Грузовая коляска для мотоцикла иж своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Коляска ВМЗ 9.203 "Спутник"

Коляска к мотоциклу – хорошее дополнение, позволяющее значительно расширить область его применения и удлиняющее сезон вплоть до круглогодичного использования. Я несколько лет подряд эксплуатировал боковой прицеп вятско-полянского машиностроительного завода модели 9.203 «Спутник», буксируемый мотоциклом «Иж Юпитер 5». Моя коляска была новой.

Когда я собрал её и начал ездить, то накопил некоторый опыт использования.

В детстве при виде «Спутника» красного цвета у меня возникала стойкая ассоциация с гробом, обитым пурпурным бархатом. Со временем она ушла, дизайн начал мне нравиться. Такие коляски чаще всего шли красного цвета. Качество окраски элементов прихрамывало. Слой эмали тонкий, нанесён без грунта. Покрытие легко царапается до металла, вызывая дальнейшую коррозию. Потому я рекомендую сразу на этапе сборки обработать раму, внутреннюю поверхность крыла, днище какой-либо мастикой. Корпус имеет водосливные отверстия. Они не очень эффективны, т. к. расположены не во всех секциях, образованных рёбрами жёсткости. В багажнике и пассажирском отделении имеются штатные резиновые коврики в продольную полоску. Они выполняют функцию защиты пола от царапин, но не удерживают воду, так как плоские, без бортиков. Для облегчения процесса уборки внутри лучше подобрать автомобильные коврики. Из них и мусор вытряхивать значительно удобней. Несомненный плюс модели 9.203 по сравнению с предыдущей серией колясок – это откидные быстросъёмные капот и багажник. После их демонтажа появляется возможность перевезти длинномер. Но необходимо на закраины корпуса стелить тряпку, иначе повреждения поверхности неизбежны. Багажник небольшой, однако пятнадцатилитровое ведро туда входит. Сверху и с боков ещё есть небольшой запас. Запирается багажник на ключ. Правда, замок семейства простейших. На передней стенке багажника, образованной спинкой сиденья, имеется удобный карман для инструмента. Для увеличения количества перевозимых вещей можно установить дополнительную металлическую конструкцию на крышку. Есть готовый вариант хромированного багажника заводского изготовления от предыдущих поколений колясок ВМЗ. Само сиденье обшито чёрным легко моющимся дермантином. Место для пассажира без труда поддаётся демонтажу после отвинчивания нескольких болтов, освобождая пространство. Внутри корпуса, пожалуй, можно было бы даже вздремнуть, если бы не поперечные рёбра жёсткости. Капот запирается на два подпружиненных рычажка, расположенных внутри по обеим сторонам. На нём предусмотрено удобное, на первый взгляд, ветровое стекло. На практике же оно способно лишь защитить лицо пассажира от крупных шмотьев грязи, летящих из-под переднего колеса мотоцикла при движении по размытому грунту. Стекло слишком далеко отодвинуто от сидящего в коляске пассажира. При езде по трассе сзади него создаются аэродинамические завихрения, направленные в тело и голову. Наклон стекла мал, при движении на скорости или при встречном ветре создаётся ощутимое сопротивление воздуха. Езда без него чувствительно экономит бензин. В транспортном положении коляска закрывается тентом. При езде без пассажира в ней таким образом меньше пылится сиденье, также предохраняясь от внешних воздействий типа дождя и снега. Уплотнители капота и багажника функцию несут чисто декоративную. При движении в сырую погоду по трассе пассажиры постоянно жаловались мне на поливание из щели ног водой. Причём чем больше скорость, тем с большим давлением она туда врывается. Корпус установлен на раму через резиновые подушки. На ходу они неплохо сглаживают вибрации, передающиеся от мотоцикла или неровностей дороги. Корпус коляски имеет вынесенную вперёд переднюю часть. При передвижении по бездорожью её можно повредить, сев днищем на какой-нибудь бугор. В целях защиты лучше установить какой-то самопальный подрамник. Лично я пошёл другим путём, подняв переднюю часть при помощи проставок под резиновые подушки. По-моему, таким образом даже сам облик коляски взбодрился, став более стремительным, что ли.

Подвеска «Спутника» мягкая, ехать пассажиром приятно. Она отлично сглатывает неровности. Некоторые мои знакомые пытались увеличить грузоподъёмность данного бокового прицепа посредством установки заднего амортизатора от мотоциклов семейства «Урал»/«Днепр». Он выше штатного, подходит без переделок. Клиренс коляски возрастает, увеличивается зазор от поверхности шины до нижней кромки крыла. Но перегрузка бокового прицепа ни к чему хорошему не приведёт. К тому же мотоцикл при увеличении клиренса коляски немного заваливается в левую сторону относительно отрегулированного прежде положения. В результате страдает устойчивость. С «ураловским» амортизатором снижается комфорт передвижения.

Колесо коляски такое же, как на «Иже», оснащённое шиной К-102. К сожалению, на боковом прицепе ввиду особенностей схода-развала с мотоциклом покрышка не показывает чудеса ходимости. Свою я стесал до корда за пробег не более 8000 км. Основа у К-102 крепкая, надо отдать должное. Шина протёрлась у меня до камеры в 40 км от дома. Сначала я потихоньку попробовал ехать, пересадив пассажира на мотоцикл. По мере движения шина сплющилась, став шире обода. Я попробовал ускориться. Едет, ничего. Мне, не напрягаясь, удалось добраться до дома, поддерживая крейсерскую скорость 40-50 км/ч. В гараже шина была благополучно сменена на новую. Само колесо не любит левых поворотов с загруженной коляской на трассе. На него идёт боковая нагрузка, спицы деформируются. Если превысить её предел, они лопнут.

Тормоз функцию, в принципе, выполняет, но привод его оставляет желать лучшего. Он выполнен тросом под днищем, который имеет два чуть ли не девяностоградусных изгиба. Там его со временем начинает закусывать. Потому трос нуждается в регулярном снятии и проливке маслом. Лучше, пока он новый, сразу демонтировать его. После этого положить на сутки в ванночку с маслом. Оно пройдёт под оплётку, обеспечив потом долгую безотказную работу.

Электрическая часть коляски ВМЗ проста. Состоит из жгута проводов, пущенных оплётке типа термоусадки по раме, и пяти лампочек. Четыре из них расположены на крыле, одна — передний габарит – на корпусе коляски. Чтобы правый поворотник мотоцикла не моргал совместно с колясочным, дезинформируя ночью других водителей, достаточно вынуть из него лампочку, а не снимать всю деталь, как делают некоторые.

Крыло коляски оснащено брызговиком в мелкую продольную полоску. Это не стыкуется по виду с дизайном соответствующих деталей мотоцикла «Иж». Крыло прочное, позволяет даже сидеть на нём на ходу.

Коляска «Спутник» имела ряд модификаций. Это «Гр», «Люкс» и «Полулюкс». Первая выпускалась не только в Вятских Полянах, но и на «Ижмаше». Модификация «Гр» представляет из себя грузовую версию. Ходовая часть от «Спутника», вместо пассажирского корпуса ящик красного цвета. Он имел откидные передний и задний борт для длинномеров, сверху закрывался пологом, опирающимся на две продольные дуги по боковым бортам.

Интересным вариантом была коляска в исполнении «Люкс». Она оснащалась дугой в районе спинки сиденья, на которую натягивался тент с двумя боковыми полиэтиленовыми окнами.

Таким образом, получалась закрытая от ветра и внешних воздействий кабина, внутри которой сидел пассажир, передвигаясь с почти автомобильным комфортом. «Полулюкс» отличался от «Люкса» тем, что не имел полиэтиленовых окон. Единственным источником проникновения света было ветровое стекло. И та, и другая модификация с «кабиной» встречались, в основном, в двухцветном окрасе. Корпус обычно был красный, а крыло почему-то чёрное. Чем вызван такой дизайнерский изыск, я не знаю.

Коляска ВМЗ служила мне хорошим подспорьем в семье, ведь с ней можно взять в дорогу не только жену, но и ребёнка. Да, она имеет некоторые нюансы, однако их легко устранить своими силами. По удобству, на мой взгляд, модель 9.203 значительно превосходит так называемую «галошу» мотоциклов «Урал»/«Днепр». Она достаточно лёгкая. Даже я со своим весом 55 кг мог манипулировать ей во время процесса прицепления к мотоциклу. Правда, коляска ВМЗ всё равно тяжелей «явовской» коляски «Велорекс», где корпус и крыло были сделаны из негниющего стеклопластика. Боковой прицеп «Спутник» действительно может стать надёжным спутником и другом по жизни для любого мотоциклиста.

ПЕРЕДЕЛАННЫЙ БОКОВОЙ ПРИЦЕП ДЛЯ МОТОЦИКЛА

31.03.2015 NEMEC Добавить комментарий

4123

Это закрытая кабина для бокового прицепа мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5», сконструированная с использованием штатной коляски ВМЗ. Чтобы превратить ее в кабину, с нее были демонтированы крышка багажника и передний капот; основание же прицепа вместе с пассажирским креслом переделке не подвергались.

Самодельная верхняя часть может легко сниматься, так что в любой момент есть возможность возвратиться к исходному открытому варианту. Верхняя часть коляски — цельнодеревянная. Практически все ее элементы — как каркас, так и обшивка — выполнены из фанеры и оргалита.

Кабина имеет развитое остекление, подъемный люк для посадки и высадки пассажира, а также дверь в задней части кабины, открывающую доступ к объемистому багажнику. Работу по созданию закрытой кабины советую начинать с прорисовки ее внешнего вида.

Поскольку она должна по возможности композиционно сочетаться с самим мотоциклом, можно порекомендовать следующий метод работы над ее дизайном. Для начала необходимо сфотографировать ваш мотоцикл в трех-четырех ракурсах: сзади, спереди, сбоку со стороны коляски, сзади и спереди «в три четверти».

После этого на фотографии, выполненные, например, на бумаге 18X24 или 24X36 см, накладывается калька или пергамин, и на этой полупрозрачной бумаге прорисовывается внешний вид кабины.

Есть смысл нарисовать ее в нескольких вариантах: накладывая затем каждый рисунок на фотографию, можно выбрать наилучший — самостоятельно или с помощью друзей-единомышленников. Отобрав окончательную версию кабины, можно приступить к прорисовке конструкции, выбрав для этого удобный для вас масштаб, например, 1:5.

Начинать следует с бокового вида: сначала изобразить штатное основание коляски, поточнее сняв его размеры, затем пассажирское кресло, а также сидящего на нем человека — сделать это лучше всего с помощью стандартного шарнирного манекен из прозрачного пластика (разумеется, он должен быть сделан в том же масштабе, что и сам чертеж).

Помимо этого, надо «заставить» шарнирного человечка наклониться вперед, а также встать в коляске и зафиксировать все три положения на чертеже. Закрытая кабина моего прицепа имеет то же лобовое стекло, что и серийная коляска, поэтому при прорисовке необходимо учитывать размеры и форму этого стекла.

Каркас пассажирской кабины: 1 — задняя стойка (правая и левая), 2 — продольный лонжерон (только слева), 3 — передняя стойка (правая и левая), 4,5,6, 11, 12, 13—усиливающие косынки, 9 — основной задний шпангоут, 10 — основной передний шпангоут.

Все же остальные вырезаны из органического листового стекла толщиной 4 мм. При прорисовке миделевого сечения кабины следует учесть, что штатное основание коляски достаточно узкое, поэтому не советую увлекаться излишним заваливанием боковых стенок — наклон их к вертикали должен составлять не более 5 градусов Закончив прорисовку, необходимо вычертить плаз — внешние контуры шпангоутов в натуральную величину.

Для изготовления плаза вполне подойдет любой лист фанеры или даже чертежная бумага, картон подходящего формата. Плаз закрепляется на ровном полу или щите из древесностружечной плиты; вдоль внешнего контура одного из шпангоутов забиваются гвозди таким образом, чтобы снаружи оставалось около 60 мм.

Затем из 4-мм фанеры нарезаются полоски шириной около 50 мм: из этих полосок и набирается шпангоут, как это показано на рисунке. Полоски промазываются эпоксидным клеем и аккуратно выкладываются вдоль линии, обозначенной забитыми в плаз гвоздями.

Каждая из очередных полосок сначала временно фиксируется забиваемыми в щит длинными гвоздями, а затем, после выкладывания шпангоута нужной толщины, пакет из фанерных полосок стягивается струбцинами.

Схема выклейки шпангоутов и основания кабины: 1— плазовая доска, 2— упоры (гвозди), 3— фанерные полосы, 4— фиксаторы (гвозди). А — подготовка стапеля, Б — фиксация фанерных полос.

Если вы будете делать кабину, подобную моей, вам понадобятся два таких шпангоута: как можно видеть из рисунков, они вместе с рамой основания составляют силовую основу каркаса.

Кстати, рама основания кабины выклеивается так же, как и шпангоуты. Форма ее должна соответствовать контуру стыковочной площадки штатной коляски мотоцикла, поэтому плазовый чертеж следует выполнять строго в соответствии с ее размерами

Затем устанавливаются стойки, образующие раму лобового стекла; на стойках, представляющих собой деревянные рейки толщиной около 25 мм и шириной 40 мм, выбирается так называемая «четверть» — паз для установки лобового стекла. Аналогично устанавливаются и задние стойки, образующие раму двери багажника, а также, продольный (левый) стрингер крыши.

Теперь каркас надо установить на основание бокового прицепа и временно закрепить его болтами, используя штатные отверстия крепления петель переднего и заднего капотов, и можно начинать изготовление подъемного люка.

Его каркас также собирается из фанерных полосок, выкладываемых, по месту (по шпангоутам дверного проема) и фиксируемых с помощью небольших гвоздей. Полоски предварительно промазываются эпоксидным клеем.

При выклейке стыки между полосками должны обязательно перекрываться соседними пластинами. Чтобы заготовка каркаса люка получилось монолитной, стяните ее струбцинами, используя деревянные бруски в Качестве прокладок.

Чтобы люк легко открывался и закрывал с я, перед выкладкой фанерных заготовок каркаса люка проложите по дверному проему прокладки из картона и полиэтиленовой пленки.

Последняя не позволит заготовкам приклеиться к каркасу кабины. После отверждения смолы каркас обрабатывается рубанком, рашпилями и шкуркой, а затем весь каркас (в том числе и оконные проемы) обшивается фанерой или оргалитом; вклеивается также перегородка между пассажирским и багажным отсеками.

Чтобы закрепить в люке и кабине Стекла (напомню — все они органические), сначала выпиливаются в проемах отверстия соответствующей формы (при этом необходимо оставлять буртик шириной не менее 20 мм), после чего оконные проемы обрабатываются напильниками и шкуркой. Штатное лобовое стекло имеет достаточно сложную форму, поэтому сделать под него раму, полностью повторяющую его форму, не просто.

Но и здесь может выручить способ получения детали сложной формы выклейкой ее из фанерных полосок, заранее вырезанных и подогнанных непосредственно по лобовому стеклу.

Тщательно обработав и вышкурив кабину — как снаружи, так и изнутри,— все внешние поверхности оклеиваются слоем стеклоткани на эпоксидной смоле, после чего кабина еще раз вышкуривается снаружи, грунтуется и окрашивается в два-три перехода.

Чтобы закрепить стекла, на от бортовки оконных проемов наклеиваются «Моментом» резиновые прокладки и каждое из стекол закрепляется винтами и гайками с использованием пластиковых шайб со стороны стекла. В заключение кабина изнутри оклеивается поролоном или пенопластом и обтягивается дерматином или искусственной кожей.

Советую также позаботиться и о вентиляции кабины — можно, например, сделать отклоняемую шторку в верхней части вход-

Самодельный грузовой прицеп для мотоцикла

Прицеп можно сделать даже в домашних условиях с минимальным использованием металлорежущих станков - при наличии только сварочного аппарата, электрической дрели и слесарного инструмента.

Рис.1. Общий вид самодельного прицепа для мотоцикла:
1 - шарнир шаровой; 2 - дышло; 3 - катафоты (6 шт.); 4 - борт кузова (фанера, s 16); 5 - крыло (сталь 15, s2); 6 - фонарь ФП-132; 7 - скоба (СтЗ, пруток 010); 8 - колесо (3,5x18"); 9 - кронштейн крепления передней опоры (СтЗ, лист s5); 10 - опора передняя (сталь 15, труба 20x20x2,5); 11 - разъем электрический ОНЦ-ВН; 12 - цепь страховочная; 13 - кронштейн крепления крыла (СтЗ, полоса 40x5); 14 - брызговик; 15 - узлы торсионные.

Пришлось отказаться от балансирной подвески колес и применить торсионную. Своими руками изготовить торсион сложно, и я взял два таких узла от старых мотоциклетных боковых прицепов БП-65. Цанговые узлы крепления к раме коляски демонтировал и поставил вместо них заглушки, а корпуса соединил между собой шестью перемычками. Причем расстояние 168 мм между осями торсионов и соответствующих колес находил чисто геометрически: перпендикуляр, опущенный из точки сцепки на линию, соединяющую точки касания колес поверхности дороги (при совмещенной колее прицепа и тягача), делит ее пополам; ширина колеи составляет 1100 мм; смещение узла сцепки относительно оси прицепа - 225 мм, а расстояние между
центром узла сцепки и осью левого колеса - 1560 мм. Получился хороший жесткий мост.

Рис.2. Схема нахождения расстояния между осями колес прицепа.

Сварная рама прицепа, выполненная в основном из стальных труб прямоугольного сечения, состоит из собственно рамы грузовой платформы со стойками бортов, дышла с подкосом и опор, к которым приварен мост, усиленных также подкосами. Длина передних и задних подкосов зависит от стороны прицепа - левая она или правая.

Рис.3. Доработанный торсионный узел прицепа БП-65:
1 - муфта торсионного вала; 2 - вал торсионный; 3 - ось шатуна; 4 - втулка фланцевая; 5 - сальник; 6 - шатун; 7 - буфер; 8 - втулка фланцевая, малая; 9 - корпус; 10 - болт регулировочный (3 шт.); 11 - заглушка (СтЗ, лист s5); 12 - втулка опоры вала; 13 - шайба упорная; 14 - кольцо стопорное; 15 - масленка.

Кузов выполнен из многослойной фанеры. Его передний и боковые борта крепятся к стойкам грузовой платформы болтами и саморезами, а задний (откидывающийся) - на четырех навесных петлях. Самодельные крылья прицепа сварены из листовой стали и зафиксированы на раме тремя скобами каждое.

Рис.4. Рама самодельного мото прицепа:
1 - дышло (сталь 15, труба 40x4); 2 - косынки (СтЗ, полоса 40x5); 3 - подкос дышла (сталь 15, труба 20x20x2,5); 4 - балки поперечные (сталь 15, труба 20x20x2,5); 5 - лонжерон (сталь 15, труба 20x20x2,5); 6 - петли навески заднего борта; 7 - перемычки торсионных узлов (СтЗ, лист s5, 6 шт.); 8 - узлы торсионные; 9,13 - подкосы опоры (сталь 15, труба 20x20x2,5); 10 - шатун подвески колеса; 11 - ось колеса; 12 - стойка опоры (сталь 15, труба 40x20x2,5); 14 - стойки бортов (сталь 15, труба 20x20x2,5).

Колеса такие же, как у мотоцикла-буксировщика, оснащены барабанными тормозами, приводимыми в действие от педали ножного тормоза с помощью тросовой проводки.

Сцепное устройство показало себя с хорошей стороны - оно очень надежно даже при езде по грунтовой дороге со слегка перегруженным прицепом.

Электрооборудование прицепа выполнено по однопроводной схеме и подключается к мотоциклетному через разъем, закрепленный на тяговой трубе мотоцикла. Световые приборы мотопоезда-два интегральных фонаря с «габаритами», «поворотниками» и стоп-сигналами.

Прицеп мне стал незаменимым помощником в саду, огороде и при строительстве дачного домика. Особенно радует его «послушность»: он точно следует по колее мотоцикла, облегчая управление мотопоездом и повышая его проходимость.

Технические характеристики самодельного мото прицепа

- Масса снаряженного прицепа - 92 кг;
- Масса максимальная - 182 кг;
- Грузоподъемность максимальная - 85 кг;
- Скорость буксировки максимальная - 40 км/ч;
- Площадь грузовой платформы 0,96 м2;
- Объем кузова - 0,22м3.

ПРИЦЕП НА МОТОЦИКЛ (ИЖ)

Как своими руками можно сделать прицеп на мотоцикл ИЖ. В наше время почти каждой семье, живущей в сельской местности, необходимо грузовое транспортное средство. Однако приобрести трактор или грузовик не каждому по карману, да и эксплуатация такой техники выливается в немалые деньги. Поэтому не случайно, что «Муравьи» и прицепы «Енот» пользуются на селе повышенным спросом, постоянно находясь в дефиците. Вот мы и решили самостоятельно изготовить прицеп к нашему «ИЖу».

Оказано — сделано, и теперь проблема перевозок решена. Наша самоделка в составе с мотоциклом показала весьма приличную проходимость, надежность и, что тоже немаловажно,— возможность быстрого присоединения и разъединения. В кузов прицепа помещается около пятнадцати ведер картошки, устанавливается детская коляска, а как-то раз пришлось даже перевозить цветной телевизор. Конечно, у мотопоезда есть и недостатки — некоторую трудность представляет движение задним ходом, ухудшается динамика и немного возрастает расход топлива.

Но для хозяйственных целей этот прицеп для мотоцикла ИЖ, просто необходим, и его отрицательными качествами можно пренебречь. Тем более что прицеп собран практически из металлолома и отслуживших свой срок мотоциклетных узлов. Кое-что пришлось, конечно, изготовить с применением металлорежущих станков, но таких деталей немного. Некоторые элементы подгонялись по месту, поэтому чертежей на них нет. Времени на постройку ушло не так уж много — всего месяц.

Для начала сообщим некоторые технические параметры нашего детища: масса — 90 кг, грузоподъемность — 150 кг, габаритные размеры — 1800Х 1300X850 мм, размеры кузова — 760X1050X290 мм. Основой конструкции послужила переделанная рама старой коляски БП-1. Рычаги подвески самодельные, но если есть возможность, лучше, конечно, использовать готовые, но обязательно врезать туда пресс-масленки.

Различие между правым и левым рычагами в расположении кронштейна. Кронштейн левого рычага — зеркальная копия уже имеющегося правого. Дугу крепления левого амортизатора также надо скопировать с правой. Согнуть трубу можно вручную, предварительно набив ее песком, а припуск 400—500 мм потом отрезать. После вварки левого кронштейна рычага и дуги рама разрезается ножовкой и в нее ввариваются расширяющие вставки из трубы с наружным диаметром 40 мм. Длина вставок, конечно, должна быть одинаковой. Следующая операция — сборка рычагов.

Электрод предпочтительнее использовать УОНИ 13/55. Страховочные цепи взяты от монтажного пояса, длина каждой ветви — 8 звеньев. Крайние разрезаны ножовкой, разогнуты, вставлены в пластины и заварены там. Упор-подставка применен готовый, от мотороллера «Электрон». Далее надо вварить крепления амортизаторов. Последние подойдут от «ИЖа». Положение мест фиксации уточняется по боковому прицепу.

Крылья устанавливаются также по месту, только надо отжать до отказа амортизаторы и добавить на зазор между колесом и крылом 20 мм. Мы использовали задние грязевые щитки от «Восхода» с несколько измененным креплением. Изготовление щита платформы большой сложности не представляет.

Бруски устанавливаются между трубами рамы с зазором 1—3 мм, доски толщиной 10—15 мм крепятся к ним гвоздями. К уголку с предварительно приваренными половинками петель на болтах с гайками и шайбами крепятся доски (см. рис. 2). После грунтовки и тщательной просушки деревянный щит обивается кровельным железом. Крепится он через отверстия в пластинах рамы болтами М8. Борта можно изготовить из металлического листа или фанеры.

Мы приспособили для этого найденные в металлоломе дверцы от электрических распределительных коробок. Устройство запоров заднего борта показано на рисунках. Боковые и передний борта устанавливаются и крепятся по месту болтами М6. Высота бортов должна быть не менее 290 мм — иначе не удастся разместить номерной знак с фонарем подсветки. Сцепное устройство расположено на раме бокового прицепа и зафиксировано при помощи накладок, изготовленных из швеллера № 5.

Из него же сделана деталь поз. 6 (рис. 3). Для подкоса взята труба наружным диаметром 22 мм. Буксирный крюк от автомобиля УАЗ (ред.: предпочтительнее шаровое сцепное устройство), списанную раму с таким крюком можно найти практически на любом АТП. Технология сборки тягового устройства была такой: к швеллеру привариваются шпильки и буксирный крюк. После установки всего этого в сборе на раму бокового прицепа закрепили их накладками. Но сначала обязательно снять кузов коляски и убрать проводку.

Установили на раму бокового прицепа как можно правее две накладки, прижали их шпильками. Слегка прихватили сваркой подкос, вырубили по месту усилительную косынку из листа толщиной 3 мм, опять слегка прихватили, а затем все обварили по прихваткам. После присоединения прицепа к мотоциклу на швеллере определяются места для болтов крепления страховочных цепей (на чертеже не показаны).

Это могут быть болты M12X25. Следует иметь в виду, что при повороте сцепки на максимальный угол ветви не должны натягиваться, а при разъединении висящее дышло не должно касаться земли. На этом работы по механической части закончены. Схему электрооборудования из-за чрезвычайной простоты приводить не будем, ограничившись лишь кратким описанием — прицеп обязательно должен быть оборудован габаритными фонарями, стоп-сигналами, указателями поворотов и подсветкой номерного знака.

В жгут проводов надо ввести разъем в районе сцепного устройства и один разъем около заднего борта (провод, идущий на фонарь подсветки номерного знака). Проводов в жгуте должно быть пять — один из них, сечением 2 мм — массе остальные — по 0,75 мм. Места установки световых приборов видны на фотографиях.

Реле поворотов желательно применить электронное, в противном случае частота срабатывания будет меняться при подключении прицепа. Обратите внимание, что если на мотоцикле стоит шестивольтовое электрооборудование, то езда в темное время суток будет довольно затруднительна, поскольку потребляемая мощность всех приборов значительно превосходит возможности генератора.

Изготовленный прицеп должен быть обязательно испытан с грузом 200—250 кг на скорости 40—50 км/ч, и если все в порядке, следует приступить к его окраске и оборудованию катафотами в соответствии с Правилами дорожного движения. А еще придется пройти экспертизу в ДОА, акт которой затем представляется в ГАИ. Не забудьте также сохранить хоть какие-нибудь документы, подтверждающие законность приобретения материалов — это сильно облегчит последующую регистрацию прицепа.

Делаем трицикл из ИЖа

Трициклы становятся год от года все популярнее. Но приобрести их по силам далеко не каждому интересующемуся такой техникой. К счастью, выход есть — можно просто сделать трицикл из ИЖа, и главное – знать нюансы подобной процедуры.

Особенности изготовления

Получение трицикла из ИЖа только кажется очень сложным делом. На практике создать хороший и достойно ездящий трайк сможет любой начинающий мастер. Подобные транспортные средства могут развивать приличную скорость и обеспечивать комфортную посадку. Важно: все стыки придется усиливать, в противном случае даже на минимальную надежность рассчитывать нельзя. Заднее расположение мотора приводит к соответствующему сдвигу центра тяжести.

Для изготовления сидений применяют каркасы, получаемые сгибанием водопроводной трубы.

Поролон для обивки можно взять из сидений любого автомобиля — все равно он прослужит дольше, чем ставшее ненужным автокресло. Неплохой бензобак можно изготовить из огнетушителя. Знатоки также отмечают, что на таких транспортных средствах должны стоять дисковые тормоза. Особое внимание стоит уделить системе зажигания и проводке.

Инструменты и материалы

Из основных инструментов при выполнении этой работы стоит обязательно назвать традиционный уже сварочный аппарат и отвертки. Также не обойтись без:

Дополнительно потребуются:

профильный трубчатый металлопрокат;

уголки и полосы из стали;

токарный станок (без него выполнить часть работ будет весьма трудно или даже вовсе невозможно);

лакокрасочные материалы и кисти для их нанесения.

Как сделать своими руками?

При изготовлении трицикла из мотоцикла следует приваривать автомобильные стаканы к верхней балке (и ею же подпирать амортизаторы). На центральную балку наваривают рамки. Они послужат затем подножками для ездоков. Если планируется сделать грузовой транспорт, то нижнюю поперечную трубу как опору фиксируют на раме. Эта же рама послужит для установки коробки передач.

В качестве силовой установки либо оставляют обычный мотоциклетный двигатель, либо меняют его на более мощный автомобильный аналог. Очень важно, чтобы мотор свободно и жестко помещался среди задних колес. Рекомендация: в самодельных трициклах на базе мотоцикла ИЖ полезно крепить двигатели минимум в трех точках. Иначе гарантировать надежность конструкции не получится. Выхлопную систему создают сообразно двигателю и только после него.

КПП обычно ставят слева. Так будет удобнее держаться за руль правой рукой. Потребуется изменить систему подключения коробки к мотору, потому что расстояние между ними заметно вырастет.

Подвеска подвергается обязательной переделке, потому что изменяется распределение нагрузок.

Понадобится пара консолей и пара крупных пружин. В идеальном случае применяют пружины с воздушных судов, автомобильные — лишь приемлемая замена. Консоли стягивают рычагами, сквозь которые пропускают ось. Для установки аккумулятора знатоки рекомендуют использовать обособленный каркас. При помощи кофров можно скрыть от постороннего взгляда нехорошо выглядящие элементы.

Заднюю ось можно изготовить на основе заднего же мотоциклетного маятника. Шлицевые составляющие осей отрезают при помощи УШМ. Их рекомендуется сразу укоротить до требуемой длины. Ступицы берут от ВАЗ 2109. Сварочный шов должен обязательно находиться внутри ступицы.

В колесах (втулках) непременно полагается ставить доработанные муфты обгона. Тормоза на этих муфтах не нужны. Рекомендуется использование разъемных осей. Трицикл с коробкой от ВАЗ обычно оборудуют шинами большого диаметра и слабого давления. Это обеспечит повышенную проходимость, даже по сильно заболоченной местности можно будет проехать без проблем.

Мотор, колесо и часть рамы можно взять от ненужных скутеров. Двигатель и ведущее колесо располагают сзади от коляски.

Поворотные кулаки передних колес можно соорудить на основе кардана от грузовиков КАМАЗ (модель особого значения не имеет). Наиболее простой тип рулевого управления — позаимствованный у скутера. После окончания этой работы требуется окрасить всю конструкцию краской по металлу.

В некоторых случаях пытаются построить трицикл с редуктором от «Муравья». Суть в том, что замене подлежит лишь заднее колесо. Вместо него как раз и ставят редуктор с полуосями, взятый у грузового мотороллера. Альтернативное решение — изготовление полуосей из лома на токарном станке. Задние колеса и ступицы можно взять с автомобилей волжского автозавода.

Ниже можно ознакомиться с чертежом трицикла с расстоянием между колесными осями в 1,23 м. Ширина изделия составляет 0,78 м. Дистанция между рукоятью управления и центром заднего колеса — 0,98 м.

А тут показан другой вариант трицикла. Расстояние между колесными осями равно 1,25 м, полная длина — 1,85 м, высота составляет 0,28 м.

Обзор трицикла из ИЖа в видео ниже.

Грузовая коляска для мотоцикла иж своими руками

Боковой прицеп

Грузовой боковой прицеп ИЖ9.204 с 1991 года изготовляет "Ижмаш".

Колесо бокового прицепа взаимозаменяемые колесами мотоцикла имеет барабанный тормоз с приводом от педали ножного тормоза заднего колеса мотоцикла. Щиток колеса жестко закреплен на раме. Электрооборудование бокового прицепа состоит из фонаря-указателя поворота, заднего и габаритного фонарей. Питание от сети мотоцикла напряжением 12В.
Отличительной особенностью бокового прицепа ВМЗ 9.203 является возможность быстрого переналаживания его в грузовой вариант для перевозки различных грузов. Конструкция бокового прицепа предусматривает крепление к раме мотоцикла в 4-х точках: у рулевой колонки, в подседельном узле, к переднему кронштейну крепления двигателя и в точке крепления подножки пассажира с правой стороны мотоцикла. Элементами крепления бокового прицепа к раме мотоцикла являются два нижних эксцентриковых шаровых зажима и две верхние регулируемые по длине тяги.
Подсоединяйте боковой прицеп к раме мотоцикла, согласно рисунка, на ровной площадке.

1 - растяжка задняя, 2 - болт, 3 - растяжка передняя, 4 - втулка, 5 - шаровой кронштейн, 6 - шаровой зажим, 7- болт М 12х1,25, 8 - тяга тормоза, 9 - трос привода тормоза колеса прицепа, 10 - упор троса тормоза, 11 - шаровой рычаг, 12 - шаровой зажим, 13 - болт М12х1,25, 14 - болт, 15 - болт.

под левую сторону бокового прицепа установите подставки, обеспечивающие параллельность рамы по отношению к площадке;
снимите дуги безопасности с мотоцикла (если они установлены).

с правой стороны мотоцикла снимите передний кронштейн крепления двигателя и на его место установите шаровой кронштейн 5;
удалите заглушки из поперечной трубы рамы под сиденьем мотоцикла, вставьте в нее болт 2 с шайбой с правой стороны мотоцикла и установите шайбу и две гайки, не затягивая их;
снимите правую подножку пассажира и установите под нее шаровой рычаг II, закрепите его болтом и гайкой из прилагаемого комплекта. Положение рычага 12 регулируйте, присоединяя боковой прицеп к мотоциклу;
снимите правую крышку картера двигателя и замените звездочку, которая продается с комплектом бокового прицепа. Помните: на "Планете" она имеет 15 зубьев, на "Юпитере" - 16. Отрегулируйте натяжение цепи привода на заднее колесо согласно Руководству по эксплуатации и установите крышку картера на место, предварительно укоротив цепь на два звена;
установите на раму шаровые зажимы 6 и закрепите их болтами. Передний зажим установите в трубе рамы горизонтально и закрепите болтами;
ослабьте болты шаровых зажимов и, перемещая мотоцикл к боковому прицепу, наденьте шаровые зажимы на кронштейны мотоцикла и заверните болты;
соедините растяжки 1 и 3 кронштейнами на мотоцикле, после чего присоедините узлы электрооборудования к электрической схеме мотоцикла и проверьте ее работоспособность;
далее установите и отрегулируйте привод тормоза бокового прицепа.

отверните гайку крепления оси маятниковой вилки мотоцикла, установите упор троса 2 и закрепите его гайками;
снимите шплинт 3 и шайбу 5 с тяги тормоза 1. Наденьте трос 6 тормоза колеса бокового прицепа на тягу 1, вставьте оболочку троса в прорезь упора, наденьте на тягу 1 шайбу 5 и зашплинтуйте.

установите педаль 18 под педаль тормоза мотоцикла и зафиксируйте на лысках резьбовой втулки 11 надежно закрепив ее с двух сторон гайками 3, придерживая резьбовую втулку от проворачивания;
нажатием на педаль проверьте работу привода тормоза. Педаль при этом должна легко вращаться на оси и возвращаться в исходное положение. При правильной установке привода вал 7 должен свободно вращаться без заклинивания в опорах кронштейна 5 и скобы 8 (при отсоединенной пружине 2 педаль 18 должна опускаться под тяжестью собственного веса, поворачивая вал 7);
отрегулируйте работу тормоза таким образом, чтобы торможение колеса бокового прицепа начиналось одновременно или с некоторым запаздыванием от начала торможения заднего колеса мотоцикла, чего регулировку производите изменением положения педали и фиксацией ее на высоте относительной педали мотоцикла. Увеличение зазора между педалью рычага тормоза и педалью привода тормоза бокового прицепа приводит к запаздыванию торможения колеса бокового прицепа.

Если тормозной момент на колесе недостаточный, переставьте пружину 2 во второе отверстие рычага 4 или ослабьте крепление опоры и скобы 8 и переместите (не допуская перекоса) вал 7 вперед или на зад, если необходимо снизить тормозной момент, после чего закрепите опору 5 и скобу 8. По мере износа накладок для уменьшения зазора между тормозным барабаном и колодками допускается перестановка рычага тормозных колодок на один зуб шлицевого соединения. При предельном износе накладок тормозные колодки замените.

Если в момент торможения мотоцикл сильно тянет вправо, ослабьте действие тормоза колеса бокового прицепа или усильте действие тормоза заднего колеса мотоцикла. Один из резиновых ремней, входящих в комплект поставки прицепа, установите в багажном отсеке кузова для крепления знака аварийной остановки. Для этого отверните гайку, крепящую планку резинового канта на правой боковой поверхности внутри багажника (вторая от задней части кузова), наденьте обоими концами ремень на болт и завершите гайку. Другой ремень закрепите под верхние болты крепления кармана на спинке сиденья для фиксации аптечки в кармане. Для окантовки стекла наденьте концы канта на нижнюю кромку стекла (примерно по 180-200 мм от центра), предварительно надев на концы канта скрепки, и надежно обожмите их. Затем кант натяните на весь контур стекла. Для крепления окантованного стекла на капоте ослабьте или отверните гайки стяжной ленты, наденьте на ветровое стекло уплотнитель, предварительно удалив с него тальк. Поставьте стекло с уплотнителем за стяжную ленту и затяните ее. На выступы резьбовой части болтов наденьте пластмассовые наконечники.

Если вы приобрели боковой прицеп 9.203Л ("Люкс"), упоры стекла установите на планку капота с внутренней стороны, длинный конец упора наденьте на стекло. При установке тента вставьте в кронштейны дугу, под резиновый кант кузова напротив кронштейнов установите по одному зацепу. Наденьте кант. Перемещением кронштейнов вдоль кузова и дуги в зажимных втулках обеспечьте натяжение тента и его прилегание к ветровому стеклу.

Эксплуатация бокового прицепа
Перед началом эксплуатации осмотрите боковой прицеп, проверьте затяжку всех резьбовых соединений, работу тормозного устройства и механизма закрывания капота, состояние колеса и давление воздуха в шинах.
Контроль технического состояния производите перед каждым выездом.
Капот открывается нажатием на рычаг зажимов замка и поднятием капота вверх до срабатывания стопорного устройства. Крышка багажного отделения открывается поворотом ключа в замке на 90° вправо.
Для использования бокового прицепа в грузовом варианте снимите капот, крышку багажника, крепления сиденья и подлокотники. Одновременно поставьте на кузов зацепы для грузового тента. Для хорошей управляемости мотоциклом, минимального износа шин правильно отрегулируйте схождение, угол развала колес мотоцикла и бокового прицепа, работу тормоза.

Если боковой прицеп приобретен без фонарей-указателей поворота, то их необходимо снять с правой стороны мотоцикла и поставить на боковой прицеп. Для этого отсоедините фонари и штекеры. Два зеленых провода присоедините к заднему фонарю-указателю поворота: один от жгута, другой - закрепленный в щитке колеса; второй конец последнего присоедините к переднему фонарю-указателю поворота. Проверьте работу системы освещения и сигнализации.

Техническое обслуживание бокового прицепа В процессе эксплуатации промывайте и смазывайте консистентной смазкой кулачок тормозных колодок, ось и подшипник колеса и трос тормоза; амортизатор заправляйте жидкостью МГП10 или маслом веретенным АУ.
Ветровое стекло не рекомендуется протирать сухой ветошью, мойте его водой с мылом, применяя мягкую губку.
Следите за давлением воздуха в шине колеса бокового прицепа.

Возможные неисправности и способы их устранения:

Появление стуков в соединениях бокового прицепа с мотоциклом.
Причина - ослабление затяжки цанговых зажимов, болтов крепления тяг или ослабление заднего шарового зажима.
Для устранения стука закрепите цанговые зажимы и затяните гайки болтов крепления тяг.

Нарушение положения зацепов (не закрывается капот). Для устранения этой неисправности ослабьте болты крепления зацепов 77 (рис. 6.1), нажимая на капот, доведите его до соприкосновения с кузовом по всей длине, зацеп введите в зацепление защелкой и закрепите его винтами. Таким же способом отрегулируйте положения зацепов с другой стороны.

Не горят указатели поворотов и габаритные фонари. (Отсутствует “масса” между кузовом и рамой). Обеспечьте надежность соединения "массы" с кузовом и рамой в зоне передней растяжки. Для смазки втулки рычага подвески отверните гайку от оси подвески, выбейте ось, выньте втулку. Промойте и смажьте детали, изношенные замените, сборку произведите в обратной последовательности.

Износ подшипников колеса. Отверните гайку и снимите декоративную крышку. Отверните гайку оси, снимите колесо. Выпрессуйте левый подшипник, выньте распорную втулку и стопорное кольцо и выпрессуйте правый подшипник. Если подшипники изношены, замените их. После промывки подшипники необходимо смазать. Обязательно заполните смазкой полость между подшипником и фиксирующей шайбой. Подшипник запрессовывайте защитной шайбой наружу. Установку колеса производите в обратном порядке.

вывесите колесо, положив под раму опору;
отверните болты крепления амортизатора, снимите амортизатор;
отверните контргайку 1 и верхний упор 4, удерживая шток 15 от проворачивания отверткой, вставленной в шлиц на верхней части штока;
снимите упор 4, стакан 6 и пружину 7;
отверните гайку корпуса удерживая корпус сальника 13,
приподняв гайку корпуса с сальником, слейте, амортизаторную жидкость через отверстие в корпусе сальника;
залейте бензин или керосин во внутреннюю полость амортизатора и промойте его;
затем, опустив шток в нижнее положение, залейте 0,048 л амортизаторной жидкости, медленно поднимая шток вверх, при этом жидкость должна засасываться поршнем штока.

Сборку производите в обратной последовательности. Кромки сальника во избежание повреждения осторожно заправляйте в корпус отверткой.
Особое внимание обращайте на состояние троса привода тормоза на старых мотоциклах. По сравнению с другими тросами управления он большей детины и проходит по трубе рамы прицепа, где на его поверхность попадают вода и Грязь. Это может вызвать тугой ход рычага ножного тормоза, особенно при эксплуатации в зимнее время года, когда попавшая на оболочку вода и грязь замерзают. Это, в свою очередь, может привести к заклиниванию колодок.
Для обеспечения нормальной работы тормоза колеса бокового прицепа смазывайте привод разогретой консистентной смазкой через каждые 1500-2000 км. При подготовке мотоцикла к эксплуатации зимой трос снимите, промойте и смажьте автотракторным маслом указанным выше способом. При установке троса на место советуем надеть на него дополнительную оболочку из полихлорвиниловой трубки.

Грузовая коляска для мотоцикла иж своими руками

Капот съемный. Для снятия необходимо убрать сиденье со спинкой, откинуть левую боковину кузова (с карманом), снять пружину направляющей трубы капота, отвернуть две гайки крепления стойки передней направляющей трубки (на кронштейне передней части кузова) и, перемещая назад, снять с болтов стойку передней направляющей трубки. Затем снять переднюю часть капота движением вверх и вперед, выведя его из соединения задних направляющих труб со втулками. Установка капота производится в обратном порядке.

Высокая спинка сиденья и мягкие подлокотники обеспечивают удобство посадки пассажира. Для перевозки груза (до 30 кг) на кузове прицепа предусмотрен багажник. В передней части кузова установлен упор для ног, имеющий два положения в зависимости от роста пассажира. Ветровое стекло крепится к капоту стяжной лентой.

Кузов установлен на трубчатой раме с буферными резиновыми прокладками и закреплен на ней четырьмя скобами.

Крепится боковой прицеп к раме мотоцикла при помощи двух кронштейнов с цанговыми зажимами и двух регулируемых по длине тяг, средняя тяга крепится к подседельному болту, передняя - к ушку, расположенному около рулевой колонки. Порядок присоединения и регулировка бокового прицепа по отношению к мотоциклу подробно описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду».

Уход за боковым прицепом сводится к периодической смазке трущихся частей. Смазка подшипников колеса производится в сроки, предусмотренные для смазки колес мотоцикла. Смазка втулок подшипника маятника подвески колеса производится через каждые 5000 км. В период эксплуатации следует периодически проверять правильность положения бокового прицепа во избежание возможного сдвига цанговых кронштейнов в раме. Взаимное положение мотоцикла и бокового прицепа влияет на управляемость мотоциклом и срок службы шин.

Ветровое стекло прицепа протирать сухой ветошью не рекомендуется, так как при этом оно может потускнеть. Мыть его необходимо водой с мылом, применяя мягкую губку.

Содержание бокового прицепа в чистоте и регулярная периодическая смазка узлов являются залогом долговечности и надежности их работы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БОКОВЫХ ПРИЦЕПОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Появление стуков в соединениях бокового прицепа с мотоциклом происходит из-за ослабления затяжки цанговых зажимов, болтов крепления тяг или ослабления заднего шарового зажима.

Для устранения стука надо цанговые зажимы закрепить и затянуть гайки болтов крепления тяг. При износе подшипников колеса и тормозных колодок разборку и ремонт производить методом, описанным в разделе «Ремонт экипажной части».

Уход за амортизатором бокового прицепа и его ремонт аналогичны уходу за амортизаторами мотоцикла. Особое внимание надо уделять состоянию троса привода тормоза. По сравнению с другими тросами управления он большей длины и проходит по трубе рамы прицепа, где имеется возможность попадания воды и грязи на его рабочую часть. По этой причине может наблюдаться тугой ход рычага ножного тормоза, особенно при эксплуатации в зимнее время года, когда попавшая в оболочку грязь и вода замерзают. Это в свою очередь может привести к заклиниванию тормозных колодок.

Для обеспечения нормальной работы тормоза колеса бокового прицепа смазку троса привода тормоза следует производить разогретой консистентной смазкой УС-1 или УС-2 через каждые 1500 - 2000 км.

При подготовке мотоцикла к эксплуатации зимой трос снять, промыть в бензине или керосине и смазать автотракторным маслом указанным ранее способом.

Стуки и люфт подвески колеса могут появиться из-за ослабления крепления втулки оси колеса в рычаге подвески, ослабления рычага или износа подшипников. Для проверки люфта надо под рамку прицепа установить подставку и покачать за колесо. При наличии люфта оси во втулке качающегося рычага вначале попытаться устранить его затяжкой болтов, если он не устранился, то необходимо разобрать маятник и выяснить причину неисправности.

Разборку производить в следующем порядке:

1. Отвернуть гайку крепления грязевого щитка в передней части и поднять его вверх.
2. Снять защитный колпачок, вынуть шплинт из оси колеса, отвернуть гайку и снять колесо.
3. Отсоединить трос тормоза от тормозной крышки и снять ее.
4. Вывернуть болт 11 (рис. 45) крепления амортизатора.
5. Отвернуть гайку 10 и выбить ось 3 крепления рычага подвески 1.
6. Снять уплотнительные кольца 6, регулировочные шайбы 7, 8, кольцо 5 и вынуть втулки 4. В первом выпуске боковых прицепов рычаг подвески устанавливался на игольчатых подшипниках.

Все детали промыть и осмотреть. Изношенные заменить новыми.

Сборку производить в обратном порядке. Иногда после снятия грязевого щитка габаритные фонари и указатель поворота на щитке не горят. Это происходит вследствие изоляции щитка от массы. Для устранения этого дефекта следует изменить положение щитка так, чтобы болты крепления щитка в передней части касались кронштейна.

Наряду с боковым прицепом БП-1 выпускаются боковые прицепы БП-65, которые устанавливались на мотоциклах ИЖ-Ю2К и в настоящее время поступают в торговую сеть. В конструкции этого прицепа применена подвеска колеса торсионного типа (рис, 46). Роль амортизатора выполняет торсионный вал 12, один конец которого шлицами заходит в муфту 15, закрепленную болтами 6 в трубе рамы, на другом конце вала закреплен рычаг 9 с осью для колеса.

Кузов прицепа штампованный с откидным ветровым щитком и перекидным упором для ног. Крепится кузов в четырех точках: передняя часть двумя скобами с резиновыми подкладками к трубе рамы, задняя часть кузова подпружинена и крепится к червякам, заведенным в пружины.

Присоединение прицепа и регулировка его по отношению к мотоциклу описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду». Смазку втулок торсионной подвески производить через каждые 2000 - 2500 км пробега через пресс-масленку, расположенную в задней трубе рамы.

Неисправности бокового прицепа и способы их устранения аналогичны БП-1. Для устранения износа втулок 6 (рис. 46) и оси 10 качающегося рычага в трубе рамы необходимо снять колесо, отвернуть болты крепления фланца втулки 7 к задней трубе рамы, взять за качающийся рычаг торсиона рукой и, помогая отверткой, вынуть втулку торсиона. Снять качающийся рычаг 9 с оси 11, стопорное кольцо 14 и упорное кольцо 13 и выбить медной выколоткой ось качающегося рычага. Выпрессовать изношенные втулки 6 опоры вала из втулки 7 невозможно - их надо расточить на токарном станке. Вместо них следует изготовить из стали марки «35» новые. Размер втулки 6 по внутреннему диаметру должен быть 35 мм, по наружному диаметру - 40 мм. Диаметр рабочей части оси 11 качающегося рычага должен быть 35 мм. Ось колеса бокового прицепа и втулка рычага показаны на рисунке 47. Для изготовления оси берется сталь марки 30 ХНВА ГОСТ 4543 - 61, калить НRС 37 - 44 единиц.

Сборка производится в обратном порядке. Перед сборкой все детали смазать консистентной смазкой.

УСТАНОВКА БОКОВОГО ПРИЦЕПА НА МОТОЦИКЛАХ иж-п, иж-п2, иж-п3

Мотоциклы ИЖ-П и ИЖ-П2, выпускаемые в одиночном исполнении, не комплектуются деталями крепления прицепа и после приобретения его (прицепа) через торговую сеть возникает вопрос: какие нужны детали для подсоединения к мотоциклу, как их изготовить и в каком месте приварить ушко крепления передней тяги?

Конструкция деталей особой сложности не представляет и их вполне можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть токарный станок и сварочный аппарат.

Материалом для изготовления деталей может служить сталь марки «25 - 30». Конструкция и размеры показаны на рисунке 48.

Читайте также: