Geely замена задних сайлентблоков

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Замена задних сайлентблоков Джили GC6

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Джили GC6 может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Джили GC6. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Джили GC6 вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Джили GC6 более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Джили GC6 зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Как заменить сайлентблоки задней балки на Джили МК

Задняя балка автомобиля Джили МК Кросс — это один из элементов подвески. Основным её назначением является придание транспортному средству поперечной устойчивости.

На ней крепятся практически все элементы задней части подвески.

Меняем сайлентблоки задней балки автомобиля Geely MK Cross самостоятельно

Соединение задней балки с другими элементами подвески и колёсами автомобиля осуществляется в основном через сайлентблоки.

Это резинометаллический шарнир, который за счёт своей упругости гасит все колебания между узлами подвески, возникающие в результате контакта колёс с дорожным полотном. К сожалению, именно эти детали меньше всего наделены вниманием водителя, а поэтому о них вспоминают только тогда, когда приходит время замены. В этой статье мы решили рассказать о том, как можно самому заменить сайлентблоки на задней балке подвески автомобиля Джили МК Кросс.

Где купить? Расскажите друзьям.

Для того, чтобы выполнить такой вид ремонта потребуется снять заднее колесо, тормозной барабанотсоединить тормозные колодки и ручной тормоз. Кроме того, с внутренней стороны потребуется открутить амортизатордатчики АБС и шланг подачи тормозной жидкости в тормозной цилиндр.

Точное также придётся всё делать и с другой стороны.

Замена сайлентблоков задней балки

Тормозные барабаны снимаем путём закручивания двух болтов в имеющиеся на них отверстия и постепенным выдавливанием их с посадочного места. Попутно заменим и тормозные колодкикоторые уже практически исчерпали свой ресурс. Кроме того, отсоединяем и вытаскиваем тросик ручного тормоза и вместе с датчиком АБС закрепляем его вверху на раме, чтобы не мешал дальнейшей работе.

Открутив подачу тормозной жидкости в цилиндр, закрываем её колпачком, чтобы оттуда не вытекала жидкость. Дальше откручиваем амортизатор Джили МК Кросс и вытаскиваем. Затем откручиваем стойку амортизатора и освобождаем, а затем и снимаем пружину. Теперь остаётся только открутить два болта возле сайлентблоков один с одной стороны, а другой с противоположной и снять балку автомобиля Джили МК Кросс.

Итак, балку благополучно демонтировали.

Замена сайлентблоков задней балки на Geely MK

Так, как выбить кувалдой сайлентблоки просто так не удалось, поэтому пришлось выпрессовывать их с помощью специальных наставок.

Для этого, закрепляем балку в тиски и выпрессовываем саму середину сайлентблока. Дальше уже обойму его выпиливаем ножовкой по металлу. Делаем с её помощью два разреза на обойме и затем зубилом и молотком просто выбиваем её с втулки.

После этого запрессовываем новые сайлентблоки. Для этой цели используем специально разрезанную втулку, рассчитанную на такой сайлентблок, а также наставки. Всё это выполняется с помощью гидравлического пресса.

Аналогично проводим работу и с другим сайлентблоком. После завершения этой процедуры, с новыми сайлентблоками устанавливаем балку на гидравлическую стойку.

Теперь поднимем её равномерно и вставим болты крепления с одной и с другой стороны. Затем начнём сборку в обратной последовательности.

ВИДЕО: Geely MK - замена сайлентблоков в переднем рычаге.

Одним из основных моментов при этом является сборка ступицы Джили МК Кросс. Предварительно мы всё здесь почистили. После этого установили новые тормозные колодки.

Подсоединили тросик ручного тормоза и датчик АБС. Затем ставим на место тормозные барабаны и не забываем прокачать тормоза при.

Поскольку мы отсоединяли шланги подачи тормозной жидкости в цилиндры. Дальше цепляем на место колёса и можно отправляться в путь. На этом замена сайлентблоков на задней балке автомобиля Джили МК Кросс считается полностью выполненной.

Клуб Geely и Maple

Замена сайлентблока переднего рычага Geely MK & Toyota Vitz

AleksS » 04 июн 2010, 14:26

При выходе из строя сайлентблоков переднего рычага, возникает закономерный вопрос — необходимо менять рычаг в сборе (многие продавцы предлагают именно рычаг в сборе) или же достаточно поменять один сайлентблок?
Многолетний опыт водителей японских автомобилей показал, что в конструкции автомобиля Toyota Vitz и ее клона по части подвески — Geely MK (Geely LG, King Kong) конструктивно удачно сконструирована передняя подвеска. При этом передний сайлентблок переднего рычага крайне редко выходит из строя и имеет весьма продолжительный ресурс работы. И если шаровая опора не требует замены, то вполне достаточно поменять один задний сайлентблок передней подвески.
Рассмотрев и измерив несколько образцов задних сайлентблоков передней подвески (украинского, китайского, японского и итальянского производства) мы увидели, что изделие каждого производителя имеет свои характерные особенности. При сохранении общего назначения и применения детали, некоторые из них могут иметь свои особенности при установке и дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Образец №1. Производство DELPHI (Великобритания, Голландия, Италия).
Резина очень твердая, соответственно эластичность этого узла, мягко говоря, не на высоте.
Посадочный Ø 55,3 мм.

Образец №2. Произведено в Украине.
Из всех представленных образцов, отечественный имел достаточно качественную эластичную резину заваренную в такой же добротной посадочной втулке. На наш взгляд, этот образец был бы самым оптимальным решением, для подвески не тяжелого автомобиля.
Посадочный Ø 55,3 мм.

Образец №3. Произведено YAMATO. Япония.
Резина средней твердости. Что-то среднее между Украинскими и Итальянскими образцами.
Тоже оставили достаточно не плохое впечатление.
Посадочный Ø 55,3 мм.

Образец №4. Произведено в Китае.
Резина средней твердости. По качеству используемых материалов похож на образец № 3, за исключением самого внешнего вида. Попавший к нам образец был сделан, как бы правильней сказать. — похабно. Вид был не товарный.
Посадочный Ø 55,3 мм.

Нам показалось очень похожим, что образцы №1 и №3 также, как и образец №4 сделаны в Китае или в Польше.

Как показала практика, при замене сайлентблоков:
1. Может оказаться, что новый сайлентблок не совсем плотно садится в посадочное отверстие. Это вполне логично и имеет свое объяснение. Во-первых, новый сайлентблок прекрасно станет в новый рычаг, без проблем. Ибо обе детали новые и не были в использовании.
Во-вторых, новый сайлентблок будет устанавливаться в посадочное отверстие в рычаге, в которое уже устанавливался, а затем извлекался оттуда, тем или иным способом старый сайлентблок. Соответственно Ø посадочного отверстия не может остаться девственно нетронутым и таких же размеров, как был абсолютно новым. Поэтому, при необходимости, посадочное отверстие в рычаге слегка завальцовывается или же, на крайний случай, смотрите ниже, как человек сделал на Toyota.
2. Если Вам уже приходилось менять рычаг в сборе, а после этого Вы решили в этом рычаге поменять сайлентблок, то не удивляйтесь, что диаметры могут не совпасть. Из Китая, к сожалению, некоторые поставщики нам стараются привезти самый дешевый товар, абсолютно не обращая внимание на его качество.
3. Точно так же и со сборочными узлами. Никто не даст гарантии, что при сборке установлена действительно качественная та или иная деталь.

Сама же глубина установки (впресовки) сайлентблока относительно горизонтального центра рычага не имеет критически важного значения. Если действительно сайлентблок устанавливается очень туго, то возможно будет достаточно его впресовать на 1/2 - 2/3 высоты. Имеющаяся же "юбка" на сайлентблоке играет роль ограничителя. Так, что если Вы загнали сайлентблок до ограничителя - не беда, а вернее совсем не беда. Рычаг будет выполнять свою функцию как положено.

Отчет: О замене сайлентблока на переднем рычаге Toyota Funcargo (Alexli)

1. Так выглядит старый сайлентблок

2. Откручиваем рычаг в 3-х местах + линк

3. Молоточком аккуратненько выбиваем старый сайлентблок или у кого есть устройство выпрессовываем.

4. Новый сайлент оказался на полмиллиметра меньше в диаметре, чем старый, что делать? Нашел маленькую полоску закаленного металла, не жестянку, и новый сайлетблок плотненько запрессовываем обратно.

Замена сайлентблока задней балки своими руками 2

Всем привет!
Пришел конец сайлентблоку задней балки справа!
Поскольку опыт замены сайлентблока с левой стороны у меня уже был, то труда большого это не составило!
На яме процесс снятия таков — на домкрат, снимаем колесо, кладем его под машину рядом с домкратом (для подстраховки)

Далее нужен ключ на 18 и головка на 18.

Вынимаем шплинт из гайки (у меня он был закоксован сильно, поэтому я его кусачками перекусил в районе ушка и вынул пассатижами в другую сторону по частям). Ставим ключ в распор снаружи и воротком с головкой с ямы ослабляем (крутим сам болт). У меня болт был не сильно затянут.
Подпираем балку другим домкратом. Сайлентблок вышел не сразу, он по периметру почти везде отошел (резинка) от собственной гильзы. Чтобы его вытащить, я воспользовался WD40 и газовым ключом — зажав металлический край сайлентблока, просто провернул его в собственной гильзе, и он вышел.

Далее необходимо вытащить гильзу — для этого я как и в первый раз пропилил ножовкой по металлу изнутри гильзу напротив отверстия в балке и выбил через это отверстие гильзу вовнутрь, она изогнулась как бублик и отошла от посадочного места.
Второй этап — запрессовывание нового сайлентблока. Этот этап сложнее. Я его делал так:
В наличие была оправа от передней подушки двигателя без сайлентблока, эта оправа подходит по диаметру к сайлентблоку балки, то есть, вставив сайлентблок в посадочное отверстие и приложив к нему оправу от подушки двигателя, мы получаем возможность стучать по оправе и запрессовывать сайлентблок не повредив его. Да, снаружи для упора к балке был поставлен кусок рельса, который использовался в качестве наковальни. Забивать маленьким молотком не получится, поскольку размахнуться не удобно из-за того, что близко проходит глушитель. Я бил кувалдой плашмя, поскольку она тяжелая, размаха большого не требуется. Лучше, чтобы кто-нибудь держал упор снаружи.
После все собирается в обратном порядке, но с небольшим условием — затягивать наживленный болт нужно только после того, как поставлено колесо и машина снята с домкратов, чтобы увеличить ресурс сайлентблока. Мне пришлось после установки колеса и снятия машины с домкрата даже немного покачать авто, встав на задний правый порог, поскольку машина стояла с перекосом после снятия с домкрата (типо пружину нагрузить)
Скрипы пропали, полет отличный!
Заказывал на автодоке арт. 1064001664 GEELY — втулка задней балки

Замена балки задней подвески на Geely МК / МК Cross

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 18», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, гидравлическая опора и приспособление для сжатия пружин.

1. Снимите задние колеса

2. Извлеките из держателей жгуты проводов датчиков частоты вращения колес

3. Выверните болты крепления кронштейнов жгутов проводов датчиков частоты вращения колес к балке.

4. Отсоедините жгуты проводов с кронштейнами от балки.

5. Выверните болты крепления кронштейнов тросов привода стояночного тормоза к балке задней подвески.

6. Отведите тросы с кронштейнами в сторону (см. тут).

7. Отверните гайки крепления тормозных трубок.

8. Отсоедините трубки от наконечников тормозных шлангов (см. тут)

9. Снимите запорные скобы с наконечников тормозных шлангов.

10. Извлеките наконечники тормозных шлангов из кронштейнов.

11. Отсоедините наконечники тросов стояночного тормоза от разжимного рычага
(см. тут).

12. Выверните болты крепления тросов привода стояночного тормоза к тормозным щитам.

13. Извлеките тросы из отверстий в щитах.

14. Подденьте отверткой фиксаторы колодок жгутов проводов датчиков частоты вращения задних колес.

15. Отсоедините колодки от датчиков частоты вращения колес.

16. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.
17. Снимите пружины вместе с прокладками (см. тут).

18. Установите под балку гидравлическую опору.

19. Отверните гайки нижнего крепления амортизаторов к балке.

20. Снимите амортизаторы со шпилек нижнего крепления к балке.

21. Выверните болты крепления балки задней подвески к кузову.

22. Извлеките их.

23. Снимите балку задней подвески.
24. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте болты крепления балки на ненагруженном автомобиле, стоящем на ровной поверхности.

Информация актуальна для моделей MK и MK Cross с 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Замена задних сайлентблоков Geely в Санкт-Петербурге

В автомобиле сайлентблоки представляют собой крепёжные элементы, посредством которых рычаги подвески (а также стабилизаторы, реактивные тяги) соединяются с кронштейнами кузова.
Различают сайлентблоки рычагов передней и задней подвески (последние также известны как: задние сайлентблоки, сайлентблоки задней балки).
И те, и другие предназначены для изоляции болтового соединения рычагов подвески и кузова от радиальных и осевых нагрузок, вибраций. Благодаря наличию сайлентблока рычаг подвески, во-первых, получает возможность свободного наклона/качания вокруг оси крепежа, во-вторых, разгружается от действия «паразитных» сил, стремящихся вырвать его из крепления, а в-третьих, работает плавно и бесшумно (без скрипов и стуков).

Значительный износ сайлентблоков (помимо раздражающего скрипа и стука в подвеске – особенно при проезде неровностей) ухудшает устойчивость автомобиля. На высокой скорости это приводит к пугающим уводам, «шараханью» машины – что довольно опасно! Помимо явной угрозы безопасности, изношенные сайлентблоки доставляют «паразитные» проблемы: нарушение угла установки колёс приводит к повышенному расходу и неравномерному износу резины. При сильном износе сайлентблоков, крепёжные болты рычагов подвески способны (из-за повышенных вибраций) разрушить посадочные отверстия. В результате стоимость работ по замене сайлентблоков увеличится – за счёт необходимости менять весь рычаг (или несколько рычагов) подвески.

Выявить неисправности/износ сайлентблоков задней балки можно несколькими способами:
- визуальным осмотром – сайлентблок следует очистить от грязи и внимательно проверить состояние резинового изолятора (должны отсутствовать видимые повреждения: трещины, разрывы, расслоение). Если подёргивание от руки вызывает ощутимый люфт рычагов подвески, требуется срочная замена задних сайлентблоков!
- в движении – стуки из-под днища, «вялые» реакции автомобиля на поворот руля, раскачка и «ватная» управляемость косвенно свидетельствуют об износе сайлентблоков («косвенно», потому что причиной ухудшения управляемости могут быть и другие изношенные детали подвески);
- при техобслуживании – ещё одним косвенным признаком износа сайлентблоков является частый «уход» выставленного развала/схождения (изношенные сайлентблоки «перекашивают» рычаги подвески и нарушают углы установки колёс);
- на вибростенде – современная диагностическая аппаратура позволяет с приемлемой точностью определить износ и сделать вывод о необходимости замены сайлентблоков.

Стоимость замены сайлентблоков задней балки варьируется. В частности, на формирование цены замены задних сайлентблоков влияют марка авто, пробег и прочее. Как правило, она составляет минимум 500 рублей или больше.
Замена сайлентблоков позволяет оценить состояние остальных элементов подвески: наконечников рулевых тяг, втулок стабилизаторов, пыльников ШРУСов, сальников ступичных подшипников, проверить целостность тормозных шлангов и т.п. Эти и другие работы рекомендуется проводить в комплексе: как для поддержания всей подвески в исправном состоянии, так и для снижения стоимости обслуживания автомобиля (экономия на однотипных работах при сборке-разборке подвески).

Замена сайлентблоков задней балки Geely в Екатеринбурге

Автосервисы, где оказывается услуга - замена сайлентблоков задней балки Geely, представлены ниже

Isuzu, SEAT, Fiat и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 2000 руб.

Екатеринбург, Аппаратная, 7

Subaru, ИЖ, Subaru и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1300 руб.

Екатеринбург, Маневровая, 43

Geely, Peugeot, УАЗ и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1800 руб.

Екатеринбург, Академика Вонсовского, 3

BMW, Acura, Skoda и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1300 руб.

Екатеринбург, Билимбаевская, 6

Subaru, Opel, Peugeot и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1400 руб.

Екатеринбург, Военного Флота, 10

Changan, Vortex, ВАЗ и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1500 руб.

Екатеринбург, Луначарского, 214

Renault, Toyota, Smart и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1300 руб.

Екатеринбург, Выездной переулок, 5

Kia, Hyundai, Kia и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1100 руб.

Екатеринбург, Сибирский тракт, 38

Volkswagen, Toyota, Chery и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1700 руб.

Екатеринбург, Студенческая, 3

SEAT, Cadillac, Fiat и другие .

Замена сайлентблоков задней балки Geely от 1100 руб.

Екатеринбург, Стрелочников, 14

Факторы, влияющие на цену услуги - замена сайлентблоков задней балки Geely в Екатеринбурге

Услуга доступна для следующих моделей Джили:

Beauty Leopard CK (Otaka) Emgrand 7 Emgrand EC7 Emgrand EC8 Emgrand GT Emgrand X7 FC (Vision) GC6 GC9 Haoqing LC (Panda) LC (Panda) Cross MK MK Cross MR SC7

Пошаговая инструкция по замене сайлентблока задней балки Лифан Солано

Резинометаллический сайлентблок задней балки Лифан Солано, установленный в точках крепления подвески к кузову, предназначен для гашения колебаний, возникающих при движении. При повреждении элемента возникают посторонние звуки, сопровождаемые ухудшением управляемости. Владелец может передать автомашину в специализированный центр для ремонта или заменить детали самостоятельно.

Сайлентблок задней балки Lifan Solano

Задние резинометаллические шарниры на Солано по конструкции и геометрическим размерам идентичны деталям от автомобиля Toyota Corolla E12, выпускавшегося до 2008 г. Элементы расположены в точке соединения балки и кузова машины. Владелец может приобрести оригинальные детали или использовать аналоги, которые отличаются пониженной стоимостью. При покупке дешевых запасных частей следует учитывать качество материалов, из-за которого компоненты выйдут из строя через несколько тысяч километров пробега.

При эксплуатации автомобиля происходит старение резины в опорах, которая трескается и разрывается. Провернутый и деформированный сайлентблок начинает стучать, продолжение эксплуатации автомобиля приводит к разрушению посадочных гнезд шарниров. Детали в задней подвеске, установленные заводом-изготовителем, требуют замены через 120-140 тыс. км пробега.

Артикул оригинальной детали от Toyota 48725-02240, стоимость элемента находится в пределах 1,4-1,6 тыс. руб. Используемые при замене сайлентблоков задней балки аналоги TAB074 от Febest отличаются сниженной до 1,1 тыс. руб. стоимостью. Ресурс запасных частей зависит от качества материала и корректности монтажных работ, в среднем элементы выдерживают пробег до 60 тыс. км.

Пошаговый процесс замены

Для замены задних сайлентблоков необходимо подготовить накидные гаечные ключи размером 15 и 18 мм, поскольку 6-гранные головки болтов и гайки имеют разный размер. Для удаления изношенных деталей используется специальный съемник, часть владельцев производит ремонт на снятой балке. В этом случае шарниры выбиваются при помощи молотка и отрезка стальной трубы подходящего диаметра. Конструкция задней подвески унифицирована и не зависит от года выпуска автомобиля Solano и рабочего объема силового агрегата.

Алгоритм замены резинометаллических шарниров на Solano с демонтажом балки состоит из этапов:

Отключить батарею от бортовой сети, а затем поднять машину на подъемнике.

Снять задние колеса и аккуратно отсоединить разъемы датчиков системы ABS. Затем необходимо ослабить затяжку гаек крепления амортизаторов и балки к кузову (ключи на 21 и 18 мм соответственно).

Надеть на пружины винтовые стяжки, а затем удалить тросы привода ручного тормоза.

Открутить по 4 болта размером 13 мм, которые крепят корпус ступицы к балке.

Отвернуть гайки нижних точек крепления амортизаторов, а затем окончательно открутить и вынуть болты, проходящие через сайлентблоки. Открученная балка вынимается из-под автомобиля и укладывается на верстак. Рекомендуется очистить поверхность от грязи и ржавчины металлической щеткой, а затем промыть узел водой.

Отметить положение старых шарниров относительно посадочных отверстий, а затем выбить изношенные детали.

Совместить корпус нового узла и посадочное гнездо в соответствии с отметками. На внешнюю поверхность шарнира наносится тонкий слой смазки, облегчающей монтажные работы. Для запрессовки используется плоский деревянный брусок, по которому наносятся удары молотком.

После замены компонентов балка устанавливается на штатное место, а затем прикручиваются все снятые элементы конструкции.

Читайте также: