Где находится люк бака на паджеро v44

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Паджеро 2007г люк не закрывается ((

открыл сегодня люк кнопочкой. солнце светит, птички поют - красота. паркуюсь, закрываю люк - "тррррр. тыррррр"
какая-то шестеренка там прощелкивает и все ((
может я люк открыл сильно до упора - ну там ведь должно быть предусмотрено это.
одна кнопочка, возле зеркала, двигает люк вперед/назад и вроде как поднимает его или еще чего-то.
я толком и не разбирался еще - первый день ездил на машине ))
короче не могу закрыить - щелкает, трещит и не двигается ((

подскажите кто знает чего там может быть?

спасибо - там все как по ссылке оказалось.
вытянул панель с лампочками - выпал болт, который крепит двигатель люка.
надо чуть оттянуть потолок, он крепится на липучке, и закрутить болтик, который крепит двигатель люка.

но блин очкую сильно гнуть этот материал, начал разбирать потолок. не могу снять клипсу, которая держит шторку от солнца.
саму шторку без проблем. а эта клипса винтов в ней нет. похоже как-то вщелкнута. похоже я пойму принцип, после отламывания ((

1. снимаем уплотнитель вокруг люка. нужно снять только с передней части этот уплотнитель.
2. вытаскиваем блок лампочек. можно не вытаскивать, но тогда он сам вывалится при дальнейших операциях )
3. материал потолка отгибаем вниз, в том месте где сняли уплотнитель. и вот перед нами валяется двигатель открывания люка.
валяется, т.к. он крепится тремя болтами. везде написано что тремя, но я увидел только один - тот, который вывалился из блока лампочек ))
4. отгибаем вниз этот двигатель и закрываем люк плотно. пока двигатель находится в зацеплении, люк сдвинуть у меня не получалось.
5. при закрытом люке закручиваем болтик крепления двигателя.
6. заводим авто. люк работает.
7. вставляем уплотнитель назад.

проблема была, когда я закрутил двигатель при открытом люке. авто когда заводится, считает, что люк закрыт. отсюда проблемы с логикой дальнейшей работы.

инициализация люка, как это описано в инете, мне не понадобилась. но на всяк случай - перепост

DenVer писал(а):
Инициализация:
1)Установите крышку люка в положение "полного открытия", нажимая на переключатель "открытие"
2) Переведите переключатель в положение "закрытие" один раз, при этом люк должен переместится на закрытие приблизительно на 30 мм. и автоматически остановится. Повторяя данную операцию переместите люк до полного закрытия.
3) Установите люк в положение "крайнего наклона", нажимая на переключатель "закрытие"
4)Удерживайте переключатель электропривода в положении "закрытие" в течении 3 секунд пока не раздастся предупреждающий звуковой сигнал электронного блока управления, когда крышка люка находится в положении "крайнего наклона"
5) Установите крышку люка в положение "полного закрытия" нажимая переключатель в положение "закрытие"
6) Установите крышку люка в положение "полное открытие" нажимая переключатель на "открытие"
7) Установите крышку люка в положение "полного закрытия" нажимая переключатель в положение "закрытие"
Внимание: если при выполнении операций по пунктам 5,6,7 инициализация была прервана (электропривод не дошол до крайнего положения), то процедуру необходимо выполнить заново.
Примечание: Во время инициализации при нажатии переключателя в "закрытие" перейдет в положение "полного закрытия" только через положение "крайнего наклона". Крышка люка не перейдет в положение "крайнего наклона", если нажать на переключатель в положение "наклон".
Уффф! Все! За ошибки сильно не пинайте, все написано на телефоне (дети к экзаменам готовятся, никто и на метр к компам не пускает). Вроде доступо сократил. От себя добавлю: пункт 4 очень важен. Несколько раз не получалось именно из-за него. У себя зумера не услышал. Ну вот, инициализируйте и радуйтесь!

Где находится люк бака на паджеро v44

автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.

8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01

Матильсон

НИЧЕГО НЕ ЛОМАЙ .

В сервисе перепутали тросики от лючка и капота. Дерни ручку капота

Говорю по своему опыту. Так и езжу - на заправке дергаю ручку замка капота.

Просто Сибиряк писал(а): Матильсон

НИЧЕГО НЕ ЛОМАЙ .

В сервисе перепутали тросики от лючка и капота. Дерни ручку капота

Говорю по своему опыту. Так и езжу - на заправке дергаю ручку капота.

А как я открывал . как вспомню, так вздрогну

Электрики ковырялись в сервисе (сервис дорогой, в рабочую зону не пускают), исправляли глюк в стопарях. Забрал машину, полный бак и температура на улице -1 С.
Покатался 3-4 дня, засрал машину, температура понизилась до -20 С, и я решил помыться на зиму.
Помылся, выехал с мойки, бензин на нуле. Доехал до колонки, лючок не открывается. Попросил чайник с кипятком, пытался отогреть. ХРЕН
Поехал купил строительный фен, стал греть. ХРЕН
Хорошо, позвонил знакомому автомеханику. А то бы точно отковырял крышку отверткой.

Реальный пример на Форде замерз тросик газа, сижу седня жму на газ а он не туды и не сюды. Прогрелся поехал

Спасибо! Да не собирался я ломать лючок, всё ж окейно было (до сервиса). Я тоже грешил, что перепутали тросики в сервисе, просто не работали они вчера. Но вот почему ж тогда не открылся капот, если тросы перепутали

Вообще забыли прицепить тросик лючка?

Так заедь к тем козлам и пусть делают.

P.S. Ненавижу тупых сервис-менов, которые одно делают, а другое ломают. Да и свое делают хреново. Паджерик в этом плане какой-то уж слишком нежный. Нашел у себя столько косяков именно такой "работы" сервис-менов, что просто пипец какой-то

30л. бензина, а до дома около 100км.
Следующий день выдался «прекрасным». Воскресенье, светит яркое солнце, на термометре -15С. Именно в такой день особенно «хочется» ковыряться на стоянке с машиной. Общение с «паджероводами» по телефону пользы не принесло. Никто из знакомых с таким не сталкивался. Чтение всей доступной литературы – никаких новых знаний не принесло. В некоторых источниках, информации о тросике и лючке меньше чем в каталоге Japancats. Что говорил форум на это дело - можно посмотреть выше. Зря я его читал. Ой зря! Подробности далее.
На стоянке, первым делом, я постучал по лючку, может и вправду примерз механизм. (Примечание. Машина «коротыш» 96г.в. и на лючке бензобака замка с ключом у меня нет. Открытие возможно только из салона).
Затем, с водительского места, проверил сам тросик лючка. Ручка ходила без видимых усилий, но тросик вытянуть не удалось. Значит, сам тросик не порвался. Уже хорошо.
Как советовал MarkS снял обшивку сзади. Хорошо, что я до этого уже «располовинил» длинный единый кусок пластмассовой обшивки на переднюю и заднюю части. Почему они на заводе из двух деталей сделали одну, я до сих пор не могу понять. Иначе, помимо задней левой полочки, самореза для накладки ремня и пары саморезов с пистонами пришлось бы снимать еще и заднее сиденье, и водительский ремень безопасности, и еще кучу всего.
Снял, посмотрел, вспомнил «Маркса» и начал собирать обратно. Доступ к лючку отсутствует напрочь. Этого и следовало ожидать. Если напрячь память, то можно вспомнить, что если открыть лючок бензобака, то там доступа в салон нет. А, следовательно и с обратной стороны тоже. Кстати, если придется менять тросик, то как его туда засунуть мне сложно представить. Понятно, что если снять другую половину обшивки, то «обнаружится» окно, через которое можно увидеть обратную сторону ниши горловины бензобака, но хватить ли руки, чтобы туда дотянуться этот вопрос остался для меня открытым.
Следующее, что пришло мне в голову, это снять задний левый фонарь. Под ним я обнаружил вентиляционные накладки закрепленные двумя саморезами каждая. Мне казалось, что еще один шаг, и я доберусь до этого тросика. Каково же было моё разочарование, когда в очередной раз я его не увидел. Сразу за вентиляционной накладкой действительно я обнаружил нишу горловины бензобака, но до тросика отсюда было тоже не добраться! Более того я его даже не увидел!
Поняв, что подобраться с обратной стороны мне не удастся, я решил идти в лоб. Слегка отжав лючок бензобака сверху ближе к заднему фонарю, я начал разглядывать внутренности и обнаружил тросик. Оставалось его только чем-нибудь нажать. Например - отверткой. Что и было сделано. Ура! Замок открыт.
Самое время провести работу над ошибками. Внимательно рассмотрев замок я понял, что все мои предыдущие действия были ошибочными. Между кузовом и лючком, по крайней мере у меня, есть достаточная щель (особенно если немного помочь любым плоским предметом), чтобы туда можно было просунуть небольшую отвертку. Так вот этой отверткой можно не только нажать на тросик, как сделал я в первом случае, но и приподнять собачку как сделал я во второй раз, специально захлопнув лючок. Второе - гораздо удобнее и проще для меня.
Дальше уже было не интересно. Сняв пластиковую накладку в ногах водителя, я обнаружил, что лопнул (или слетел) пластиковый фиксатор на оболочке троса. Оставалось только завести оставшуюся на самом тросике шляпку этого фиксатора за железку ограничивающую перемещение оболочки тросика и поставить всё это на место.
Теперь «сухой» остаток всей этой истории.
1. Лючок открывается снаружи достаточно легко, но надо предварительно посмотреть устройство замка.
2. Чтобы его открыть, надо слегка отжать лючок сверху или сзади и через образовавшуюся щель приподнять пластиковый фиксатор замка. Если фиксатор приподнять не удается, то можно попробовать нажать на тросик. Он приподнимет собачку и лючок будет открыт.
Надеюсь, эти знания никому больше не пригодятся!

Дошли руки до ремонта люка Паджеро 4 и понеслось… Ч.1 разборка, покраска

Приветствую всех. Наконец-то я собрался духом и начал этот муторный процесс по разборке салона с целью доделать люк и походу еще чего нибудь… Хотя начало было положено еще в ноябре 2019г. Тогда еще клинанул люк и затрещал моторчик. После дебютного вскрытия обшивы потолка были выявлены открутившиеся болты, следом убитая шестерня моторчика, грязь в направляшках и ржавая рамка люка… На том этапе я посчитал, что требуется заменить шестерню на моторчике и зачистить/покрасить/загерметить рамку люка…

Ну что теперь уже отмазок нет и надо находить время на реставрацию люка окончательно.
Начал я с того что снял само стекло с в металической рамке люка и начал его зачищать, обрабатывать преобразователем ржавчины трухлявые места…

Как меня и предупреждали до этого по фото моего люка, что под резинкой должна уже быть труха, так и оказалось… Еще раз пробил объявы по дрому и авито на готовый люк в сборе, но цена от 15 до 30тр за люк не впечатлила… И к тому же где гарантия, что там под резинками не такая же ситуация на бу люк. В Барнауле на разборах и в объявах небыло предложений в наличие, это чтобы приехать, посмотреть и потрогать руками этот люк… Короче надо пробовать и что-то делать с тем, что есть по намеченному плану.

Первый вечер у меня ушел на то, чтобы сначала все промыть под давлением мойкой, потом просушить и зачистить щетками на балгарке, второй вечер я обработал оставшиеся места ржавчины преобразователем ржавчины (вот надо ли было это делать или нет не знаю, перед кислотным грунтом). На третий день, а дни мне попались солнечные, где люк прям качественно жарился и просыхал на солнышке, я начал этапы покраски…

Вот только чет я сразу забыл между этапами чуть шеркануть не ровные, всякие дефектные места и наплывы. Потом спохватился, что типа для чего то же я покупал листики наждачки…
Так то это мой первый опыт самостоятельной покраски, так что для первого раза получилось вполне нормально… )))

Уже получается на четвертый день, то есть вечер, я заготовил герметик (он двух компонентный, было две баночки одна белая вонючая масса и какая-то чёрная мастика затвердитель чтоль)
Промазал жирно все пазы в рамке с запасом и надел/наклеел резинку. В местах где небыло уголков металла как то побольше намазал, чтобы хоть как то восстановить форму рамки и забить пустоту… После минут 30, когда герметик встал, срезал лишние наплывы на стекле, срезал шишки, которые выперло в проржавевшие дырки на рамке, ну и еще раз дунул чёрной краской на второй раз рамку!

Далее руки дошли до моторчика… Как и писали люди, кто менял шестерни, стачиваешь вал и пытаешься снять шестерню, у меня не получилось снять после стачивания и я пару раз стукнул молотком и она лопнула, хотел чтобы она хоть как то задвигалась на валу…
Следом одел новую шестерню на вал, опять же с помощью молоточка, ну и чуть постуках зубильцем чтобы были заусенцы на валу, ограничивающие снятие шестерни…

Когда полез все ставить на место, уже начало темняться, но хотелось быстрее все воткнуть и думалось, что щас все заработает как часики…
Канешь лень было снимать обшивку потолка, да и все же пишут что достаточно открутить козырьки и плафон чтобы поставить или снять моторчик… Короче проипался я минут 30 пока поставил мотор на место. Хотя за это время можно было снять обшиву и удобно, качественно и без лишнего гемороя прикрутить моторчик…
Подключаем моторчик без люка и начинаем пробовать открывать закрывать… Как бы сразу чувствую, что механизм работает далеко не по маслу и я бы даже сказал что подклинивает…
Пробую ставить люк на место и снова нажимаю кнопку люка. Ну и все на этом, появляется знакомый треск моторчика, я пытаюсь ему помочь двигаться, брызгаю ВДшкой где-то в полозьях. Через раз работая с тресками, угоняю его вглубь крыши, предполагая, что мало ли ченить троса закусывает и надо его угнать в стартовое положение, выпрямить/растянуть троса… Но все это за зря, назад он уже нехочет ворачиваться… Начинает темняться, я зову помочь отца с фонариком, он жмет кнопку, я тяну, моторчик трещит, но потихоньку двигается люк… В итоге я его выгоняю в крайнее верхнее положение, где люк благополучно заклинивает и все, оставляя щель на крыше в 2-3см…
Быстрый вариант запуска люка не получился… Понимая, что с такими вещами не стоило торопиться, а еще на ночь глядя, я все бросаю еще на месяц где-то…

Вот уже на прошедших выходных, выбрав солнечную погоду, я снова добрался до люка. Сейчас уже все как положено: снял обшивку потолка и разобрал полностью всю конструкцию люка до болтика, с целю все промыть и промазать, так же снял моторчик и буду менять шестеренку снова (благо заказывал сразу две) так как от моих проб и ошибок мененой шестерни опять пришла пиз… конец…

Есть предположение что мазать полозья не чем не надо, а просто помыть и все, чтобы на любое мазуто не липла пыль и грязь, но все же может где-то что-то и смазать, опять же чем? Силикон, жидкий капролон, графит хз…

Ну и как всегда у меня бывает, разобрать разобрал, а как теперь все и когда собирать… )))
Вообщем чтобы снять обшиву потолка, надо снять боковинки багажника, а дальше снял нижние боковинки, а дальше снял пол в багажнике, обнаружил ржавые баллоны газовые в нише, обнаружил проблемы дикой запыленности правой части кузова (кстати это было замечено еще после первой разборки потолка).
Это следствие отсутствующей вентиляционной решётки справа, поэтому вся пыль из под бампера с правого заднего колеса летела в салон безбожно… Где-то уже спрессовалась и лежала слоем 5мм, а где-то как мука лежала на подкрылке и на воздуховодах задней печки… Соответсвенно решил все разкрутить и помыть, в плоть до вентилятора печки и сабвуфера…

Так образовалась куча грязного пластика, каких-то пластиковых деталек, разобранных механизмов, болтов, гаек, клипс… Все собрал в кучу, разложил в разные коробки и бросил машину в гараже до следующих выходных…

Еще обнаружил что внутри в месте соединения крыла и подкрылка полезла ржа, обнаружил, по наводке знакомого, трещины на подкрылка внутри багажника, где верхнее крепление заднего амортизатора, так же надо шумить задние крылья и много рыжиков на задней двери и под резинкой на кузове заднего проема…

Где ещё что можно обнаружить и сделать по "жопе" пока разобран багажник, чую это на долго, поэтому и назвал эту запись Часть 1.

Предпочитаю если уж залазить куда-то дак делать все сразу и капитально! Только вот получается не всегда быстро, нихера не дешевле, но зато сцуко сам… )

Без крыши над головой. Сломался люк.

Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.

Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.

И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.

Что делать с открытым люком?

Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.

Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…

Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.

Пытаюсь разобраться.

Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.

Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.

Пытаюсь отремонтировать.

Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.

Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?

Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.

Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.

После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.

Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.

Часть вторая. Ремонт.

Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.

Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.

Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.

Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.

Ремонт бензобака Mitsubishi Pajero

Модель японского внедорожника Mitsubishi Pajero по праву считается одним из самых функциональных, неприхотливых в использовании и надежных транспортных средств, завоевавших симпатии миллионов водителей по всему миру. Тем не менее, у данного автомобиля есть несколько стандартных «болячек», одной из которых является частый выход из строя топливного резервуара. О том, как проводить непосредственный ремонт бензобака Мицубиси Паджеро и пойдёт речь.

Причины выхода из строя бензобака

Топливный бак Мицубиси Паджеро

Как правило, в перечень основных причин протечек бензобака на рассматриваемом японском внедорожнике входят:

налипание грязи на емкости;
частые поездки по бездорожью;
несвоевременная проверка технического состояния.

Изначально следует отметить, что разработчики Мицубиси Паджеро расположили топливный бак слишком близко к дорожному просвету, оснастив его дополнительно пластиковой защитой. Такая мера, по задумке создателей внедорожника, должна была эффективно защитить железную емкость от механических повреждений, а также продлить срок ее службы.

Однако на практике все получилось иначе: в просвете между пластмассовым кожухом и бензобаком стали скапливаться пыль, грязь, солевые отложения, вызывающие быструю коррозию металла. Как следствие, топливный резервуар протекает даже у машин, чей срок эксплуатации не превышает 2-3 лет.

Некоторые владельцы Мицубиси Паджеро используют свой внедорожник для поездок по пересеченной местности или бездорожью, нередко задевая днищем различные препятствия. В данном случае поможет модернизация автомобиля даст много пользы. Вариантов тюнинга сегодня можно насчитать немало. К примеру, доработка бампера даст уникальную возможность защитить кузовную зону пола и бензобак от серьезных повреждений. Элемент усиливают с помощью различных технологий.

Пластиковая защита в критических случаях не только не спасает от деформации бензобак, но и скрывает следы серьезных ударов. В результате, могут образовываться микротрещины, через которые в небольших количествах начинает просачиваться топливо. Владелец машины при этом может не замечать такую поломку до тех пор, пока утечка не станет глобальной.

После 5-6 лет эксплуатации японских внедорожников марки Mitsubishi специалисты рекомендуют хотя бы раз в год проверять техническое состояние топливного бака.

Для этого необходимо:

загнать автомобиль на яму;
снять защиту;
оценить внешний вид резервуара.

При обнаружении серьезных деформаций, трещин или признаков коррозии лучше всего оперативно произвести замену данного элемента.

Совет. Не следует замазывать проблемные места герметизирующими составами в надежде на долгую службу бензобака, иначе он может подвести в самый неподходящий момент, например, на безлюдной трассе вдали от станций техобслуживания.

Видео: к чему приводит скопление грязи в баке

Все известные модификации топливных баков

На Митсубиси Паджеро объем бака бывает разным, вместимостью от 60 до 92 литров

Непосредственно перед заменой бензобака необходимо подобрать аналогичную емкость, которая будет идентична по объему оригиналу. В следующей таблице приведены главные характеристики топливных резервуаров для Мицубиси Паджеро.

Год выпуска	Номинальный объем	Материал изготовления	Дополнительная информация
1984-1999	75 литров	Металл
2000-2005	90 литров	Металл	Вместительнее на 15 литров, чем у предыдущих модификаций
2005-2014	69 литров	Металл	Меньше на 21 литр, чем у предыдущих модификаций

Как видно из таблицы, объем бака Pajero последних модификаций существенно уменьшился. Некоторых модификаций Митсубиси Паджеро 4, это не коснулось — на них производитель вновь стал устанавливать большие топливные баки.

Уменьшение объема бензобака связано, прежде всего, со снижением потребления горючего и увеличением стандартов экологической безопасности. Машины рассматриваемой марки стали менее «прожорливыми», при этом количество вырабатываемого в процессе работы двигателя углекислого газа снизилось в несколько раз.

Подготовка к снятию бензобака

Митсубиси Паджеро снятие бака

Перед тем, как приступать к демонтажу топливного резервуара, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, в частности:

слить топливо;
снять заднее левое колесо;
удалить защитный кожух;
открутить подводящие шланги;
отсоединить контакты разъема топливного насоса и датчики.

Качественно поменять даже наполовину полный топливный резервуар будет крайне сложно, поэтому непосредственно перед снятием можно «выкатать» бензобак практически до нуля или слить горючее в заранее подготовленную емкость. В первом случае после загорания предупредительного сигнала на приборной панели (так называемый значок «бензоколонки») проехать можно порядка 50-70 км, после чего в баке останется максимум пару литров горючего.

Вместе с тем, опытные ремонтники делать этого не советуют, поскольку на дне бензобака часто скапливаются мелкие взвешенные частицы, способные быстро засорить топливный фильтр. То же гласит и в инструкции. Лучше всего аккуратно открутить сливной болт на 12, расположенный в нижней части резервуара и слить весь бензин (или дизтопливо).

Фото схемы бака

Левое заднее колесо рекомендуется снимать, когда машину загоняют на яму. Это позволит в дальнейшем добраться до всех труднодоступных креплений, ускорив процесс демонтажа бензобака.

Примечание. Если же все манипуляции по замене топливного резервуара планируется осуществлять на подъемнике, то колесо можно и не снимать, поскольку оно мешать не будет.

После снятия пластмассовой защиты последовательно ослабляем крепление хомута на дренажном шланге, а также шланге заливной горловины. Аналогичную процедуру проводим на шлангах управления топливными парами и возврате горючего. Не забываем также отсоединить шланг высокого давления от топливного фильтра.

На завершающей стадии необходимо отсоединить электрические контакты разъема топливного насоса и датчика текущего уровня горючего. Первая фишка находится в верхней части бака, а вторая – на правой части емкости (с пассажирской стороны автомобиля). Убедившись, что все перечисленные мероприятия выполнены правильно, приступаем к основной части замены.

Снятие и ремонт бензобака

Демонтаж топливной емкости на Мицубиси Паджеро выполняется посредством отвинчивания четырех гаек, которые фиксируют емкость непосредственно к кронштейнам рамы автомобиля.

Очень часто данные элементы подвергаются коррозии, поэтому предварительно их смачивают составом типа WD40, что позволяет в дальнейшем без применения лишних усилий открутить все крепежные изделия.

Далее аккуратно вынимаем резервуар, а затем проверяем его техническое состояние.

Совет. Также рекомендуется промыть резервуар перед установкой спиртосодержащей жидкостью (подойдет растворитель 646), благодаря чему значительно увеличится срок службы топливного фильтра.

Если же вы решили сэкономить собственные финансовые средства и произвести ремонт топливного резервуара, то здесь не помешает прислушаться к полезным советам экспертов:

при любом виде ремонта бензобака на Мицубиси Паджеро (покраске, заделывании трещин, удалении вмятин) обязательно следует поменять прокладку горловины, через которую проходит топливо при заливке в резервуар;
не лишним будет дополнительно заменить прокладку узла топливного насоса с расположенным на ней датчиком уровня горючего, который в силу различных причин часто выходит из строя.

Для извлечения упомянутого элемента нужно предварительно обработать составом WD40 все гайки, которые за время эксплуатации транспортного средства, наверняка, прикипели к посадочным шпилькам. Далее вынимаем старую прокладку, устанавливаем на ее место подходящий аналог, закручиваем крепежные гайки и проверяем герметичность бензобака.

Заделка трещин и покраска

Напомним, что при обнаружении трещин на топливном баке Мицубиси Паджеро категорически не рекомендуется снова устанавливать его на транспортное средство даже после тщательно проведенного ремонта. Если же вы все-таки решили своими руками устранить течи в металле, то выполнить это можно либо с помощью пайки, либо посредством замазывания проблемных мест холодной сваркой. Предварительно не забудьте обезжирить и высушить поверхность, после чего можно приступать к ремонту.

Покраска бензобака

Покраску бензобака осуществляют только после его очищения от старого покрытия, для чего идеально подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Если в процессе снятия краски на емкости была обнаружена коррозия, такие места проходят преобразователем ржавчины, замедляющим разрушение металла.

Совет. Покраску лучше всего производить акриловыми эмалями, которые обладают хорошей устойчивостью к воздействию агрессивных кислотно-щелочных сред. Перед установкой топливный резервуар высушивают, проверяя на отсутствие протечек.

Таким образом, ремонт бензобака на автомобиле Мицубиси Паджеро – это весьма ответственное мероприятие, требующее продуманного подхода, наличия соответствующих знаний, навыков и подходящего оборудования. Цена на топливный бак Pajero составляет примерно 50 тысяч рублей.

Люк: ремонт, разбор. Mitsubishi Pajero

to Ruslan22: Скорее всего, сломан зуб в редукторе. Надо разбирать и смотреть. Может, просто смазать - и все решится.

to Ruslan22: Отписывайтесь по результатам и, желательно с фото.

О том, как разместить фото на форуме, читайте здесь .

Здравствуйте, у меня паджерик 4М40 с электронным ТНВД. Проблема:на холостых плавают обороты,двигатель дергается и иногда загорается чек. Электрики говорят, что это крышка насоса, но не уверенно, может быть это датчик положения коленчатого вала или пластина? Подскажите пожалуйста как снять датчик и пластину, нужно ли для этого разбирать лобовину и снимать цепь ГРМ.

to saranin55555: Здравствуйте.

Чтобы не гадать и не менять все подряд, Вам следует сделать диагностику и считать ошибки.

Захрустел люк. Почистил направляющие, моторчик разболтался - подтянул.

Появилась проблемка: при нажатии "открыть" люк полностью открывается (раньше он переходил в положение полуоткрытого), при нажатии "закрыть" он закрывается полностью и тут же обратно и становится в положение полуоткрытого.

Не могу понять в чем проблема? Датчик посмотрел вроде нормально, контакты посмотрел - чистые.

Кто нибудь сталкивался?

to jacob_vl:

У знакомого через 3 дня после покупки машины случилось такое, что люк после нажатия кнопки не закрывается, а слышен звук как от перфоратора.

Снял кант защиты вокруг люка изнутри, оттопырил обшивку и увидел выкрученные наполовину болты, крепящие привод люка, из-за чего шестерня отошла от винтового привода люка. Очень важно! Не примыкая шестерню моторчика к приводу, нажать кнопку люка так, как будто мы хотим открыть люк в самое крайнее открытое положение. Моторчик должен "думать" что люк в самом крайнем открытом положении (кнопку можно нажать несколько раз для верности (наживать "к себе").

Далее руками нежно сводим сам люк в положение, соответствующее крайнему открытому. Т.е. максимально засовываем его между крышей и обшивкой, до упора. Все готово для монтажа моторчика. Вам понадобится самый маленький ключ-трещетка с зажатой в нем битой крестовой отвертки и 4 руки. Я еще снимал плафон переднего фонарика, чтоб не переломалась обшивка.

Моторчик крепится на 2 шурупа, предварительно надо увидеть места их вкручивания. Далее один человек аккуратно просовывает ладони между крышей и обшивкой и оттягивает ее от моторчика на 7-10см. Второй чел с ключем-трещеткой - сначала пальцами наживуливает оба болта крепления, а потом ключиком с трещеткой их затягивает. Все! Собираем обшивку в обратном порядке, тестируем ход люка, смазываем полозья WD-40.

Люк Мицубиси Паджеро

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать люк Мицубиси Паджеро.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит люк Mitsubishi Pajero, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

1.7.1 Люк
Люк можно открыть или закрыть, только если ключ зажигания находится в положении АСС или ОN. Как открыть люк вручную Если переключатель люка неисправен и крышка люка не двигается, воспользуйтесь следующими советами для того, чтобы вы могли открывать и закрывать его. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

1.7.2 Солнцезащитный экран
Солнцезащитный экран Когда люк закрыт, солнцезащитный экран открывается и закрывается вручную. Если люк открыт, солнцезащитный экран тоже открывается автоматически. Предупреждение Отпускайте кнопку переключателя, как только крышка люка достигла полностью открытого или полностью з.

1.7.3 Ползунковый переключатель люка
Ползунковый переключатель люка Как открыть люк Крышка люка открывается, пока вы жмете на кнопку переключателя. Отпустите кнопку, и крышка остановится. Если вы продолжаете давить на кнопку, крышка остановится сама, не доехав 14 см до полностью открытого положения. Нажмите на кнопк.

Не открывается лючок бензобака на машине: способы решения

Многим автомобилистам не понаслышке знакома ситуация, когда крышка топливного бака отказывается открываться. Такая мелочь, на которую мало кто из автовладельцев обращает внимание, может доставить серьёзные неудобства при невозможности её открыть, особенно если это произошло прямо на автозаправке, в то время как в машине пустой бензобак. В такие моменты одни автомобилисты ухищряются достичь цели различными способами, проявляя невероятную смекалку, другие же напротив, могут запаниковать, тем более, если до сервиса далеко.

Как открываются различные модели крышек

На разные модели и марки авто устанавливаются различные варианты механизмов, часто их функции не ограничены запиранием бензобака, а возлагаются также задачи стабилизации давления в баке, изоляции топлива от внешних воздействий и др.

Крышки имеют множество вариаций, отличаясь по разновидности стопорного механизма, типу защиты и остальным показателям. Конструктивно лючки бензобака отличаются в зависимости от формы горловины бака, диаметра, типа резьбы и прочих факторов, соответственно и открываться они могут по-разному:

нажатием кнопки из салона;
пультом управления от центрального замка;
рычагом с иконкой автозаправки;
нажатием с небольшим усилием на крышку до щелчка и притягиванием на себя.

Наиболее распространённые проблемы

Замёрз механизм открытия лючка

Зимой при минусовых температурах замерзание крышки бензобака, а точнее отпирающего механизма, не редкость. Это происходит по вине конденсата, образующегося из-за разницы температур в салоне и за бортом, а впоследствии замерзающего при понижении температуры.

Каждому автомобилисту следует знать, как безопасно открыть крышку бензобака, поскольку некоторые варварские способы могут спровоцировать повреждения петель лючка или кузовного покрытия. Применять силу в данном случае нельзя, эффективно и без неприятных последствий разморозить отпирающий механизм лючка поможет локальное прогревание. Отогнать автомобиль в тёплый гараж или на сервис, что в считанные минуты решит проблему, возможность есть не всегда, так что данный метод мало кому подойдёт. Если же под рукой имеется строительный фен и источник питания, то можно использовать прибор для прогрева лючка. Действовать необходимо с осторожностью, поскольку мощность фена достаточно высока и есть риск повредить лакокрасочное покрытие. Ещё один способ предполагает использование выхлопных газов во благо, для чего потребуется шланг, который направляют от трубы к лючку. Для оттаивания механизма при таких условиях достаточно до пяти минут.

Автовладельцы нередко используют универсальную жидкость WD-40 (она найдётся практически у каждого водителя и применяется по делу и без), ею обрабатывают пластиковый штырь механизма посредством шприца, протиснутого сквозь резинку. После оттаивания крышку несколько раз открывают и закрывают. Существуют также специализированные средства, предназначенные для размораживания, на рынке автохимии они в избытке, так что в условиях сурового климата лучше обзавестись жидкостью и возить её в машине.

Застрял пластиковый штырь

Случается и так, что проблема возникает в тёплое время года, тогда речь идёт о заклинивании пластикового штырька, что удерживает крышку и высвобождается при открытии центрального замка. Часто управление лючком доступно из салона машины посредством рычага, он может заедать, а лючок при этом остаётся в закрытом положении.

Когда на улице тепло и вероятность замерзания исключена, проблема также может заключаться в обрыве троса, принимающем непосредственное участие в открытии лючка. Чтобы оценить ситуацию снимают часть обшивки, можно открыть дверцу также притянув трос с внутренней стороны, а в некоторых моделях авто предусмотрен электропривод аварийного открытия. При необходимости ремонта, не остаётся ничего другого, как снять крышку бензобака с петли, для чего её необходимо приоткрыть, немного притянуть на себя, а затем выдвинуть вперёд в сторону так, чтобы крепления вышли из контакта с направляющими.

Проблема в крышке бензобака вкручивающейся в горловину

Крышка, имеющая резьбу, нечасто подвергается неисправностям, но всё же не застрахована от этого. Если случилось так, что плохо открывается лючок бензобака данного типа, поломка требует немедленного устранения.

Когда крышка, вкручивающаяся в горловину, перестаёт работать, то есть выкручиваться, то лучше, чтобы у автомобилиста хватило горючего доехать до сервиса. Открытие лючка бензобака в этом случае щадящим способом невозможно, пробку придётся или выламывать, или разбирать. Вариантов здесь минимум и в целости и сохранности снять её не получится. Автовладельцу по возможности не стоит дожидаться полного осушения бака, чтобы хватило горючего проехаться в сервис в случае возникновения проблемы.

Открываем крышку без ключа

При неисправности ключа от крышки топливного бака, который ранее открывал лючок, или его утере, на помощь придут крестовая отвёртка и саморез. Конструкция запирающейся крышки предполагает внешнюю подвижную и внутреннюю неподвижную части, они проворачиваются относительно друг друга, не открываясь. В то же время ключ выступает фиксатором элемента, тем самым обеспечивая открытие лючка. В результате его поломки или отсутствия автовладелец уже не может, как прежде пользоваться крышкой и без кардинальных мер здесь не обойтись.

Как открыть бензобак без ключа:

для соединения частей конструкции саморез вкручивается в крышку примерно на 75-80% по глубине. Чтобы облегчить задачу предварительно можно высверлить отверстие в месте предполагаемого вкручивания;
теперь обе части соединены, что означает разблокирование замка, и пробка легко поддаётся откручиванию руками.

Замочный механизм после взлома неисправен, но ничто не мешает пользоваться крышкой дальше без применения ключа, при необходимости её можно в любой момент заменить.

Как открыть кодовую крышку бензобака, если забыли код

Кодовые крышки, защищающие от вмешательства посторонних, имеют сложную конструкцию, по принципу работы они схожи с запирающимися на ключ. Полной гарантии защиты от несанкционированного доступа нет, поскольку при желании подобрать код можно за несколько минут. Конструкция включает подвижную с цифрами и неподвижную части. Автомобилист фиксирует подвижную часть в нужном положении (в соответствии со значениями кода) и открывает крышку. Случается, что водители забывают цифры, отпирающие замок, в таком случае придётся немного повозиться, чтобы его открыть.

Код замка можно менять путём разборки механизмов, и несложных манипуляций с перестановкой деталей:

отвёрткой снимаем стопорное кольцо и снимаем часть крышки;
вынимаем пружинки и фиксатор элементов, создающих код (матриц);
извлекаем матрицы и открываем крышку;
когда все матрицы сняты, можно создать новый код, проворачивая подвижную часть;
выполняем сборку конструкции в обратном порядке.

При поломке крышки можно применить тот же радикальный метод, что и в случае с замочным механизмом.

Если крышка не закрывается

Существует и обратная проблема, когда лючок бензобака не закрывается, болтается или просто неплотно прилегает. Чтобы выяснить причину, необходимо осмотреть крышку и её крепления. Лючок держится на направляющих, которые могут погнуться или сломаться, что приводит к невозможности закрытия дверцы. Для ремонта необходимо снимать крышку, делать это нужно аккуратно, чтобы лапки защёлки вышли из посадки. В зависимости от того, поломались ли крепления, вылетела пружинка (потерялась или просто вышла из правильного положения), открутилась гайка и пр., нужно принять необходимые меры. Возможно, достаточно будет просто правильно поставить лючок после снятия или прикрутить гайку, но может понадобиться и замена пружины либо тросика привода. Для этого придётся поднимать обшивку в салоне со стороны бака, чтобы прояснить ситуацию и при необходимости заменить элемент.

Полезные советы

Предвидя холода, лучше загодя позаботиться о предотвращении проблемы примерзания элементов, приводящей к невозможности открытия лючка. Обработка петель и запорного механизма силиконовой смазкой поможет препятствовать воздействию конденсата на детали. Резиновые уплотнители лучше обрабатывать после каждой мойки автомобиля, сезонность при этом значения не имеет. В экстренных случаях силиконовую смазку заменит несколько капель моторного масла, образующего на поверхностях защитную плёнку.

Что не следует делать, когда лючок не поддаётся, так это применять по отношению к хрупкой конструкции грубую силу, поскольку таким образом можно скорее увеличить масштабы бедствия.

Есть модели авто, в которых лючок бензобака не открывается, когда двигатель заведён, а ключ в замке зажигания. При таких обстоятельствах требуется заглушить мотор и достать ключ, чтобы крышка открылась.

В любом случае, изначально необходимо разобраться, в чём именно дело, какие элементы мешают корректной работе механизма и уже, зная виновного в лицо, принимать соответствующие меры по устранению проблемы открытия лючка.

Читайте также: