Где находится впускной коллектор на ситроен ксантия 2001 года

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Citroen Xantia в деталях. Сухопутный самолет

1994 год. Бензиновый двигатель 1,6 л, 65 кВт/89 л.с., мощность двигателя 2,0 л уменьшена до 110 кВт/150 л.с. Автоматическая КП. Версия Activa.

1995 год. Представлен универсал. Мощность двигателя 2,0 л уменьшена до 108 кВт/147 л.с.

1996 год. Бензиновые двигатели: у Р4 1,8 л появляется вариант 16V: 81 кВт/110 л.с.; мощность Р4 2,0 л уменьшена до 97 кВт/132 л.с.; появился Р4 2,0 л, с турбонаддувом: 108 кВт/147 л.с.; в конце года выпущен V6 2,9 л, 140 кВт/190 л.с. Вихрекамерный дизель 2,1 л, 80 кВт/109 л.с.

1998 год. Рестайлинг: изменились капот, фары, задние фонари, приборная панель, улучшилась пассивная безопасность. Появился дизель «коммон рейл» (HDi), Р4: 2,0 л, 80 кВт/109 л.с.

1999 год. Добавился дизель HDi Р4: 2,0 л, 66 кВт/90 л.с.

К сожалению, долгое время эта марка оставалась в России почти столь же редкой, как «Роллс-Ройс» или «Бентли», о которых все слышали, но мало кто видел воочию.

Однако в 90-х годах вал подержанных машин из Европы принес к нам и авто с двойными шевронами — в основном из Франции, где большинство автомобилистов безоговорочно поддерживают своих производителей.

Сравнительно популярной на рынке стала «Ксантия». Сегодня за нее просят от пяти тысяч долларов за десятилетний экземпляр до восьми-девяти за шести-семилетний (после рестайлинга). Но выбирать сложную технику нужно особенно тщательно, тем более что настоящих специалистов по этим машинам не так уж много.

КУДА ИЗВОЛИТЕ?

Прежде всего стоит хорошенько задуматься, нужен ли вам «Ситроен». За отменную плавность хода и возможность изменять дорожный просвет придется платить. По стоимости обслуживания на фирменном сервисе «Ксантия» сравнима с популярными «немцами» или «японцами». А вот своими силами здесь зачастую не обойтись. К тому же фирма всегда старалась идти своим путем, самостоятельно создавая программное обеспечение, сканеры, даже алгоритм кодировки магнитолы, который и «профи» не очень-то по зубам (наверное, поэтому они почти не привлекают воришек). Словом, если поблизости из техцентров — только МТС со своим «фирменным» инструментом, на ее специалистов не рассчитывайте.

Этой «француженке» грех поручать черную работу: быть на посылках, таскать тяжелый прицеп или возить мешки с картошкой — не ее удел. Хотя — удобно: при загрузке и задок можно опустить, и дорожный просвет поклажа не съест! Но создана она для удовольствия: ее призвание — путешествия. Не разочарует «ксюша» и любителей охоты да рыбалки: большой клиренс, плоское днище и сравнительно короткие для автомобиля такого класса свесы (особенно задний) позволяют двигаться даже по лесовозной колее и в глубоком снегу. Увеличивающаяся при подъеме кузова жесткость подвески допускает движение с высокой скоростью без сильной вертикальной раскачки. На асфальте «Ксантия» чувствует себя уверенней большинства своих одноклассников. А версия «Актива» по устойчивости в поворотах превосходит многих признанных «спортсменов». Но к ней мы еще вернемся.

До рестайлинга 1998 года (см. Историю модели) «Ксантию» выпускали в четырех основных комплектациях. «Пустышка» Х отличалась предельным аскетизмом: ни ГУРа, ни тахометра (не говоря уже об ABS и подушках безопасности!), спинка задних сидений неразрезная, подвеска — простейшая гидропневматика (ее жесткость не меняется со скоростью), двигатели — наименее мощные в гамме. Куда достойней выглядит дорестайлинговая SX: ГУР, центральный замок, тахометр, передние электростеклоподъемники, разрезная (40:60) спинка заднего сиденья. Подвеска «гидрактив» присутствует в топовой версии VSX. Здесь уже в наличии ABS, тонированные стекла, противотуманные фары, подушка безопасности водителя, электрозеркала и регулировка водительского сиденья по высоте. Верх роскоши — Activa с системой противодействия кренам кузова, климат-контролем и вставками под дерево на приборной панели.

