Глохнет рено клио 3
Обновлено: 02.07.2024
Renault Clio 3, который глохнет
Ваш Renault Clio 3 глохнет регулярно, но только холодно , а это уже не тот случай, когда двигатель горячий, и у вас проблемы с пониманием причин? Эта проблема, хотя и менее опасна, чем остановка двигателя во время движения, тем не менее заслуживает вашего внимания, поскольку в будущем она может стать началом более неотложной проблемы.
В этой статье мы постараемся рассказать вам о различных проблемах, которые могут возникнуть в вашем Renault Clio 3. Цель состоит в том, чтобы вы приобрели больше знаний и, следовательно, не обязательно отправлялись в гараж, который часто взимает высокую плату за обслуживание и не всегда устраняет неисправность.
Разные причины заглохнуть из-за холодного двигателя
Во-первых, мы собираемся пролить свет на отключения, связанные с проблемами .механический . Вторая часть будет посвящена проблемам. электронный из-за чего ваш Renault Clio 3 может заглохнуть, когда двигатель еще холодный.
: Механические поломки, из-за которых ваш Renault Clio 3 глохнет на холоде.
Первый деликатный кусок, холостой привод. Напоминаем, что эта роль заключается в регулировании частоты вращения двигателя вашего Renault Clio 3. Вполне вероятно, что у него возникнут трудности с подключением к двигателю, пока последний еще холодный.
Еще один более простой фактор, но также важный в этих случаях, это потенциально слабый аккумулятор, и поэтому у него не так много энергии, пока двигатель не запустится. Это означает, что после «прогрева» двигателя аккумулятор накопил достаточно энергии, чтобы держать ваш Renault Clio 3 включенным. Досадно, что у него проблемы с сохранением резервов при выключенном двигателе. Это могло бы объяснить, почему она останавливается только в холоде.
В то же время не забудьте проконсультироваться с приборной панелью вашего Renault Clio 3, и если случайно не горит свет.
Однако, если ваш автомобиль все еще работает с первой попытки, очень вероятно, что аккумулятор в вашем Renault Clio 3 не работает.
Если это не из-за батареи, пойдите и проверьте, какие части нужно очистить, все, что фильтры, ТНВД или регулятор давления в вашем Renault Clio 3.
Вы должны знать, что одна сильно загрязненная деталь может нарушить работу всей системы вашего Renault Clio 3. Осмотрите все свои детали, чтобы убедиться, что это исключено.
После того, как устранены механические поломки и загрязнения, давайте проверим те стороны электронных деталей, которые могут вызвать у вас беспокойство в вашем Renault Clio 3.
Неисправности электроники, из-за которых ваш Renault Clio 3 глохнет
, это коробки. Будь то BSM или BSI, последние играют роль платформы для обмена и отправки информации в любом месте вашего автомобиля. Что происходит, так это то, что электрические сигналы принимаются, обрабатываются, а затем отправляются обратно в виде информации в различные части вашего Renault Clio 3.
Например, когда вы включаете мигающую лампу, ваш блок BSM получает информацию, обрабатывает ее, а затем отправляет обратно в мигающую часть, которая загорается соответствующим образом. В этом примере речь идет о простом указателе поворота, который не помешает вам управлять автомобилем. Если эта информация касалась двигателя вашего Renault Clio 3, то в этом случае возможно, что он холодный.
Также поговорим о калькуляторе. Эта важная часть вашего автомобиля является центральным элементом устройства, называемого бортовой системой. Это означает, что он электронным образом управляет различными функциями вашего автомобиля, а, следовательно, зажиганием и включенным двигателем.
Узнайте больше об этом произведении, если у вас есть какие-либо сомнения. Продолжим наш обзор различных произведений. тесно связан с вашим калькулятором, датчик PMH. Именно он отправляет данные в компьютер, который обрабатывает их, чтобы впоследствии перераспределить заказы на различные части вашего Renault Clio 3. Также вероятно, что у вашего генератора есть проблемы. Последнее важно для запуска двигателя, потому что он включает аккумулятор, и именно последний вырабатывает электричество, чтобы поддерживать аккумулятор заряженным, пока вы едете.
Cela veut dire qu’indirectement vous pourriez avoir un problème de batterie. Considérons que votre alternateur n’envoie pas assez d’électricité à votre batterie, celle-ci serait donc à son tour incapable de maintenir votre Renault Clio 3 allumée, et donc probablement faire caler votre véhicule.
Вывод по Renault Clio 3, который глохнет
Как мы видели на этих примерах, автомобиль вызывает то, что холодная задержка, это регулярно окупается с аккумулятором или непосредственно связанными с ним деталями. Однако возможно, что это не единственная причина, проведите все основные тесты, чтобы проанализировать правильное функционирование каждой части. Наконец, последнее, о чем следует подумать в отношении Renault Clio 3, задайте себе следующий вопрос: заправлялись ли вы в последнее время на новой заправке? Если это так, то случается, что он непроизвольно повреждается из-за контакта с водой или примесями. Это может иметь последствия для вашего двигателя, который может легко заглохнуть в холодном состоянии.
При этом, если как только ваш двигатель прогреется, этого не происходит, значит, о примеси топлива не может быть и речи. Проблема будет повторяться независимо от того, горячий или холодный двигатель.
В надежде на то, что вы смогли просветить вас относительно множества возможных неудач, не сдавайтесь в своем исследовании, если вы еще не нашли решение, оно обязательно должно быть где-то!
Renault Clio Symbol
Renault Symbol глохнет на ходу, когда двигатель разогрелся до рабочей температуры.
С наступлением жары появилась неприятная проблема. Машина стала глохнуть, когда двигатель нагревается до рабочей температуры. Началось всё так:
Как обычно утром завелся, поехал на работу. Минут через 5-8 движения по городу машина резко (рывком) притормозила двигателем (будто, топливо перестало поступать) и заглохла. Завелась без проблем с первого раза. Доехал до работы.
Дальше становилось всё хуже:
Подобная ситуация стала повторяться каждый день по несколько раз. Провел эксперимент: держу педаль газа в одном положении, еду, например, ровно 60км/ч. Через какое-то время машину начинает дергать, скорость падает, стрелка тахометра прыгает туда-сюда. В итоге - глохну. Если в тот момент, когда двигатель начал дергаться, ногу с педали убрать - либо обороты восстановятся (еду дальше), либо падают на 0 (глохну). Если еду по трассе со скоростью от 70км/ч, то проблема не проявляется (еду ровно, спокойно, без "дрыганий"). На 1-2 передаче тоже ни разу не заглох. Таким образом, проблема проявляется при движении в городском режиме на 3-4 скорости на прогретом двигателе.
Первым делом, поменял свечи: безрезультатно.
Купил бензонасос (мотор бензонасоса) за 2000 рублей. В сервисе (неофициалы) поменяли его за 600 рублей. После этого изменений не произошло, за исключением того, что бензин стал пробираться из бензобака наружу через плохо-закрученную пластиковую круглую гайку крепления бензонасоса.
Записался к официалам на диагностику.
На диагностике измерили давление в выхлопной системе. Обнаружили: катализатор поврежден. При нагревании, возможно, катализатор препятствует выходу отработанных газов, по этой причине двигатель может глохнуть. Тут-же катализатор удалили. Диагностика - 600рублей + удаление катализатора - 2000 рублей. Поехал домой. По пути машина опять заглохла. Теперь горячий двигатель после сбоя заводится только с 3-4 попытки.
На следующий день я опять у официалов. Без записи, как штык! Теперь будут делать всё как нужно : проверят давление в топливной системе и наличие ошибок по компьютеру в тот момент, когда машина заглохнет. Оказалось: в тот самый ужасный момент выскакивает ошибка в работе датчика положения коленвала. Стоит эта деталь оригинал вместе с разъемом нового типа - около 4000рублей. За работу заплатил около 2000рублей.
Теперь я езжу с запахом бензина в салоне. Из-за отсутствия катализатора машина стала гораздо шумнее. Но зато не глохнет и не подведет в тот момент, когда нужно поддать газку.
На моём Renault Clio Symbol пробег больше 200 000 км. Замена катализатора практически не прибавила мощности, расход топлива остался прежний, зато звук из под машины стал совсем не подходящим для Renault. Перед тем, как выбивать катализатор - хорошенько подумайте, нужно ли вам это.
Глохнет рено клио 3
У меня - Clio 2 1.5 DCI 2002 года.
Только что заменили топливный фильтр, моторное масло с фильтром. Топливо - зимнее, разбавлено также керосином в пропорции 10%. Также залит какой-то антигель.
Несмотря на вроде бы "зимнюю" солярку, при температуре -20 начались серьёзные проблемы с машиной:
1. Глохнет во время езды.
Проявляется при похолодании до -15 (-20). Во время езды полностью пропадает тяга. Нажатие на газ ни к чему не приводит. Машина тормозит мотором до полной остановки. Когда мотор останавливается, загорается оранжевая спираль и моргает красная иконка "мотор". Лампочки не гаснут, значит, контакт с аккумулятором хороший.
После остановки и паузы секунд 10 с выключенным зажиганием заводится с пол оборота. Какое-то время потом едет (от минуты и больше). Причём, едет хорошо: холостые - ровные, нет лишних вибраций, тяга ровная и хорошая на всех оборотах. Потом снова так же глохнет.
Что подозрительно:
А. Постоянно горит оранжевая надпись service.
Б. В трубках к топливному фильтру циркулируют пузырьки.
2. Заводится с большим трудом.
Включаем зажигание. Ждём, пока погаснет спираль. Потом выключаем зажигание, снова включаем и ждём. Потом ещё раз делаем то же самое и только после этого крутим стартер. Если температура ниже -15, крутить нужно секунд 30, тогда только начинает схватывать и постепенно заводится. Если, конечно, аккумулятор ещё не сел.
Начинает работать 1 цилиндр, потом 2, потом 3. Потом и 4-й. Потом работает ровно и всё хорошо, не считая того, что после нескольких часов езды проявляется пункт 1 (глохнет на ходу).
Помогите, пожалуйста, разобраться!
- Посоветуйте толковый сервис, чтобы хотя бы диагностировали проблему. Сейчас нужен сервис в Минске, а вообще, на постоянной основе - в Гродно.
- Если по описанным выше симптомам можно что-то сказать - скажите :)
У меня в данный момент таже самая история, один в один. Могу со 100% уверенностью сказать, что на сервисе тебе делать нечего, у тебя нет поломки, у тебя как и у меня, банально перемёрзло топливо, поэтому единственное, для чего тебе нужно СТО, так это для обогрева замёрзшей системы.
Вот я совсем недавно описывал свою проблему:
Вчера я уже завёлся, правда не на долго, не успел залить тёплое топливо, а время на вторую попытку не было. Сегодня буду повторять.
Если интересует как, МТС 557 10 15 Сергей, звони, расскажу
А если ты в сейчас в Минске, то подъеду и помогу решить проблему
Продолжение истории: дама моя уехала в Гродно на поезде, машину оставила мне :) Заводить себе отдельную учётку здесь не буду, пишу от её имени.
Сегодня потеплело, -10. Заводится секунд за 10 кручения стартером. На холостых работает хорошо: ровно и не глохнет. На горячую заводится сразу.
При езде глохнет. Поездки с матами вокруг Кунцевщины выявили следующую закономерность. При очень низком расходе топлива можно ехать. Можно и сильно газовать, но недолго. Тяга ровная и хорошая, но если немного погазовать - сразу глохнет.
Краник внизу фильтра открутил на работающем моторе. В него сразу потянуло воздух. Делаю вывод, что в системе низкого давления - вакуум (давление ниже атмосферного). То есть, насос низкого давления, который из бака качает топливо к насосу высокого давления, неисправен.
В системе появляются пузыри. Выгонял их грушей, которая перед фильтром. При езде пузырьки появляются снова.
до насоса образуется сильное разряжение (может из-за забитой сетки всаса в баке), которое после остановки двигателя высасывает из насоса топливо.
Очень похоже. Спасибо!
Спасибо Сергею ("Leon"), который объяснил, что подкачивающего насоса нет и как добраться до забора топлива в баке.
Вынул из бака забор топлива с датчиком, почистил. Под сеткой был парафин и мусор. Поставил всё обратно. По скорости растяжения груши стало немного лучше засасывать топливо из бака, но не намного. Обратный клапан также работает нормально. Пузырей теперь не видно в системе, только мелкие бегают иногда.
Проблема осталась. На горячую проявляется ещё чаще. Глохнет каждые 100 метров или чаще. После небольшой паузы заводится с пол-оборота.
Буду искать электронную диагностику. Днём пытался доехать до другой части города и бросил эту затею, отъехав пару перекрёстков. Потом еле доехал обратно :)
После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит
В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.
Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.
Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.
Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей
Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:
- подача топлива;
- подача воздуха;
- искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
- корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
- исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;
С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:
- Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
- Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
- Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
- Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
- Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.
Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.
- Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.
Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.
Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.
Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.
Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).
- Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
- Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.
Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.
Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.
Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.
Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.
- Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.
Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.
- Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.
- Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.
Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.
Что в итоге
Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.
В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Renault Clio III (2005-2014)
Создателям Рено Клио не пришлось совершать технической революции. Второе поколение Clio зарекомендовало себя очень хорошо. Все что оставалось сделать – модернизировать и доработать исходный материал.
Третье издание появилось в 2005 году. Это был совершенно новый автомобиль, построенный на платформе B, разработанной в рамках альянса с Nissan. Конструкторы нового Clio, прежде всего, позаботились о безопасности. В итоге - максимальные 5 звезд по результатам краш-тестов EuroNCAP. Предшественник набрал только 4 звезды.
Вопросы надежности так же не остались в стороне. Работа в данном направлении дала ощутимый результат. С каждым годом качество сборки повышалось, а количество проблем уменьшалось.
Привлекателен Clio и с точки зрения практичности. Сравнительно просторный салон отделан неплохими материалами. Вместительный багажник хэтчбека имеет объем от 288 до 1028 литров. Если этого мало, то можно рассмотреть удлиненную на 22 см версию универсал с грузовым отсеком 439-1277 литров. Для любителей острых ощущений предусмотрена спортивная модификация RS.
Расходы на техническое обслуживание могут быть очень низкими, если подобрать версию с правильным мотором. Простая конструкция автомобиля и доступность запасных частей позволяют обслуживать его практически в любой мастерской. Не доставляет сложностей и повседневная эксплуатация.
Двигатели
Наименее проблемный агрегат – атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра. Это 4-цилиндровый агрегат с индексом D4F. Его техническая особенность - 16 клапанов, управляемых одним распределительным валом. Эта технология широко использовалась японскими производителями еще в 90-ых годах. Управление клапанами осуществляется с помощью коромысел и механических ограничителей зазора.
Превосходную надежность двигателя нарушает только электроника управления. Она поставлялась французским Sagem и итальянским Magneti Marelli. И вот как раз последняя показала себя неважно - не выдерживала увеличенной тепловой нагрузки. Тем не менее, двигатель достоин рекомендаций, так как лишен каких-либо фатальных дефектов.
Хорошо зарекомендовали себя и бензиновые атмосферники рабочим объемом 1,4 л. Правда, порой приходится прибегать к замене подушек двигателя и ремонту дроссельной заслонки.
1.4 помечен кодом K4J. Его головка содержит два распределительных вала, а зазоры клапанов контролируются гидравликой.
Бензиновый 1.6 К4М - производная от атмосферного 1,4 л. Расширение рабочего объема достигнуто за счет увеличения хода поршня с 70 до 80 мм при сохранении диаметра цилиндра 79,5 мм.
Атмосферные 1.4 и 1.6 оснащены системой регулирования фаз на впускном валу. Для этого используется гидравлический переключатель, который идет в сборе с шестерней распредвала. Со временем фазовращатель сдается, что проявляется скрежетом при запуске двигателя.
Отказ катушек зажигания - еще одна общая проблема двигателей K4J и K4M. Катушек здесь четыре - по одной на каждый цилиндр. Что интересно, данный дефект преследует эти двигатели со второй половины 90-ых годов, с тех пор как они появились еще в первом Мегане.
Катушки изначально поставлялись Sagem. Из-за большого числа неисправностей Рено обратился за помощью к другому поставщику - Denso. Результат был отличный - катушки оказались долговечнее. Однако, через некоторое время Renault снова вернулся к продукции Sagem. Несмотря на ряд доработок, катушки так и остались недостаточно надежными.
2-литровый атмосферный двигатель и турбомотор 1.2 ТСе дороги в обслуживании и ремонте. Вдобавок они не так экономичны, как заверяет производитель.
2.0 располагает объемом 1997 см3 и помечен кодом M4R. Двигатель родом из Nissan. Это единственный агрегат в линейке, который использует цепной привод ГРМ. Цепь - надежная.
Турбированный 1.2 TCe развивает 100 л.с. и имеет маркировку D4Ft. Он создан на базе атмосферного 1.2 D4F, а по своему характеру он напоминает старые добрые турбомоторы. Топливная система с распределенным впрыском, поэтому расход топлива не так сильно зависит от нагрузки. Степень сжатия такая же, как у атмосферника. К сожалению, некоторые образцы страдают повышенным расходом масла. D4Ft, как и D4F, время от времени нуждается в проверке зазора клапанов (обычно, когда появляется шум).
1.5 dCi
Дизель представлен серией К9К и доступен в нескольких версиях. Они отличаются производительностью, классом экологии, степенью сжатия и форсунками Common Rail.
Версии Евро-4 предлагают мощность 68 и 86 л.с. Топливная система разработана Delphi. Ее форсунки и ТНВД легко поддаются восстановительному ремонту.
Более совершенная модификация отдачей 106 л.с. имеет сниженную степень сжатия - с 17,9:1 до 15,6:1. Двигатель работает еще тише и мягче. Вместо электромагнитных форсунок Delphi используются пьезоэлектрические Siemens. Но и они порой терпят неудачу. К тому же, форсунки Сименс дороже и сложнее в ремонте.
Владельцы самой мощной версии могут быть обеспокоены вероятностью проворачивания шатунных вкладышей. Иногда это случается после 120-150 тыс. км. Единственный способ предотвратить проблему - сократить интервал замены масла до 7-8 тыс. км.
В 2010 году на смену Евро-4 пришли турбодизели Евро-5, развивающие 75 и 88 л.с. Однако, 1.5 dCi отдачей 106 л.с. предлагался до конца производства модели.
При больших пробегах следует обратить внимание на клапан EGR. Обычно он забивается из-за износа подшипников турбокомпрессора, которые начинают пропускать много масла в систему впуска.
Не отличается долговечностью и двухмассовый маховик. Проблема с двухмассовым маховиком отпадает в версиях с самым слабым дизелем. Но такой автомобиль не радует динамикой. Следует обратить внимание и на клапан EGR.
Трансмиссия
Бензиновые моторы объемом 1,6 и 2,0 литра единственные сочетались с автоматической коробкой передач DP0. К сожалению, она предлагала только 4 передачи и не слишком высокий срок жизни. Продлить ресурс автомата поможет регулярная замена масла - каждые 60 000 км. О грядущем ремонте подскажут рывки во время движения. Позднее автомат переходит в аварийный режим. Порой оживить коробку удается после выключения зажигания. Но это ненадолго. Специалисты считают, что срок службы коробки 150-170 тыс. км.
С двигателями 1.2 16V и 1.5 dCi могла использоваться роботизированная коробка Quickshift. Под одним именем скрывались две совершенно разные коробки - JA3 и более мощная JA5. Причина в основе - механика JH3 и JR5 соответственно. Переключениями управляет электрогидравлика. Робот не отличается надежностью.
Со временем изнашивается механизм выбора передач в МКПП. У кулисы появляется большой свободный ход, что затрудняет включение передач.
Ходовая
Мягкая подвеска Clio обеспечивает хороший уровень комфорта. Тем не менее, она не считается выносливой. Быстро вырабатывают свой ресурс опорные подшипники передних стоек, сайлент-блоки передних рычагов и стойки стабилизатора.
Недолговечны и ступичные подшипники. Но если замена передних обходится дешево, то за задние приходится платить больше – они меняются в сборе. Тем не менее, шасси считается недорогим и несложным в ремонте, с которым справится любой механик.
В рулевом управлении используется электромеханический усилитель. Стуки в рулевом могут быть вызваны зазором в рулевой колонке. Недуг затронул машины с электроусилителем TRW (в основном с лета 2008 года по январь 2009 года).
Кузов и салон
Коррозия кузова встречается очень редко, да и то после непрофессионального ремонта элемента, поврежденного в ДТП. Передние крылья изготовлены из пластика. Поэтому их надо осматривать на предмет наличия трещин.
Запасное колесо расположено в неудобном и труднодоступном месте – снаружи под полом багажника. К тому же оно всегда грязное.
Распространенная болезнь Clio - шум, издаваемый дверью багажника. Регулировка крышки помогает ненадолго и не всегда.
Рено Клио 3 - один из немногих автомобилей, который имеет два уровня оснащения. Имеется ввиду не оборудование, а материалы. Покупателям более дешевых версий приходится довольствоваться передней панелью из жесткого пластика. В более дорогих комплектациях она изготовлена из вспененного пластика.
Электрика
Компоненты электрики и электроники - регулярный источник проблем в Клио. Прежде всего, отказывает повиноваться ключ-карта и переключатели на рулевом колесе. Так же удручает блок управления панелью приборов, электростеклоподъемники и электродвигатель стеклоочистителей. Проблемы с системой кондиционирования, как правило, связаны со сбоями в работе управляющей электроники или компонентов компрессора.
Ключ-карта
Электронная карта вместо классического ключа зажигания впервые была предложена в Laguna 2. Через год карту получил футуристический Меган 2, ну и далее - другие модели марки.
Базовые версии Клио 3 довольствовались обычным ключом зажигания. Он был в двух версиях - классический и с откидным лезвием. Остальные вариации могли иметь электронную карту, причем тоже в двух версия.
Самая простая карта позволяла разблокировать замки нажатием соответствующей кнопки. Это, так называемая, карта дистанционного управления.
Более продвинутая версия ключа давала право разблокировать замки, а затем открыть дверь машины, не вынимая ее из кармана. Просто потянув за ручку. Движение ручки фиксировал датчик ее перемещения, который скрывался за темной пластиной и виден на ручке. Кроме того, задействованы два передатчика. Один расположен в передней части автомобиля, а другой - в задней. Они обнаруживают наличие карты и регистрируют ее автоответчик (транспондер).
Для того, чтобы заблокировать автомобиль, необходимо нажать маленькую кнопку на ручке. Клио не использует версию системы управления, которая автоматически закрывает замки, как только карта удаляется.
Об электронных ключ-картах Рено по-прежнему ведутся обширные дискуссии не тему надежности. Это актуально для Лагуны и Мегана. В Клио данная технология стала добротнее. Чаще отказывают кнопки на самой дверной ручке. В таком случае для закрытия замков приходится пользоваться кнопками на карте.
Другие проблемы и неисправности
Clio третьего поколения пережил две сервисные акции. Первая состоялась весной 2007 года и касалась дефектного выключателя стоп-сигналов. О старте второй кампании для владельцев версий с бензиновым мотором 1,2 л было объявлено в конце лета 2011 года. Существовал риск попадания шплинта клапанов в двигатель.
Заключение
Clio третьего поколения технически гораздо более зрелый, чем его предшественник. Он стал комфортней и практичней. Вождение этого автомобиля доставляет удовольствие, а спортивная версия приводит в восторг. Жаль, что уровень надежности Клио по-прежнему не слишком высокий, что портит имидж действительно неплохой модели.
История модели
2005 – премьера модели в кузове 3-х и 5-ти дверный хэтчбек с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,2 л (65 и 75 л.с.), 1,6 л (88 и 112 л.с.) и турбодизелем 1.5 dCi (68, 86 и 106 л.с.)
2006 – расширена линейка моторов: появились бензиновые двигатели рабочим объемом 1,2 л (78 л.с.), 2,0 л (140 л.с.) и турбодизель 1.5 dCi (103 л.с.). Представлена спортивная версия Sport F1 Team R27 с 2-х литровым бензиновым двигателем мощностью 197 л.с.
2007 – бензиновый турбомотор 1.2 Tce (100 л.с.). Модельный ряд пополнился универсалом (Grandtour).
2009 – небольшой рестайлинг – изменения коснулись передней части. Появился бензиновый двигатель 1,6 л (128 л.с.). Представлена спортивная версия Gordini RS с 2-литровым мотором мощностью 201 л.с.
2010 – турбодизель 1.5 dCi (75 и 88 л.с.)
2011 – бензиновые моторы рабочим объемом 1,6 л (112 л.с.) и ТСе 100 (100 л.с.)
Достоинства
- функциональный и просторный кузов
- хорошая плавность хода
- хорошая послушность на дороге
- очень динамичный турбодизель
- высокий уровень безопасности
Недостатки
- недостаточно крепкое шасси
- проблемы с турбодизелем
- капризная электроника и электрооборудование
Рекомендации
Наименьших эксплуатационных расходов требуют бензиновые версии Клио с атмосферными двигателями 1,2 , 1,4 и 1,6 л. Самый маленький из них слишком слабый, но менее хлопотный. Остальные два обеспечивают достаточно хорошую динамику, но потребляют больше топлива и имеют мелкие недуги. Турбомотор и 2-литровый агрегат значительно дороже в эксплуатации из-за более высокого расхода топлива, большей требовательности к техническому обслуживанию и дорогих запасных частей. Турбодизель рекомендовать не стоит из-за проблем, особенно после 100 000 км. Наименьшие риски из них гарантирует слабый 1.5 dCi мощностью 68 л.с.
Глохнет рено клио 3
Здравствуйте друзья! По невероятной нужде прошу совета.
Когда заводишь Симбол (2005 год, 1,4 , 16V, автомат) на холодную, то он сразу глохнет. Не держит обороты. Трясётся и пердит. Держу обороты педалью газа. Нагазовываю в отсечку. После этого не глохнет и держит обороты, но не долго, минут 5. Потом опять начинают плавать обороты, начинает троить и глохнет (если не подгазовывать).
Предыстория.
Жена заправила машину на обычной сетевой малоизвестной заправке. Отвезла меня до метро. А когда возвращалась обратно, машину начала троить, вибрировать по кудову, не слушаться педали газа (нажимаешь, а она еле едет). В итоге не доехав до дома она заглохла и не смогла завести, т.к. машина постоянно глохла и не держала обороты.
На выходных я решил разобраться проблеме. Поменял топливный фильтр на бензонасосе, проверил искру на катушках. Показалось, что на 1 и 4 катушке искра слабее. Завел двигатель. Он безбожно троил, но не глох. Начал вынимать одну катушку за другой. Методом тыка определил, что 2 катушка не работает. Выкрутил свечи и действительно, она в бензине. Заменил катушку и свечи. Всё так же. Заводится и глохнет. Завёл и подгазовал педалью газа. С провалами начала повышать обороты, а потом как взвоет. Пару раз дал в отсечку и отпустил. Не заглохла. Решил отогнать на СТО. Пока ехал и давал дури, едет как надо. Без проблем, троений, тупняков и рывков. Стоит остановиться на светофоре или перекрёстке, начинают плавать обороты, троить и глохнуть.
Приехал на СТО. Слили бензин. Промыли весь бензопровод, фарсунки какой-то хернёй. После которой Свечки чёрные и липкие. Залил 95 бензин.
Не завелась. Пробнул ещё и подгазовал, завелась. Отпустил сразу заглохла. Опять завел и дал в отсечку пару раз (типо продул). Нехотя набирала обороты как будто пропуски и не слушается педаль газа. Но когда пару раз в отсечку дал, прогазовал обороты в норму пришли и не глохнет. Но через 5-10 минут опять начинают плавать обороты и троить. Специалисты на СТО сделали комп. диагностику и сказали что есть пропуски в 1 и 4 цилиндрах. Типо катушки не рабочие. Я им сказал что я проверял, всё работало. Они вместо первой поставили ту которую я заменил во втором колодце, а на место второго поставили первую и такая же история.
И тут возникла у них теория что засрались форсунки. или наоборот сильно износились, что заливает свечи. А типо когда я даю жару в отсечку то они толи расширяются, толи искра жарче и всё сгорает лишнее и на краткий промежуток времени машина работает нормально. Сказали что возможно промывка забила форсунки. Сказали в добавок к 15 литрам 95 (который я залил ранее) залить 10 литров 98 и дать машине жару около часа. Типо актан выше и есть вероятность что прочистит. Я так и сделал. Завелась так же проблемно. А едет так же хорошо, когда в отсечку пару раз дашь. Поставил машину. С утра решил завести. Не заводится. Глохнет, троит. Опять завел с педалью газа, нагазовал, из трубы черный дымок немного вылетел, отпустил. Машина работает ровно. Заглушил. Ещё раз завёл. Ровно. Заглушил. Опять работает ровно. Отсавил на 3 часа, чтоб остыла. Попробовал завести. И не завелась. Троит, трясётся, не держит обороты.
На СТО посоветовали заменить все 4 форсунки. 2500 каждая. Перед покупкой решил попросить у Вас совета. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как эту дрянь лечить?
Заводится и глохнет Renault Clio III 2005-2012?
Выездной ремонт автоэлектрики Renault Clio III 2005-2012 в Санкт-Петербурге.
.jpg)
Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Renault Clio III 2005-2012 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы
Что случилось?
Симптомы неисправностей и первые действия
У вашего Renault Clio III 2005-2012 не крутит стартер
Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике
У вашего Renault Clio III 2005-2012 Стартер крутит но не заводится
Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя
Двигатель Renault Clio III 2005-2012 Заглох на ходу
При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться
Решение проблемы
В 90% случаев у Renault Clio III 2005-2012 виновата электрика и ремонтируется на месте
Неисправность сигнализации Renault Clio III 2005-2012
Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.
Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа
Проблемы с электропроводкой Renault Clio III 2005-2012
Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.
Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.
Неисправность датчиков Renault Clio III 2005-2012
В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.
Renault Clio V (2019 год). Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.
Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)
Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.
Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)
Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)
Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей
Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)
Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)
Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить
Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов
Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах
Проверить и при необходимости заменить изношенные детали
При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока
Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)
На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)
Не заводится рено клио
Сетка бензонасоса или сам бензонасос. Может быть.
Почему странные?? Я же в теме написала модель)
А АКП проверяли, меняли масло, клапан, еще что-то не так давно.. А при чем она к зажиганию? Сорри за глупые вопросы, но в железе я не разбираюсь.
у самой Клио, была аналогичная проблема((
три СТО сменила, все говорили, что проблема исправлена, а через день-два, максимум неделю, снава начинала глохнуть.
Пришлось ехать к официалам. Оказалось, АКП((( Все сделали, все починили и еще дополнительно систему кондиционирования поправили. Могу сказать, что по денежке я намного больше потеряла, пока по неофициалам моталась(( А у официалов сейчас какая-то акция, и скидки в 10-15%, так что вполне приемлимо.
Я бы советовала не откладывать, а попробовать таки в нормальный сервис съездить. Я была в том, что на Харьковском, но по Киеву их еще штуки 4 есть, так что добраться тоже, думаю, не проблема.
потеребить разьем датчика ВМТ?
На диагностику, сканер покажет в чем проблема.
В ответ на:
потеребить разьем датчика ВМТ?
это ответ девушке, которая в железе не соображает?
В ответ на:
В ответ на:
потеребить разьем датчика ВМТ?
это ответ девушке, которая в железе не соображает?
девушке, которая в железе не соображает, путь на СТО. чего тогда спрашивать, раз ответ все равно ничего не скажет. нет, ну правда: скажут ей, что у нее тормоза слетели или АКП, так что она сама полезет делать? пусть сразу к мастеру едет.
это официальные сто, там сейчас действуют скидки от 10 до 15 % на запчасти. если предпочитаете не официалов, то думаю, на тут форуме подскажут нормальных ребят, которые могут помочь. сама не знаю, делаю все себе у официалов.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Renault Clio 16V / Рено Клио в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 110 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2001 г.
Дилемма для автовладельца: все системы работают, но авто не заводится
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Машина в целом работает нормально, двигатель не троит, компрессия в норме. Но иногда бывает такое, что не заводится. Стартер крутит долго, но не схватывает, при этом АКБ заряжен, а если поддать газу, то может завестись. Где искать корень проблемы? Прошу, помогите! Машина Рено Симбол. (Илья)
Добрый день, Илья. Более точный ответ сможет дать только диагностика вашего транспортного средства по факту. Но мы попробуем некоторыми рекомендациями помочь вам.
Почему Рено Симбол не заводится?
Лично я сталкивался с похожей проблемой на автомобиле Рено. Вроде бы все системы работают правильно, двигатель не детонирует и в целом все хорошо, а вот с зажиганием проблемы. В нашем случае помогла диагностика машины у электрика. Специалист быстро выявил проблему и сказал, что она актуально для многих транспортных средств французского производства. Причина трудного старта двигателя заключалась в реле топливного насоса.
Это реле находится не в блоке предохранителей, расположенном в торпеде, под рулевым колесом, а в подкапотном отсеке. Открываете капот, чуть выше аккумулятора, напротив водительского сидения, с правой стороны, если стоять лицом к лобовому стеклу, расположен черный блок. Снимете с него крышку и увидите блок с реле и несколькими предохранителями. Ниже расположена фотография, нужный нам элемент отмечен номером 5. На фото эти компоненты красного цвета, но обычно они черные, разницы это никакой не имеет.
Подкапотный блок реле в Рено Симбол
Извлеките деталь, попробуйте прочистить контакты, затем опять установите ее и заведите двигатель. Если машинка завелась нормально, то дело заключается именно в предохранителе. Специалисты рекомендуют использовать реле корейского производства, они ничем не хуже оригинальных, зато на порядок дешевле. Меняете деталь и без проблем катаетесь дальше.
В некоторых случаях проблема может заключаться в закисленных или подгоревших контактах. Если вы заметили следы гари, то обратитесь за помощью к электрику — мастер должен выявить проблему, чтобы впоследствии она не стала причиной замыкания. Если же контакты внутри монтажного блока закислены, то его придется разбирать и зачищать все, не лишним будет прозвонить проводку. Не имея опыта, опять же лучше доверить этот процесс профессионалу. Если с предохранителями все в порядке, то продиагностируйте зажигание. Более точный ответ сможет дать компьютерная диагностика.
Видео «Замена предохранителей на Рено Меган»
На примере модели Megane предлагаем ознакомиться с процессом замены предохранителей (автор видео — Рустам Абдуллин).
Читайте также: