущена до критического момента, то она не является аварийной по своей природе.

          
          

          Способы выявления дефекта достаточно общи для всех автомобилей – провести замер люфта в редукторе. Проблема имеет конкретную величину, которую можно измерить, поэтому если у вас что-то стучит, далеко не факт, что стучит именно в редукторе – готовьтесь к тому, что замерять придется не в одном и не в двух узлах.

          Подробнее о замере люфта в редукторе можете посмотреть в видео:

          Проверка простого редуктора

          Работы начинаются с установки машины на смотровую яму и стопорных колодок. Отметим, что нельзя проводить измерение величины люфта на вывешенном колесе – в этом случае, замеры люфта будут включать не только данные редуктора, но ещё и величину люфтов:

          • Элементов карданного вала;
          • Дифференциала;
          • Деталей раздатка;
          • Деталей КПП.

          Таким образом, при замере с вывешенного колеса ошибочно попадают в замеры многие люфты трансмиссии, что не дает гарантии обнаружения лишнего люфта именно в редукторе, и в случае ремонтных работ, основанных на такой диагностике, замена или ремонтные работы вала редуктора могут совершенно не дать желаемых результатов. Причина такого исхода событий ясна.

          
          

          Даже если такой способ измерения не затрагивал посторонние люфты элементов трансмиссии, то результаты этого измерения не отличались бы точностью, поскольку оно требует точной информации в градусах, а транспортир в таком случае под рукой далеко не у каждого, и это будет только приблизительный замер. С другой стороны, даже если измерять длину расхождения засечек на колесе и полом гаража, то скорее всего, такое расстояние будет во многом определяться радиусом этого колеса.

          Правильная последовательность действий измерения:

          1. Переводим КПП на нейтралку;
             
          2. Идем в смотровую яму, где производится измерение люфта на фланце:
          3. Выкручиваем карданный вал до упора в любую сторону,
             
          4. Наносим на него метки на корпусе и фланце.
          5. Карданный вал выкручивается в другую сторону, также до упора, после чего становится видна длина отрезка между метками, которое нужно точно измерить в миллиметрах.
             

          Однако, данный пример не является универсальным. Здесь, мы проводили разбор проведения измерений величины люфта в редукторе моста, вмонтированного в балку моста с полуосями классического вида, известны автомобилисту по линейке автомобилей ВАЗ.

          Такое измерение люфа редуктора называется «чистым измерением». Тем не менее его чистота достаточно условна, поскольку в данном типе основного моста свой вклад в появление люфа вносит не только редуктор, но и, пусть незначительно сточенные шлицы полуосей. Однако, влияние шлицов можно не принимать во внимание, поскольку, они увеличат люфт не больше чем на 1-2 миллиметра.

          Про допустимую величину люфта в редукторе мы расскажем чуть ниже.

          Замер люфта в редукторе с приводными валами

          Другой разновидностью конструкции ведущих мостов редуктора являются мосты с приводами. Для тех, кто знаком с устройством отечественной Нивы, такая система не станет открытием.

          Данный тип мостов, как и процедура измерения люфта в редукторе значительно отличается от предыдущей конструкции, поскольку на его величину влияет и состояние ШРУСов. При диагностике не редко оказывается, что главной причиной люфта стали именно элементы ШРУСа, а вал редуктора увеличенного люфта не имеет. Тем не менее, некорректная процедура замены люфта в этом мосте — не редкая причина ошибочной замены редуктора.

          Для точной диагностики этих мостов делается два измерения:

          1. Предварительный, проводится по аналогии с предыдущим измерением, который покажет совокупный люфт моста. В него войдут как люфт редуктора, так и люфт ШРУСов. Однако, целью диагностики является не только длина люфта в редукторе, но выявление его причины, которая может скрываться в других узлах.

          Измерения проходят в несколько этапов:

          • карданный вал выворачивается до упора в любую сторону, наносится две метки — на корпус и на фланец;
            
          • карданный вал выворачивается до упора в другом направлении, после чего становится видна длина расхождения меток;
            

          Полученный отрезок от метки до метки и есть совокупный люфт моста. Данная величина измеряется в миллиметрах, что удобнее всего делать транспортиром или небольшой линейкой.

          1. Для проведения второго измерения потребуется помощник, без действий которого ничего не получится. Основная и единственная задача вашего помощника – зафиксировать в руках привода от движений. Сделать это не просто – двумя руками следует взяться за ШРУСы, и вращательными движениями в одну сторону «вкурчивать» их, одновременно определяя люфт, для чего придется буквально «висеть» на ШРУСах.
             
             

          В итоге имеем два показателя – суммарный и чистый люфт. Обычно, число чистого люфта значительно меньше, в 3-5 раз. Если это так, то проблема скорее в изношенных приводах, а не в редукторе. В данном случае, помимо регулировки редуктора потребуется замена приводов.

          Допустимая величина люфта в редукторе

          Отвечая на вопрос о допустимой величине люфта не будет ошибкой сказать, что чем он меньше, тем он лучше. Редкий автомобилист может добиться полного устранения люфта в редукторе, и чтобы мы не делали, 2-3 миллиметра «как ни крути» остаются.

          Можно с уверенностью сказать, что эталонным показателем для люфта в редукторе будут именно эти 2-3 миллиметра, с которыми сходят с конвейера абсолютное большинство автомобилей.

          
          

          Переходя к бóльшим показателям, то следует отталкиваться от цифр в 9-11 мм. Люфт, величина которого колеблется в этом диапазоне, как правило, не требует особых действий, и даже без специальной диагностики не заявит о себе. Редко, но все же встречаются случаи, когда подобный или даже меньший люфт доставляет неудобства – в таких случаях, звук очень тонкий и громкий.

          Люфт в 10-11 миллиметров возникает обычно, когда пробег автомобиля приближается к цифре в 50-60 000 километров, но бывают и исключения из правил – например, когда детище российского автопрома, вроде 7-ки ВАЗа, уже через 10-15 000 километров имеет люфт в 15-25 миллиметров, или, наоборот, когда 6-ка с пробегом более 100 000 километров не имеет люфта даже в 5 миллиметров.

          Переходя к конкретным рекомендациям отметим:

          • Если величина люфта более 11-15 миллиметров, то проводить какие-либо работы в срочном порядке не требуется;
          • Если величина люфта более 22-25 миллиметров, то его следует устранить как можно скорее;
          • Если величина люфта более 40 миллиметров, то это однозначно аварийный случай, ремонт которого может включать даже замену элементов дифференциала.

          Кардан болтается на шлицах?

          • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

          Можно ли без снятия запчастей с машины выбрать кардан с нормальными шлицами?

          Ремонт кардана Газель

          Карданный вал на нынешних Газелях Бизнес является не обслуживаемым т.е.он теоретически не ремонтно пригоден.Крестовины на нем не имеют стопорных колец и масленок, как на карданах старого образца, а просто завальцованы с наружней стороны.Но что же делать если накрылась одна из крестовин? Покупать новый кардан?Вчера накрылась одна из крестовин, которая стоит перед редуктором (начала закусывать и щёлкать).Решил попробовать перебрать.Вот что получилось:

          разрезаем старую крестовину в четырех местах

          
          

          выбиваем остатки крестовины из кардана

          затем снимаем вальцовку на кардане напильником и собираем крестовину в той же последовательности как и на карданах старого образца

          
          

          стопорные кольца в этот кардан не встают пришлось вваривать вот такие шайбочки

          
          

          
          

          
          

          Как-то однажды, я менял подвесной подшипник и пришлось мне раскручивать кардан на две половинки. Подшипник-то я поменял, и кардан собрал, но только вот беда стала меня преследовать — с завидным постоянством и регулярностью, стал раскручиваться карданный вал на две половинки. А именно — самопроизвольно выкручивается болт, соединяющий эти две половинки кардана. Чего только я не пробовал: и фиксатор резьбы, и гроверы всякие разные, и шайбы различные — всё без толку. Всё равно откручивается и всё тут! А недавно наткнулся у себя в гараже на нужный мне болт, но только нового образца, с целой квадратной шайбой (у старого образца она П-образная) и у круглая шайба тоже другая. Примерил — всё подходит. И вот поставил всё это дело от нового образца. Для удобства монтажа, квадратную шайбу пршлось распилить на манер старой. Иначе не снимая крестовины, закрутить этот несчастный болт вместе со всеми шайбами просто не получится — не хватит места что б подсунуть болт

          
          

          
          

          Болт нового образца

          
          

          Он же в сборе с шайбами

          Шайбу пришлось доработать

          
          

          Вкручиваем сначала болт со стопорной шайбой

          
          

          Вставляем квадратную шайбу и затягиваем ключом х14

          
          

          И загибаем края стопорной шайбы на грани головки болта

          Вывожу в свет свой проект карданного вала.

          Задача : произвести как можно меньше изменений в стандартные детали, обойтись без сварки и болгарки. Так как авто строится для дальних поездок, главная задача обойтись без больших переделок деталей. В дороге всякое может случится. К примеру, оборвет у меня кардан по сварке шлицевой в дороге, далее вопрос: где я изготовлю карданный вал путем вварки шлицевой части за 4000 км от дома в чистом поле? Ответ — Х.З. А если будет вал стандартным будет попроще, да и с ним меньше шансов что что-нибудь произойдет. Итак, моя версия карданной передачи. Сам карданный вал остается стандартным, дорабатывается только его соединение "коробка-кардан". Изготавливается вот такая деталь

          
          

          На АКПП снимается эластичная муфта, вместо неё приворачивается данная штуковина. На другой стороне штуковины находится вал со шлицевой, на которую одевается стандартный карданный вал. По размеру все подходит, уже замерял. Единственное что нужно доработать, это смазка самого шлицевого соединения. На это тоже есть мысли — это приварить отрезок трубы с сальником, на диск который крепится к АКПП, в который будет и заходить шлицевая карданного вала. Выслушаю все ваши комментарии

          
          

          Вот так это будет выглядеть

          Не получилось так сделать, по нескольким причинам, а одна из них высокая стоимость переходника. Запросили за него 6000т. р. Кто-то платит за изготовление кардана и большую сумму, но для меня это показалось дорого, и я от него отказался. В принципе если кому-то этот вариант пригодится, я буду очень рад, что кому-нибудь этой идеей и помогу, вариант хороший.
          Ну так вот ближе к телу, то есть к делу. Значит пошел я другим путем. Разобрал старый кардан, и взял с него родную шлицевую, которая входит в коробку передач, и передний флянец с кардана узета (он был у меня в комплекте с двиглом). Токарь мне его расточил под наружный размер родной шлицевой от газелевской коробки, отрезал лишнее, и сварной мне это все хозяйство приварил. Получилось вот так

          
          

          
          

          
          

          и еще раз вот так

          Далее приобрел кардан со шлицевой от уаза.

          
          

          кардан задний от редукторного уаза

          
          

          Вот они рядышком

          Унес его токарю, и он сотворил мне чудо, отрезал переднюю часть с уазовского, и оставив заднюю часть родного кардана на станке отцентровал все вместе, и подошедший сварщик, все это дело очень красиво приварил, получилось лучше, чем я и ожидал.

          Вот он висит на станке токарном, отцентрованный

          
          

          А вот он уже и заваренный, почти готовый к эксплуатации

          Ну так, как я старый кардан то разобрал, решил поменять крестовины и подвесной. тем боле, что подвесной уже шумел, а одна крестовина пощелкивала. Купил и это запчастюльки.

          
          

          Вот он, джентльменский набор кардана

          Обошелся он мне в 1600 рубчиков, но это того стоит. Настоятельно рекомендую вам при замене подшипников, в том числе и подвесного, проверять под сальником подшипника смазку, производитель на ней экономит неплохо.

          
          

          В моем случае… Короче её не было совсем

          
          

          Зато стало… Эххх

          Начал собирать кардан,

          
          

          Подвесной на месте

          Это его длина по центрам крестовин в раздвинутом положении

          
          

          получилось очень даже ничего.

          
          

          Вот он красавец, встречайте.

          Осталось только его прошприцевать, покрасить, и можно будет его ставить на Рейнжика. На счет балансировки пока ничего сказать не могу, ибо пока на нем не проедешь, ничего не узнаешь. Вроде все отцентровано, не должно быть вибрации. Ну даже если и будет, не долго его снять и отбалансировать. Примерно так, спасибо за внимание, доклад окончен. Смотрите фоты.

          
          

          
          

          
          

          Ремонт сцепления Газ Газель

          Содержание статьи:
          1. Установка вакуумного усилителя сцепления ГАЗ Газель
          2. Установка сцепления Hola ГАЗ Газель
          3.

          Устранение стука в рулевом кардане газели Некст

          Автору огромный лайк! Спасибо таким людям, которые до мельчайших подробностей делают видосы, и про возможные трудности при снятии упомянул, да ещё и без мата!

          Асхат Габдуллин

          Стук пошел сновья. Терпел тыщ 80. Разобрал сделал прорезь вдоль болгаркой. И затянул на месте мощным хомутом. Делал на время .купил новую. Пробежал 500 тыщ до сих пор не менял. Стуков нет

          Валерий Лукманов

          Работая на эксковаторе 20 лет , сделал выводы за карданчик , я тоже смазываю ковшевой узел по слуху . После смазки кайфую неделю если красным шелом , синий мобил универсальный на 3 дня, жидкий.По поводу плассмасы , может карданчик когда нагреть она расдаёться там люфт уходит, я попробую заколотить смазкой и уберу пробку при первом проявление стука подогрею может как бы не спалить она снова проникнит , при работоющем двигле и тепле она постепенн должна проникать , задолбал звук этот полезу завтро туда .и будет вечной вот загнул а смазка не даст воде попадать пробку далой. Завтро бы преминить всё что сам написал , Автору спасибо за видос.

          владимир воронин

          Я бы не смог столько про смазку рассказывать

          Александр Полубаринов

          Ребята, смазка помогает, но не на долго. Мне отлично помогло его обстукивание молотком увесистым на наковальне.

          Юрий Овчинников

          Спасибо все понятно. Новая машина 8000 пробег то-же уже стук появился.

          Иван Усачёв

          Спасибо за видео.Буду делать.Тарахтит как корыто.Казалось бы.

          Алексей Брагин

          Забил полностью густой смазкой, хватило на 10тыс

          Дмитрий Дмитрий

          Пробку заколотить и всё. Делов то.

          Толеген Рахимов

          У меня проболема. При поворте руля, всё дрожит колёса, руль. Газель некст. Подскажите, в чём проблема. Менял шланг высокого давления, и проверил рулевую рейку всё в норме. Что посоветуете?

          Иван Владыцкий

          Алексей Крышко

          В нижнюю часть часть карданчика лучше вставить войлочный пыж, он не будет давать стекать графитке, но воду пропустит "на слив".

          Руслан Гришанин

          На моей такая же ерунда, тоже делать буду,только возникает вопрос на сколько хватает этой процедуры. за видео спс ну и лайк..

          Rustam Gataulin

          На сколько хватает этой процедуры?

          Виталий КАВКАЗ

          dima Hidirov

          Спасибо очень помог видео без музыки и все понятно🤗🤗🤗

          Серафима Стоцкая

          Пригодится для работы. Можно самостоятельно устранить. СПС за ролик. :))

          Александр Рудоманов

          Пошёл хорошо посмотрел,точно. На шлцах люфтит.

          Александр Рудоманов

          Или крестовины стучат?У меня на машине, когда дергаю за карданчив вроде,как креставины.

          что стучит в ходовой на газели

          
          

          Доброе время суток,Друзья мои ОЛЕНЕВОДЫ Собссно,вот какая проблемка у меня вылезла. Короче,не далее чем вчера,услышал какой то подозрительный стук в передней подвеске. Причем,интересный такой звучок,как будто бы что то или открутилось,или отвалилось,так как он проявляется при так называемой гребенке на МАЛОЙ СКОРОСТИ Поехал на сервис. Подняли. Посмотрели. ВСЕ НА МЕСТЕ Далее,вывесили на штангах по очереди сначала один борт,затем-другой. ВСЕ НА МЕСТЕ Смотрели как молодые механики,так и ЗУБРЫ -деды. НИЧЕГО НЕ НАШЛИ Ну,думаю,ладно. Но чудес то НЕ БЫВАЕТ Если есть стук,значит что то УЖЕ НЕ ТАК ( я знаю,что хороший стук наружу выйдет. просто не хотелось бы доводить до ЭТОГО).

          
          
          

          МУЖИКИИИ КТО И ЧТО ДУМАЕТ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ?? Готов выслушать Ваши объективные мысли без флуда. С Уважением к Вам. Ваш TVEL1. (Роман)
          вот и у меня такая проблема появилась на днях. стучек такой на малой скорости в передней подвеске когда по кочкам едеш, когда кузов плавно переваливается с одной стороны на другую, стучек не равномерный то один то два, то тир, то апять один, такое ощущение что что то открутилось. Мне тоже бы хотелось послушать корифеев прежде чем лезть под машину. Передняя подвеска состоит из штампованной балки двутаврового сечения, соединенной с поворотными кулаками с помощью шкворней. Шкворни имеют в центре лыску и застопорены в отверстиях балки клиновыми стопорами.

          
          
          

          Вертикальные нагрузки от поворотных кулаков на балку передаются шариковыми упорными подшипниками, закрытыми от попадания грязи резинометаллическими колпаками. В верхних бобышках поворотных кулаков выполнены кольцевые проточки, в которые установлены уплотнительные резиновые кольца, защищающие поверхности трения втулок и шкворней от попадания грязи. Шкворневые отверстия в бобышках поворотных кулаков закрыты крышками с прокладками. Для смазки втулок шкворней в центре крышек установлены пресс-масленки. Опорные подшипники шкворней смазываются одновременно со смазкой нижних втулок. Для прохода смазки во втулках поворотных кулаков выполнены спиральные канавки.

          Поворотные кулаки состоят из двух частей фланца и запрессованной в него цапфы. На цапфах на двух конических роликовых подшипниках установлены ступицы передних колес. Затяжка подшипников регулируется гайкой. Трапеция рулевого управления расположена за балкой передней оси. Рычаги трапеции прикреплены к поворотным кулакам болтами. Их резьба при сборке покрывается герметиком, препятствующим их отворачиванию при эксплуатации. Ограничение углов поворота управляемых колес обеспечивается болтами, ввернутыми во фланцы поворотных кулаков. Продольная рулевая тяга цельнокованая, поперечная, трубчатая, с резьбовыми наконечниками.

          Наконечники имеют разное направление резьбы, что позволяет регулировать схождение колес, не снимая тяги с автомобиля. Подвеска выполнена на продольных листовых рессорах с двумя гидравлическими амортизаторами. В подвеске могут применяться малолистовые или многолистовые рессоры. Малолистовая рессора состоит из двух листов, стянутых хомутом и центровым болтом. Многолистовая рессора имеет четыре листа. Рессора крепится к кронштейнам рамы через ушки, образованные загнутыми концами листов, при этом переднее ушко образуют два листа, а заднее только верхний (коренной) лист. Заднее ушко крепится к лонжерону через серьгу, компенсирующую изменение расстояния между концами рессоры при работе подвески.

          Все подвижные соединения: переднее и заднее крепления рессоры, крепление серьги, верхнее и нижнее крепления амортизаторов выполнены на резиновых втулках. Рессора крепится к балке моста стремянками через накладку. Автомобили типа 4x4 имеют рессоры, состоящие из пяти листов. Для ограничения хода подвески вверх над рессорой установлен резиновый буфер. Амортизаторы телескопические, двухтрубные, разборные. Нижним концом (резервуаром) они крепятся к балке моста, а верхним (штоком) к кронштейну лонжерона рамы. Неисправности передней подвески, причины и методы устранения

          ГАЗЕЛЬ Меняем рессорный сайлентблок на месте

          
          

          Заменить подвесной подшипник: симптомы неисправности

          Наши специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом карданного вала и подвесного подшипника. Связано это с тем, что кардан должен быть точно отцентрован, в противном же случае он повредится и приведет к повреждению моста.

          Все работы с этими узлами должны проводиться только на точном оборудовании и при обязательной высокой квалификации мастера. Поэтому обращайтесь за подобными услугами исключительно к профессионалам!

          Сломался подвесной подшипник: симптомы неисправности

          Если у вас вызывает сомнение подвесной подшипник, симптомы его неисправности очень просты. Как правило, это наличие постороннего гула (воя, скрежета) в районе расположения узла и вибрации или удары различной силы, передающиеся на корпус автомобиля. При появлении любого из этих симптомов вам необходимо срочно обратиться к специалистам нашего автосервиса. Если тянуть с решением проблемы подвесного подшипника, это может привести к выходу всего карданного вала из строя.

          
          

          Решить проблему с подвесным подшипником можно тремя способами:

          • замена элемента;
          • ремонт;
          • обновление смазки.

          Однако в случае, если ваш автомобиль оснащен неразборным карданным валом, вам придется менять весь кардан целиком.

          Разборка подвесного подшипника: особенности

          По своей сути этот элемент устроен крайне просто, поэтому разбор подвесного подшипника вполне возможен. За исключением случаев, когда на автомобиле установлен неразборный кардан. Такой элемент – это, как правило, подшипник вращения, внутрь которого продет непосредственно карданный вал. Название «подвесной» закрепилось за ним, благодаря способу установки на днище автомобиля. Подвесной подшипник находится в корпусе, который одной из своих сторон крепится болтами на кузове. Таким образом, получается, что кардан как бы подвешен на этом подшипнике к кузову.

          Существует множество подобных элементов, отличающихся:

          • маркой;
          • размером;
          • диаметром и т.д.

          Разумеется, к конкретному автомобилю подходит соответствующий типоразмер подвесных деталей, рекомендованный заводом-изготовителем.

          Износ подвесного подшипника: признаки и симптомы неисправности

          
          В том случае, когда имеет место износ подвесного подшипника, признаки его выхода из строя довольно просты. Мы их уже упоминали:

          • наличие шума или гула от узла;
          • наличие вибраций, субъективно исходящих от подшипника;
          • удары по корпусу в районе карданного вала;
          • толчки при переключении передач.

          Подвесной подшипник и карданный вал

          
          

          Итак, как мы сказали, карданный вал проходит через подвесной подшипник. Последний при этом обеспечивает свободное кручение кардана внутри себя. Разумеется, на карданный вал передаются вибрации от работы двигателя и коробки передач, соответственно, сама крутящаяся сердцевина элемента надежно защищена резиновой втулкой от корпуса. Именно она и гасит все вибрации, обеспечивая комфортную работу данной совокупности узлов и защищая кузов от этих вибраций.

          Если вас более плотно интересует подвесной подшипник, то схема его может быть найдена без труда в сети Интернет. Достаточно лишь знать конкретную марку и модель вашего автомобиля. Это, кстати, очень важно. Для того чтобы знать, возможен ли ремонт этой части автомобиля, вам нужно уточнить, оснащается ТС съемным или же несъемным подшипником. Если снять узел нельзя, то и ремонту он не подлежит. Остается исключительно замена в совокупности с карданом.

          Теперь отдельно о карданном вале. Этот узел передает усилие крутящего момента на заднюю ось, в которой располагается редуктор. Оговоримся сразу, что такое строение характерно только для заднеприводных и полноприводных автомобилей. В переднеприводном автомобиле карданного вала попросту нет. Соответственно, этот узел должен крепиться к днищу, ведь он находится в рабочем виде в состоянии вращения, следовательно, создавать под него техническую нишу нецелесообразно. И именно подвесной подшипник и является деталью, которая удерживает карданный вал на весу, позволяя ему при этом крутиться вокруг своей горизонтальной оси.

          Шум и гул как признаки износа подвесного подшипника

          Если вас беспокоит состояние подвесного подшипника, симптомы его поломок могут быть разнообразными. Одни из них – это наличие постороннего шума и гула при работе автомобиля. Разумеется, в процессе эксплуатации транспортное средство производит большое количество звуков, но исходящие из ряда вон вы обязательно отметите.

          Следующий момент – это локализация звуков. Самое важное здесь – это определить, что шум идет конкретно от подвесного подшипника, а не от раздатки, моста, задних ступичных подшипников. Для точного определения источника автомобиль поднимается на подъемник, и на карданный вал передается усилие. Если звук идет от подшипника, это сразу станет явным.

          Наличие такого гула говорит об:

          • износе шариков внутри корпуса подшипника;
          • наличии выработки;
          • наличии коррозии внутри механизма и т.д.

          Удары и вибрации – стучит подвесной подшипник

          
          

          А вот если сзади что-то ударяет или вибрирует, особенно при переключении скоростей, то велика вероятность того, что стучит подвесной подшипник. Удары эти спутать с чем-то другим крайне сложно, поскольку они легко передаются на кузов, и, с точки зрения водителя, это выглядит, прямо скажем, ужасающе.

          • ослабление крепления подвесного подшипника;
          • сильный износ внутренней обоймы элемента;
          • нарушение целостности уплотнителя между непосредственно подшипником и его корпусом.

          В принципе, стук сзади может издавать только подвеска, но если он проявляется в совокупности с набором скорости, переключением передач или при свободном качении, независимо от неровностей дорожного полотна, то это подвесной подшипник.

          Причины выхода подвесного подшипника из строя

          Если подвесной подшипник все-таки вышел из строя, то этому может быть масса причин. Вообще, конструктивно такой элемент обладает следующими характеристиками:

          • устойчивость к воздействию сильных угловых и радиальных нагрузок;
          • устойчивость к воздействию агрессивной среди;
          • устойчивость к износу;
          • бесшумность и невосприимчивость к вибрациям.

          Однако можно выделить несколько основных причин, которые приводят к необходимости ремонта или замены этого элемента:

          • некорректная эксплуатация транспортного средства;
          • нарушение целостности в результате механического повреждения;
          • естественный износ;
          • нарушение целостности резиновой прокладки между корпусом и телом подшипника.

          Как ремонтируется или меняется подвесной подшипник: схема работы

          
          

          Подвесной подшипник в большинстве случаев поддается ремонту. Исключение составляют случаи, когда:

          • элемент несъемный;
          • очень сильно поврежден;
          • имеет слишком сложное строение, не подразумевающее разбор.

          Также хотим отметить, что самое грамотное решение – это произвести замену узла. Стоимость таких подшипников не столь высока, поэтому имеет смысл произвести замену. И разумеется, лучше всего для этого подбирать именно оригинальные модели или модели от известных производителей:

          Читайте также:

            
          • Москвич 2140 или 412 что лучше
            
          • Как почистить воздухомер на ваз
            
          • Ключница с вышивкой крестом своими руками
            
          • Т4 фольксваген плохо заводится на холодную
            
          • Ремонт арок хендай соната тагаз