После рестайлинга, начиная с комплектации SX, на все авто стали устанавливать ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности. Появились «климат-пакет» (для SX — как опция, для VSX и «Активы» — штатно), датчик дождя, отделка кресел велюром и алькантарой, деревянные вставки (VSX и Activa), иммобилайзер в ключе (не путайте с кнопкой управления ЦЗ!).

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ

На «ксантиях» установлена гидропневматическая подвеска, ведущая свою родословную от «фантомасовского» DS 19. Напомним вкратце принцип ее работы. Стойка подвески соединена со сферой, разделенной мембраной. Под мембраной находится сжатый газ (азот), по другую сторону — жидкость, перетекающая через жиклер из стойки (амортизатора) и обратно. Таким образом, газ выполняет роль упругого элемента подвески, обладая существенными преимуществами по сравнению со стальной пружиной. Во-первых, по мере загрузки «Ситроен» становится жестче — подвеска лучше противостоит пробоям, а по мере облегчения делается мягче, комфортнее. В классической подвеске все наоборот. Во-вторых, критические температура и давление азота таковы, что подвеска предоставляет практически одинаковый комфорт и зимой, и летом, а высокое давление жидкости исключает ее вспенивание.

В простейшем и самом надежном варианте (для комплектаций Х и SX) задействованы пять сфер: четыре стоечные и одна центральная (аккумулятор). Такая схема позволяет не только изменять клиренс по команде водителя, но и автоматически поддерживать его независимо от нагрузки. Привод и все исполнительные механизмы здесь механические.

В варианте «гидрактив» к пяти сферам (на автомобилях после 1993 года устанавливали шестую сферу — «антипросадочную») добавляются еще две — по одной на каждую ось. Подключая и отключая их, можно менять жесткость подвески. Работой перепускных клапанов управляет компьютер.

Впрочем, клиренс регулирует традиционный механический «колдун» с пружинками и коромыслами.

Вопреки распространенному мнению с «зелеными шарами» не так уж много хлопот. Основные детские болезни победили в далеком 1995 году. Передние сферы служат четыре-пять, задние — пять-шесть лет. А менять их не сложнее, чем масляный фильтр (лучше — парой). Учтите, что сферы различаются не только по моделям автомобилей, но также в зависимости от двигателя и условий эксплуатации (существует вариант для холодного климата). Неоригинал стоит в два-три раза дешевле, но и живет примерно во столько же раз меньше. Некоторые умельцы временно восстанавливают работоспособность сфер, восполняя убыль азота. Если повезет, их хватит на год-полтора. Сами же стойки служат 120–150 тыс. км.

Проблемы нередко создает механизм регулировки клиренса. Если деформированы рычаги, ослабли пружины или закисли шарниры, точно выставить все положения кузова не удастся («лежачее», конечно, не в счет). Хотите, чтобы механизм служил дольше? Переключайте селектор последовательно, дожидаясь выравнивания кузова. Чтобы не ослеплять встречных водителей, «Ситроен» опускается как верблюд: сначала перед, затем зад, а поднимается в обратной последовательности. Если шуровать рычагом сразу «от края до края», могут погнуться коромысла в механизме регулировки.

Первый признак старения гидравлики — приседание автомобиля на стоянке. С новыми деталями кузов остается приподнятым в течение нескольких дней. Если же утечки велики, утром придется ждать несколько минут, пока насос восстановит давление в системе. Поэтому смотреть автомобиль лучше после долгой стоянки.

На убыль газа в сферах подвески указывает и ее увеличенная жесткость. А если на холостом ходу под капотом раздаются частые (более шести в минуту) щелчки, сопровождаемые шипением, пора менять центральную сферу — она расположена возле радиатора. Не затягивайте с заменой «спущенных» сфер: из-за их неисправности увеличивается нагрузка на другие узлы — сайлент-блоки, опоры подвески, клапаны.

Если машина начала вдруг «отжиматься», наверняка износились опорные втулки в тягах привода регулировки дорожного просвета. Копеечные детали нетрудно заменить самому. Вообще, заметных люфтов в приводе быть не должно. И главное: хотя бы два-три раза в месяц заставьте автомобиль пройтись на цыпочках и полежать на брюшке, ему это полезно!

НЕПРЕКЛОННАЯ «АКТИВА»

Это самая сложная и самая затратная в обслуживании и ремонте версия. Ее главные отличия: более мощные двигатели (обычно P4 2,0 л турбо и V6 2,9 л), дорогая комплектация и уникальная подвеска «гидрактив» с антикреновым эффектом. Для противодействия кренам на автомобиле установлены очень жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, но задняя правая и передняя левая стойки стабилизатора — изменяемой жесткости. Здесь используется тот же принцип, что и в подвеске: гидроцилиндр соединен с газонаполненной сферой. Пока крены невелики, газ демпфирует перемещения стабилизатора. Как только угол наклона кузова превышает 0,5 градуса, происходит перераспределение давления в гидроцилиндрах, а сферы выключаются из игры.

Противодействие крену происходит мгновенно: вальяжный седан в крутом вираже незаметно становится почти формульным болидом. Впечатляет боковое ускорение «Активы» — 0,94 g (на шинах 205/55R15), тогда как «Honda NSX» показала 0,93 g, «Феррари-512TR» — 0,92 g, а большинство автомобилей сносит уже при 0,8 g (данные журнала L’Automobile). Управлять таким авто одно удовольствие, но не переборщите со скоростью: ведь заряженная «Ксантия» способна разогнаться до 230 км/ч!

Платить за «драйв» приходится регулярной (примерно каждые 50 тыс. км) заменой гидравлических стоек стабилизатора, дорогой диагностикой и очень дорогим ремонтом в случае аварии.

ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕТ!

Гамма двигателей «Ксантии» разнообразна и в целом совпадает с их набором для «Peugeot 406» (см. Историю модели и ЗР, 2004, № 8, с. 200). Главное — не тяните с заменой ремня ГРМ: 90–100 тыс. км — реальная рекомендация для России.

Больше всего бензиновых двигателей объемом 1,8 л, 90 и 110 л.с. — сравнительно экономичных и недорогих. Меньше двухлитровых и совсем мало трехлитровых V6. Последние — утеха «королей бензоколонки»: ведь даже паспортный расход бензина в городском цикле у них почти 16 литров, а с «автоматом» переваливает за 17! На версиях с турбонаддувом опасайтесь глубоких луж: холодный душ приводит к трещинам выпускного коллектора и корпуса ТКР.

Коробки передач — как «механика», так и «автомат» — серьезных нареканий не вызывают. Но МКП с алюминиевыми синхронизаторами (кроме бензинового двигателя V6 и дизеля 2,1 л) не любят резких включений, они — не для гонок.

Другой недуг МКП проявляется редко, однако затраты на излечение куда внушительней. После нескольких лет интенсивной эксплуатации может отломиться зуб сателлита. Падает он аккурат на шестерню главной пары, которая, подхватив его, вбивает в алюминиевый картер КП (шестерня расположена к нему почти вплотную). Через образовавшуюся трещину горячее масло вытекает за считанные секунды, дальше — возвращение на эвакуаторе и замена коробки. Поэтому, услышав щелчок под капотом, сразу проверьте, цел ли картер КП. Если вовремя заметить утечку масла, удается обойтись заменой сателлитов, заварив картер.

ГУР и тормоза на «Ксантии» питаются от той же гидравлики, что и подвеска. Поэтому утечка жидкости приводит к отказу всех трех систем. Впрочем, не сразу. Вначале садится и «дубеет» подвеска, затем тяжелеет руль, а уж потом доходит дело до тормозов. На практике при должном уходе отказы крайне редки. А загоревшаяся лампа недостаточного уровня жидкости в бачке обычно сигнализирует об износе колодок. Кстати, прокачивать привод здесь можно в одиночку, ведь давление в нем создает насос.

Нет больших претензий и к рулевому управлению. Лишь иногда разбивается правая втулка рейки (если шток еще жив, ее можно заменить) да изнашивается карданное сочленение рулевого вала. С заменой последнего не тяните — случалось, изношенный шарнир подклинивал при повороте руля.

Педаль тормоза на «Ксантии» воздействует лишь на дозирующий клапан, поэтому реакция механизмов на нажатие — почти мгновенная. Некоторые водители не сразу приспосабливаются к «мертвым» тормозам — помогает ABS. Но, как ни странно, многие авто не проходят техосмотр из-за недостаточного усилия на задней оси. Причина — в оригинальной схеме распределения давления по осям: оно зависит от давления в стойках подвески. Простое и изящное конструкторское решение нетрудно использовать во благо: чтобы увеличить тормозную силу, достаточно увеличить давление, подняв автомобиль, или загрузить в багажник чугунный радиатор…

Впускной коллектор – снимаем и ремонтируем самостоятельно

Зачем нам знать, как снять впускной коллектор двигателя? Ответ кроется в многочисленных функциях, которые выполняет данная деталь, пусть даже косвенно, и при ее поломке мы рискуем испытать очень большой дискомфорт. Давайте разберем все по порядку.

Какие функции выполняет впускной коллектор?

Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции. Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля. Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.

Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки. А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.). И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны. Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха. И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.

Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом. Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание. Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

Данная деталь имеет довольно сложную конструкцию, а значит, и вероятность возникновения той либо иной поломки значительно возрастает. Чаще всего, из строя выходят заслонки, особенно этот вид неисправности актуален для Mercedes. В этом случае авто значительно теряет мощность, повышается расход топлива, ухудшается тяга и работа двигателя в целом. Заслонки коллектора выходят из строя по следующим причинам: повышенная температура, низкое качества материала, из которого они сделаны, и появление масляного конденсата. Также из строя может выйти и клапан управления заслонками впускного коллектора.

Главным признаком того, что масло попало во впускной коллектор, является повышенный его расход, иногда он даже превышает 1 литр на 1000 км.

В пластиковых же деталях довольно часто может произойти отслоение трубки от завихрителя, что провоцирует появление характерного звука во время движения (треск, шум). Эту поломку вполне можно устранить и своими собственными силами. Кроме того, может возникнуть подсос воздуха во впускном коллекторе. Данная неисправность также отразится на мощности, но вдобавок к этому еще появится и шум, напоминающий выдувание, или же наоборот – подсасывание.

Для того чтобы измерить абсолютное давление во впускном коллекторе, существует специальный датчик. Он также отвечает и за оптимизацию процесса образования и сгорания воздушно-топливной смеси. Если он выходит из строя, то ЭБУ, скорей всего, будет работать в аварийном режиме, а иногда двигатель вообще может не запуститься. Несмотря на то, что современный датчик давления во впускном коллекторе – устройство довольно надежное, тем не менее, возможны неисправности и в нем.

Снимаем коллектор самостоятельно

Далее, в случае отслоения квадратной трубки, необходимо просверлить в коллекторе два отверстия (диаметр сверла берется 4 мм) таким образом, чтобы через них можно было добраться до этой трубки. Затем в эти отверстия вкручиваем саморезы, фиксируя ее. Заслонки и клапан управления нельзя поменять отдельно или же отремонтировать, поэтому приходится покупать и устанавливать новую деталь целиком. Если причину поломки нашли в датчике, то вышедший из строя элемент нуждается в замене.

Citroen Xantia 1993-1998 Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора

На моделях, оборудованных турбокомпрессором, сборки впускного трубопровода и выпускного коллектора устанавливаются на одну уплотнительную прокладку, ввиду чего их демонтаж разумнее производить в паре с целью одновременной замены прокладки.

При сборке не забывайте производить замену уплотнительной прокладки(ок).

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.2. На моделях с двигателем D9B без турбонаддува снимите кожух воздухораспределителя.В случае необходимости снимите также впускной воздуховод и отсоедините вентиляционнуютрубку от заливной горловины двигательного масла (см. соответствующие разделынастоящей Главы). 3. Отсоедините трос газа от ТНВД (см. Снятие, установка и регулировка троса газа). Высвободите трос из промежуточных фиксаторов и сдвиньте его в сторону, где он не будет мешать снятию трубопровода/коллектора. 4. На моделях, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов (EGR),отсоедините вентиляционные шланги от клапанов потока и рециркуляции. Отпуститегайки и болты крепления каждого из клапанов к трубопроводу и коллектору снимитеклапанную сборку с двигателя. Снимите уплотнительные прокладки. 5. На моделях с турбонаддувом отпустите крепежные хомуты и отсоедините воздушныешланги от воздуховода, соединяющего турбокомпрессор с патрубком воздухоочистителя.Высвободите воздушный патрубок из впускного трубопровода и извлеките его из двигательногоотсека. Закупорьте ветошью шланг турбокомпрессора, либо отверстие собственнов сборке последнего, если шланг полностью снят. Отпустите крепежный хомут и отсоединитевоздушный шланг встроенного охладителя (Intercoоler) от сборки турбокомпрессора.

6. При помощи подходящего пруткового ключа выверните болты крепления впускного трубопровода; ослабьте, но не выворачивайте (трубопровод расчленяется), центральный шестигранный болт. Болты крепления трубопровода (с головкой под прутковый ключ (А) и центральный шестигранный болт (В), используемый на моделях с турбонаддувом, - его следует лишь ослабить); двигатель для наглядности снят с автомобиля

7. Снимите трубопровод с головки цилиндров.

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты: a) Не забудьте заменить уплотнительную прокладку(и); b) Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием; c) После подсоединения троса газа, произведите его регулировку (см. Снятие, установка и регулировка троса газа); d) Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления всех шлангови трубок.

При сборке не забывайте производить замену уплотнительной прокладки(ок).

1. С целью обеспечения доступа (особенно на моделях с турбонаддувом) снимите впускной трубопровод (см. предыдущий подраздел). 2. Если впускной трубопровод не будет сниматься, выполните процедуры, описанныев подразделе "Впускной трубопровод - Снятие", пп. 1—4. На моделях,оборудованных системой EGR, выполните также процедуру, описанную в подразделе "Впускнойтрубопровод - Снятие", п.5. 3. На моделях без турбонаддува отсоедините от выпускного коллектора приемнуютрубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы снижения токсичностии выпуска отработавших газов). 4. На моделях, оборудованных турбокомпрессором, снимите сборку последнего (см. Снятиеи установка турбокомпрессора). 5. На некоторых моделях с целью расчистки рабочего пространства придется отболтитьот коллектора резонаторную камеру.

6. Отдайте шесть гаек крепления выпускного коллектора и снимите со шпилек дистанционные втулки.

7. Снимите сборку коллектора с головки цилиндров; также снимите уплотнительную прокладку(и).

8. Иногда крепежные шпильки выворачиваются вместе с гайками. В таких случаях их следует ввернуть обратно в головку сразу после снятия коллектора (законтрите на конце шпильки две гайки и используйте их в качестве головки болта).

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты: a) Не забудьте заменить уплотнительную прокладку(и). Если прокладка не предусмотрена, нанесите на сопрягаемая поверхность коллектора слой свежего герметика; b) Описание процедуры на место сборки турбокомпрессора (при соответствующей комплектации) приведено в разделе Снятие и установка турбокомпрессора; c) Описание процедуры подсоединения к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов приведено в разделе Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов; d) Весь крепеж следует затягивать с требуемым усилием; e) После подсоединения троса газа произведите его регулировку (см. Снятие, установка и регулировка троса газа); f) Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления всех шлангов.

Клуб Любителей Ситроен: дизель ХДИ - Клуб Любителей Ситроен

дизель ХДИ ЕГР Оценка:

а интернет почитать ?

Автор темы

ну хоть кто нибуть пробывал ставить прокладку под егр на пикасин дизельный.

Автор темы

я так понял что к ЕГР не подлезти. снимать только со нятого двигла

Автор темы

Корректнее было бы указать данные борткомпа: среднюю скорость и средний расход.

У меня к примеру при пробеге 7800, ср. скорость 28, расход 7.8л. Это за зимний период.
Хотелось бы знать у кого как? Может я вообще зря напрягаюсь.

Корректнее было бы указать данные борткомпа: среднюю скорость и средний расход.

Автор темы

Ну 8.2 против моего 7.8 разница не особо великая.

У меня на предыдущем Пикассине было как-то так: 45-50 ср. скорость и ср. расход порядка 5.6-6.2л. У меня на нем выходило в день по 100км по трассе.

Немец, а что там у тебя с разницей выходит? Поподробней расскажи.

Вот собрать бы побольше статистики, подробной. Типа ср. скорость, ср. расход и пробег. Ну и еще было бы не плохо знать есть ли и используется климат или кондей. Как ни как, 0.5л к расходу точно добавляет.

Ну 8.2 против моего 7.8 разница не особо великая.

Немец, а что там у тебя с разницей выходит? Поподробней расскажи.

Снятие и установка корпуса дросселя

6.1.11 Снятие и установка корпуса дросселя / Citroen Xantia

Снятие и установка корпуса дросселя

Перед началом выполнения процедуры внимательно ознакомьтесь с предупреждениями раздела Система питания - бензиновые модели!

Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Модели Bosch Motronic МР5.1

Порядок выполнения

1. Отпустите крепежный хомут и отсоедините впускной воздушный рукав от корпуса дросселя. Снимите уплотнительное кольцо.
2. Отсоедините сердечник троса газа от кулачка дроссельной заслонки, затем высвободите оболочку троса из опорного кронштейна (не забудьте снять также плоскую шайбу и пружинный фиксатор).
3. Отпустите крепежные фиксаторы и отсоедините электрические разъемы от сборок потенциометра оси дроссельной заслонки, нагревательного элемента дроссельной камеры (при соответствующей комплектации) и датчика температуры всасываемого воздуха (IAT).
4. Выверните три крепежных винта и снимите корпус дросселя с впускного трубопровода. Снимите с трубопровода уплотнительное кольцо (при сборке оно подлежит замене в обязательном порядке).

Модели Magneti-Marelli 8Р/Motronic МР3.2

Порядок выполнения

1. Снимите воздушный рукав, соединяющий воздухоочиститель с корпусом дросселя (см. Снятие и установка сборки воздухоочистителя).
2. Отсоедините сердечник троса газа от кулачка дроссельной заслонки, затем высвободите оболочку троса из опорного кронштейна (не забудьте снять также плоскую шайбу и пружинный фиксатор). При соответствующей комплектации отсоедините приводной трос включения режима kick-down (см. Автоматическая трансмиссия).
3. Отпустите крепежные фиксаторы и отсоедините электрические разъемы от сборок потенциометра оси дроссельной заслонки, нагревательного элемента дроссельной камеры, датчика IAT и шагового мотора корректировки оборотов холостого хода (при соответствующей комплектации).
4. Отдайте три крепежных винта/гайки и снимите корпус дросселя с впускного трубопровода. Снимите с трубопровода уплотнительное кольцо (при сборке оно подлежит замене в обязательном порядке).

Установка производится в обратном порядке. Особое внимание следует уделить следующим моментам:
a) Не забудьте установить новое уплотнительное кольцо на сопрягаемую с корпусом дросселя поверхность впускного трубопровода. Проследите за надежностью затягивания крепежа корпуса дросселя;
b) Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления всех шлангов и электрических разъемов;
c) В заключение произведите регулировку тросов газа (см. Снятие, установка и регулировка троса газа) и (при соответствующей комплектации) включения режима kick-down (см. Автоматическая трансмиссия).

Переделка ГТЦ Ситроен Ксантия Ситроен xantia. Отключение иммо своими руками. разбор насоса Citroen Xantia Citroen Xantia чистка топливного бака Ремонт косточки Ситроен Ксантия лайфхак за 5 минут

Впускной коллектор — как это работает, какие бывают неисправности

В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.

Как работает впускной коллектор

Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.

Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.

Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.

Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией

Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.

По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.

Неисправности впускного коллектора

Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:

подсос воздуха;
утечки охлаждающей жидкости или масла;
снижение потока из-за накопления углерода;
проблемы с впускными регулирующими заслонками.

В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.

Утечки охлаждающей жидкости

В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.

Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.

Подсос воздуха

Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.

Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:

Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.

Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.

Отложения углерода

В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.

Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.

В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.

Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.

Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.

Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.

Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:

Замена впускного коллектора

Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.

При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Блок с предохранителями и реле под капотом

Он находится в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,1,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

F1	20А ABS
F2	40А Воздушный насос
F3	30А Вентилятор системы охлаждения
F4	Не используется
F5	5А Вентилятор системы охлаждения
F6	30А Омыватель фар, передние противотуманные фары
F7	20А Инжектор
F8	20А Гидравлическая подвеска
F9	10А Реле топливного насоса
F10	5А Омыватель фар
F11	5А Реле кислородного датчика, круиз-контроль
F12	10А Дальний левый свет
F13	10А Дальний правый свет
F14	10А Левый ближний свет
F15	10А Правый ближний свет

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

F1	20А ABS
F2	10А Телефон
F3	30/40А Вентилятор системы охлаждения
F4	Не используется
F5	5А Вентилятор системы охлаждения
F6	30А Омыватель фар, передние противотуманные фары
F7	5А Форсунки
F8	20А Гидравлическая подвеска
F9	10А Реле топливного насоса
F10	5А Омыватель фар
F11	5А Реле кислородного датчика
F12	10А Дальний левый свет
F13	10А Дальний правый свет
F14	10А Левый ближний свет
F15	10А Правый ближний свет

Дополнительные предохранители

p, blockquote 9,1,0,0,0 -->

A	(60A) Выключатель противоугонной системы
B	(40A) Выключатель противоугонной системы
C	(80A) Блок предохранителей, реле противоугонной системы
D	(60A) Выключатель освещения, реле противотуманного фонаря, иммобилайзер
E	(40A) Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
F	(40A) Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения

Реле

Реле электромотора привода заднего стеклоочистителя помещено в дверь задка и расположено под панелью ее внутренней обивки. На некоторых моделях дополнительные реле помещены в расположенный в двигательном отсеке монтажный блок предохранителей

Предохранители в салоне ситроен ксантия

Находится с левой стороны под приборной панелью.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,0,0,1,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

1	(10A) Аудиосистема, CD-чейнджер аудиосистемы
2	(5A) Лампа подсветки селектора КПП, блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, блок управления кондиционером, датчик-выключатель по давлению хладагента в системе кондиционирования (тройной), диагностический разъем, датчик скорости, индикаторы комбинации приборов, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения-двойной вентилятор (лев.), реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения-двойной вентилятор (прав.), многофункциональный блок управления
3	(10A) Электронный блок управления ABS
4	(5А) Задний правый габарит, передний левый габарит
5	(5A) Система освещения в дневное время (если установлена)
6	(10A) Электронный блок управления КПП
7	(20A) Звуковой сигнал, разъем электрооборудования прицепа
9	(5А) Задний левый габарит, передний правый габарит, лампы подсветки номерного знака
10	(30A) Электропривод задних стеклоподъёмников
11	—
12	(20A) Индикаторы комбинации приборов, фонари заднего хода, стоп-сигналы
13	(20A) Система освещения в дневное время (если установлена)
14	—
15	(20A) Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, многофункциональный блок управления
16	(20A) Прикуриватель
17	—
18	(10A) Задний противотуманный фонарь
19	(5A) Зуммер предупреждения об оставленных включенными лампах, передние габариты
20	(30A) Электродвигатель привода заслонки направления потоков воздуха (кондиционер/отопитель)(^05/99)
21	(25A) Подогреватели зеркал заднего видана дверях, подогреватели сидений, реле таймера выключения обогревателя заднег остекла, система кондиционирования(^05/99)
22	(15А) Электропривод сидений
24	(20A) Очиститель/омыватель заднего стекла, очиститель/омыватель лобового стекла,электродвигатель очистителя лобового стекла, датчик дождя
25	(10A) Аудиосистема, часы, светодиод противоугонной системы, комбинация приборов, диагностический разъем, многофункциональный блок управления
26	(15А) Аварийная сигнализация
27	(30A) Электропривод передних стеклоподъемников, люк
28	(15A) Выключатель блокировки стеклоподъемников, комбинация приборов, реле указателей поворота, лампа подсветки вещевого ящика
29	(30A) Реле таймера выключения обогревателя заднего стекла, обогреватели зеркал заднего вида на дверях
30	(15A) Датчик дождя, лампы местной подсветки, датчик температуры наружного воздуха, электродвигатель очистителя заднего стекла, электропривод стеклоподъемников, люк, электропривод зеркал заднего вида на дверях

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

1	10	Радиоприемник и CD-проигрыватель (через выключатель зажигания, либо непосредственно от батареи, в зависимости от положения предохранителя)
2	5	Панель управления противоугонной системы, реостат управления интенсивностью подсветки приборов, контрольная лампа включения ходовых огней, датчик уровня жидкости омывания стекол, реле автоматического подогрева
3	10	Огни заднего хода, вентилятор системы охлаждения, диагностический разъем
4	5	Левый боковой габаритный огонь, правый задний габарит, контрольная лампа включения ходовых огней
5	15	Система контроля за температурой охлаждающей жидкости
6	10	ABS
7	20	Реле клаксона, компрессор клаксона
8	30	Шунт подачи питания F25/F15
9	5	Приборы, правый боковой габаритный огонь, левый задний габарит
10	30	Электропривод задних стекол
11	30	Люк
12	10	Отопитель, К/В, темпостат, гидроактивная подвеска, система противоугонной сигнализации, сирена противоугонной сигнализации, приборы
13	10	Прицеп
14	40	Электропривод регулировки положения сидений
15	20	Подогрев сидений, светодиод противоугонной сигнализации, подсветка багажного отделения, таймер задержки отключения освещения салона
16	20	Предохранитель прикуривателя ситроен ксантия
17	15	Подача питания в систему противоугонной сигнализации
18	10	Задние противотуманные фонари
19	5	Подсветка прикуривателя и замка зажигания
20	30	Подача питания к вентилятору отопителя
21	30	Единый замок
22	20	Задний стеклоочиститель
23	10	Выключатель обогрева заднего стекла, выключатели обогрева сидений
24	30	Очиститель ветрового стекла, ходовые огни, АТ
25	5	Память радиоприемника, часы, диагностический разъем, CD-проигрыватель или вентилятор системы охлаждения, дистанционное управления системы единого замка
26	15	Выключатель аварийной сигнализации
27	30	Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал заднего вида (подача питания)
28	15	Управление электроприводом верхнего люка, изолятор заднего стеклоочистителя, указатели поворотов, приборы, контрольной лампы торможения и износа тормозных колодок, ABS, темпостат
29	30	Электропривод передних стеклоподъемников
30	15	Штурманские лампы, подсветка туалетного зеркальца, подсветка вещевого ящика, переключатель управления функционированием электроприводом зеркал заднего вида, телефон

В обоих вариантах за прикуриватель отвечает предохранитель номер 16 на 20 А.

Замена впускного трубопровода и выпускного коллектора Ситроен Ксантия с 1993 г.в.

6.2.14. Снятие и установка впускного трубопровода и выпускного коллектора

При сборке не забывайте производить замену уплотнительной прокладки(ок).

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. На моделях с двигателем D9B без турбонаддува снимите кожух воздухораспределителя. В случае необходимости снимите также впускной воздуховод и отсоедините вентиляционную трубку от заливной горловины двигательного масла (см. соответствующие разделы настоящей Главы).
3. Отсоедините трос газа от ТНВД (см. Снятие, установка и регулировка троса газа). Высвободите трос из промежуточных фиксаторов и сдвиньте его в сторону, где он не будет мешать снятию трубопровода/коллектора.
4. На моделях, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов (EGR), отсоедините вентиляционные шланги от клапанов потока и рециркуляции. Отпустите гайки и болты крепления каждого из клапанов к трубопроводу и коллектору снимите клапанную сборку с двигателя. Снимите уплотнительные прокладки.
5. На моделях с турбонаддувом отпустите крепежные хомуты и отсоедините воздушные шланги от воздуховода, соединяющего турбокомпрессор с патрубком воздухоочистителя. Высвободите воздушный патрубок из впускного трубопровода и извлеките его из двигательного отсека. Закупорьте ветошью шланг турбокомпрессора, либо отверстие собственно в сборке последнего, если шланг полностью снят. Отпустите крепежный хомут и отсоедините воздушный шланг встроенного охладителя (Intercoоler) от сборки турбокомпрессора.

6. При помощи подходящего пруткового ключа выверните болты крепления впускного трубопровода; ослабьте, но не выворачивайте (трубопровод расчленяется), центральный шестигранный болт.
Болты крепления трубопровода (с головкой под прутковый ключ (А) и центральный шестигранный болт (В), используемый на моделях с турбонаддувом, - его следует лишь ослабить); двигатель для наглядности снят с автомобиля

7. Снимите трубопровод с головки цилиндров.

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Не забудьте заменить уплотнительную прокладку(и);
b) Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием;
c) После подсоединения троса газа, произведите его регулировку (см. Снятие, установка и регулировка троса газа);
d) Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления всех шлангов и трубок.

При сборке не забывайте производить замену уплотнительной прокладки(ок).

1. С целью обеспечения доступа (особенно на моделях с турбонаддувом) снимите впускной трубопровод (см. предыдущий подраздел).
2. Если впускной трубопровод не будет сниматься, выполните процедуры, описанные в подразделе "Впускной трубопровод - Снятие", пп. 1—4. На моделях, оборудованных системой EGR, выполните также процедуру, описанную в подразделе "Впускной трубопровод - Снятие", п.5.
3. На моделях без турбонаддува отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов).
4. На моделях, оборудованных турбокомпрессором, снимите сборку последнего (см. Снятие и установка турбокомпрессора).
5. На некоторых моделях с целью расчистки рабочего пространства придется отболтить от коллектора резонаторную камеру.

6. Отдайте шесть гаек крепления выпускного коллектора и снимите со шпилек дистанционные втулки.

7. Снимите сборку коллектора с головки цилиндров; также снимите уплотнительную прокладку(и).

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Не забудьте заменить уплотнительную прокладку(и). Если прокладка не предусмотрена, нанесите на сопрягаемая поверхность коллектора слой свежего герметика;
b) Описание процедуры на место сборки турбокомпрессора (при соответствующей комплектации) приведено в разделе Снятие и установка турбокомпрессора;
c) Описание процедуры подсоединения к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов приведено в разделе Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов;
d) Весь крепеж следует затягивать с требуемым усилием;
e) После подсоединения троса газа произведите его регулировку (см. Снятие, установка и регулировка троса газа);
f) Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления всех шлангов.

Читайте также: