Гранту кидает на трассе почему

Обновлено: 05.07.2024

Гранту кидает на трассе почему

Вы сбоку машину видели? Она очень высокая - значит даг стайл Вам, куча кирпичей или другая машина в помощь.
да, видел. Соглашусь отчасти, и вот почему (отвечу вопросом на вопрос):
- вы видели сбоку Ленд Ровер, Гелик, Шевроле Камаро, Форд Мустанг? Тоже не низкие

Добавлено через 2 минуты
Ха, уважаемый, разве это снос? Вы, видимо, не ездили на Логане. Вот уж где снос, так снос!
Я не знаю как на Логане, но здесь реально опасно. к педали тормоза в этот момент лучше не прикасаться

Не у одного у тебя, возвращался с Крыма чувствую дискомфорт в вождении на очередной заправке выхожу ,а на улице ветер где-то 10 мет\сек вот думаю из-за чего меня кидало по трассе, колейность на дорогах тоже не любит. На 14-ой так сильно этого не замечал.

к парусности Гранты сразу привык, особо не напрягает. А на счет коллейности. Не знаю. Похоже, это дело личных прывычек при вождении. Подъезжал к Костроме со стороны Кирова. Вот где реально коллейность. Шел в среднем 120. Напрягало не больше, чем другие машины, на которых ездил (классика, девятка, ауди). Думаю, что гранта не хуже, я не парился, скорее, вопрос в резине и в давлении.

если часто на высоких скоростях ездите , имеет смысл спойлер установить , гранте должен помочь
для себя понял что 90-120 комфортная скорость для гранты , выше уже напригает ))

Уважаемый, Вован! Извините, немного не согласен с вами. Я уже писал в другой теме, но и здесь как раз в тему. У меня была возможность идти ночью, часа 2 на скорости не менее 150 км. Машина вела себя стабильно и не напрягала. Это, скорее, вопрос плохих дорог. с уважением)

потом я занизил её (спорт пружины и т.п)

А зимой наверное на них лыжи крепят, а то что на днище то скользить :)

кароче ездил вчера груженый. задняя часть опущена была так что нижний край крыла был на одном уровне с краем покрышки. 160 км/ч - уверенно! я не знаю может вдобавок и ветра не было. я конечно на всякий случай вцепился в руль и ждал сноса, но его не было. скорость не чувствовалась совсем как будто на мерсе плывешь. взял этот факт на заметку, уже подумываю о пневмо- или винтовой- подвеске

я, просто, начал отвыкать от сноса. привык к машине. вопрос привычки.
очень, жаль,но , у меня 22600. ругай не ругай, я скажу этой ласточке по осени - спасибо, девочка! машина моя за все! Отдам в хорошие руки, иначе - не договоримся. Удачи, Грантоводы!

да, встречные фуры чувствуются, но это не сильно напрягает, да и ветер фигня, вот что я заметил -

если дорога плоская нормально едет, а вот если качает из стороны в сторону (крены) очень напряжно. несколько раз пересаживаясь с одной машины на другую понял это.

На пятнашке при кренах руки расслабленно висят на руле - машина крениться, руль сам собой под тяжестью рук поворачивается, при этом траектория движения остаётся прямолинейной.

На гранте в той же ситуации наблюдается рыскание. Возможно от избыточной поворачиваемости.

полностью груженая машина и на каме замечательно себя ведет

ага, понял. как раз картошка поспела. загружу и буду ездить до следующего сезона. что бы резина себя хорошо вела)

Добавлено через 58 минут
да, встречные фуры чувствуются, но это не сильно напрягает, да и ветер фигня, вот что я заметил -

На гранте в той же ситуации наблюдается рыскание. Возможно от избыточной поворачиваемости.

к сему поведению можно привыкнуть. поменял не одну машину, была и классика и иномарки. привыкаешь, если есть желание. отвыкать труднее)

на 15 ризине тоже самое

А какой ризин то? На китайской стоковой и хакке-R усе путем.

На 14-й резине сильно сносит и болтает. На 15-й такого нет!

У меня как раз 14. к сожалению я редко там бываю, а на среднерусской равнине только встречные фуры "болтают"

если чуть зад опустить,будет смысл?

Сам просядет через полгодика.

На 14-й резине сильно сносит и болтает. На 15-й такого нет!

на 20-ой не пробовал?

Сам просядет через полгодика.

за 2 года не просел.

интересно , установка спойлера хоть как то помогает в этом деле или нет

Колхозные спойлеры помогают пополнять исключительно карманы продавцов на рынке

Чтобы антикрыло как то ощутимо и с пользой влияло на аэродинамику автомобиля, требуют грамотные продувки в аэродинамической трубе с проработкой формы, площади, профиля, угла, места расположения на кузове. Расчеты, расчеты и еще раз расчеты.

Ни кто этим заниматься не будет, это не формула 1.

На 2114 спойлер действительно несколько уменьшал загрязнение заднего стекла

Живу за городом, каждый день езжу по трассе, незнаю что там у вас не рассчитано, у меня нормуль. Резина штатная

до гранты, какой авто был?

Возможно вы просто не почувствовали сноса. Но то что он возникает сомнений нет. Причем несколько раз ловил себя на мысли, что машину как будь то кто-то сталкивает с трассы и только уверенное руление спасает от паники.

Както странно. Может мне не попадался сильный ветер,но никакого сноса с дороги я никогда не ощущал. Резина китай,15 дюймовая.

да сноса то и нет. По крайней мере в наших местах такого ветра, более 20 м/с не бывает, ну или очень редко. Просто машину немного расскачивает, от чего меняется траектория движения - постоянно приходиться подруливать. Ну и расход подрастает

Особенно "весело" на трассе, после встречного длинномера буквально засасывает на встречную под следующую фуру.
В первый раз чуть штаны не намочил, потом приноровился держаться к обочине и контролировать рулем, при разминке с этими монструозами.

Иногда складывается впечатление, что АВТОВАЗ выпускает несколько вариантов Гранты, в том числе и по аэродинамике. Моя в штатном исполнении на 15" колесах на дороге стоит практически как влитая, ну может чуть-чуть есть небольшие влияния встречки. А после 21074, так вообще как по рельсам идет.

з.ы. Скоро посталю 175/65R14 зимнюю посмотрю как повадки изменятся.

з.ы. Скоро посталю 175/65R14 зимнюю посмотрю как повадки изменятся.
видимо дело в отношение к этому делу , после жигуленка , вполне нормально , но после например ауди )) полная засада )

есть авто где руль выстовляеш куда надо ехать и все ! не надо никуда подруливать . но это уже конечно авто совсем другова уровня

видимо дело в отношение к этому делу , после жигуленка , вполне нормально , но после например ауди )) полная засада )

Матиз - другого уровня?

Дектор Пали, Выходит и семерки разные были по аэродинамике:)

Добавлено через 1 минуту
wovan, Далеко ходить не надо - приора куда более устойчивее

с мешком картошки и тремя пассажирами я был на равных с другими авто на трассе.
при таких условиях гранте ваще пофиг на ветер ))))) а дури в движке хватает нефигово разгоняться )

кстати я так понимаю что это всё что влезло в мотю ? ))))))

точно-точно. в газельку тентованую пустую, да с тентом повыше и под сильный боковой ветер, да на колеистость.
и можно будет штаники менять.

лично я ветер чувствовал, когда он был порывистый, на хорошей трассе в Беларуси, когда шел разрешенные 129 км/ч. Тогда да, вначале не понял что-такое, почему вдруг подруливать приходится. Пока на заправке не вышел, а там свистит так что слезу выбивает.

Ну вот еще когда Иуда через нас проходил. Город и окрестности сильно потрепало. Ветер сильный был. Машинка к ветру боком на парковке стояла. Рядом Хундай паркетник, еще чего-то паркетное. Из окна смотрю машинки с боку на бок колышутся. Вышел перегнал от них подальше, благо парковка у нас как взлетная полоса. и поставил носом к ветру. встала как влитая. Потом правда пришлось еще за город смотаться. Едешь навстречу ветру, морда с антенной ревут как пропеллер на истребителе времен ВОВ, а жопу как будто держит кто.

Кстати и калина почти также ведет себя при порывах боковых. А логана дядьке гнал как-то так тот еще и почище реагирует.

DeVr, так на это у водителя голова имеется, ну по крайней мере должна быть.

Зачем? Лучше всех пересадить на googlemobile!:car:

интересное высказывание) ты обгоняешь на такой скорости или просто по прямой едешь?

Речь шла о проблеме "рысканья". Об этом и говорю. Мне непонятно, среди кого я здесь оказался, если говоришь о крутых манёврах на скорости 150.

по мне так крышу надо срезать следующим образом, вид сразу станет презентабельным ну и на управляемости думаю положительно скажется
Вид и аэродинамика наверняка улучшатся, но Гранту из других лад я выбрал именно из-за большего пространства над головой в плечах и в багажнике одновременно.

Добавлено через 12 минут
Обращает на себя некоторая зависимость. У меня штатный профиль резины 55% и усилитель рулевой рейки. Вообще не понимаю, о какой проблеме здесь речь? Хоть 100, хоть 150 км/ч управляется прекрасно, что на зимней, что на летней резине.
Если не понимаете о чем речь значит вам повезло не столкнуться с данной проблемой, можно сказать завидую.
Именно профиль и ширину резины я и имел ввиду. Чем ниже профиль и шире резина тем устойчивее на трассе, а у вас видимо 195/55Р15.
По городу с ямками и трамвайными путями такие шины "трясут" больше. В моем случае это ясно ощущается.

Еще интересно что такое "усилитель рулевой рейки"? Если это электроусилитель, то у меня тоже есть.

Проблемы Лады Гранты, с которыми сталкиваются все владельцы

Лада Гранта поступила в продажу в конце 2011 года. А создавали ее на базе Лады Калины, которая, в свою очередь, унаследовала многие технические решения ВАЗ-2108 Спутник, впервые показанного на выставке «Автопром 1984». Обычно производители обновляют модель раз в 5–6 лет. А Гранта скоро отпразднует десятилетний юбилей, так что ее можно считать устаревшей даже по сроку конвейерной жизни.

При разработке Гранты использовали внутризаводское обозначение проекта «Low cost» (низкая стоимость). И сейчас машина, несмотря на то, что подорожала более чем вдвое по сравнению с начальной ценой базовой комплектации (229 000 рублей), остается одним из самых доступных автомобилей на нашем рынке. От «бюджетности» и проистекают многие проблемы, с которыми владельцы сталкиваются при эксплуатации.

Двигатель

Конструкция мотора, в основе которого лежит чугунный блок цилиндров, довольно надежна. Недавно все двигатели, которые устанавливают на Гранты, стали невтыковыми, то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Это позволяет владельцам сэкономить кругленькую сумму, которую они могли бы потратить на ремонт. Но и не отменяет главной проблемы — некачественных комплектующих. В нашей редакции на длительных испытаниях побывало три автомобиля: Лада Гранта, Калина и соплатформенный Datsun mi-DO. У каждой машины обрыв ремня ГРМ случался до достижения срока его замены согласно регламенту.

Среди проблемных деталей также можно отметить термостат и катушки зажигания. Последние порой приходится менять несколько раз при пробеге до 100 000 км. Прочие неисправности, характерные для моторов Гранты, хоть и встречаются довольно часто, но не имеют каких-либо серьезных последствий: неустойчивая работа двигателя (плавают обороты) на холостом ходу, повышенная (у некоторых экземпляров) вибрация при работе.

Трансмиссия

Механическую коробку передач не раз модернизировали. У нее появился тросовый привод, благодаря чему передачи стали включаться с меньшим усилием, да и точность механизма выбора повысилась. Такая коробка имеет заводской индекс ВАЗ-2181. Но звук при работе ее шестерней по-прежнему слишком громкий. Полностью не решена проблема с синхронизатором второй передачи. Плохое включение и быстрый износ синхронизатора, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор встречаются. Как и течи масла через сальники. Причина в низком качестве самих сальников и недостаточной точности позиционирования сальника относительно вала. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, ведь ее создавали на основе механической.

В случае с коробкой 2181 механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, особенно если машина эксплуатируется в большом городе и часто простаивает в пробках. У роботизированных коробок передач сцепление живет еще меньше.

Единственная по-настоящему надежная в линейке коробка передач — это 4-ступенчатый автомат японской фирмы Jatсo.

Ходовая часть

Владельцы, которым довелось поездить не только за рулем продукции отечественного автопрома, отмечают, что управляемость у Гранты далека от идеала: машина плохо держит прямую, нестабильно ведет себя в повороте и при торможении. Основная причина — отсутствие подрамника.

Что до надежности и ресурса элементов подвески, то амортизаторные стойки порой начинают стучать до первого ТО. При пробеге 80 000 км могут растрескаться и выйти из строя передние крепления растяжек рычагов передней подвески. Шаровые опоры редко ходят больше 60 000 км. Остальные детали передней подвески имеют приемлемый ресурс.

Конструкция задней подвески проста и надежна. Разве что ресурс ступичных подшипников невелик — порой их приходится менять к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает постукивать к 50 000 км. Регулировка реечного механизма помогает не всегда. Недостаточен и ресурс передних тормозных механизмов. Отмечено, что и колодки изнашиваются быстро, и диски не отличаются живучестью. Иногда диски, пережив три комплекта колодок, просятся на замену уже к 75 000 км. У задних тормозных механизмов свои проблемы: закисают тросы ручного тормоза, подтекают тормозные цилиндры. И все это, как правило, при пробегах до 100 000 км.

Электрика и кузов

Подшипники генератора имеют недостаточный ресурс. Загудеть они могут уже к 80 000 км пробега. Электростеклоподъемники часто работают со скрипом и поднимают стекла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях. Часто выходят из строя электродвигатели стеклоподъемников. А еще можно отметить негерметичность задних фонарей седанов: внутрь проникает не только вода, но и насекомые.

Краску на кузове легко повредить камешками, летящими из-под колес других автомобилей. Образовавшиеся сколы ЛКП довольно быстро «зацветают». Слой краски настолько тонкий, что его порой протирают уплотнители дверей. Часто отламывается ручка регулировки сиденья.

Все перечисленные проблемы Гранты — следствие либо устаревшей конструкции, либо бюджетного подхода в производстве. Очевидно, что Гранта исчерпала возможности по модернизации. Нужна и новая платформа, и новый уровень безопасности. Лада Гранта — это последний на сегодняшний день автомобиль, находящийся в производстве и не имеющий переднего подрамника — важного элемента, служащего для снижения шума и вибраций, а также повышения пассивной безопасности автомобиля.

Рассказать, как ваша Гранта никогда не ломалась (или ломалась каждую тысячу километров), всегда стоит в комментариях ниже.

Лада Гранта. Дуэль. Аргументы №5 и 6. Управляемость и безопасность.

ЧЕРНЫЙ ОППОНЕНТ.

Аргумент номер 6: плохая управляемость. Сюда мы отнесем и парусный эффект из-за особенностей силуэта кузова, и отсутствие подрамника, и пустой руль: я не знаю, как Вы умудрились нащупать в нем что-то, он просто легкий. И эта машина - она одна такая, за исключением клонов а-ля датсун. Никто просто не заморачивался с настройкой: воткнули электроусилитель, и радуйтесь, водилы. Определить по ощущениям, в каком положении сейчас находятся колеса - затруднительно. А это значит, что вождение на трассе, особенно с учетом сноса в сторону обочины или встречки от ветра или мимо проезжающих фур, становится весьма напряжным. В результате - низкая скорость на трассе, большая усталость. А отсутствие хороших сидений этому только способствует. Сидения в минус записывать мы, пожалуй, не будем, так как на мой взгляд в классе хорошие сидения только у весты, остальные +- те же яйца. За минусом короткой седушки у гранты, которая не порадует высоких водителей. Да и не хочется на гранте "вваливать", несмотря на достаточно неплохую тяговитость 16 клапанного движка, ведь.

Аргумент номер 7: очень плохая безопасность. Две подушки - и те не в базе: пассажиры базовых версий, по убеждению автоваза, на трассе достойны умереть. В новой машине! Также в базе отсутствуют задние подголовники. Впрочем, выживет ли водитель? ESP только в топовой комплектации люкс/престиж за цену, сравнимую с базовой вестой. где уже есть эта система в базе. При том, что ESP сильно влияет на безопасность как раз на трассе. Независимые краш-тесты Лады показывают неутешительный результат, особенно, при боковом ударе, где машина буквально складывается пополам подобно 30 летним проржавевшим иномаркам (также есть видео удара об столб всего на 60 км/ч на ютубе - для грантоводов оно не рекомендуется к просмотру. Некоторых вещей лучше не знать, когда ты едешь по трассе в таком автомобиле). Не доплатить немного денег и умереть: боюсь, святому Петру на входе в рай такую экономию оценивать будет уже поздновато. Ну, у кого еще такая "безопасность"? Назовите хоть одну иномарку не китайского производства?

ЛАДА ГРАНТА.

Относительно плохой управляемости, парусности, отсутствии подрамника, про пустой руль и прочее, относящиеся к управляемости я уже много раз писал, поэтому не буду повторяться дабы не попасть в бан, но в конце статьи вы найдёте ссылки на более ранние статьи где всё подробно описано. Скажу лишь одно управляемость на Гранте довольно неплохая даже на скорости 160 плюс. А подрамник для Гранты всё равно что подгузник на пятой точке взрослого человека. Про подрамник есть свежая статья в конце этой статьи ссылка.

Как и обещал, вот ссылка на статью про управляемость. Ссылка

Почему кидает заднюю ось на скорости

Купил гранту в конце лета, откатал зиму, лето и снова переобулся в зимнюю резину.
Прошлую зиму стал замечать что на скорости свыше 100-110 начинает кидать ветром, фурам заднюю ось. Да ветра там где я езжу в зиму приличные. Так вот ломал я голову почему такое происходит и наконец до меня дошло. Дело в том что резина с завода 185/55/15 а на зиму я поставил 185/65/14. В лето проблема уходит, в зиму приходит, даже при том что летняя Пирелли(мягкая) а зимняя Бридж(считается твёрдой).
Вывод (лично для меня) Буду ставить именно ту резину, которая считается штатным размером.

Lada Granta liftback 2014, 106 h. p. — tires

Comments 30

наоборот летняя твёрдая а зимняя мягкая они этим и различаются, 185 — ширина шины в мм., 70 — отношение высоты шины (от посадочного обода до наружного края колеса) к ее ширине в процентах,

Чем меньше эта цифра, тем шире шина смотрится, тем “приземистее” и динамичнее автомобиль. Однако все эти преимущества хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием. На российских дорогах колеса серии 65 — это уже легкомыслие, а ниже — просто безумие, Норма: 80,75,70.

Если потяну по деньгам куплю ещё шипы 15(за 20 тр с дисками стальными.)
Давно хотел себе именно 3 комплекта летняя шипы и липучка. Лето-лето липучка-на зиму шипы для января, февраля(снега). Не ругайте меня, у всех свои заморочки))

Выставил комплект липучки Бридж на продажу, продам куплю 185/55 или подумаю за 175 резину

Резина тут не при чем, у меня стоит штатного размера, при движении по трассе есть такое ощущение что машину кидает, это из за высоты машины и веса, на более высоких машинах типа "газель" эффект такой же.

частично согласен. Но вот вопрос. Ваз 09 весит примерно столько же, высота такая же и её не кидает.
Логан просвет такой же(примерно) и не помню чтобы кидало так. У гранты не всё хорошо с аэродинамикой, взять тот же шум из открытого окна, и это первая машина на которой у меня такая проблема появилась.

А когда на разметку или в "колею" на трассе наезжаешь на зимней резине — нет ощущения, что "повело" в сторону при торможении/разгоне? Если есть — то прямая дорога Вам на 175-ую переходить для зимы. Широкая резина хорошо влияет на устойчивость в повороте, но отрицательно сказывается на устойчивости при движении по прямой, так как увеличивается плечо обкатки, из-за этого автомобиль будет плавать.
Еще причина — видимо вы сажаете 185-ую зимнюю резину в диски на 5.5J, а надо уже 6J. На 5.5J у вас получается уже близкий к критичному "выклад" резины за бортик обода диска. Норматив не более 30% превышения ширины обода колесного диска шириной покрышки (из опыта 15-20%).
Передок ведущий — он тянет, и на нем не так чувствуется.

Недавно переобулся на ontinental ContiIceContact 185/55 R15 86 T шип (диски Yamato Nakamura 6 R15 PCD:4/98 ET:35 DIA:58.6 MBFP) — думал плохо колеса прикрутил, водит машину на поворотах и по Кад ехал и очковал (даже остановился и проверил снова все колеса). Реально было ощущение, что сейчас меня мои колеса обгонят. Ну и шлифует при трогании, приходится теперь плавненько трогаться.

а про диски интересный момент, даже не думал об этом. Попробую узнать что за диски. Спасибо.
За 175 резину подумаю. Поворотов резких и на скорости у меня практически нет. На колее ничего отличного от "Нормы" не замечал.
А 185 выбирал т.к. зимой от дороги до дома частенько много снега или грязи. Думаю если шире будет лучше идти. Поправьте если я не прав.

6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

Амортизаторы

Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.

Сайлентблоки

Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.

Лада гранта почему гуляет зад

Продолжились мои поиски и попытки сделать гранту управляемой как нормальный авто).

Я уже писал тут об этом ранее. Добился эффекта положительного увеличив кастор и поставив толковую резину.
Вроде был тогда доволен.
Тут уже и второй год пошел эксплуатации, 50000 пробега уже. И стал я тут замечать что опять не лады какие то у меня, начала машина гулять по трассе на скорости. Под газом вроде нормально, а при накате постоянно коррекция нужна рулем. Поехал на сход-развал, обнаружилось что на левой стороне уставший сильно сальентблок продольной тяги. Ромашками их зовут в народе.
Быстренько поменял их сам. Поехал опять к развальщикам. Проверили, сказали все ок, ничего трогать не надо. Обрадовался, но на трассе понял что рано, все равно не приятно машина едет. Водит ее, меньше, но все равно плохо дело.

Решил развальщиков искать других. Нашел таких у которых стенд 3D новый и сами вроде толковые по разговору.
Загнал, посмотрели, и правда проблема, левое переднее колесо имеет развал -1 минута почти, правое -0.2
Поправили быстро все очень. Стало развал — +0.2 и +0.2, схождение +0.1 и +0.1. Кастор 3.5 так и оставил. За одно заднюю балку посмотрели, думал вдруг кривая она. Нет, все ок. На ней развал -1 и -0.55. Схождение тоже маленькое у нее есть, тоже по +0.2 примерно. Нормально думаю. На ходу разницу сразу заметил даже на маленькой скорости. Ноль стал очень четкий на руле.
Опять был счастлив и рад, но выехав на трассу опять оказалось что рано))
Вроде бы и ноль четкий и для коррекции нужны стали очень маленькие углы поворота рулем, но я то хочу чтобы вообще машина сама шла прямо по ровной дороге без всяких коррекций. Не знал уже что думать, но грешил на развал положительный, хотел уже ехать как развальщикам и делать отрицательный угол развала.
К счастью оказалось все проще. Просто как раз похолодало на улице. Около нуля ночью, естественно упало давление в шинах немного. Передние колеса я подкачал, а задние на вид вроде хороши и так. Оказалось не хороши). Проверил и задние. Оказалось по 1.6 атм давление в них. Поднял давление до 2.2 атм.
И…О чудо. Выехал на трассу и обнаружил что авто стало ехать по прямой как по рельсам. При чем практически на любой скорости вплоть до максимальной. Получается у меня кидало уже не перед, а именно зад. И при поднятии давления в шинах лучше заработал тот эффект что дает отрицательный развал на задней балке.

Итак, господа, какие можно сделать выводы?

Лада гранта в отличие от той же пятнашки имеет склонность к "гулянию" по дороге. Если на ваз 2115 я ездил на разбитых ромашках, на хреновой резине, на убитых стойках и на разных скоростях и ей все было пофиг. Она всегда ехала стабильно прямо. У меня тогда только люфт на руле увеличивался и крены были уже страшными. Сказывается низкий кузов и аэродинамика. Я думаю тут важно отношение длины авто к его высоте. Ясно что у гранты это совсем другие значения. Поэтому с грантой нужно быть внимательным к подвеске. Это не папина 99 или пятнашка). Гранта, или та же калина, должна иметь правильный сход-развал. Причем очень точный. На глаз там ловить нечего. Нужно следить за давлением в шинах и их качеством. За исправностью подвески и т.п. Любой косяк здесь будет заметен и авто начнет себя вести опасно.
Поэтому вообщем правы те что говорят что управляемость и стабильность у гранты проблема. Есть такое.
Но одновременно не правы и говорящие что от нашего авто нельзя добиться хороших результатов. Все тут возможно. Отрицательный развал на задней балке не зря инженера использовали тут. Видели что устойчивость низкая у авто. И этот развал реально помогает, при условии правильной резины и давления в ней.
Буквально вчера пробовал ехать по трассе со скоростью 140 на спидометре отпустив руль. Удалось легко промчать километр по ровной трассе и авто осталось в своей полосе. Я считаю это круто для нашей машинки с ее чудо подвеской и аэродинамикой).
Так что, господа, не отчаивайтесь, ищите и старайтесь. Езда на "гуляющем" авто утомительна и реальна опасна.
Кстати возможно для гранты лифтбек подошел бы какой то вариант антикрыла на зад. По типу как на пятнашке. Думаю реальный был бы эффект от него. Хоть как то бы уменьшилась склонность к "верткости" эта.

Комфорт при поездке на автомобиле Лада Гранта складывается из многих факторов, один из которых – работа передней подвески. Стук, шум, «пробои» подвески влияют и на безопасность движения, поэтому своевременная диагностика поломок этого узла просто необходима. Провести ее лучше в сервисном центре, но некоторые неисправности можно установить и самостоятельно.

Вероятные причины неисправности подвески

Вид на переднюю подвеску «из под колеса»

Неприятный скрип передней подвески Лада Гранта, «пробои» в ее работе кроются в неисправности элементов этого узла автомобиля. Условно их можно разделить на две группы: стойка амортизатора с содержимым и все остальные. Причина выделения стойки в отдельную категорию вызвана увеличенной на нее нагрузкой: она выполняет одновременно функцию верхнего рычага и гасит вертикальные вибрации колеса.

К основным причинам неисправностей телескопической стойки относятся следующие:

Ослабление крепления ее верхней опоры к несущему кузову.
Разрушение резинового буфера.
Течь жидкости из амортизатора, задиры на его штоке, повреждение хромового покрытия штока.

Амортизатор потёк (необходима замена)

На фото: рычаг нижний в сборе с шаровой

Возможны также повреждения шаровой опоры, обычно вызванные завышенным ресурсом ее работы или установкой некондиционной детали. Изношенные резиновые втулки в стабилизаторе и растяжках также скажутся на плавности хода подвески. Поломка основной пружины маловероятна, но естественный износ или установка нестандартной модели могут стать причинами потери упругости подвески в целом.

Самостоятельная диагностика неисправностей в передней подвеске

Существует несколько объяснений даже одному симптому поломки, поэтому выявить истинную причину неисправности лучше на автостанции.

Можно выделить следующие группы признаков отклонений в работе передней подвески:

Самопроизвольное отклонение от прямолинейного движения, «рыскание» машины.
Шумы, стуки, «пробои» при езде по неровным дорогам.
Заниженный ресурс элементов подвески, быстрый выход их из строя.

«Отбилась» краска на стойке и стойка начала ржаветь

К первой группе относятся обычно неисправности стабилизатора устойчивости. Визуально можно осмотреть всю подвеску и, если нет признаков вмятин, деформаций, то стоит проверить установку углов схода/развала передних колес. Внешне их отклонение наблюдается в неравномерном износе протектора передних колес, но для появления стертости шин потребуется определенное время.

Есть шанс и установить на слух эту поломку: при вхождении в поворот будет слышен скрип резины, а руль при этом обычно не возвращается в исходное положение самостоятельно.

Подвеска «проще не бывает» — это только плюс.

Подвеска «проста до безобразия», краб, стойка, нижняя шаровая, два сайлентблока — и всё, вот и вся её капиталка.

После любых работ, которые связаны с отсоединением ступицы от стойки, необходимо делать сход-развал. На крайний случай можно попробовать нанести зубилом метки на стойке и на развальном болте (он сверху).

Стук при езде по неровностям

Нехарактерен и стук в подвеске при езде по неровностям: Лада Гранта хоть и не является автомобилем повышенной проходимости, но вполне способна преодолевать небольшие ухабы. Обычно стуки возникают при ослаблении крепежа, момента затяжек гаек, износе шаровой опоры или стойки амортизатора.

Если ресурс работы элементов подвески слишком короткий, то причин обычно две: низкое качество используемых деталей или слишком динамичный, агрессивный стиль езды.

Также стоит обратить внимание на соответствие передних колесных дисков и самих покрышек с рекомендованными изготовителем.

Устройство подвески Лада Гранта

Устройство передней подвески (схема)

1 — чехол; 2 — шаровая опора;
3 — стопорное кольцо;
4 — гайка подшипника ступицы;
5 — защитный колпак; 6 — ступица;
7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак;
9 — диск тормозного механизма переднего колеса;
10 — щит тормозного механизма;
11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
13 — поворотный рычаг;
14 — пружина передней подвески;
15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины;
17 — верхняя опора амортизаторной стойки;
18 — гайка штока амортизатора;
19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
20 — прокладка пружины;
21 — буфер хода сжатия передней подвески;
22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
26 — растяжка передней подвески;
27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
29 — рычаг передней подвески

В этом автомобиле применена независимая подвеска с одним рычагом, к которому прикручивается нижняя часть поворотного кулака. Его верх монтируется к стойке амортизатора, работа которой отличается от многих аналогичных узлов на отечественных автомобилях. При повороте рулевого колеса происходит вращение кулака со стойкой амортизатора и размещенной на нем пружиной. Шнек амортизатора, прикрученный через подшипник к верхней опоре стойки, остается неподвижным.

Шаровая опора обеспечивает гибкое сочленение поворотного кулака и рычага подвески. Угол развала колес регулируется традиционно для переднеприводных версий автомобилей ВАЗ – гайкой с эксцентриком на основной стойке амортизатора, в месте соединения ее с поворотным кулаком. От курсовых колебаний подвеска удерживается благодаря общему стабилизатору поперечной устойчивости и растяжкам с обеих сторон подвески.

Подробно на фото

Все элементы подвески на фото снизу

штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
резинометаллический шарнир поперечного рычага;
амортизаторная стойка;
растяжка;
кронштейн растяжки;
гайка крепления растяжки к кронштейну;
шаровая опора амортизаторной стойки;
шарнир поперечной устойчивости;
поперечный рычаг;
скоба крепления штанги стабилизатора

Слабые места подвески

В влажную погоду не всегда возможно увидеть дефект стойки амортизатора

Если осуществляется самостоятельный ремонт, например, замена шаровой опоры, то необходимо внимательно затягивать болты крепления. В поворотном кулаке, к которому крепится опора, нет сквозных отверстий: болт вворачивается в сам кулак. Излишнее усилие при затяжке чревато поломкой болта. Стук в передней подвеске может появиться и по этой причине.

Для надежной и продолжительной работы подвески необходимо соблюдать скоростной режим машины, заявленный в ее техническом паспорте. Также регулярное проведение ТО поможет исключить появление шумов, стуков и увода от прямолинейного движения.

Предыдущий рассказ о редакционной Ладе заканчивался так: «Гранта опять заглохла в нескольких километрах от редакции». Что же произошло и как мы с этим боролись? Вот продолжение истории.

LADA > Granta

Лада Гранта

Год выпуска: 2012

В эксплуатации «За рулем»: с августа 2012 года

Пробег на момент отчета: 97 000 км

Публикации в ЗР: № 10, 2012; № 1, 2014; № 7, 2015; № 8, 2016

Худшие опасения оправдались: снова обрыв ремня, опять ремонт головки блока цилиндров из-за встречи клапанов с поршнями. Причиной обрыва стало, видимо, низкое качество ремня. Силами нашего техцентра клапаны вновь заменили, и машина продолжила службу в редакции.

Но на этом «сердечные» болезни не закончились. После очередного длительного пробега я решил проверить уровень масла: он оказался ниже нормы. Хотя незадолго до этого вытаскивал щуп — и масляный столбик почти доходил до максимума. Стали разбираться в причинах масложора. Первым делом проверили компрессию: она была невысокая и одинаковая во всех цилиндрах — около 10 бар. При таких показателях можно отсрочить вторжение в двигатель. Но когда выкручивали свечи, отметили, что резьбовые части изрядно замаслены. И бархатистый нагар на свечах однозначно указывал на то, что масло все-таки попадает в цилиндры.

Деваться некуда — в очередной раз снимаем головку блока. Поверхность камер сгорания в головке покрыта толстым масляным налетом, а поршень третьего цилиндра и вовсе отмыт маслом. Теперь понятно, куда оно уходит.

Исследование поверхности цилиндров удручило еще больше. На зеркале видны глубокие вертикальные риски по всей окружности цилиндра — столь же частые, как на пилочке для ногтей. Сильнее пострадали третий и четвертый цилиндры, у двух других — небольшие риски. Но что могло так поцарапать зеркало? Вероятно, в цилиндры проник мелкий песок или пыль. Когда и что могло произойти, непонятно. Вариантов два: абразив мог попасть либо при замене свечей, либо через канал забора воздуха.

Нутромером измерили диаметр цилиндров. Износ в третьем и четвертом превысил 0,08 мм — это по вершинам той самой гребенки. А во впадинах этот показатель еще значительнее. Очевидно, малой кровью не отделаться.

Не снимая блока цилиндров с автомобиля, вынули поршни. Кольца не залегли, но также исчерчены рисками. Они ходили по канавкам, прогрызенным в стенках цилиндра, и даже неплохо уплотняли цилиндр, что подтверждалось сносными тягой и компрессией. Но было очевидно, что дальше износ будет быстро прогрессировать. Боковые поверхности поршней тоже поцарапаны — под замену.

Таким образом, нашу Гранту, которая чуточку не доехала до шестизначных значений на одометре, ждал капитальный ремонт двигателя. Агрегат демонтировали и отвезли в мастерскую старого друга нашего журнала Анатолия Вайсмана — он взял на себя все измерительные и слесарные работы. А блок цилиндров и коленчатый вал отдали на мехобработку в специализированную фирму. Через несколько дней мы забрали полностью готовый к эксплуатации двигатель. Его не только вернули к жизни, но и доработали. В частности, установили поршни с проточками — такие не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ.

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Lada Granta

Ну вот мы и добрались до неё. Воющая, гниющая, рассыпающаяся на части, подвергающаяся насмешкам… Выдерживающая всё это, вмещающая два мешка картошки и продолжающая движение. Не великая, не ужасная, но суперпопулярная – Lada Granta.

Н икаких преувеличений, Гранта действительно очень популярна в России. Во всяком случае, Волге Сайбер, о которой мы говорили в прошлый раз, такая популярность в своё время и не снилась. Если вы ещё не в курсе, в августе Lada Granta вернула себе лидерство в топе продаж, пусть с совсем небольшим преимуществом обойдя KIA Rio. Почему же её покупают? У неё же столько недостатков!

Интерьер Гранты и впрямь выглядит небогато – простенькие приборы, тканевая обивка, жёсткий пластик. Но предъявлять эту претензию ультрабюджетному автомобилю не имеет особого смысла. И салон Гранты даже есть, за что похвалить: эргономика в заданных условиях получилась очень неплохой. А вот то, что фрагменты интерьера начинают греметь на втором году жизни автомобиля, а уплотнители дверей не справляются с пылью – это те области, над которыми производителю стоило бы поработать. Да только будет ли он это делать?

Обзорность Гранте досталась в наследство от первой Калины – силовая клетка кузова вместе с расположением стоек А и B осталось осталась прежней. А вот зеркала стали больше, и пусть свистят эти «лопухи» на скорости, но как мы узнаем позже, пилоту Гранты в это время отвлекаться на них недосуг. Зато видно через боковые зеркала просто замечательно.

На фото: Lada Granta седан

У лифтбека ситуация с обзором назад чуть хуже – широкие задние стойки и сильный наклон стекла превращают обзор через салонное зеркало почти что в смотрение через амбразуру, но бывают ведь ситуации и куда хуже – на некоторых вполне успешных машинах назад вообще ни черта не видно. А в целом водитель Гранты получает достаточно визуальной информации при любом типе кузова. Спасибо инженерам, некогда поработавшим над посадкой за рулём, расположением стоек, высотой подоконной линии, и всем прочим…

На фото: Lada Granta лифтбек

Одна из болезней механической коробки передач – при чрезмерно активной езде передачи «умирают», рычаг попросту перестаёт фиксироваться в выбранном положении. Первыми под прессингом «гонщиков» сдаются, как правило, первая и вторая передачи. Показательно, что эта проблема встречалась ещё на первом поколении Калины – там при слишком интенсивном пользовании «мешалкой» не выдерживали синхронизаторы. Но бывает, что страдают и шестерни, рассыпаясь буквально на части.

Эта проблема, особенно на ранней стадии выпуска, коснулась и «японского» Datsun. И похоже, что термообработка шестерен стала лучше – проблема в данный момент себя почти не проявляет. Да и вообще недуг посещает далеко не все Гранты – как мы уже сказали, многое тут зависит от стиля езды.

Зато совокупность положительных качеств любого из моторов Гранты отмечают многие владельцы – тут и способность завестись в лютый мороз, и тяговитость, и динамика, и экономичность. Последнее, правда, справедливо для сочетаний моторов двумя типами грантовской трансмиссии из трёх – с 4-ступенчатым «автоматом» и Гранты, и Калины весьма прожорливы. Зато чуть более привычны в эксплуатации, чем машины с «роботом» АМТ.

На фото: под капотом Lada Granta '2011–2014

Этот недостаток «механики» не столь фатален, как предыдущий, зато куда более распространён. С проблемой инженеры боролись до последнего – и эту борьбу проиграли. Вой механической коробки передач, который автомобилисты помнят ещё по временам «восьмёрки», остался у «наследников» той трансмиссии до сих пор. Это, кстати, одна из основных причин того, почему на Весту в своё время пошла не российская, а французская «механика». Ну а семейству Калина/Гранта досталась «наша», заунывно подвывающая (особенно заунывно – на второй передаче) механическая трансмиссия. И разумеется, у «робота» АМТ, сделанного на её базе, тот же «голос», пусть и чуть приглушённый за счёт грамотно подобранных режимов.

Нравится этот голос далеко не всем, хотя кто-то давно смирился – со времён «восьмёрки»-то… Что и говорить, коробка отлично послужила, и в то время, когда люди не столь сильно обращали внимание на трансмиссионный гул, была поистине революционной, как и весь силовой агрегат ВАЗ-2108 и всё семейство в целом… Но ей пора на покой.

Гранта – это некое переходное звено в эволюции АВТОВАЗа. Вроде бы с неё несколько лет назад начался вазовский сервис нового поколения – по крайней мере, большинство менеджеров по продажам перестало общаться с клиентами исходя из постулата «не нравится – не бери», — но среди покупателей этой машины до сих пор много тех, кто и техобслуживание, и ремонт ведёт своими силами, в гараже. И Гранта позволяет это делать – в обслуживании она проста, запчасти доступны и недороги, а в интернете сейчас полно мануалов по любому техническому вопросу. С другой стороны, даже если вы выбираете фирменный сервис, то Гранта обойдётся вам в сумму куда меньшую, чем абсолютное большинство современных автомобилей.

С объёмом багажника в 520 литров седан Lada Granta опережает Renault Logan (510 литров) и пропускает вперёд лишь соплатформенник Datsun on-do (530 литров) и Ravon R4, ранее известный как Chevrolet Cobalt (545 литров). У лифтбека багажное отделение несколько скромнее – 440 литров. Но объективно говоря, и это очень неплохой показатель, а используя возможности трансформации салона его можно довести до 760 литров. Глядя на эти цифры, сразу понятно, кто целевая аудитория Гранты. Но не стоит забывать, что помимо семей с невысоким достатком, модель ориентирована и на молодёжь – за эту составляющую отвечает модификация Sport. Впрочем о том, насколько парадоксальным является сочетание огромного багажника и спортивного имиджа, лучше поговорить в отдельном материале.

Лада гранта потеря мощности при разгоне

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

Свечи зажигания и высоковольтные провода;
Засорение топливных форсунок;
Загрязнена дроссельная заслонка;
Неверно настроено зажигание;
Ошибки в ЭБУ;
Засорен воздушный фильтр;
Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
Поломка может быть в датчике холостого хода.
Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
Проверка инжектора.

Ответ эксперта

The following two tabs change content below.

Об эксперте:

Эксперт по Ладам

Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе «Приоры». Иногда остаюсь с ночёвкой в гараже. Моя жена к автомобилям ревнует меня больше, чем к женщинам.

Могу предположить, что из-за скачков напряжения система управления двигателем «глюканула» и ушла в аварийный режим. Жалко, что не посмотрели код ошибки, но скорее всего ошибка была: «Низкий уровень сигнала датчика педали газа«.

В данном случае Вы всё сделали верно. Нашли бокс, в котором не идёт дождь, и сняли аккумулятор.

Снимать клемму аккумулятора под проливным дождём опасно, аккумулятор может закоротить и взорваться! Да, это не шутка, аккумуляторы взрываются!

Если у Вас возникает аналогичная ситуация, когда двигатель не реагирует на педаль газа и на экране панели приборов горит ошибка, то попробуйте следующее:

включите зажигание и резко нажмите до упора на педаль газа несколько раз.

Нажмите на педаль газа до упора

Подробное видео о снятии лягушки педали

Если ничего не помогло, то Вам необходимо обратиться к дилеру, либо к толковому диагносту. Скорее всего у Вас залило водой ЭБУ (электронный блок управления автомобилем), или на участке от педального узла и до задних габаритов возник коротыш. А могла и вовсе сломаться электронная педаль газа.

Подробнее о том, где находится ЭБУ на Лада Гранта здесь!

Одним из симптомов неисправности лягушки (концевика педалей) — являются провалы при разгоне, но провалы могут быть вызваны и засорившимся топливным фильтром.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Основные причины снижения мощности двигателя

Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Лада гранта провалы в работе двигателя

Автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 движется рывками (провалы) Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков автомобиля Лада Гранта: — рывок (провал) в момент начала движения автомобиля; — рывок (провал) при разгоне автомобиля; — рывок (провал) при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора. Для определения причин рывков (провалов) при движении автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива инжекторных двигателей. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки (провалы) бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).
Рывок (провал) в момент начала движения автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок (провал) возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) ЭБУ (электронный блок управления) двигателем определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении топлива в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания автомобиля Лада Гранта с места не хватает. Методика проверки давления топлива описана в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания двигателя». Помимо этого рывок (провал) может возникнуть и вследствие неисправности ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), а также в результате загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.

Рывки (провалы) при разгоне автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 Причиной рывков (провалов) при разгоне автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. ЭБУ (электронный блок управления) двигателем, получив от ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) сигнал об интенсивном открытии дроссельной заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки описаны см. выше «Рывок (провал) в момент начала движения».

Рывки (провалы) при установившемся движении автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 Такие рывки (провалы) чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. В этом случае необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее: — внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания. Заведите на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей зажигания: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Читайте также: