Гитара не строит по ладам как исправить

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Уроки гитары Одесса (097) 98 - 75 - 851

Итак перейдём теперь к настройки гитары. Внизу я приложу видео с рекомендации замечательных мастеров компании Мартин. Что делать если гитары расстраивается или строит плохо?

Первый фактор расстроенной гитары: струны на гитаре тянутся

Также нужно учитывать тот факт что струны тянутся. После того как вы установите новые струны, строй даже на самых дорогих струнах все равно будет "плавать". Для того чтобы этого избежать потяните каждую струну по всей её длине, и после этого настройте гитару. После того как мы настроили гитару, мы опять же немного потянем все струны предельно осторожно! Это важно потому что если сильно тянуть струну, её можно порвать.

Второй важный момент: уделите достаточно внимания верхнему порожку гитары

Следущий важный момент. Верхний порожек. Прорези на верхнем порожке должные точно соответствовать диаметру струн. Во противном случае прорези в верхнем порошке будут зажимать струны и создавать разные натяжения до и после верхнего порожка гитары. Чтобы избежать этого недостатка прорези должны быть пропилены чётко под диаметр струн(важный момент: прорези на верхнем порожке должны повторять округлую форму струн). Также желательно смазать прорези в верхнем порожке гитары графитовой смазкой. В таком случае, мы сделаем все, чтобы максимально избежать ситуации когда гитара расстраивается из-за фактора струн.

Третий существенный фактор: колки гитары должны быть надёжно закреплены

Теперь перейдём к колковой механике. Вся механика гитары должно быть надёжно закреплена. И плотно сидеть на своих местах. В случае когда колки гитары болтаются гитара всегда будет плохо держать строй. Даже если все остальные части гитары сделать добротно. В случае, если диаметр отверстия для колков больше чем сам колок, тогда выхода практически нет. Как бы мы не уплотняли такое отверстие все равно это будет влиять на строй музыкального инструмента.

Обратите внимание на гайки на передней поверхности головки грифа гитары. Они должны быть плотно затянуты. Если эти гайки свободно крутятся руками, нужно их аккуратно подтянуть специальным ключом, точно подходящим по размеру гаек. Сильно затягивать их нельзя поскольку вы сможете испортить дерево на голове грифа гитары.

Также у вас должным правильно настроен анкер грифа гитары, Но об этом мы поговорим уже в другой публикации. Удачи вам в музыке и в жизни.

И конце урока хотелось бы поделиться с вами видео замечательных мастеров гитарной компании МАРТИН, в котором показан один из надежных способов перетяжки струн, которым они пользуются для своих акустических гитар.

james_wd@mail.ru

Топ 6 причин почему гитара не строит, не держит строй

Для начала хочу определиться с терминологией. Очень часто под запросом «почему не строит» подразумевается именно «не держит строй».

Итак, гитара не строит — это означает, что гитара строит на открытых струнах, но не строит по ладам.

Совсем другое дело, когда гитара не держит строй. Это значит , что при настройке каждой следующей струны убегает предыдущая.

Почему гитара не строит

Тут конечно есть варианты:

У гитары не отстроена рабочая длина (мензура), расстояние от верхнего порожка до нижнего.
Во время разметки грифа была допущена ошибка, т.е. Лады находятся не на своих местах.
Так же играет роль звукоизвлечение, сильный прижим струны ведёт к её перетягиванию от чуть выше до конкретно выше.
Так же причиной нестроя часто является износ ладов. У правильно подготовленного к работе лада точка контакта со струной находится по середине шляпки лада, а сам лад должен быть полукруглой формы (независимо от мнения некоторых специалистов). У изношенного лада на верхушке шляпки появляется вмятина либо при частичной обработке появляется плоскость, которая смещает точку касания со струной немного назад, к головке грифа. Это тоже ведёт к нестрою.

Почему гитара не держит строй

И вот мы подошли к основной теме, почему все-таки не держит строй.

Причина первая. Неправильный процесс настройки гитары

Изначально не правильно установлены струны на колки. При установки струны нужно сделать петельку, захлёст, и далее струна прижимает сама себя.

А так правильно.

Причина вторая. Струны.

В эту категорию относятся все случаи, которые связаны со струнами.

Прежде всего новые струны. При смене струн нельзя забывать, что новые струны растягиваются. Тут им имеет смысл помочь, т. е. настроить — побендить (потянуть), настроить- потянуть. И так несколько раз. Настраиваю по тюнеру вы будете видеть как уменьшается разница между настраиваемой струной и эталонным звучанием.

Иногда можно встретить совет настроить на тон-два выше. Я бы не рекомендовал это делать, как и настроить вечером и отставить до утра, а за ночь струны усядутся сами. Не усядутся.

Старые струны, усталость металла. Усталость материала — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) напряжений, приводящий к изменению свойств материала, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за указанное время.

Вспоминаем физику из школьного курса, закон Гука. Струна прекрасно себя чувствует (и мы себя тоже вместе с ней), пока находимся на линейном участке зависимости. При накоплении повреждений, деформация становится необратимой, геометрические параметры струны меняются, причем процесс опять таки нелинейный. В такой ситуации ни о каком строе речи не идет. Я уж не буду говорить тут о тембральном изменении звука. Ну или говоря проще струна слишком растянута, да и начинает ржаветь от пота с рук ( к сожалению это человеческая физиология). Плюс грязь, которая прилипает к струнам, особенно между витков толстых струн.

Некачественные струны. Не только усталость материала может выбросить нас за пределы линейной области закона Гука. Это так же могут быть примеси металла, нарушения технологии изготовления (микротрещины, переменная ширина и т.д). Струна, имеющая разную толщину просто физически не может строить по ладам на ровной гитаре с нормальной мензурой и ладами. Т.е. слишком долго находящиеся на складах струны с получившей повреждение упаковкой, что ведёт к окислению, возможны физические повреждения струн — вмятины. Ну или попросту подделки.

Неправильно натянутые струны. Струна закручивается в спираль вокруг продольной оси. Чаще всего бывает, когда уже юзаные струны используют ещё раз. Например струны сняли, гитару почистили и поставили заново.

Причина третья. Геометрия гитары

Гриф имеет плоскость, отличную эталонной. Т.е. гриф винтом или S образный. Это чаще связано с температурными режимами. Например гитару сделали в Калифорнии, где тепло, затем привезли, скажем в Питер, где часто холодно и сыро.

Причина четвёртая. Слишком высоко подняты струны

Если струны отдалены на расстояние 3-5 мм от 12 лада, то гитара, даже если она хорошо строит на верхних ладах, перестаёт строить в средней и особенно в нижней части.

Причина пятая. Смена температурного режима

При переходе с холода в теплое помещение строй ползет вверх.

Эта причина сводится к изменению размера под действием температуры. Тела при нагревании растягиваются, при охлаждении сжимаются. При смене погодных условий древесина тем или иным способом реагирует,т.е. Гриф гнёт в низ или в верх.

Причина шестая. Колки

У дешёвых колков может быть маленькое передаточное число( количество зубьев на шестерне). При лёгком повороте головки колка струны наматывается слишком много и в результате получается промах в настройке. Люфт, плохой контакт между шестернёй и червяком. Ну и наконец старые, изношенные колки. В конце-концов все съёмные металлические части являются расходниками и предполагают периодическую замену.

Знаете другие причины? С удовольствием обсудим в комментариях.

Вы перепробовали все, но ваша гитара все равно не строит? Приносите мне на диагностику.

Следующую свои статью хочу посвятить советам, как избежать большинства проблем, связанный с отсутствием строя у гитары.

Проблемы с гитарой - не строит

Иногда бывает так, что после настройки гитара всё равно не звучит - "звуки как-то не сочетаются друг с другом, аккорды какие-то не такие и вообще нет мелодичности в игре". Тут скорее всего вся проблема заключается в инструменте, при этом возможны два варианта - у вас не исправны струны или нарушены механические составляющие гитары (искривление грифа, сломанная машинка, вмятины в порожках, перекосы, трещины корпуса и многое другое), что в свою очередь приводит к изменению мензуры и к изменению расстояния от струны до корпуса гитары (высоты поднятия струн).

Мензура - это расстояние между двумя крайними точками натянутой струны, как показано на рисунке. По сути - это расстояние между нулевым порожком и точкой опоры струны ( или машинкой) - струна лежит именно на них, а во всех других местах она находится на высоте.

Так вот, гриф гитары рассчитывается по строгим математическим законам и если изменится хоть что-то в его физических свойствах (искривления), то это непосредственно приведет к изменению мензуры - гитара перестанет строить. При этом звуки не будут соответствовать "своим ладам" и будет каша.

Таким образом, поменять мензуру можно регулируя опоры, расположенные на деке. Причём некоторые электрогитары (с машикой флойд роуз) позволяют это делать с помощью обычной отвертки, а вот для акустики это может пригодится в том случае если будет другой гриф или новые запчасти (корпус, травма гитары, при которой отлетел струнодержатель и так далее). Но в таком случае придется ломать отрывать старые детали и на из место, со "смещением" (если нужно увеличить или уменьшить расстояние струн) ставить новые.

В общем говоря регулировать мензуру нужно следующим образом: мы настраиваем открытую струну на нужную ноту, после чего зажимаем её на первом ладу и звук должен быть ровно на пол тона выше, так делаем со вторым ладом и так далее. Такие проверки не обязательно делать через пол тона - тона вполне будет достаточно. Такую настройку лучше проводить с тюнером. Помните, что звук на зажатом 12-от ладу должен быть ровно на октаву выше чем у открытой струны.

При вмятых порожках, но при строющей гитаре - достаточно будет поменять порожки. Для этого удаляются старые порожке с помощью двух стамесок - зажимается порожек и вставляется новый, предварительно отпиленный (не забываем сгладить углы) до нужного размера

Если все усилия напрасны, то инструмент практически невозможно заставить играть. Но можно попробовать принять жесткие меры - полностью разобрать и собрать заново гитару с новыми элементами - замена изношенных, вдруг у вас получится собрать достойную гитару. В конце концов Вы получше познакомитесь с её строением. Так же хороший совет - если гитара вобще не играет, её можно повесить на стену - вполне интересное украшение и память =)

помогите гитара не строит или это нормально?

Не слушай любителей копипасты, они тебе посоветуют бензопилу и ампутацию ))
Кажется, у тебя гитара монументально расстроена вообще.

Надо проверить следующее.

Во-первых, надо убедиться, что на инструменте стоят хорошие, годные струны.
Если у тебя старые, вытянувшиеся струны, или струны, которые были на гитаре в момент её покупки, т. е. непонятного происхождения (их называют "транспортные") - купи струны фирменные, нетолстые (типа 0,010 - 0,050) и смени.

Во-вторых, когда сменишь струны, настрой инструмент по тюнеру, а потом проверь по тому же тюнеру, какие ноты звучат на 12-м ладу, если строй уходит, надо регулировать длину мензуры в районе нижнего порожка.

Как это делать - тема следующей лекции ))

Если вам не удается настроить гитару так, чтобы она строила по всем ладам и по аккордам, то можно сделать следующее:

Расстояние между струнами и последним ладом (порожком) намного превышает стандарт 4,5-5 мм. Попробуйте приблизить гриф к струнам поворотом винта в пятке грифа или анкера (см. внутри розетки) . Также регулировать это расстояние можно, изменяя высоту нижнего порожка (на поставке)

Очень высокие лады (порожки) , так что струны разными пальцами по-разному прижимаются между ладами (в зависимости от толщины струны) . Можно равномерно сточить все лады, таким образом, уменьшив их высоту (экспериментировать самостоятельно можно с русской гитарой, импортную доверьте специалисту) .

Не все лады одинаковой высоты – попробуйте их выровнять.
Очень тонкие струны для электрогитар («восьмерка») , поставленные на акустическую гитару с более высокими ладами, также могут дать искажение звука.

Старые, потертые, с рваной рубашкой, особенно ржавые струны – могут исказить звучание хорошего инструмента, частично (на некоторых аккордах) или полностью. Поменяйте струны.

Возможно, что все дело в грифе. Иногда под воздействием перепада влажности и температуры дерево грифа изменяет геометрию (практически это необратимо) . Замена грифа может привести к другим «нестыковкам» (если, конечно, есть на что менять) .

Гитара изначально некачественно сделана (это может быть и новая гитара) . Чаще – российского производства. Попробуйте вернуть товар продавцу.

Почему гитара не строит и как решить проблему?

Начинающему гитаристу в первую очередь нужно изучить проблемы, периодически возникающие во время использования инструмента, а также научиться их решать. Случается всякое. Возможно, вы купили хорошую гитару с рук, но не дослушали советы продавца, поэтому в первый же день столкнулись с неприятностью – гитара не строит. Что делать, как понять, что она расстроена, и какие действия следует предпринять – об этом можно узнать в статье.

Основные причины

Следует заметить, что неприятный сюрприз, связанный с тем, что гитара перестала строить, может случиться как со старыми, так и новыми инструментами, изначально сделанными некачественно. Это – довольно распространённый дефект, характерные симптомы которого заключаются в следующих явлениях:

плавающее звучание;
тянущиеся струны;
отсутствие мелодичности и гармоничности созвучий;
заметная нестройность голосов.

При этом возможны 2 основных состояния гитары:

она не строит только по ладам, а открытые струны при этом звучат нормально;
гитара не держит общий строй – во время настройки очередной открытой струны происходит изменение высоты звука у только что отрегулированных.

Посмотрим, какими неочевидными для новичка причинами обусловлено первое из названых состояний традиционной гитары.

Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос.

У новой гитары слишком высокие ладовые порожки. Во время прижатия к ним происходит незначительная перетяжка части свободной (звучащей) длины струны в сторону, где она удерживается пальцем на поверхности грифа. В итоге получаемый звук по высоте смещается от ожидаемого, повышаясь при этом. То есть искомый звук имеет большую высоту, чем требуется. Для неискушенного слуха это несоответствие вряд ли будет замечено, но в концертном зале такой дефект недопустим.
У старых инструментов случается изношенность порожков, которые изначально имеют полукруглую рабочую поверхность (где происходит контакт с прижимаемой струной). Деформированная от постоянного трения поверхность с вмятинами приводит к смещению места касания в сторону грифа. В этом случае звук, наоборот, теряет высоту звука.
Если гитара не строит на XII ладу (выдаёт более низкий звук), значит, не отрегулировано рабочее расстояние от верхнего до нижнего порожка. Ладовый металлический порожек XII лада делит струну строго пополам. Если это не так, следует исправлять дефект в мастерской по ремонту музыкальных инструментов.
Когда инструмент не строит на первых ладах, это может быть вызвано либо слишком высоким расположением струн над поверхностью грифа (должно быть максимум 5 мм над 12 ладом), либо неправильным расстоянием между порожками.

Теперь назовём несколько факторов, приводящих к тому, что гитара не держит строй (быстро расстраивается).

Была совершена ошибка при смене струн – они неправильно установлены на колки.
Колки тоже могут стать причиной неисправности, если имеют малое число зубчиков. В итоге даже при небольшом повороте происходит наматывание слишком большой длины струны. Такая же ситуация может возникнуть, если колки износились. Эти детали нужно периодически менять.
Старые или новые струны также иногда создают проблемы. Некачественные или плохо натянутые струны не позволят вывести чистый строй. А новым нейлоновым изделиям нужно время для принятия рабочего состояния (1-2 недели).
На строй гитары повлияли температурные перепады – её струны чутко реагируют на температуру. Классическая гитара может реагировать на действие холода и тепла ещё и вследствие того, что её корпус – деревянный. Из-за этого часто меняется положение грифа – он может выгнуться.

Как проверить?

Определить, что гитара не строит, можно уже по тому, что звучание её становится не слишком устойчивым, звуки лишены гармоничности и не соответствуют ладам. А вот понять, из-за чего она не строит, можно лишь путём тщательного осмотра всех её составных элементов.

При этом можно обнаружить следующие неполадки:

прогиб грифа, требующий закрутки или ослабления анкера;
ржавый струнодержатель с ослабшими пружинами;
накрученные на колок струны в 2 ряда, витки которых заставляют их пружинить;
потресканный корпус;
деформированные порожки с вмятинами.

Как выясняется, неприятности с инструментом в основном связаны с дефектами механической части инструмента, низким качеством струн и собственными ошибками при настройке. Когда многие детали гитары подвержены повреждениям и износу, то лучше заняться ремонтом инструмента всерьёз.

Что делать?

При пользовании гитарой нужно следовать правилу: настройку следует делать перед каждым занятием. Так можно избежать многих неприятностей, связанных с ней.

Кроме того, необходимо следить за своим инструментом:

ежедневно его осматривать на предмет неисправностей и трещин;
протирать мягкой тканью от пыли и жировых отложений (с рук) корпус, гриф и струны;
своевременно заменять некачественные или изношенные колки;
разболтанные детали механической части прочно закреплять.

Ознакомьтесь со списком других важных моментов.

Ещё не использованные струны при установке нужно протянуть по длине, но чтобы они не порвались. Их подстраивают несколько дней подряд после натяжения для усадки.
Обращайте внимание, насколько плотно завёрнуты гайки на лицевой пластине головки грифа. Нельзя допускать, чтобы они свободно поворачивались пальцами.
Исследуйте состояние порожков на шероховатость или заедание, что актуально при использовании струн большой толщины. Решение проблемы – замена новыми элементами. Если на верхнем порожке слишком узкие прорези, их нужно пропилить до размера струн. Чтобы не происходило зажима, желательно смазать отверстия графитовой смазкой или натёртым грифельным порошком, смешанным с обычным машинным маслом.
Если порожки вмяты, их следует заменить. Сделать это можно самостоятельно при помощи стамесок. Предварительно новая деталь должна быть подогнана под нужный размер, уголки её необходимо сгладить. Кстати, некоторые гитары даже при повреждённых порожках продолжают прекрасно строить.

А также следует периодически настраивать мензуру – промежуток между нижним и верхним (нулевым) порожками, на которых лежит струна.

6 наиболее частых проблем с электрогитарой и их решение

Олежек Омельченков 2014-11-11 16:36:37 7746 2

Вот вы умеете играть на гитаре, у вас есть собственный стиль и хорошая техника. Но это только начало. Основным элементом в музыке является звук инструмента. То, как звучит ваша гитара, может улучшить игру, но также испортить её. Поэтому большое внимание нужно уделять мензуре, электронике, колкам, кабелям и др. Ниже рассмотрим 6 главных проблем с инструментом, с которыми встречаются гитаристы больше всего.

Проблема 1

Гитара строит на открытых струнах, но не строит при игре на ладах выше седьмого.

Если на протяжении исполнения соло-партии на ладах выше пятого, седьмого или девятого участники коллектива и слушатели бросают на вас косые взгляды, а вы понимаете, что гитара не строит, значит нужно отстраивать мензуру. Если на бридже вашей гитары отсутствуют сёдла, значит вам не повезло, и при покупке надо было доверить проверку инструмента профессионалу. Но если есть…

Смените струны и подождите некоторое время, пока они натянутся. Теперь можно приступать к работе. Настройте гитару при помощи тюнера, как обычно, а затем обратите внимание на двенадцатый лад. Дёрните струну на двенадцатом ладу и посмотрите на стрелку тюнера, она должна показывать то же значение, что и на открытой струне.

Если на 12-м ладу тон ниже, чем на открытой струне, нужно затянуть горизонтальный винт на седле этой струны, чтобы уменьшить мензуру. Если стрелка тюнера отклонилась в сторону диеза, ослабьте винт, чтобы увеличить длину струны.

Проблема 2

Гитара фонит, когда убираешь руки со струн.

Решение

Все токопроводящие элементы электрогитары, включая струны, должны быть заземлены (обычно на заднюю часть потенциометра).

Одной из наиболее распространенных причин появления характерного гула или фона является ненадлежащее заземление бриджа на гитаре. Чтобы найти провод заземления, необходимо снять крышку отсека электроники (спереди или сзади). Провод должен уходить в корпус (на гитарах в стиле Les Paul) или крепиться к бриджу.

Обычно плохая или некачественная спайка влияет на то, что провод заземления отходит или смещается, и инструмент начинает фонить. Когда же вы кладёте руки на струны гитары, то вы её заземляете и гул прекращается. Проверьте провод и припаяйте его заново, если требуется. Если всё припаяно хорошо, то, вероятно, дело в самом проводе, и его необходимо заменить.

Проблема 3

Ручки громкости и тембра издают скрежет, когда их поворачиваешь.

Потенциометры на гитарах механические, поэтому они имеют ограниченный срок эксплуатации. Но прежде чем менять их, стоит попробовать просто убрать пыль, которая накопилась внутри и является причиной скрежета. Для этого следует снять крышку и в отсеке электроники найти потенциометр, который требует очистки.

Вам нужно искать металлический корпус вашего регулятора. Очистки требует его внутренняя часть. Посмотрев на заднюю часть потенциометра, вы обнаружите небольшое отверстие.

Возьмите баллончик со спреем-очистителем электрических контактов. Если у него нет тонкой насадки, прикрепите к нему трубочку-соломку и впрысните аэрозоль в отверстие потенциометра. Хорошенько покрутите потенциометр в течение десяти секунд. После этого пыль должна исчезнуть.

Та же процедура проводится с переключателем звукоснимателей.

Проблема 4

Дребезжат колки, гитара не держит строй.

Решение

Болтающиеся колки могут быть причиной отвлекающего дребезжащего шума, а также виновниками того, что инструмент быстро расстраивается. Для решения этой проблемы вооружитесь соответствующей отвёрткой и затяните винты, которые крепят колки к головке грифа.

Если вы обнаружили, что винты не плотно входят в гриф или сорвана резьба, снимите колок и вклейте в резьбовое отверстие немного дерева от обычных спичек. Отпилите лишние части спичек и подождите, пока клей высохнет. Потом снова привинтите колок. Всё готово!

Проблема 5

Шум и помехи могут стать большой проблемой, особенно если вы играете на синглах. К сожалению, свет, электропроводка и радиосигналы в различных помещениях разные, поэтому иногда с помехами ничего нельзя поделать, только смириться. Но вы можете добиться того, чтобы снизить помехи настолько, насколько это возможно.

Для начала удостоверьтесь, что в вашей электрогитаре всё хорошо заземлено, потому что если это не так, то инструмент будет ужасно фонить. Сделайте так, чтобы вся ваша сигнальная цепь была как можно короче. Для этого не используйте слишком длинный кабель, а для подключения примочек друг к другу купите специальные патчи.

Наконец, попробуйте экранировать регуляторы и звукосниматели (а также оборотную часть панели-накладки на Stratocaster). Для этого необходимо использовать токопроводящую краску или фольгу для экранирования всего отсека электроники. Здесь придётся повозиться и сначала удалить звукосниматели и регуляторы. Но это стоит того, потому что экранирование снизит шум в разы.

Проблема 6

Сигнал прерывается либо отсутствует вовсе.

Во-первых, проверьте кабель. Подключите один его конец к усилителю, а другой конец зажмите в руке (не забудьте немного уменьшить громкость). Если нет сигнала, то ваш кабель умер.

Если сигнал есть, то проблема в гитаре. Убедитесь, что гнездо, в которое вставляется провод, хорошо прикручено. Если это не так, плотно затяните гайку с помощью гаечного ключа или пассатижей.

Далее, нужно проверить само гнездо. Есть вероятность, что всё дело в контактах. Со временем подпружинная сталь может согнуться или деформироваться и сместиться с исходной позиции, из-за этого теряется контакт с джеком. Вставьте джек в гнездо гитары и немного согните, чтобы подключение стало плотнее.

Строй гитары: какие могут быть проблемы

Знаете друзья я понял, что периодически надо, ходить в гости. Нет серьезно. Пришел, посмотрел на знакомого и понял о чем можно написать статью. Особенно когда знакомый обладатель Fender Stratocaster, купленного с рук. И абсолютно не держащий строй гитары. Самое, что интересное, что когда мы поняли, в чем дело смеялись долго. Но давайте по порядку, какие вообще могут быть проблемы с гитарным строем.

Вообще есть две причины расстройства гитары. Либо вы зажали деньги на струны, либо у вас проблемы с механикой. И поверьте, чаще всего второе. Ну, что строй гитары все еще плывет, тогда вам сюда.

Внимательно осмотрите гриф. Вообще для начала посмотрите ровный ли он у вас. Для этого посмотрите на него как на картинке, либо с обратной стороны.

Неровный тогда закручиваем или откручиваем анкер. Если не знаете как, то хочу вас обрадовать к вашей гитаре шла инструкция и сейчас самое время ее прочитать.

Посмотрите на остальные детали грифа, какие из них могут болтаться. Их надо подкрутить до разумного предела. Колки закручиваем только в том месте, где они крепятся с гитарой. Чаще всего это гайка, могут быть винты. Но есть один винт на каждом колке, который регулирует как сложно или легко его будет крутить. Вот их либо не трогаем, либо подкручиваем, но смотрите осторожно иначе, потом устанете крутить колок.

Теперь необходимо осмотреть порожки. Очень часто они попросту протираются, и струны начинают в них заедать. Еще они могут заедать, если вы ставите реально очень толстые струны. В обоих случая посмотрите на порожки и если вы видите, что есть проблема, то вам пора в магазин за новыми.

Особенно нефиксированный вот корень почти всех зол. Но что тут сказать. Для начала проверьте на ржавчину, поржавел вперед в магазин. Потом могли ослабнуть пружины и строй плавает. Либо еще причина может быть в том, что машинка заедает, тогда надо все смазать, в магазинах есть специальные смазки.

Не советую вам изготавливать смазки самостоятельно, хотя на ваш страх и риск, пожалуйста.

И еще очень важный момент, многие гитаристы накручивают на колок 15-20 оборотов струны, это не правильно, витки струны не должны накладываться друг на друга иначе струны могут пружинить и расстраиваться.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Если гитара все еще расстраивается, то еще раз внимательно осмотрите ее, особенно механические части. И попробуйте поменять струны.

Ах да в чем была проблема у моего друга. Он поставил новенькие струны, не самой большой цены и сразу начал играть на гитаре, понятное дело новые струны в течении суток растягиваются и не особо держат строй.

Гитарная мастерская Дмитрия Болотова

Новая гитара! Круто! Но через день – другой вы замечаете, что крутизна куда-то исчезает. То строй плывёт после пары бэндов, то струны призвякивают, то фон переть начинает. К сожалению от этих и не только проблем, не застрахована ни одна гитара, ни дешёвая, ни очень дорогая. Давайте попробуем разобраться с этими проблемами не прибегая к посторонней помощи. Сразу оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах связанных с ним (как то волчки и мёртвые ноты), мы здесь не говорим, об этом будет другая статья. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать ваш инструмент более играбильным.Начнём описание проблем с голвы, головы грифа.

Если инструмент совсем новый, то просто подтяните их крепление. Если колки затягиваются сверху гайкой, то подтяните её, если у вас не "герметичные” колки, то подтяните с задней стороны грифа крепёжные шурупы. Со старыми колками всё сложнее. Сейчас я опишу что можно сделать с "герметичными” колками. Первое, на что надо обратить внимание, так это на пластиковую шайбу под бутоном колка. На убитых колках она или сильно изношенная, или её совсем нет.

Без неё о стройном инструменте можно не мечтать. Если все шайбы на месте, то нужно на всякий случай смазать колки. Откручиваем винт который держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и капаем вовнутрь пару капель машинного масла.

Шток бутона и шайбы смазываем вазелином и прикручиваем бутон. ВНИМАНИЕ. При затягивании винта бутона не переусердствуйте, т.к. этот винт является регулировочным.

Слегка. подтянули и пробуем, как крутится бутон. Если легко, то ещё подтягиваем. Колок должен крутится с очень не большим усилием.

Хочу сразу оговориться, с дешёвыми китайскими и корейскими колками, проблем всегда будет много. По этому, если вам нравится ваш инструмент и вы не собираетесь с ним расставаться, то лучше замените колки на фирменные (шаллер, гото,). При выборе, руководствуйтесь не только посадочными размерами, но и передаточным числом. Его обычно пишут в таком виде 1:15 или 1:22. Чем выше передаточное число, тем стабильнее будет ваша гитара! С колками разобрались, идём дальше.

Нужен для регулировки прогиба грифа. Прогиб у грифа быть обязан! Но какой и как его определить? Прогиб должен быть в сторону струн, а определить его величину можно так: зажимаем одной рукой первую струну на первом ладу, а другой рукой, эту же струну на последнем ладу и смотрим, какое расстояние получается между зажатой струной и порожком на восьмом - девятом ладу (если на гитаре 21-22 лада, то смотрим по восьмому ладу, если 24 лада, то по девятому). Минимальный зазор должен быть в 0,2 мм, или для простоты понимания, ровняться толщине первой струны. Этот зазор рекомендовал Лео Фендер и мне тоже он нравится. Так вот, это зазор для идеальных грифов, а мы ведь с вами говорим о бюджетных вариантах и поэтому в реальности зазор может доходить до 1,5 мм. С размером зазора разобрались, переходим к шестой струне и проверяем зазор с её стороны. В идеале он должен быть таким, как и на первой струне, но на практике бывает обычно больше, а иногда и меньше. Совсем забыл. всё это мы делаем на настроенных струнах, в том строе в каком вы будете в дальнейшем играть. Для начала, с помощью анкера выставляем минимальный прогиб грифа. У анкеров в 99% случаев правая резьба и по этому: крутим по часовой – вытягиваем гриф и уменьшаем зазор, крутим против часовой – увеличиваем зазор и отпускаем гриф. Берём линейку и измеряем расстояние от двенадцатого порожка до первой, открытой струны. Оно должно быть 1,5 мм,

а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте: расстояние измеряется от порожка до низа струны!

Поднимаем струны если нужно и пробегаем пальцами (играем) по всем ладам, на всех струнах. Если нигде не призвякивает, прыгаем от радости и кричим ура, если где-то звенит, то отпускаем анкер на пол оборота и опять проверяем на наличие звякания струн об лады. Если после нескольких отпусканий анкера, всё равно звенит, то это уже повод потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная проблема. О шлифовке ладов я напишу отдельно и мне кажется, что очень мало кому захочется заниматься этим хлопотным и кропотливым делом не имея навыков и должной оснастки.

В этом случае, поможет только оперативное вмешательство! Берём мелкий (бархатный) напильник, прямой и без ручки, заклеиваем голову грифа и деку возле грифа несколькими слоями малярного скотча (если гриф съёмный, то лучше его снять) и плавными, длинными движениями вдоль всего края накладки грифа, под нужным углом спиливаем торчащие лады. После того как напильник начнёт задевать накладку, берём вместо него наждачку №600 и слегка шлифуем всё это безобразие.

4) ПЯТКА ГРИФА!

Мифы и реальность. Главный миф, о том, что на гитарах с прикрученным грифом, пятка грифа и место под неё на деке, часто ужасно обработаны и вообще, что весь этот узел убивает сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло много гитар и басов, и первое, что я делаю со всеми гитарами – бренчу на них, проверяю, какой у них звук, атака, сустейн. Второе моё действие – я подтягиваю гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно при подтяжке, отвёртка делает от пол оборота до полутора оборотов. на всех шурупах держащих гриф. После подтяжки, я снова тестирую инструмент и не нахожу какой либо, хоть немного существенной разницы. Можете попробовать сами. Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы будете удивлены тем, что он у вас не затянут. Отсюда отпадают все работы связанные с притиркой этого узла и прочим канифолиньем мозгов!

5) УГОЛ НАКЛОНА ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!

Этот угол должен быть отрицательным (ну в крайнем случае 0)! Если угол положительный, то натяжение струн будет слабое и отсюда будут следующие проблемы: слабая атака, не внятная артикуляция, чрезмерно мягкий звук. Так же менять угол наклона грифа приходится если бридж опущен до нельзя, а струны один чорт высоко. Для того, чтоб изменить угол наклона грифа, необходимо проделать следующие действия: ослабляем струны (можно не снимать), откручиваем гриф, под пятку, поперек подкладываем кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем гриф на место. Если нет шпона, то годится плотный картон (электрокартон) или металлическая пластина толщиной 0,5 мм (например из сердечника трансформатора). После того, как прикрутили гриф на место, проверяем и регулируем высоту струн. Если одной подкладухи окажется мало, то подложите ещё! Специально для тех, кто уже прицелился в меня из рогатки, с криком: "Так нельзя. нужно всё пришлифовывать и подгонять детали максимально плотно друг к другу. ”, я отвечу – друзья, а что же вы скажите о дорогих моделях Фендер, в которых на ура применяется система подстройки угла наклона грифа? Неужели по вашему, на фендере работают полные идиоты и убийцы сустейна?

6) ВЕРХНИЙ ПОРОЖЕК!

Вот где таится потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат открытые струны и регулировка высоты струн над грифом не приносит облегчения, то вам сюда. Часто эта проблема возникает через какое-то время после покупки гитары. Рассмотрим причину этого. Я думаю, все понимают, что анкер удерживает гриф от деформаций лучше всего в середине грифа, а на концах накладки грифа, действия анкера сведено к нулю. Вот и получается, что в районе верхнего порожка, на гриф действует только натяжение струн, которые и гнут его. Получается, что порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает в сторону струн и струны перестают опираться на его внутренний край. Точка опоры смещается к середине порожка и струна начинает звякать об его край.

Тут, опять же требуется оперативное вмешательство. Необходимо пропилить канавки под струны, под бОльшим углом. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность пропилить слишком много и тем самым положить струны на первый лад! Делать это нужно твёрдыми движениями от себя к голове грифа, держа натфиль или пилку под одним и тем же углом!

Таким же способом, можно и слегка опустить струны если они слишком высоко над первым ладом.

Так не шатко - не валко, мы проскочили гриф. Поздравляю вас товарищи. Теперь займёмся настройкой бриджей и всяких там машинок!

7) ТЮН-О-МАТИК!

С бриджем аля Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто. Подставкой мы можем регулировать высоту струн и мензуру. О том как регулировать мензуру я расскажу позже. Высоту струн регулируют опорными винтами. Против часовой – поднимаем струны, по часовой – опускаем. Бриджем в котором струны крепятся можно регулировать степень натяжения струн и все вытекающие из этого последствия: атаку, сустейн, артикуляцию.

Фиксированные бриджи аля страт и теле рассматривать особо и нечего. Они позволяют только: регулировать мензуру и высоту струн. Некоторые модели, позволяют также изменять систему крепления струн, т.е. "струны сквозь корпус” и "струны на бридже”, тем самым, опять же меняя натяжение струн.

8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!

Шести болтовое винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы. А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы хны! Но тут, конечно есть огромное НО. Этот парень играет на фирменном инструменте, премиум класса, а у вас китай-нонейм. Так вот, первое что требуется, это заменить пружины с китайских на фирменные (шаллер, гото). Второе, если играете на тонких струнах, то убираем два средних опорных шурупа дабы убрать лишние точки трения.

Если вы играете на толстых струнах, то всё остаётся на месте! Эта конструкция бриджа позволяет регулировать мензуру, высоту струн и то, как это будет работать: т.е. как одностороннее (только на понижение строя), или двухстороннее (понижать и повышать строй). Разговора о том, как заблокировать тремоло, вы от меня не дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на гитаре есть – должно работать и использоваться (хотя бы раз в год).

Итак, если машинка будет использоваться как односторонняя, то регулируем натяг пружин. Для этого снимаем заднюю крышку, настраиваем гитару в том строе, в каком она будет использоваться и смотрим – лежит машинка всей плоскостью на деке или нет. Ели нет, то натягиваем пружины посредством вкручивания регулировочных шурупов. Делаем оборот на каждом шурупе, подстраиваем гитару и смотрим, легла машинка или нет. Если нет, то ещё по обороту и т.д. Пока не уложите.

Теперь информация для тех, кто хочет работать винтажной машинкой в обе стороны. В этом случае машинка должна быть приподнята над декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться этого, чуть сложнее чем положить машинку. Если машинка лежит на деке, то отпускаем пружины, отвёртывая (против часовой) шурупы. Отпустили на один оборот каждый шуруп, настроили гитару, проверили на сколько поднялась машинка. Если не поднялась совсем или поднялась, но мало, то повторяем операции.

Не большое лирическое отступление: дешёвые колки и работа машинкой (если конечно у вас не флойд) обычно не вяжутся. Специально для этого были придуманы локовые колки, но я конечно понимаю, что такие колки стоят больше чем китайская гитара в целом. По этому один маленький совет для всех: не наматывайте на колок километр струны, достаточно для получения хорошего и стабильного строя, если тонкие струны будут навиты на колке в 3-4 оборота, а толстые в 2 оборота. Также для более стабильного строя на гитарах с тремоло полезно установить роликовый порожек (хотя бы даже китайский),

ну или на худой конец, подложить под струны в прорези верхнего порожке густую смазку (какую – решать вам).

А это информация для тех, кто выбросил кочергу и не собирается пользоваться благами установленного на его гитаре винтажного тремоло. Просто натяните посильнее регулировочные пружины и вы добьётесь эфекта блокировки машинки, что благоприятно скажется на стабильности строя.

9) ФЛОЙД РОУЗ!

Это обширная тема и довольно сложная. Я думаю, ни кому не надо объяснять, что если на гитаре установлен топлок, то струны в нём должны быть зажаты. Даже если вы не пользуетесь машинкой, всё равно - струны должны быть зажаты!

Высота струн регулируется с помощью опорных винтов.

Против часовой – поднимаем, по часовой – опускаем. Положение машинки, как правило, должно быть параллельно деке, но на практике, не большие отклонения считаются нормой. Начинаем регулировку флойда. Для начала, необходимо визуально убедится, что машинка ни где не касается деки и не задевает за заднюю крышку. Для этого, снимаем заднюю крышку и ведём внимательный осмотр. При этом, стоит покачать рычагом. Если косяков не замечено, то переходим к дальнейшим действиям. Отпускаем струны на топлоке, на машинке - микроподстройку выставляем по середине, колками настраиваем гитару, при необходимости регулируем высоту струн. Далее приводим машинку в параллельное деки положение, посредством натяжки или ослабления пружин. Делаем это также, как я описывал выше, когда писал о настройке винтажной машинки. При этом, постоянно приходится контролировать и подстраивать колками строй. Дело это не быстрое и муторное. Когда наконец, у вас получится совладать с положением флойда, переходите к регулировке мензуры. За это отвечают винты удерживающие сёдла.

Без специальной приспособы делать это очень нудно. Например, у нас не строит по мензуре пятая струна. Отпускаем её на колке, ослабляем прижимной винт удерживающий седло пятой струны и сдвигаем седло в ту или иную сторону, в зависимости от того – высит или низит струна. Поджимаем седло винтом, натягиваем струну и проверяем мензуру. Если норма, то переходим к следующей струне, если опять не строит, то повторяем операции. После настройки мензуры, проверяем и если необходимо, регулируем положение машинки относительно деки. После всех выше описанных процедур, вытираем пот с лица и со словами - " да лучше бы я её к мастеру отнёс” регулируем положение прижима за топлоком, на головке грифа. Этот прижим, нужен для того, чтоб при зажимании струн на топлоке, у вас не убегал бы стой. Как правило, его достаточно просто опустить. После этого, зажимаем струны и смотрим – убежал ли строй и насколько. Если не убежал, то вас можно поздравить с успешно выполненной поставленной задачей, если убежал на всех струнах более 0,5 тона, то нужно ещё подрегулировать прижим. Если строй убежал не равномерно по струнам в пределах 0.5 тона, то за это нужно оторвать руки тому китайцу, что делал этот топлок, а вам с этим уже ни чего делать не надо.

10) НАСТРОЙКА МЕНЗУРЫ!

Для того, чтоб проверить, строит ли гитара по мензуре, желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что особо "ушастые” сейчас презрительно фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого дела незаменим! Начнём!

1. Настраиваем гитару в том строе, в каком вы будете играть.

2. Берём ноту на двенадцатом ладу и смотри, что нам показывает тюнер.Если струна высит, то длину рабочей части струны необходимо увеличить (тянем седло от грифа), если струна низит, то длину рабочей части струны необходимо уменьшить (седло подаём к грифу). Так поступаем со всеми струнами!

11) НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!

Это дело вообще не имеет канонов. Каждый настраивает высоту звучков по своему вкусу. Я называю это "как по кайфу". Приступим.

Кладём гитару на колени, перед этим естественно включив её в аппарат и дёргаем одной рукой первые 2-3 струны, одновременно вкручиваем или выкручиваем регулировочный винт звучка, со стороны дёргаемых струн. Слушаем и как только "поймали кайф" останавливаемся. Переходим на последние 2-3 струны и соответственно к противоположному регулировочному винту. Так поступаем со всеми звучками.

На этом всё. Желаю успехов в этом трудном, но приятном деле! Всегда ваш - Болотов Д.Ю.

Читайте также: