Гремят двери на калине 1
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Гремят двери на калине 1
Убиваю вот всех сверчков в своей машине. А их целая куча!
Основной головной болью были передние двери. Решил эту проблему координально - сделал шумоизоляцию дверей. другой головной болью стал бардачок и дефлекторы воздуховодов с вечно болтающимися шторками. Кое как пробрызгал силиконовой смазкой - более-менее терпимо. Далее настал черед ручек регулировок продольно положения сидений(дребезжат еще как!). Помогли резиновые уплотнители, которыми распер их. Далее очередь дошла до проводов внутри панели. Добрался до них самым легким путем снятия пепельницы. которую тоже проклеил чтобы не тряслась и не издавала звуков. а также снятой магнитолы. Проклеил провода двухсторонним скотче и все путем стало. Ужасно доставал меня провод от антенны, проложенный в правой стойке. Его пришлось натягивать и уплотнять стойку т.к. кривые руки установщиков сломали одно из креплений. Изолента помогла избавится от стуков подголовников, а WD-40 от скрипа сидений. Снял нахрен ремень безопасности на задней полке, предварительно её проложим подручными средствами чтобы не гремела. Теперь руки чешутся снять все задние ремни. Отдельная история это плафон освещения в бардачке: там 2 контакта в пластиковых нахлобучках, которые издавали очень неприятный уху звук. Все еще добивают брякания стекла о внутренние бархотки, и временами подрагивающий кожух рулевой колонки. Недавно пролил силиконовой смазкой черную панель прямо около ветрового стекла ибо та гремела, скрипела, дребезжала и ругалась матом Хорошо напоминают о себе фиксаторы крышки бардачка и крепления боковых зеркал, но с ними разобрался без проблем.
Все перечисленное было успешно подавлено с помощью WD-40, силиконовой смазки (прошелся по всей панели на всякий случай), двухстороннего скотча и прочего материала что был под рукой.
А сейчас мучает вот такая беда: Гдето около бардачка, буквально около стенки моторного отсека появился металлический бренчащий звук, который то появляется, то пропадает. Что это может быть? Все излазил, не нашел! Может кто сталкивался? Может кло лечил его? Помогите плз. А то просто ненавижу посторонние звуки в салоне!
Выкладывайте свои проблемы - может пригодятся какнить
Залез седня головой под панель. и обнаружил там какой-то провод (там ине поял какой), клеммы которого имели металические зажимы, которые бились о металический поводок. А сам провод бился об пластиковую панель. Все обмотал двухсторонним скотчем, все присобачил на свои места и стало все ОК. Так же избавился еще от 2-х сверчков: между крышей и панелью лежит провод для питалова плафона, который подрагивал на кочках. И правый козырек от солнца блтался в креплении (помогла изолента )
Вот. Пока ничего нового не появлялось, по этому езжу и радуюсь тишине даже при выключенной музыке. Пачти инамарка :D ыы
У кнопки "Reset" есть один недостаток - маленькая очень, кулаком попасть сложно.
с замками тубареток все просто: ты смаж замок и петлю. Иногда закрывать силой не помогает, по этому приходится закрывать с размахам в полную силу.
В дверях гремело многое. Там очень много поводков, всяких железяк ненужных ) А в основном гремит обшивка дверей. При шумоизоляции также все железки в дверях обтягивают материалом, чтобы они не дребезжали. Короче шумка помогла координально. И звук стал объемнее и бас стал смачнее. Панель не трясется от музыки, ничего не гремит в дверях, не брякает. Только вот стекло бребезжит иногда от громкой музыки. но это шумкой не исправишь :(
Черная панель около лобового стекла снимается просто. Она держится на защелках и 2-х саморезах. Сначала надо добраться до саморезов по краям, прямо около предних стоек. Их снимаешь и освобождается доступ к саморезам. Их откручиваешь, а потом плавно снимаешь панельку, которая сидит на защелках (одна за другой). На первый взгляд сломать их сложно (защелки) , по этому я без опаски снимал, вроде ниче не повредил. (Накладки на стойках снимай аккуратней. Там клипсы хлипкие.)
Мы народ непростой -
Мы ведь водим Калины.
Мы особое братство,
Мы идеей едины.
Мы поможем друг другу
Пережить все невзгоды,
И Калину-подругу
«Проведём» через годы.
Когда на своей поехал первый раз из салона, вся машина гремела, скрипела и издавала прочие неприятные звуки.
Гремели воздуховоды, проложил поролоновые мочалки из хоз. магазина.
Гремела ручка переключения передач, подточил втулку под болтом (писал уже).
Что-то дзинькало слева под приборной панелью искал долго так и не нашёл. Сейчас вроде бы прошло.
Зашелестела печка, после установки акустики задребезжала водительская дверь, зазвенело крепление водительского сиденья. Буду всё лечить.
В остальном тишина.
Да ещё передние стойки, когда съезжаешь с бордюра, издают громыхающий звук.
Гремят двери на калине 1
Не знаю, как вас, а меня всякие стуки-скрипы ужасно раздражают. Есть несколько выходов из этой ситуации: самый простой - не иметь машины вообще. Чуть посложнее - забить на все это. Еще сложнее - купить машину премиум класса (если бабло есть. но и дорогие машины небезгрешны). А еще можно вспомнить, что руки нужны не только для того, чтобы в носу резьбу нарезать, но и делать полезные дела. Для таких людей эта тема.
Отчего возникают все эти паразитные звуки?
1. Несовершенство конструкции.
2. Неподходящие материалы.
3. Кривые руки сборщиков.
Основная трудность устранения "сверчков" - в вычислении деталей, которые являются источниками шума. Во-первых, распространение звуков в автомобильном кузове происходит весьма причудливо, в особо тяжелых случаях, источник звука может находится и в паре метров от места, где он слышится. Во-вторых, "сверчки" часто невозможно воспроизвести на стоящей машине, они проявляются только в движении. В-третьих, некоторые звуки произвольно появляются и пропадают в различных погодных условиях. Поэтому я считаю, что вычисление и удаление отдельных паразитных источников звука во время эксплуатации - занятие крайне бесперспективное. Гораздо лучший эффект достигается, если планомерно проинспектировать весь кузов, устраняя все возможные источники шумов. Звучит это несколько устрашающе, но на самом деле не все так ужасно. Никто не заставляет делать все сразу. Можно (и нужно) разбить работу на несколько этапов.
К сожалению, из-за некоторых конструктивных особенностей, от всех "сверчков" избавиться не удастся, а некоторые решения носят временный характер, но результат все равно порадует. Я это прочувствовал на прошлой машине. На этой попытаюсь все систематизировать и поделиться наработками.
Еще немного теории. Бороться нам предстоит со скрипами и стуками. Скрипы происходят при сдвиговом контакте взаимодействующих деталей, стуки соответственно при ударном взаимодействии. Как бороться?
Варианты:
1. Закрепить взаимодействующие детали жестко друг с другом, чтобы не было относительного перемещения.
2. Изолировать детали, чтобы между ними не было контакта.
3. Между деталями установить прокладку из другого материала, которая будет демпфировать колебания.
4. В некоторых случаях применить смазку для устранения скрипа, если невозможно сделать по-другому.
В качестве практического примера приведу скрип задней полки Калины с кузовом универсал. В приложенном файле звук при качании полки проявляется весьма громко. В движении звук проявляется на сильно пересеченной местности, когда кузов "играет" как при диагональном вывешивании колес.
Источник скрипа - контакт пластмасса съемной полки с пластмассой боковых полок, на которых крепятся динамики. 
Причина - удешевление конструкции. Если бы был, скажем, контакт пластмасса - металл (естественно, с соответствующей чистотой поверхности), скрипа бы не было. Скрип удалось легко победить микроскопическим количеством консистентной смазки типа ЛИТОЛа нанесенной на пластмассу фиксатора (стрелки на фото). Заодно смазал и контакт пластмассы направляющих в районе спинок сидений.
Это пример не оптимального, но быстрого решения. Смазка в этом месте не очень уместна, ибо можно испачкаться даже тем небольшим количеством смазки. Без полки тоже нехорошо. Лучшее решение - самодельная фанерная полка. Такая была на моей предыдущей машине.
Далее, по мере готовности материала, буду выкладывать последовательно этапы работы. Огромная просьба, не разводить флуд. Если у кого есть практические наработки, выкладывайте их в легко понимаемом, наглядном виде, с фото. Бесполезную болтовню буду безжалостно тереть.
Как отрегулировать задние двери на Лада Калина
Популярный автомобиль Kalina от производителя Lada вобрал в свою конструкцию передовые технологические решения. Не обошлось без ряда неточностей в сборке и кузовных дефектов.
Плохо открываются дверцы авто
Самый распространенный брак изготовителя – туго открывается задняя и передняя дверь на Калине. Изъян встречается у автомобилей с пробегом и только сошедших с конвейера. Причина заключается в некорректной или недостаточной регулировке дверной ручки или самой двери. У машин, бывших в употреблении, двери со временем расшатываются. На стыках с узлами корпуса образуются неравномерные зазоры.
Проблема решается с помощью центра сервисного обслуживания или устраняется своими руками. Второй вариант более приемлем для водителей со стажем, опытных автомехаников и любителей экспериментировать со своей машиной.
В первую очередь важно выяснить причину, почему плохо открывается задняя дверь на калине. Проводится наружный осмотр дефекта, сравнивание с первоначальным положением детали. По итогам проверки можно отрегулировать элементы собственноручно.
Подобным образом устраняется неисправность передних и задних дверей, в том числе – дверь багажника, если у машины кузов хэтчбек или универсал, но в этом случае имеются нюансы.
Процесс регулировки дверей
Чтобы устранить брак при работе дверных элементов, необходимо выяснить причину его возникновения. В некоторых случаях помогает обработка движущихся частей механизма смазочными материалами. Уплотнители между обшивкой и кузовом подвержены износу, они также периодически требуют замены. Если манипуляций с заменяемыми элементами недостаточно, требуется техническое вмешательство. Регулирование необходимо при следующих факторах:
- зазор в крайней части конструкции заставляет неплотно закрываться дверь на автомобиле Калина;
- проблему вызывает неисправность дверного замка.
Нарушение геометрии расположения конструкции в дверном проеме является наиболее распространенным причиной изъяна. Зазоры могут появиться в любой части стыковки с кузовом. Чаще всего это происходит сверху и снизу. Регулировка в данных случаях аналогична, но имеет незначительные отличия.
Регулировка нижней части двери
В первую очередь необходимо установить доступ ко внутренней части замка снаружи. Для этого стекло полностью опускается. Дверца закрывается легкими ударами по нижней части обшивки. В процессе контролируется величина зазора в нижней части конструкции. При достижении правильного результата осторожно открывается и захлапывается дверь. В случае необходимости процедуру повторяют. Стоит следить за силой воздействия и исправлением геометрии дверного проема.
Такой способ используется на заводах-изготовителях на финальной стадии выпуска авто. Единственное отличие от регулирования в домашних условиях заключается в доступности технологических приспособлений, инструментов.
Регулировка двери с большим зазором сверху
Нарушение правильности расположения двери не всегда связано с заводским браком. Появление щели увеличенного размера в верхней части дверного проема часто связано с естественными процессами. Низкое качество дорог, езда по пересеченной местности, большой вес конструкции приводят к проседанию двери по отношению к первоначальному положению.
Восстановление расположения элемента относительно кузова производится аналогичным физическим воздействием в состоянии неполного закрытия. Стекло полностью опускается. Дверь закрывается на один щелчок. В этом состоянии величина зазора регулируется движением двери на себя или от себя в зависимости от приложенного усилия.
Выравнивание считается успешным, если величина зазоров со всех сторон одинакова. Аналогично производится калибровка передних дверей.
С тяжелыми дверями багажника хэтчбеков и универсалов Lada Kalina процедура более сложная и технологическая. Конструкция устроена таким образом, что при захлопывании язычок замка защелкивается в металлическую скобу. Специфическое крепление замка на болты создает дополнительную неустойчивость. Болты следует найти и затянуть отверткой. Замок покрывается силиконовой смазкой. Проверка на открывание и закрывание укажет на дальнейшие действия. Если дефект не устранился, используются резиновые упоры для усиления приводной тяги багажного замка. При этом нельзя злоупотреблять усилием для их установки, это может дать обратный эффект.
На плотность закрытия багажника также влияют новые заводские уплотнители. Они имеют повышенную плотность для более продолжительного срока службы. Со временем материал разрабатывается, тяжесть закрытия уменьшается.
Регулировка замка двери
Автомобильный замок служит для предотвращения самопроизвольного открывания дверцы, является защитным элементом системы безопасности. Штатный замок Lada Kalina состоит из двух частей: механической и электронной. Он часто становится причиной того, что туго открывается ручка двери, Калина иногда имеет такой дефект уже с производства. Как в случае с регулированием дверных зазоров, существует два варианта исправления недостатка:
- Отогнать машину на станцию технического обслуживания и довериться профессиональным мастерам. Рекомендуется новичкам и неопытным владельцам авто.
- Устранить неисправность самому с помощью подручных средств. Подходит для автолюбителей с большим водительским стажем и начальной подготовкой.
Регулирование замка в домашних условиях выполняется с помощью крестовой отвертки. Перед началом манипуляций рекомендуется отметить первоначальное положение всех элементов для возможного возвращения в исходное состояние.
Для смещения замочного модуля ослабляются три винта, на которых он крепится. Скоба теперь не закреплена и может двигаться в плоскости. После ее установления в правильное расположение винты закручиваются на место. Конструкция обрабатывается смазкой, проходит обязательную проверку открыванием и закрыванием дверей.
Процедуру стоит выполнять предельно аккуратно, чтобы не повредить краску кузова и элементы обшивки.
Если замок является причиной того, что у Калины плохо открывается дверь, а регулировка не помогла, прибегают к более жестким средствам:
Неисправность замка приводит к следующим сложностям:
- заклинивание двери при открывании или закрывании;
- появление стука металла при выезде на неровный участок пути;
- деформация личинки, при этом ключ невозможно вставить в скважину;
- несрабатывание механизма блокировки дверного модуля.
При возникновении громких дребезжащих звуков помогают резиновые трубки соответствующего диаметра. Их накладывают на рычаги после демонтажа всей системы. Иногда помогает подгибание площадки воздействия наружной ручки. В отдельных случаях дверной замок автомобиля подлежит лишь полной замене, поскольку провести регулировку невозможно.
Ослабление дверных петель и способы их устранения
Иногда регулировать элементы конструкции кузова нет необходимости. К проблеме закрывания дверцы приводит люфт петель. Их роль выполняют стандартные болты. Оси петель от частого использования ослабляются, возникает люфт, дверца начинает издавать звуки при езде, выполнять вертикальные перемещения.
Дефект устраняется гаечным ключом. Болты подтягиваются плавным усилием, при необходимости заменяются аналогичным крепежом модифицированной конструкции. После выравнивания петель и исчезновения люфтов дверца вставляется на место, тщательно контролируется величина зазоров справа, слева, по бокам.
Как правильно должна работать задняя дверь на Лада Калина
При эксплуатации автомобилей отечественного производства приходится бороться как с приобретенным, так и заводским браком. Задняя дверь Lada Kalina чаще других элементов кузова подвергается физическому воздействию при вождении, включает в себя ряд технически сложных устройств, имеет высокий процент дефектов при конвейерной сборке. Основные составляющие нормального эксплуатационного процесса дверцы:
- Правильная геометрия прилегания боковых и вертикальных сторон к кузову, водостоку, порогам автомобиля, одинаковые зазоры между ними.
- Четкое срабатывание замочного механизма, установленного доводчика, центрального замка блокировки.
- Отсутствие посторонних звуков при передвижении машины, в том числе по пересеченной местности или грунтовой дороге.
Тщательный уход за автомобилем увеличивает срок его службы. Иногда при возникновении проблем достаточно поменять уплотнитель, подтянуть крепежные элементы, смазать узлы и детали кузова.
16. Истребляем сверчки в дверях и дребезжание стекол
Итак, спустя год и у меня появились сволочи скрипучие. Купил в строительном магазине 2 вида утеплителей/уплотнителей.
1. D-образный для дверной поклейки под резинки.
2. Плоский для удаления скрипов под обшивкой двери.
И понеслась "дезинфекция по истреблению гадов".=)
Первым делом откручиваем дверную ручку, солдитика, и 2 болта снизу обшивки, затем аккуратно снимаем обшивку двери, которая крепится на пистонах.
После снятия обшивки, на передних дверях есть железная пластина которая не закручена до конца как следует, которая издает просто АДСКИЕ звуки. Было решено снять ее и поклеить под нее уплотнитель.
Следующим этапом была поклейка возможных скрипов, а именно по контуру обшивки, под ручкой двери, рядом с болтовыми отверстиями (т.к. пластик прижимается к голому металлу и может издавать звуки).
Итак с дверьми вроде все понятно, поехали дальше. Устраняем возможный дребезг стекол. На драйве полно информации по поклеке уплотнителей под резинку, поэтому описывать не буду, просто выложу фотку с процесса.
По завершении данных операций, сверчки исчезли.
Лада Калина Хэтчбек 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада Калина, 2015
Лада Калина, 2016
Лада Калина, 2015
Лада Калина, 2015
Комментарии 18
Нафиг этот колхоз, когда есть маделин? А со стеклами мне повезло — дребезжат только когда опущены. Датсун 18 года
6 лет назад я видимо не знал о существовании маделина. И датсунов тогда ещё не было
обязательно повторю процедуру на своем авто, а то скрипы меня уже доканали (((((
Тоже хочу этим заняться, но думаю маделин применить.
сколько примерно метров материала потребовалось для одной двери?
Метров 12 белого и 5 двойного коричневого
Отлично! добавил в закладки, теперь буду ждать теплого сезона)
Хорошая работа. Добавил в закладки)
Как выдернуть эту чёртову фишку на поднятие-опускание стекла, ни хера не разьединю.
После прокладки плоского уплотнителя под кронштейнами болтовые соединения получились ослабленные — нет фиксации, болты еще на 1-3 оборота можно завернуть. Упругий материал дает податливость, а в резьбовых соединениях это путь в раскручиванию. Хорошо хоть место ненагруженное и скорее всего не раскрутится.
И не скрипят эти кронштейны о панели двери. И обивка не скрипит. Обивка бренчит сама по себе, у нее жесткость эконом-класса. Тут только мероприятия повышающие жесткость помогут.
Тоже заметил, что усилитель двери плохо прикручен, и место прослаблено сильно толстым материалом. Можно было наклеить что-то типа тонкого двухстороннего скотча, и сильно затянуть
ничего там не надо. любой упругий материал из-под головок обычно выдавливает при выполнении затяжки по правилам. если надо демпфировать место крепления, то делается двухсторонний буфер и дистанционная втулка (миниатюрная опора двигателя).
Почему плохо открываются задние двери на Лада Калина?
Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Смирнов Владимир.
Суть вопроса: Почему плохо открываются задние двери на Лада Калина?
Добрый день, подскажите пожалуйста почему на Лада Калина плохо открываются задние двери?
Плохо открываются задние двери
Будь то Лада Калина или Лада Гранта – оба этих автомобиля ныне очень популярны у Российских автолюбителей. Однако на некоторых моделях в процессе эксплуатации наблюдаются такая неисправность, как тугое открывание задних дверей.
Процесс регулировки дверей
В процессе регулировке двери
Перед тем как приступить к работе, предварительно осмотрите все зазоры на наличие правильной геометрии кузова, по бокам, сверху и снизу и уже в зависимости от того, где будет обнаружена неточность следует и приступать к работе.
Необходимый инструмент: ударная отвёртка и набор головок
Регулировка нижней части двери
- Открыть окно автомобиля.
- Нанести легкие удары ладонью по нижней части двери.
- Для того, чтобы Вам было наиболее понятно, о чем идёт речь, предлагаем вашему вниманию видео, о том, как подобный вопрос решают на заводе Renault.
Регулировка двери с большим зазором сверху
- Полностью опускаем стекло. В зависимости от комплектации используем для этого либо механическую ручку, либо стеклоподъёмник.
- Закрываем дверь до одного щелчка.
- Подтягиваем верхнюю кромку двери от себя или на себя.
Регулировка замка двери
- В первую очередь ослабляем три болта которые фиксируют замок на своём месте.
Фиксирующий механизм двери (настройка скобы)
Три болта крепления замка в двери
Основные моменты по поводу замка дверей говорится в этом видео
В результате выполнения подобных работ, двери должны иметь одинаковые зазоры, не выставляться за пределы кузова и не проваливаться в него, если у вас существуют проблемы и с передними дверями, их регулировку проводим аналогичным образом.
Обратите внимание, что проводя регулировку самостоятельно, самое главное не перетрудится и не помять своими действиями двери или повредить лакокрасочное покрытие. Если же у вас есть какие либо сомнения по поводу выполнения работ своими руками, лучше всего обратиться к дилеру или в специализированную автомастерскую.
Шумоизоляция дверей на Калине слоями
Шумоизоляция дверей на Калине проводится по одной простой причине: автомобиль отечественной сборки не славится бесшумным салоном и ездой. Если владелец задумал установить в машине акустическую систему, то без грамотного проведения «шумки» ему не обойтись.
Шумоизоляция дверей Калины устранит ненужные шумы, сведет на нет звуки от колес при езде, значительно повысит акустические характеристики.
Основы проведения шумоизоляции дверей
Калина шумоизоляция дверей
Как правило, технологический процесс проведения «шумки» практически одинаковый на всех марках и моделях авто. Разница может заключаться лишь в типах кузова.
Начинается шумоизоляция тоже по-разному. Если владелец намерен шумоизолировать салон автомобиля, не трогая потолок, пол и другие части машины, то двери – это самый главный источник шума.
Частичная обработка «шумкой» может подразумевать и изоляцию багажника, но об этом подробно ниже. Итак, в первую очередь, начинается проведение «шумки» со снятия обивочного материала с дверей Калины.
Под ней и можно обнаружить заводскую шумоизоляцию. Ее надо будет аккуратно снять, затем протереть поверхности техническим спиртом для обезжиривания и очищения.
Примечание. Внизу дверей также будет уложен антикор, который удалять ни в коем случае нельзя!
«Шумка» слоями
Дверь со звукоизоляцией
Вариантов проведения «шумки» множество, но наиболее оптимальным считается технология, которая подразумевает использование слоев. На сегодня такой метод самый актуальный и распространенный.
Примечание. Такой способ проведения «шумки» займет не больше 10 часов работы, а результат будет неожиданным в хорошем смысле слова. В данном случае на шумоизоляцию дверей уйдет примерно около 7 листов виброматериала и 4 листов Сплэна. Понадобится также 3 листа битопласта и моделина для антискрипа.
Первый слой
Первый слой при проведение операции – это всегда виброматериал. Его надо установить внутрь дверей.
Приступим:
- Из виброматериала вырезаются несколько кусков подходящей формы и размера.
Примечание. В данном случае, желательно чтобы листы получились большими.
- Далее надо будет нагреть при помощи специального фена обратную сторону листов виброматериала;
- Прогретые листы приложить к каждой двери, а затем обязательно раскатать валиком (он может быть твердым – пластиковым или железным) по всей площади куска, чтобы все равномерно приклеилось;
- Следующий лист прикладывается к уложенному внахлест тем же описанным способом.
Примечание. Надо учитывать тот факт, что процент покрытия площади внутренней поверхности дверей виброматериалом может составлять от 50 до 100 процентов. Все зависит от конкретного материала.
Второй слой
Второй слой звукопоглощающий. Эти материалы надо приклеить непосредственно на уложенный виброматериал. Сплэн или Акцент – рекомендуемые материалы, которые отличаются самоклеющейся основой. Их установка пройдет быстро, легко и просто.
Примечание. Второй слой звукопоглающего материала для дверей должен быть уложен уже на всю площадь, на 100 процентов.
Третий слой
Что касается слоя третьего, то его устанавливают по желанию. Дело в том, что данный слой выполняет роль финишную.
Такие материалы, как битопласт закрывают технологические отверстия дверей. После проведения проклейки третьим слоем при каждом ремонте стеклоподъемников, придется материалы демонтировать.
По этой самой причине некоторые и отказываются проводить изоляцию третьим слоем.
Шумоизоляция автомобиля двери
Совет. С другой стороны, как показывает практика, наибольший эффект даст «шумка», проведенная в три слоя.
Последний слой
Не менее важен и последний слой изоляции, проводимый при помощи моделина. Дело в том, что на Калине при езде шумы возникают также из-за скрипов. Шумоизоляция дверных обшивок в данном случае станет решением проблемы.
«Шумка» дверных обшивок проводится так:
- Вначале утяжеляется «виброй» обивочный материал, что даст ему возможность меньше вибрировать и тем самым, меньше издавать скрипов;
- Затем укладывается моделин поверх виброматериала и в местах соприкосновения приклеивается;
- Теперь надо собрать двери в обратной последовательности.
Шумоизоляция автомобиля дверей
Совет. Крайне рекомендуется поменять при этом и клипсы для обшивки. Лучше поставить новые, чтобы от скрипа не осталось и малейшего следа.
Багажник
Не менее важно на Калине проведение шумоизоляции багажника. При этом уйдет около 3 листов Акцента и Вибропласта.
Пошаговый алгоритм проведения операции
- Демонтируем обшивку;
- Очищаем от пыли багажное отделение;
- Обезжириваем металлические поверхности;
- Укладываем на днище багажника и арки вибропласт.
Примечание. В конкетном случае по мнению большинства знатоков, материал рекомендуется проклеить не на всю поверхность, а лишь на 60 процентов ее площади. Это объясняется тем фактом, что вибропласт способен обеспечивать эффективность на 100 процентов только на прямой поверхности.
Рекомендуется начинать укладку виброматериала с задних арок, так как именно отсюда и идет большая часть шумов. Бимаст, Бомб – отличные материалы, которые подойдут для этого дела.
Примечание. Не забываем уложить первый слой «вибры» и на горизонтальную поверхность багажника, уделив особое внимание резонатору глушителя.
- Второй слой должен быть звукопоглощающим. Неплохо подойдет для этого дела опять же Сплэн, хотя можно использовать и Акцент.
Клеить надо в данном случае на все 100 процентов, стык в стык, оставляя открытыми технологические отверстия для вентиляции.
Шумоизоляция пятой двери
Подвергается обязательно «шумке» и крышка багажника Калины:
- Выкручиваем болты, фиксирующие ручку крышки багажника;
- Поддеваем отверткой заклепку и тянем карту на себя.
Совет. Карта держится на 6 заклепках в верхней части и вставляется в специальные пазы в нижней. По этой причине тянуть за карту с нижней части не стоит, так как можно поломать защелки.
- Используем более мягкий материал, к примеру, STP Аэро;
- Отрезаем ножом куски виброматериала, примеряем и укладываем между ребрами жесткости.
Примечание. Можно подержать перед приклеиванием материал перед тепловым вентилятором, чтобы он стал мягче и лучше клеился.
- Разглаживаем шпателем, а в сложных местах ручкой обычной отвертки;
- Сверку можно положить вторым слоем еще и Акцент.
При проведении «шумки» в целях повышения акустической составляющей автомобиля, немаловажное значение уделяется задней штатной полке. Она не должна издавать скрипов. По этой причине рекомендуется обработать ее моделином в местах трения: где крепится полка багажника, обивка пятой двери и так далее.
Межу этапами проведения операции своими руками крайне важен просмотр видео по теме, изучение фото – материалов, схем и чертежей. Пошаговая инструкция должна быть исследована полностью. Цена проведения такой операции у профессионалов очень высокая, что оправдывает время, затраченное на самостоятельные работы.
Бесшумные болты для дверных замков Лада Калина, Калина 2, Гранта
Люфт петель дверей на Лада Калине, подтягивание и замена болтов
Часто после эксплуатации в течении 2 лет появляются глухие стуки со стороны дверей, особенно тех которые часто открываются. Скорее всего виной тому ослабление оси петли, за которую в калине выступает болт. Проверка на присутствие люфта в петлях простая, нужно открыть дверь и пошатать ее вверх и вниз, если есть небольшие стуки и заметный люфт значит дело в болтах. Больше всего разбалтываются нижние болты, но обязательно нужно проверять и верхние.
Верхняя петля двери, болт заходит снизу.
Нижняя петля двери, болт заходит сверху.
Для решения данной проблемы вам понадобится только ключ на 13, поворачивать болты нужно по часовой стрелки, усилия прикладываются сильные, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше сначала чуть открутить против часовой стрелки.
До 2008 года на калинах устанавливали старые болты, у которых вместо обычной головки на 13 была звездочка. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конусообразной рабочей области и пазами для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.
При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а уже потом нижний. Дверь не легкая. Если у Вас нет помощников придержать дверь то можно зафиксировать чем нибудь дверь, мой друг выходил из ситуации так.
При закручивании новых болтов советую их смазать литолом и на резьбу капнуть слабым фиксатором резьбы. Желаю удачи.
Как открутить петли дверей калина
Просела правая передняя дверь. Хотел скрутить нижнюю петлю и подложить подкладку чтобы приподнять ее. Купил ударную отвертку. Пытаюсь открутить петлю так отвертка просто раздерает крестовину на винте а винт с места даже и не трогается.
Может кто нибудь сталкивался? как выходили из ситуации?
Вся беда в том, что эти болты с конической головкой по площади конуса прикипают в петле. Поэтому можно и отвертку эту разбить, и шлицы сорвать. Вместо отвертки лучше купить болтики на замену. Старые высверлить аккуратно, не глубоко, только чтобы шляпка на сверле осталась. Как снимите петлю, остатки болтов выкрочиваются спокойно, чуть ли не рукой.
Lada Kalina sedan Aspiration › Logbook › Замена втулок петель дверей
Всем привет! Слабое место Калины это провисание и люфт дверей, на моей калине тоже провисли передние двери, самое большое провисание было на передней пассажирской двери. Все дело во втулках которые со временем изнашиваются и появляется люфт. Заказал на Емексе новые втулки и оси дверей в начале лета, но все не было времени заняться заменой, на выходных приехал в деревню и поменял втулки на передних дверях.
Двери снимаются легко, отсоединяется клемник с проводкой, откручиваем болт ограничителя, выкручиваем оси, они под звездочку (одолжил у знакомого на недельку), снимаем дверь. Одна втулка в верхней петле на кузове, вторая в нижней петле на двери (странная логика). Три втулки выбил нормально, выбивал головкой на 8, у четвертой пришлось срубать зубилом верхнюю часть, только после этого получилось ее выбить.
Втулки пришлось немного укоротить на наждаке, были немного длиннее заводских. сборка в обратной последовательности. При установке ограничителя сорвал резьбу в кузове(((
Также приобрел новые передние брызговики, старые держались на честном слове… Демонтировал локер, снял старые брызговики, заглянул внутрь и охренел… За 11 лет скопилось огромное количество земли в крыльях…открутил нижние крепления и вычистил всю грязь из крыльев, к сожалению все это не прошло незаметно для ЛКП, низ крыльев придется теперь чистить от ржавчины и красить…
Ремонт дверных петель авто
Очень частый дефект — провисание дверных петель. Понять, что петли провисли, можно по признакам:
- требуется большее усилие для открытия и открытия дверей;
- неравномерность зазоров между дверьми и кузовом авто;
- металлический скрежет при движении по неровностям;
- царапины на порогах.
Если вы обнаружили один или несколько вышеперечисленных признаков, следует провести ремонт двери автомобиля.
При сильных повреждениях и деформациях петли подлежат частичной или полной замене. Частичная замена предполагает поменять только ось.
Регулировка петель своими руками проводится в несколько этапов:
- Снимите противоположную половину замка.
- Определите правильное вертикальное положение дверей.
- При наличии дефекта ослабьте крепление. Затем приподнимите или опустите дверь до нужного уровня, подложив пластинки из металла под петлю. Если край двери задран вверх, то пластинки нужны под верхнюю петлю, и наоборот.
- Теперь определите правильное горизонтальное положение дверей. Если дверь утоплена внутрь кузова, то передвиньте петли ближе к себе, и наоборот.
Проверьте открытие и закрытие двери — должен присутствовать негромкий хлопок.
Чтобы продлить срок службы дверных петель, регулярно смазывайте механизм и подтягивайте болты. Не опирайтесь на дверь и не навешивайте на нее тяжелые предметы.
Снятие и установка обивки передней двери
Рукой отворачиваем кнопку блокировки замка.
Повернув внутреннюю ручку, так чтобы был доступен винт ее крепления к рычагу, крестообразной отверткой отворачиваем винт и снимаем ручку.
Отверткой поддеваем блок переключателей, отжимая фиксаторы крепления
Вынимаем его из отверстия в подлокотнике и, развернув, как показано на фото, опускаем блок в образовавшееся отверстие, чтобы он не мешал снятию обивки двери.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза нижнего крепления обивки.
Поддев отверткой с тонким лезвием заглушку в подлокотнике, вынимаем ее из отверстия
Комментарии • 3
Если подтяжка не помогает, то и замена болта уже не поможет.
Помогите пожалуйста. У меня из носились петли. Поменял болты но не помогло. Что можно сделать?? А сами болты бывают ремонтные типа как поршня, ну немного толще чем родные . Ну вы поняли же что я имею ввиду. А вот от шевроле Нивы точь в точь зайдут эти втулки в петли или надо сверлить петлю?
@Резван Иманшапиев вот я говорю попробуй сделать сухарики ,берешь тонкую пластинку из латуни как консервная банка,или из любой трубки,меньше миллиметра и по форме болта сгибаеши делаешь подклад в отверстие в сторону износа смазываешь и вгоняешь болт , Я говорю после такой операции все норм стало цже больше полгода с ежедневной эксплуатацией
@Сергей Шпякин ну я подумаю как сделать. Правда у меня не такая сильная выработка. Может примерно миллиметров 5 когда открытую дверь вверх вниз дергать. Главное чтоб эти пластинки не провернулись в петлях. Я просто не нашел эти втулки от Нивы. Может подожду пока найду. Но надо что то придумать . А то дверь тяжело открывать и когда закрывать то хлопать надо.
Снятие электростеклоподъемника передней двери
Снимаем стекло передней двери.
Отсоединяем клемму провода от минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Перед тем как отсоединить колодку проводов механизма электростеклоподъемника от колодки проводов блока переключателей, разворачиваем оберточный материал на соединении колодок и разъединяем колодки
Головкой на 10 отворачиваем 11 гаек крепления механизма электростеклоподъемника.
Вынимаем механизм электростеклоподъемника из двери через нижнее отверстие внутренней панели.
Устанавливаем механизм электростеклоподъемника в обратной последовательности.
С целью исключения возникновения стуков в двери обклеиваем соединение колодок мягким материалом (поролоном).
Снятие двери Калины/Гранты
| К сожалению, ДТП на дорогах не редкость и иногда выполнять ремонт двери не целесообразно, удобнее просто установить новую деталь. А Вы знаете, как снять двери на Калине/Гранта в сборе? |
Потребуется: снять обивку двери (для Калины, для Гранты), приготовить торцевые ключи «на 8», «на 10», «на 13», накидной ключ «на 13» (на части автомобилей TORX Т40).
Вся проводка двери соединяется в одну общую колодку, которая позволяет выполнить замену дверей Калины/Гранты проще, чем на предшествующих отечественных автомобилях. С другой стороны наличие этого разъема затрудняет прокладку новых проводов в двери автомобиля (например, подогрев зеркал).
Схема креплений двери следующая:
- защитная гофра.
- ограничитель двери.
- петли двери.
- обивка двери.
Сначала нужно снять ограничитель двери:
- Отвернуть болт ограничителя на стойке кузова, используя торцовой ключ «на 13».
- Отвернуть два болта ограничителя на двери с помощью торцевого ключа «на 8».
- Извлечь ограничитель через технологическое отверстие в двери.
Далее процесс для передней и задней двери немного отличается..
Демонтаж и монтаж наружной ручки и замка передней двери
Замок передней двери с приводом блокировки и наружной ручкой
Снимаем обивку передней двери.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки и снимаем ее с установочного штифта.
Отгибаем край защитного материала за внутренней панелью двери.
Отжав отверткой, отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка наружной ручки.
Аналогично отсоединяем тягу наружной ручки.
Головкой на 8 отворачиваем болт крепления наружной ручки.
Головкой на 8 отворачиваем гайку крепления ручки
Снимаем наружную ручку.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.
Сдвигаем фиксатор колодки красного цвета вверх и отсоединяем колодку от привода блокировки
Отверткой отжимаем фиксатор тяги, поворачивая его вокруг своей оси.
Отсоединив тягу внутренней ручки от замка, снимаем тягу.
Вынимаем замок передней двери вместе с приводом блокировки и тягами через технологический проем внутренней панели двери
Устанавливаем в обратной последовательности
Снятие задней двери
- Отсоединить защитную гофру от стойки.
- Разъединить колодку с проводами.
- Вывернуть верхнюю и нижнюю оси двери, используя накидной ключ «на 13». Предварительно установить под двери упор.
Снять заднюю дверь с автомобиля. Установка в обратной последовательности.
Кстати, рекомендуется демонтаж двери в сборе рекомендуется выполнять с помощником, т.к. вес двери автомобиля достаточно большой (особенно после шумоизоляции).
Лада Гранта Победа Бортжурнал Плохо закрываются задние двериЕсть решение
Самый распространенный брак изготовителя – туго открывается задняя и передняя дверь на Калине. Изъян встречается у автомобилей с пробегом и только сошедших с конвейера. Причина заключается в некорректной или недостаточной регулировке дверной ручки или самой двери. У машин, бывших в употреблении, двери со временем расшатываются. На стыках с узлами корпуса образуются неравномерные зазоры.
Проблема решается с помощью центра сервисного обслуживания или устраняется своими руками. Второй вариант более приемлем для водителей со стажем, опытных автомехаников и любителей экспериментировать со своей машиной.
В первую очередь важно выяснить причину, почему плохо открывается задняя дверь на калине. Проводится наружный осмотр дефекта, сравнивание с первоначальным положением детали. По итогам проверки можно отрегулировать элементы собственноручно.
Подобным образом устраняется неисправность передних и задних дверей, в том числе – дверь багажника, если у машины кузов хэтчбек или универсал, но в этом случае имеются нюансы.
Нюансы дверной рихтовки
Наименьшие последствия имеют плавные вмятины без заломов и складок. Можно сказать, что автовладельцу повезло, если еще и лакокрасочное покрытие не пострадало. Но столь деликатные повреждения могут оставить только относительно «мягкие» предметы.
Вмятина на двери может быть очень большой, а также бывает, так называемая «хлопушка». В таком случае с тыльной стороны двери сваркой ставятся ряды точек с интервалом 15-20 мм. Точки можно ставить и с лицевой стороны, но тогда после выправления их придется стачивать.
Метод, предполагающий работу обратным молотком, относится к традиционным. Но на поверхности двери после такой рихтовки могут остаться мелкие бугорки. Избавиться от них можно рубанком по металлу с последующей обработкой угловой шлифмашиной с лепестковым диском.
Когда вмятина образовывается после удара под углом, близким к прямому, то дверь часто немного уходит внутрь. Если удар сильный, то она вообще может не закрываться. Это происходит из-за вытягивания петлей на самой двери. Утопить их можно ударами молотка через деревянную проставку.
Многие специалисты считают, что при сложных вмятинах без заломов предпочтение следует отдавать рихтовке с наружной стороны двери. В этом случае контролировать процесс легче, а значит, выравнивание будет происходить быстрее. Для удобства крепления тяг пользуются споттером или сварочными шайбами, приваренные малым током, чтобы их потом можно было легко свернуть.
Процесс регулировки дверей
Чтобы устранить брак при работе дверных элементов, необходимо выяснить причину его возникновения. В некоторых случаях помогает обработка движущихся частей механизма смазочными материалами. Уплотнители между обшивкой и кузовом подвержены износу, они также периодически требуют замены. Если манипуляций с заменяемыми элементами недостаточно, требуется техническое вмешательство. Регулирование необходимо при следующих факторах:
- зазор в крайней части конструкции заставляет неплотно закрываться дверь на автомобиле Калина;
- проблему вызывает неисправность дверного замка.
Нарушение геометрии расположения конструкции в дверном проеме является наиболее распространенным причиной изъяна. Зазоры могут появиться в любой части стыковки с кузовом. Чаще всего это происходит сверху и снизу. Регулировка в данных случаях аналогична, но имеет незначительные отличия.
Регулировка нижней части двери
В первую очередь необходимо установить доступ ко внутренней части замка снаружи. Для этого стекло полностью опускается. Дверца закрывается легкими ударами по нижней части обшивки. В процессе контролируется величина зазора в нижней части конструкции. При достижении правильного результата осторожно открывается и захлапывается дверь. В случае необходимости процедуру повторяют. Стоит следить за силой воздействия и исправлением геометрии дверного проема.
Такой способ используется на заводах-изготовителях на финальной стадии выпуска авто. Единственное отличие от регулирования в домашних условиях заключается в доступности технологических приспособлений, инструментов.
Рихтовка
В кузовном ремонте рихтовка – это восстановление различных кузовных элементов путем правки геометрии деталей с помощью различных инструментов. Придать первоначальную форму кузовной детали достаточно сложно, особенно, если повреждения при ДТП получены значительные. Как правило, рихтуют такие элементы как:
- двери;
- передние задние крылья;
- капот;
- дверь (крышку) багажника;
- крышу;
- металлические бампера;
- пороги.
Проводить рихтовочные работы не всегда целесообразно – нет смысла восстанавливать детали, если:
- имеются значительные повреждения, для восстановления их потребуется много времени;
- новые запчасти в магазине стоят недорого – дешевле и проще произвести замену элемента.
Регулировка замка двери
Автомобильный замок служит для предотвращения самопроизвольного открывания дверцы, является защитным элементом системы безопасности. Штатный замок Lada Kalina состоит из двух частей: механической и электронной. Он часто становится причиной того, что туго открывается ручка двери, Калина иногда имеет такой дефект уже с производства. Как в случае с регулированием дверных зазоров, существует два варианта исправления недостатка:
- Отогнать машину на станцию технического обслуживания и довериться профессиональным мастерам. Рекомендуется новичкам и неопытным владельцам авто.
- Устранить неисправность самому с помощью подручных средств. Подходит для автолюбителей с большим водительским стажем и начальной подготовкой.
Регулирование замка в домашних условиях выполняется с помощью крестовой отвертки. Перед началом манипуляций рекомендуется отметить первоначальное положение всех элементов для возможного возвращения в исходное состояние.
Для смещения замочного модуля ослабляются три винта, на которых он крепится. Скоба теперь не закреплена и может двигаться в плоскости. После ее установления в правильное расположение винты закручиваются на место. Конструкция обрабатывается смазкой, проходит обязательную проверку открыванием и закрыванием дверей.
Процедуру стоит выполнять предельно аккуратно, чтобы не повредить краску кузова и элементы обшивки.
Если замок является причиной того, что у Калины плохо открывается дверь, а регулировка не помогла, прибегают к более жестким средствам:
- Запорная скоба вытягивается на 3 — 5 мм наружу и закрепляется в таком положении. Способ позволяет использовать это дополнительное расстояние для более плавного хода дверцы. Важно найти оптимальный размер выпирания конструкции от кузова. При чрезмерном выдвижении дверь будет издавать звуки на неровных участках дороги, пропускать пыль и влагу в салон.
- Уменьшение площади запорного крюка. Обычно это достигается подпиливанием механизма и восстановлением исходного состояния замочной системы. Величина спиленного участка влияет на легкость открывания дверного проема. При снятии слишком большого объема дверь сможет открыться и закрыться сама собой. В процессе обработки острый кончик зубца замка желательно закруглить.
Инструкция по замене замка
Заменить замок в двери Калины можно самостоятельно, используя штатные инструменты. Для этого нужно снять обшивку и отсоединить фиксирующую скобу. Затем необходимо демонтировать ручку открытия двери, отвинтив три винта и сняв тягу выключателя замка. Теперь нужно открутить крепления замка и задвинуть механизм внутрь. Удерживая его, снимите тягу кнопки выключателя. Получив доступ к нужному узлу, вытащите фиксатор и отсоедините разъем жгута электропроводки.
На случай возникновения необходимости замены колодки разъема проводов на ее корпус.
После освобождения замка от механических и электрических контактов можно его вынуть. Штатный запорный механизм – неразборная конструкция, поэтому в случае поломки его следует заменить на новый.
Замки дверей предотвращают несанкционированное проникновение в автомобиль. Наряду с требованиями к надежности работы они должны обеспечить комфортные условия их эксплуатации: легко закрываться и открываться, не создавая лишнего шума. Большинство неисправностей или раздражающих факторов может быть устранено самостоятельно с помощью приведенных рекомендаций.
Со временем на многих автомобилях двери расшатываются и иногда между кузовными деталями и-за этого возникает неравномерный зазор. Решить данную проблему можно путем регулировки замков дверей. Итак, для этой работы нам понадобятся следующие инструменты:
- Крестовая отвертка с толстым лезвием
- Отвертка с насадкой или бита в форме звездочки — Т30
- Вороток, который можно наставить на отвертку, так как усилие придется приложить немалое
Данная процедура элементарная и делается все точно так же, как и на всех предыдущих моделях отечественных автомобилей ВАЗ, откручиваем болты крепления замков и регулируем: вверх-вниз или вперед-назад. Немного изменив положение замка двери, не затягивайте сразу все болты, а сначала лучше проверьте, решилась ли ваша проблема. После окончательного восстановления уровня двери, можно приступать к затяжке всех соединений.
Ослабление дверных петель и способы их устранения
Иногда регулировать элементы конструкции кузова нет необходимости. К проблеме закрывания дверцы приводит люфт петель. Их роль выполняют стандартные болты. Оси петель от частого использования ослабляются, возникает люфт, дверца начинает издавать звуки при езде, выполнять вертикальные перемещения.
Дефект устраняется гаечным ключом. Болты подтягиваются плавным усилием, при необходимости заменяются аналогичным крепежом модифицированной конструкции. После выравнивания петель и исчезновения люфтов дверца вставляется на место, тщательно контролируется величина зазоров справа, слева, по бокам.
Рихтовка двери: основные моменты
Маленькие неровности выстукиваются молотком и различными оправками. Затем они зачищаются шлифовальной машинкой (болгаркой) до металла, а оставшиеся вмятины вытягиваются споттером. Если такого инструмента под рукой нет, можно действовать по старинке — приваривать петли полуавтоматом и дергать их обратным молотком.
На этом рихтовка двери не заканчивается, ведь работу нужно доводить до конца. После выравнивания металла, дверь нужно пошпаклевать. В том случае, если остались мелкие неровности, можно использовать шпаклевку со стекловолокном, так как она отлично заполняет углубления и при этом дает минимальную усадку.
Далее нужно использовать универсальную шпаклевку и финишную. Важно понимать, что чем меньше будет шпаклевки на детали, тем меньше вероятность того, что она впоследствии отслоится. Потом деталь грунтуется, а на следующий день — обрабатывается и красится. Если нужно, то полируется после высыхания краски или лака.
В конце все аксессуары двери устанавливаются на место, а молдинг приклеивается на двойной скотч (лучше покупать фирменный, например «3М»).
Результат рихтовки двери зависит не столько от качества инструментов, сколько от навыков и умений мастера. В общем, современная рихтовка автомобиля позволяет добиться колоссальных результатов.
Как правильно должна работать задняя дверь на Лада Калина
При эксплуатации автомобилей отечественного производства приходится бороться как с приобретенным, так и заводским браком. Задняя дверь Lada Kalina чаще других элементов кузова подвергается физическому воздействию при вождении, включает в себя ряд технически сложных устройств, имеет высокий процент дефектов при конвейерной сборке. Основные составляющие нормального эксплуатационного процесса дверцы:
- Правильная геометрия прилегания боковых и вертикальных сторон к кузову, водостоку, порогам автомобиля, одинаковые зазоры между ними.
- Четкое срабатывание замочного механизма, установленного доводчика, центрального замка блокировки.
- Отсутствие посторонних звуков при передвижении машины, в том числе по пересеченной местности или грунтовой дороге.
Тщательный уход за автомобилем увеличивает срок его службы. Иногда при возникновении проблем достаточно поменять уплотнитель, подтянуть крепежные элементы, смазать узлы и детали кузова.
Особенности штатных замков
Знакомство с автомобилем начинается с открытия дверей. Первое впечатление может быть испорчено небрежностью регулировки, использованием некачественных материалов или несовершенством конструкции. Все семейство Лада Калина (седан, универсал и хэтчбек) в той или иной степени имеет указанные недостатки. Эти минусы проявляются даже при небольшом износе деталей, особенно задних дверей автомобиля.
На модификациях нового поколения Калины, включая комплектацию «Люкс», устанавливаются бесшумные замки. В них вместо металлического запорного устройства используются износостойкие пластмассы, которые значительно улучшают работу механизма и обеспечивают более комфортную эксплуатацию. Но нарекания на плохую регулировку подвижных деталей кузова сохранились и в отношении новых моделей. Автовладельцы также недовольны затрудненным открытием задних дверей.
Кусочки жести
Работы нужно проводить в следующем порядке:
- немного ослабить два болта на нижнем навесе, который крепится непосредственно к двери;
- взять четыре кусочка жести в виде буквы «П» толщиной 1,5-2 мм, диаметром центрального отверстия 10 мм;
- установить два из них на каждый болт между навесом и дверью, приподнимая ее;
- подтянуть болтики от руки;
- несколько раз проверить, как закрывается отремонтированный элемент;
- на последнем этапе следует хорошо закрутить болты.
Такая процедура не занимает много времени, не требует особых навыков, умений, денежных затрат. Проблему таким способом можно решить за 5-15 минут. Такие жестяные прокладки по сравнению с шайбами легче установить на болт, поскольку не требуется его полностью выкручивать.
Читайте также: