Great wall m2 замена цепи
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Замена ГРМ Great Wall Hover 2.4.
ГРМ-это газораспределительный механизм. Один из самых важных узлов двигателя внутреннего сгорания. Его задача синхронно с коленчатым валом, обеспечивать своевременный впрыск горючей смеси, а также выпуск отработавших газов.
На большинстве автомобилей, ГРМ приводится в действие зубчатым ремнём, замену которого рекомендуется производить каждые 60000 км пробега. А гораздо надёжнее, это делать каждые 50000 км пробега. Так как при обрыве, или проскальзывании ремня на большинстве авто вероятность встречи поршней с клапанами 90 процентов. А это влечет за собой, очень дорогой ремонт. Поэтому не пренебрегайте своевременной заменой данного узла!
На примере двигателя от фирмы Mitsubishi объёмом 2.4 литра, а он является одним из не простых по конструкции привода ГРМ, рассмотрим, как правильно заменить данный узел.
При замене ГРМ на этом двигателе, также рекомендую заменить помпу, потому что для её замены нужно разбирать ГРМ. Так же рекомендуется заменить все сальники, их там 4 штуки.
Для замены нам понадобятся:
- Комплект ГРМ, в него входят два ремня, один основной, а второй приводит в действие балансировочный вал. Так же в комплекте идут три ролика, два натяжных и один обводной.
- Сальники: распредвала, коленвала, балансира верхнего и нижнего.
- Помпа.
- Руки с нужного места, немного терпения, и побольше желания.
Если всё это имеется, тогда приступим.
Открываем капот, берём ключ на 10 и сразу пока ремни на месте отпускаем 4 гайки крепления шкива помпы. Берём ключ на 14 и отпускаем гайку натяжного ролика ремня компрессора кондиционера. Головкой на 14 выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки, до того момента чтобы можно было снять ремень, и снимаем его. Откручиваем гайку ролика и снимаем его. Затем головкой на 12 через окно в шкиве насоса ГУР отпускаем верхний болт крепления насоса, после чего головкой на 10 сзади насоса отпускаем нижний болт, и снимаем второй ремень. Затем головкой на 12 под генератором отпускаем болт крепления натяжителя и той же головкой выкручиваем болт натяжителя, и снимаем ремень генератора.
Откручиваем четыре гайки, и снимаем шкив помпы. Головкой на 10 откручиваем три болта крепления катушки зажигания, и убираем её в сторону. Затем той же головкой откручиваем два болта крепления верхнего защитного щитка ремня, разъединяем разъем жгута проводов, и убираем из в сторону. Головкой на 12 откручиваем 4 болта и снимаем защитную алюминиевую крышку ремня. После этого головкой на 12 откручиваем 4 болта крепления шкива коленвала и снимаем его. Головкой на 10 выкручиваем все болты крепления защитного кожуха ГРМ, и не много помучавшись снимаем его.
Вот мы и добрались самого ремня.
Теперь берём головку на 19, и вращая за болт шестерни коленвала по часовой стрелке устанавливаем метки ГРМ. Нижняя метка, это прорезь на планшайбе смотрящая на отлив на блоке цилиндров, примерно на 50 минут. Верхняя метка — это лунка на внутреннем кожухе, и прорезь на шестерне распредвала, смотрят на 12 часов. Ну что ж теперь самое интересное, как открутить болт коленвала. А открутить надо, чтобы снять шестерню коленвала и поменять сальник. Как правило, с завода он закручен на фиксатор резьбы, и затянут с усилием примерно в 20 кг. Поэтому традиционным способом открутить его не всегда получается. В общем если вы столкнулись с такой ситуацией, делается это следующим образом. Залазим в яму, и головкой на 10 откручиваем защитный кожух маховика. Там придётся помучиться. Затем берём металлический стержень, или болт диаметром 7-8 мм и вставляем между картером сцепления и зубьями маховика, таким образом мы застопорим маховик и сорвем болт.
Возвращаем метки на место, сразу срываем гайки шестерни нижнего балансира, и верхнего, так как после снятия ремня их открутить проблематично. Головкой на 14 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, и снимаем его. После чего головкой на 12 откручиваем два болта крепления гидро натяжителя и снимаем его. Откручиваем обводной ролик. Выкручиваем болт коленвала, и снимаем шестерню коленвала. Выкручиваем два болтика ключом на 10 и снимаем пластинку со стрелочкой. Снимаем планшайбу. Откручиваем натяжной ролик ремня балансировочного вала, и снимаем ремень.
Откручиваем гайку нижней шестерни балансира, и снимаем шестерню, тоже самое с верхней шестерней балансира. После чего берём плоскую отвёртку, и начинаем изымать по одному сальники. Если есть спец приспособление для демонтажа сальников, это очень хорошо. Берём новый сальник коленвала, установить его без оправки невозможно, поэтому вырезаем из обычной баклажки полоску примерно по внутреннему диаметру сальника. Вставляем ее во внутрь сальника и надеваем на коленвал. При помощи старого сальника, и небольшого молотка забиваем равномерно сальник. Сальники балансировочных валов, установить немного легче.
После того как установили сальники, начинаем сборку.
Устанавливаем шестерни коленвала и балансировочных валов. Советую балансировочные валы не вращать. Метки на их шестернях, имеют два положения, можно развернуть на 180 градусов и не попасть куда надо. Если вы всё-таки их покрутили, то не страшно. Ставим верхний балансир по метке, а с нижним придётся повозиться. С левой стороны двигателя, по ходу движения, примерно под стартером имеется пробка. Её и надо выкрутить ключом на 14. Берём штифт примерного диаметра по отверстию, и вставляем в отверстие, вращаем вал за шестерню. Штифт войдёт в отверстие только в одном положении, это и будет правильное положение валов. Если этого не сделать, то мотор будет трусить и при этом сильная вибрация. Выставили? Поехали дальше.
Устанавливаем короткий ремень балансира, прикручиваем его натяжной ролик. Натягивается ролик отвёрткой просто упирая в него. Ставим планшайбу, шестерню коленвала и вкручиваем болт. Затем прикручиваем обводной и натяжной ролики на место, натяжной не затягиваем.
Берём гидро натяжитель, видим отверстие на штоке, и такое же на корпусе. Их нужно совместить и просунуть на сквозь что-то тонкое чтобы зафиксировать. Для этого с помощью тисков медленно сжимаем натяжитель до того момента, чтобы можно было вставить фиксатор. После этого убеждаемся, что шестерни стоят по меткам, берём новый ремень устанавливаем, начиная с шестерни коленвала и заканчивая натяжным роликом. Затем берём наш заряженный натяжитель, и прикручиваем его на место. Только после этого натягиваем ремень с помощью спец приспособления или утконосов, до момента чтобы ремень был с напряжением. Прокручиваем коленвал до совмещения меток. Убеждаемся, что метки шестерни коленвала и распредвала установились как положено, теперь можно разрядить гидро натяжитель. Ещё раз проверяем, затяжку всех болтов и гаек, и собираем всё в обратной последовательности.
Правда с кожухом ремня ГРМ придётся повозиться, он вставляется очень проблематично. Про помпу не писал, но там ничего сложного. Когда все снято просто откручиваем все болты её крепления и снимаем. Обязательно ставьте новое резиновое кольцо на соеденении с сексофоном!
Замена ГРМ Ховер H3 H5 с моторами 4G64, 4G63, GW4D20.
Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.
Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.
Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года) , что наступит ранее.
Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ - ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.
В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки.
Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.
Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.
Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.
Далее установим ролики большого ремня. Установка ролика натяжителя осуществляется как показано на рисунке этот ролик сильно не затягиваем. Паразитный ролик затягиваем до конца моментом 35 Nm.
При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.
Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm.
Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.
Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.
И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.
Ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. Меняем паразитный ролик, момент затяжки этого ролика 39-47 Nm. Затем устанавливаем ремень и ролик натяжителя, ролик имеет фиксатор на тыльной стороне, фиксатор должен попасть в блокировочный паз. Затем следует провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке до того момента, метка натяжителя не совпадёт с вырезом. В таком положении затягиваем болт ролика моментом 22-26 Nm.
После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё "ок", тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm.
В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.
Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто.
Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.
С уважением РСВ Сервис!
Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!
Замена ремня ГРМ и ремня балансирного вала (вариант 3)
Для выполнения работ потребуются ключи на 10, 12, 14, 16, 19 мм.
Примечание:
В случае если ремень ГРМ и ремень балансирного вала заменять не планируется, то перед снятием их нужно пометить стрелками, указывающими направление их движения (если такие стрелки на них отсутствуют).
Снятие
1. Отсоедините клемму "-" аккумулятора.
2. Снимите декоративную крышку двигателя.
3. Отсоедините разъём катушки зажигания.
4. Отверните три болта и снимите кронштейн в сборе с катушкой.
5. Отсоедините разъём кислородного датчика (лямбда-зонда).
6. Отверните болт крепления верхней крышки ремня ГРМ и переднего левого кронштейна декоративной крышки двигателя.
7. Отсоединие провод «массы».
8. Таким же образом отверните второй болт верхней крышки ремня ГРМ и переднего правого кронштейна декоративной крышки двигателя
9. Отверните верхние болты крепления средней крышки ремня ГРМ и кронштейнов декоративной крышки.
10. Снимите кронштейны декоративной крышки двигателя.
11. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
12. Проварачивайте коленвал за болт его шкива по часовой стрелке …
…пока метка на шестерне распредвала не совпадёт с меткой на крышке ГБЦ, установив тем самым поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
…при этом метка на шкиве коленвала должна совпасть с меткой «Т» на нижней крышке ремня ГРМ.
Для наглядности показано при снятых приводных ремнях.
13. Ослабьте гайки крепления шкива помпы.
14. Снимите ремни приводов навесных агрегатов (см. тут)
15. Снимите шкив насоса помпы.
16. Удерживая одним ключом 1 от проворачивания, другим 2 отверните четыре болта крепления шкива коленвала.
17. Снимите шкив коленвала.
18. Отверните три нижних болта крепления средней крышки ремня ГРМ.
19. Отсоедините провод «массы» и держатель проводки от средней крышки.
20. Снимите среднюю крышку ремня ГРМ.
21. Отверните семь болтов крепления нижней крышки ремня ГРМ.
22. Снимите левое переднее колесо.
23. Посредством нескольких удлинителей…
…отверните три болта крепления кронштейна компрессора кондиционера.
(Это нужно, для снятия нижней крышки ремня ГРМ)
24. Отведите в сторону кронштейн компрессора кондиционера…
…и извлеките нижнюю крышку ремня ГРМ.
25. Убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ: метки, должны быть совмещены (см. фото). В противном случае проворачивать коленвал за болт до совпадения меток.
Положение совпадения меток. (Для удобства контроля можно воспользоваться зеркалом).
26. Потяните в сторону натяжной ролик ремня ГРМ…
…и снимите ремень ГРМ.
27. Отверните болт крепления и снимите натяжной ролик.
28. Таким же образом образом снимите обводной ролик.
29. Отверните болт крепления рычага натяжного ролика.
…и снимите рычаг.
30. Отверните два болта крепления гтдравлического натяжителя ремня ГРМ.
…и снимите натяжитель.
31. Взведите гидравлический натяжитель.
- Установить натяжитель в тисках и сжимая тиски вталкивать шток внутрь натяжителя до тех пор, пока отверстие в штоке не совместится с отверстием в корпусе натяжителя.
- Вставить тонкую проволоку в совмещенные отверстия.
- Извлечь натяжитель из тисков.
32. Снимите ремень балансирного вала.
- Отвернуть болт крепления…
…и снять натяжной ролик.
- Ослабить болт (1) и отвернуть второй болт (2) метки ВМТ.
- Отвести в сторону метку ВМТ…
…и снять ремень балансирного вала.
Установка и сборка
1. Установите ремень балансирного вала.
- Проверьте, чтобы метка на шестерне балансирного вала совмещена с меткой на передней крышке. При необходимости проверните шестерню
- Не изменяя положения шестерни коленчатого и балансирного валов, установите ремень на шестерни.
Если на новом ремне отсутсвует стрелка, указывающая направление его вращения, установливайте его так, чтобы надписи на нем читались по ходу вращения двигателя.
- Установите новый ролик бортиком в сторону радиатора (иначе существует вероятность повреждения ремня балансирного вала) и закрепите болтом.
- Переместите натяжной ролик в направлении стрелки, чтобы обеспечить натяжение ремня.
- Зафиксируйте в таком положении ролик любым подходящим инструментом 1 и затяните болт крепления ролика 2.
- Проконтролируйте натяжение ремня: от усилия пальцев руки, приложенного между шкивами, ремень должен немного поворачиваться вбок. При необходимости заново натяните ремень.
- Установите на место метку ВМТ и затяните болтами.
- Проконтролируйте, чтобы метки на шестернях и передней крышке совпадали. В противном случае снимите ремень, совместите метки и снова установите ремень.
2. Установите гидронатяжитель ремня ГРМ.
3. Затяните болты его крепления.
4. Установите обводной ролик…
…и затяните болт его крепления.
5. Установите рычаг натяжного ролика…
…и затяните болт его крепления.
6. Установите натяжной ролик…
…и вверните болт его крепления, но пока не затягивая!
7. Убедитесь, что метка на шестерне распредвала совпадает с меткой на крышке ГБЦ…
…а метки на шестернях коленчатого и балансирного валов совмещены с метками на передней крышке. При необходимости проверните по часовой стрелке шкивы до совмещения меток.
Шестерня коленчатого и балансирного валов
8. Не меняя положения шестерён, установите новый ремень ГРМ на шестерни и ролики (начиная с шестерен коленчатого и балансирного вала), обводной ролик…
…на шестерню распредвала и затем на натяжной ролик.
Если на новом ремне ГРМ нет стрелок, указывающих направление его движения, то установливайте его так, чтобы надписи на нем читались по ходу вращения двигателя.
9. Подходищим инструментом (острогубцами) переместите натяжной ролик в направлении стрелки.
10. . И удерживая его в таком положении, окончательно затяните болт его крепления.
11. Проверните коленвал за центральный болт шесть раз…
…и убедитесь, что метки совпадают. В противном случае необходимо переустановить ремень ГРМ.
12. Извлеките проволоку из гидравлического натяжителя ремня ГРМ.
13. Установите нижнюю крышку ремня…
…и затяните болты её крепления.
14. Установить шкив коленвала так…
…чтобы метка (выемка) на шкиве совпала с меткой «Т» на нижней крышке ремня ГРМ (метки ВМТ).
15. Вверните болты крепления шкива…
16. Посредством нескольких удлинителей, через колесную арку …
…затяните три болта кронштейна компрессора кондиционера.
17. Установие колесо.
18. Установите шкив помпы.
19. Установите приводные ремни. (см. тут)
20. Затяните четыре гайки шкива помпы.
21. Установите среднюю крышку ремня ГРМ , подсоедините провод «массы» и держатель проводки к средней крышке
22. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ.
23. Установите левый кронштейн декоративной крышки двигателя, подсоедините провод «массы» и затяните болты крепления. Подсоедините разъём кислородного датчика (лямбда-зонда).
24. Установите правый кронштейн декоративной крышки двигателя и затяните болты его крепления.
25. Установите кронштейн в сборе с катушкой зажигания и затяните три болта его крепления.
Замена цепи ГРМ Грейт Вол Дир (Сейф)
Как в жару этот вентилятор нормально охлаждал движок лучше чем электо вентилятор?
Гидро натяжители они все немного болтаются, он у тебя вышел полностью, цепь ратянута
Saludos desde Venezuela amigo, necesito realizarle las siguientes preguntas
Cuánto es el torque que le aplica al tornillo del árbol de levas
Cuánto es el torque que le aplica a la polea Damper
Muchas gracias
Жаль скопировать нельзя для гугл переводчика))). Пожалуйста
звенья отмеченные для установки)
@Александр Сидоров а, ну да)))
@Меhаник они через оборот уже не сойдутся ну или сойдутся когда нибудь только крутить дофига надо будет))
Это понятно. Но какаято свистопляска с ними получалась. Не помню какая, давно это было
20:00 все таки гаситель стоял ровно.
@Laboratory MOTO ну это хорошо
@Меhаник похоже я сильно заморачиваюсь тогда. 3 очень много в продаже, 5 редкие
@Laboratory MOTO кабина одинаковая. Кунг длиннее. Мне мой G3 кажется длинным, а тот вообше как автобус)))
@Меhаник а разница значимая между G3 и G5? а то может не стоит брать большой?
@Меhаник после Приоры будет длинный, но хочется большую машину)
Механик - респект и уважуха тебе за видосы! Я подписался, а ты - не меняй Оленя!))))))))) У тебя электрораздатка, или - механика?
Механика и мне очень она нравится. Редко полный привод включаю, но когда приходит время включать она вкл.без проблемм.
Так от чего сальник то подходит.
Не нашел. Родных пару заказал по 50р)))
Дайте ссылку на магазин, в котором брали запчасти, пожалуйста
@Schwindler Man kitzap.ru
@Меhаник Спасибо большое!
Югавтодеталь, экзист. В основном тут заказываю. В емекс один раз заказывал. Еще в автодоке можно.
ну а какой сальник подошел?
Жигули, волга никакой. Пружинку натянул и заказал новый)))
Поменял расредвал ( кулачки гидрокомпенсаторами помяло), ремкомплект ГРМ купил, но цепь.звезды менять не стал - т.к. они ничем от моих не отличались, цепь и на ползвена не вытянулась. Поменял только гидронатяжитель, т.к. у моего также, как здесь на видео болтался шток, а у нового он не болтается, при этом лампа давления масла не горит ни на холостых, ни на высоких..Правда, новый гидронатяжитель мне показалось вообще никакого усилия на цепь не оказывает - она вроде и не прослаблена, но и он на нее не давит. В общем, проехал уже две тысячи - появилось позвякивание, вроде как со стороны передней крышки, где цепь. Вот думаю - может мне перед вскрытием еще купить гидронатяжитель? Хотя на форумах встречал, вроде как распредвал может новый звенеть? Не сталкивались с таким? PS комплект ГРМ назывался zuiko ductile
Цепь брякае обычно во время пуска, пока гидронатяжитель не сработал. У меня уже 30000 пробег после замены, все норм. Перед разборкой, чтоб ремонт не затянулся, можно натяжитель приобрести.
На 7-ой минуте выясняется, что первоначально не на ту ВМТ был выставлен шкив.. А я когда снимал не обращал внимание на метки и ВМТ. При установке теперь я могу узнать - с той ВМТ совмещаю или нет? В форумах преобладает мнение, что все равно - лишь бы метки были на нижней звезде внизу, на верхней в верху и помеченные звенья цепи напротив них. Но как то сомнительно, что так и есть. Возможно необходимо, чтоб была ВМТ определенного такта при совмещении меток?
@Меhаник Спасибо. Не видел такого в книжке, буду знать. У меня уже больше 200 тысяч..
@rodion negaev я раз в 8000км масло меняю, не доливаю. По книжке после 100тыщ км переходить на 10W40 написано. Я и перешел))) Расход бенза 10л тррасса, 15л город.
@Меhаник А какой вязкости: 5w30, 10w40? И наблюдается расход масла на угар? Встречается информация, что для данных двигателей норма 300-700 г на 1000 км. Конкретно в книге по грейтволу сказано 0,3% от расхода топлива. Я на газу, потому точно не знаю какой расход бензина. Но если на газу у меня 14-14,5 л на 100 км, предположу, что бензина будет 12 л. Тогда получается масла должно уходить 35 мл на 100 км или 350 мл на 1000 км. Лично у меня все же ближе к 700 мл. Правда, постоянно движок в масле. Сейчас, правда заменил свечные колодцы ( кажется, что оттуда гнало, а замена резинок ничего не давала). Еще подумал, вдруг вязкость масла причина расхода - лил Toyota 5w30, сейчас перешел на JB 5w40. Но пока еще не ездил - с гидриками воюю ))
@rodion negaev гидрики качественные надо ставить и забыть про них навсегда))) А мне гидрики нравятся, осебенно если машина на газу. На ваз 2112 сами прокачиваются. На газель себе поставил гидрики, там тоже сами прокачиваются. Гидрики требовательны к маслу. Я лью ликвимолли с молибденом. Надеюсь проблемм не будет, ну а если выйдут из строя, то буду японские ставить. Спасибо за инфу, пригодится.
@Меhаник Заказал тойотовские. Говорят, производства Эмираты. 450 грн против грейтволовских 167. Есть еще за тысячу с чем то гривен, производства Японии. Но ждать их долго. Да и Эмиратовские две недели ждать. Почитал тут книгу по двигателю тойота 4У, так вот, там говорится, что гидрики бывают двух видов. Одни, тойотовские перед установкой нужно бросить в дизтопливо и несколько раз прокачать, удалив остатки воздуха. А другие ( типа GM), нужно разобрать, бросить в дизтопливо и там собрать, без доступа воздуха. Я кстати, до сих пор пользовался советами просто так, новые бросать в двигатель, мол они сами прокачаются.. А уже сегодня, когда там расклепало очередной гидрик, начал разбирать все и обнаружил, что они действительно по разному устроены. Хотя снаружи их не отличить. Но одни явно не прокачаются самостоятельно. Еще в книжке говорится, что есть тип двигателя К, в котором вместо гидрокомпенсаторов используются механические регулируемые толкатели! Но, что то я таких в продаже не нахожу((( Так бы было бы здорово поставить такие и не мучиться. Ни в одном автомобиле регулировке клапанов я не уделял столько внимания, как с этими компенсаторами!
Особенности системы впрыска топлива двигателей 4G69S4N Great Wall Hover H6 / Haval H6 с 2011 года
Двигатель 4G69 — разработка японского концерна Mitsubishi, входит в группу моторов, получившую название Sirius, аналогично другим «звездным» двигателям: Astron, Orion, Saturn.
Маркировка двигателя стандартна, где в качестве первой цифры выступает количество цилиндров, буква обозначает тип топлива, а последние цифры — тип блока и номер двигателя в серии. В качестве дополнительной маркировки может быть указано наличие турбокомпрессора.
4G69 — четырехцилиндровый бензиновый двигатель, объемом 2,4 литра. Производство начато в 2003 году. Представляет собой усовершенствованную модель 4G64, специально для установки на более «тяжелые» автомобили, такие как Mitsubishi Outlander и Grandis. Выпуск в Японии закончен в 2013 году, после чего лицензия на производство официально была передана китайским производителям.
Несмотря на то, что при его производстве используется достаточно много комплектующих от 4G63 и 4G64, двигатель кардинально отличается от последних, особенно в плане использования запчастей для ремонта.
Технические характеристики
Блок цилиндров 4G69 изготовлен из чугуна. Обладает большей высотой по сравнению с 4G64 и увеличенным диаметром поршней и цилиндров. Сами поршни облегчены, как и коленвал, а также шатуны. Сравнительная характеристика некоторых масс и размеров:
| Деталь | 4G64 | 4G69 |
| Диаметр цилиндра | 86.5 | 87 |
| Вес поршня | 354 г | 278 г |
| Вес коленвала | 15,8 кг | 14,9 кг |
| Вес шатуна | 623 г | 530 г |
В конструкции двигателя применены технические решения:
- рядная конструкция двигателя;
- механизм газораспределения с верхним расположением распредвалов (тип SOHC);
- регулировка фаз газораспределения типа MIVEC;
- длинноходовая шатунно-поршневая группа. Именно эта особенность потребовала уменьшение масс поршней, коленвала и шатунов;
- применение в процессе производства не только чугунного блока цилиндров, но и самих гильз цилиндров;
- одновальная система газораспределения. Для управления клапанами впуска и выпуска применяется всего один распредвал;
- наличие одного балансировочного вала.
Применение системы MIVEC позволяет повысить общую мощность двигателя на величину порядка 13% за счет:
- управления высотой поднятия клапанов (8%);
- большей скорости подачи топливно-воздушной смеси (2,5%);
- лучшего выпуска, за счет большего открытия выпускных клапанов и измененного выпускного коллектора (1,5%);
- увеличения объема камеры сгорания (1%).
Но применение всего одного распределительного вала для управления как впускными, так и выпускными клапанами не позволяет установить гидрокомпенсаторы. Поэтому, производителем рекомендовано каждые 30-40 тысяч пробега производить их регулировку.
Необходимо отметить, что помимо «стандартного» двигателя, выпускались модели GDI, оборудованные системой непосредственного впрыска топлива. Топливо при этом подается непосредственно в камеру сгорания, что позволяет снимать большие мощности в единицы объема. Для таких двигателей степень сжатия была увеличена до 11,5.
Конструктивно, система MIVEC представлена:
- низкопрофильными кулачками и рокерами для одного типа клапана;
- кулачками среднего профиля и рокерами для другого типа клапана;
- кулачками с высоким профилем , который «связывает» между собой низкие и средние кулачки;
- Т-образные рычаги, являющиеся единым целым с высокопрофильными кулачками.
При работе на высоких оборотах система одинаково поднимает оба впускных или выпускные клапаны, что соответствует стандартному режиму, как на обычных двигателях внутреннего сгорания. Но при отпускании педали газа или понижении оборотов вращения, величина подъема изменяется.
Один из впускных или выпускных клапанов открывается, например, полностью, а вот второй только чуть приоткрывается. Таким образом, при работе двигателя достигается наиболее экономичная работа двигателя при движении в городском цикле, топливо сгорает более эффективно, улучшается экологичность двигателя, с одновременным повышением крутящего момента.
Стоит отметить, что применение технологии MIVEC позволило в некоторой степени снизить риск повреждения днища поршня, тарелки и штока клапана при обрыве ремня ГРМ. Риск повреждения возрастает с повышением оборотов двигателя. Критической, по заявлению производителя, является величина 3200 об/мин.
Полные технические характеристики двигателя 4G69:
| Производитель | Mitsubishi , Shiga Plant |
| Марка | 4G69 |
| Годы выпуска | 2003-2013 |
| Объем | 2378 |
| Мощность | 121,4 Нм (165 л.с.) |
| Крутящий момент | 219 Нм |
| Вес | 192 кг |
| Степень сжатия | 9,5 (11,5 для модели GDI) |
| Подача топлива | Инжектор |
| Тип | Рядный |
| Система зажигания | DIS-2 |
| Число цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГБЦ | Алюминиевая |
| Впускной коллектор | Литой, алюминиевый |
| Выпускной коллектор | Литой, чугунный |
| Распредвал | Литой |
| Блок цилиндров | Чугунный |
| Диаметр цилиндра | 87мм |
| Топливо | Не ниже АИ-95 |
| Экологичность | Соответствует ЕВРО-5 |
| Расход топлива | Трасса — 7,2 Город — трасса — 9,5 Город — 13,5 |
| Расход масла | Не более 0,8 л на 1000 км пробега |
| Вязкость масла | 0W30 — 15W50 в зависимости от условий |
| Масло по составу | Зима — синтетика, лето — полусинтетика |
| Регулировка клапанов | Гайки, шайбы |
| Объем масла | 4,3 л |
| Рабочая температура двигателя | 95 Цельсия |
| Ресурс | |
| По производителю | 350000 км |
| Реальный | 400000 км |
| Система охлаждения | Принудительная, жидкостная |
| Объем системы охлаждения | 7 л |
| Обороты ХХ | 850 — 900 |
| Номер двигателя | Слева, под выпускным коллектором |
Надежность мотора
Поскольку сама конструкция 4G69 является продолжением уже «обкатанного» 4G64, то и проблем при его эксплуатации возникает не так уж много. Обязательно, что необходимо учитывать владельцу этого двигателя — ресурсы работающих в связке агрегатов взаимосвязаны. То есть, если выходит из строя, либо требует замены по сроку ролик или подшипник балансирного вала, одновременно с ним подлежат замене и ремень балансира, а также ГРМ.
Даже при небольшой неисправности подшипника балансира происходит его подклинивание. Как следствие — повышенная нагрузка на ремень ГРМ, далее, сильный износ и обрыв зубцов. В лучшем случае автомобиль просто заглохнет, в худшем — обрыв ремня с повреждением клапанов.
Одним из факторов повышенного износа подшипника является низкое качество моторного масла, его малый уровень в системе, либо грязный масляный фильтр или маслозаборник.
Вибрации двигателя — еще одна распространенная неисправность модели 4G69. Происходит чаще всего из-за износа или повреждения подушек двигателя. Как правило, чаще всего выходит из строя левая из-за особенностей конструкции.
Еще одна причина вибраций — залегание компрессионных и маслосъемных (реже) колец при длительном отстое. Применение простейших средств для раскоксовки решает проблему.
А вот применение внутренних очистителей двигателя для этих целей не рекомендуется, поскольку одновременно с освобождением колец, очищаются от отложений все внутренние поверхности и отложения, попадая в каналы смазки способствуют ускоренному износу механизма ГРМ. И в частности, ускоряют износ подшипника балансировочного вала.
Нестабильность оборотов холостого хода. Происходит вследствие выхода из строя регулятора, загрязнения дроссельной заслонки, либо при неисправных форсунках. Проблема вполне стандартна и решается промывкой и регулировкой неисправных агрегатов, либо заменой на новые.
Проблемы, слабые места и ремонт двигателя
Грейт Вол – надежный автомобиль и его сердце – мотор, зарекомендовал себя как неприхотливый и выносливый аппарат, известный мотористам по предыдущим моделям 4G63 и 4G64. В отличие от предыдущих версий мотора, в паркетнике GW Hover вибрацию значительно уменьшили, но агрегат стал чувствителен к качеству топлива. Причем, при экономии на бензине, владельцу в скором будущем придется потратиться на замену катализатора.
При бережной эксплуатации и своевременной замене расходных запасных частей и жидкостей, срок службы 4G69S4N может быть максимально долгим. Очень важным моментом при эксплуатации является своевременная регулировка клапанов, их нужно регулировать каждые 40-50 тысяч километров, так как на этой версии двигателя отсутствуют гидрокомпенсаторы. При замене ремня ГРМ, следует замена и ремня балансировочного вала.
Этот весьма популярный двигатель внутреннего сгорания устанавливается на множество автомобилей, как с полноприводной трансмиссией, так и моноприводной.
Список автомобилей, на которые устанавливался данный двигатель:
- Mitsubishi Eclipse.
- Mitsubishi Galant.
- Mitsubishi Lancer.
- Mitsubishi Outlander.
- Mitsubishi Pajero Sport/Challenger.
- Mitsubishi Grandis.
- BYD S6.
- Hover
- JMC Vigor Pick-up 4×4.
- Great Wall Haval H5.
Для этого двигателя подходят различные автомобильные масла. В паспорте технических данных о модели указано количество масла, которое равно 4,3 литра – как общее и 4,0 литра при регулярной замене масла. Замена масла осуществляется в пределах 7-10 тысяч километров.
Классификация моторных масел:
- 0W-30
- 5W-30
- 5W-40
- 5W-50
- 10W-30
- 10W-40
- 10W-50
- 15W-50
Ремонтопригодность и апгрейд
Двигатель 4G69 ремонтируется без особых проблем. Обусловлено это наличием широкого спектра запасных частей, которые, в некоторых случаях, могут быть использованы из комплектов для 4G64 и 4G63.
Наиболее часто требуют замены:
- маслосъемные кольца;
- маслосъемные колпачки;
- прокладка клапанной крышки, сальники коленвала и распредвала;
- маслозаборник, если был удар по поддону из-за его близкого расположения к стенке;
- наличие чугунных гильз позволяет произвести расточку под следующий ремонтный размер.
Отдельно необходимо отметить отличную возможность тюнинга двигателя 4G69. Поскольку возможности облегчения масс поршней и шатунов уже выбраны самим производителем, осуществляют установку турбокомпрессоров, превращая обычный «атмосферник» в турбонаддувный.
Специально для двигателя 4G69 компания RPW выпускает несколько наборов, включающих все необходимое для установки наддува, включая все необходимые прокладки и крепеж.
По заявлению производителя, после установки их комплекта, двигатель способен развивать мощность до 300 л.с.
В состав поставки входят:
- насос для нагнетания воздуха, производительностью 255 литров в час;
- форсунки, увеличенной производительности;
- головка блока цилиндров от Lancer Evolution;
- интеркулер для охлаждения воздуха;
- дополнительный масляный насос для турбины;
- измененный распредвал для корректной работы в режиме турбонаддува.
В связи с тем, что после установки меняются фазы газораспределения, а двигатель работает на качественно иной рабочей смеси, необходим чип-тюнинг двигателя. То есть, меняется (корректируется) сам ЭБУ двигателя.
Тюнинг 4G69S4N
Двигатель отлично поддается тюнингу, так как имеет высочайший ресурс и способен выдерживать сверхнагрузки. Специалисты из тюнинг ателье и некоторые стритрейсеры утверждают, что единственным вариантом, увеличивающим коэффициент полезного действия этого силового агрегата – будет установка головки блока цилиндров с остальными деталями для него от Lancer Evolution. Но, существует мнение, что этот двигатель можно модернизировать и без установки принудительной подачи воздуха.
Для повышения мощности без турбонаддува можно провести замену головки блока цилиндров, установив ГБЦ от Хендай Сонаты 4, а также впускной коллектор от этого же двигателя, при этом отполировав его изнутри, и установить дроссельную заслонку от Lancer Evolution. Затем установить систему подачи холодного воздуха в двигатель и шпильки от ARP. Поршни также придется заменить, установив кованные, а шатуны фирмы Eagle.
Балансирные валы следует убрать и приобрести распредвалы с разрезными шестернями и усиленные пружинки. От модели Galant нужно позаимствовать топливную рейку. Также замене подвергаются и форсунки и топливный насос. Выхлопную систему следует увеличить в диметре, установив полированную внутри 2,5 дюймовую трубу. К этому списку следует настроить электронный блок управления двигателем. После замены частей ДВС можно прибавить мощность на 150-200 лошадиных сил.
Для предельного увеличения мощности для гоночных заездов потребуется установка головки блока цилиндров от Lancer Evolution, в комплекте со всеми комплектующими, а также с турбиной и интеркулером, вентилятором и всей выхлопной системой. Систему подачи масла для турбины также нужно доработать и приобрести шпильки, турбо распредвалы от ARP с разрезными шестернями и усиленными пружинами клапанов, кованую поршневую, шатуны фирмы Eagle. Балансирные валы так же, как и в предыдущем варианте, нужно убрать. Форсунки нужны объемом 560 сс от Lancer Evolution или другие, более производительные. Топливный насос Walbro 255.
После модернизации мощность силовой установки увеличится до 400 лошадиных сил. Для повышения крутящего момента необходимо заменить штатный коленчатый вал на деталь от Evolution или облегченный. Установить титановые шатуны. Расточить цилиндры до 87 мм. Эти доработки в общей сложности дадут увеличение объема на 2-2,2 литра, и во много раз увеличит крутящий момент двигателя.
Масло для 4G69
Для моторов, выпущенных в Японии, производитель рекомендует использование масел, имеющих вязкость 5W-30 и стандарт ACEA A3/B4. Однако, оговаривается, что при эксплуатации автомобиля в условиях низких или высоких температур эти значения должны быть скорректированы, в соответствии с температурой окружающего воздуха. Таблица по SAE показывает это наглядно:
Таким образом, для температур:
- от -35 до -30 требуется масло с первым индексом 0W;
- от -30 до -25 — 5W;
- от -25 до -20 — 10W;
- от -15 до -20 — 15W;
- от -10 до -15 — возможно использование масел 15W.
Китайский производитель для круглогодичного использования масло Total Quartz 9000 Energy 0W-30. Этот тип масел соответствует спецификации ILSAC GF-5, обладает сниженным содержанием фосфора, что позволяет более эффективно работать системе очистки выхлопа и, как следствие, снижает расход топлива. Периодичность смены масла — каждые 8000 км пробега.
Покупка контрактного двигателя
Как и в случае с любым другим двигателем, заменить 4G69S4N можно, но решившийся на такой шаг может столкнуться с рядом проблем, например, приобрести двигатель с выработанным ресурсом. Часто такое случается при покупке моторов таких марок, как: японских, корейских и китайских производителей, которые перегоняются во Владивосток, эксплуатируются до полного «уничтожения», а после чего продаются по запчастям под видом «свежего» заграничного агрегата.
Существует риск купить мотор, который имеет другую модификацию. Внешне он идентичен старому, но при установке – совершено не подходит к штатному месту. Также есть риск купить неисправный двигатель, который требует ремонта крупных дорогостоящих частей. Поэтому у этой медали есть и другая сторона.
Читайте также: