Гудит резина рено дастер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Renault Twingo

Вынужден признаться во страшном грехе. h34r:" />
Три года не меняны демисезонные покрышки (2 года отъездил я, после покупки).
На машине не гоняю, за город не езжу. За две зимы ни разу не занесло, но поднесло, как не пытался это сделать в повороте. Запланировал поменять покрышки сейчас.

А тут появился такой звук. Ну что ли гул такой, как ветер в трубе.
Особо сильно слышно когда едешь больше 40 км\ч.
Когда машина стоит на месте и двигатель работает на холостых, такого звука нет.

Вопрос - это могут так гудеть покрышки? Или это уже подшипники или еще что в ходовой? Звук такой очень низкий, как гул, на мозги давит.

Угусь. Может это подшипники? Или еще что там крутиться и трётся?

Ждем ответа специалистов!

тут поспрашивал, шо народ говорит на других формумах. Мнения разделились. Одни считают, что подшипники, другие, шо покрышки стерлись и разбалансировались и теперь шумят.

Всем привет.
Запланировал поменять покрышки сейчас.

Поменял сегодня, наконец-то, покрышки на реставрированый демисезон.

Чёрт, шумит, зараза. Хоть и чуть меньше.
Чёта я, господа, совсем забыл сильно ли слышен шум от покрышек в салоне Твинги. Напомните, плиз, кому не лень отписАться.

Хммм. Тут читаю другой форум, несколько человек пишут, что реставрированые покрышки шумят.

Скоро нуна менять сцепление, заодно, видимо попрошу менять подшипники.

П.С. Такое чувство, шо колличество Твинг у нас в городе постоянно увеличивается.

Prous, сенькс за ответ! Найду гладкий асфальт - нужно сравнить шум. Хорошая идея.

А я вот поставил немецкие реставрированые, хоть тресни, не могу название запомнить, дурацкое какое-то.

ХОХО!
Вот и я! Только что из сервиса с массой впечатлений.

Начнем с того, что причиной шума был подшипник колеса. Замена полностью с работой 53$.

Поменял топливный фильтр. 19$ с работой.

Поменял сцепление. 200$ с работой. Половина стоимости почти - снятие коробки передач.

Впечатления от нового сцепления стоит изложить подробно. Потому, что это просто пипец, господа. Старое пробуксовывающие сцепление уже еле действовало "газуешь, а машина не едет".
Забрал машину, завёл, стал плавно отпускть сцепление. И заглох!
Это труба! Оно теперь стало мегагиперчуствительное! Приходится подгазовывать так конкретно, чтобы не заглохнуть!

Полная тишина при езде, подшипник не шумит как самолет, сцепление новое и очень чётко хватается! Ощущения, после старых воспоминаний, что едешь на чужой новой машине! Точно и тихо работает двигатель! В общем я под впечатлением! Тока теперь, поди, недели 2 буду к новому сцеплению привыкать!
В общем, это надо испытать всем! Твинга приобразилась по динамике езды и ощущениям.

Думаю, должно уменьшиться потребление топлива, ибо раньше приходилось перегазовывать при буксующем сцеплении.
Хехехе. Простите, много букв. Мож кому интересно почитать будет.

Дастер гудит на скорости

Есть что добавить?
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий.
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для размещения в Копилке знаний — пожалуйста, сообщите нам об этом на е-мейл dustershop77@yandex.ru.

Установка уплотнителя между лобовым стеклом и торпедой на Дастер

Рено Дастер. Система отопления, вентиляции и кондиционирования

Думаю в этой теме надо обьеденить всю инфу по этой теме, подбор неоригиналов, диагностика и т.д.

Моя история следующая:

поставил новую резину, отвез машину на покраску на обратном пути появился гул сзади даващий причем ровно на 100км/ч очень сильно давящий на уши. Сначало думали резина мол похолодало и амтел загудел. Прошла 2 месяца. Ставлю Хакку 7 на зиму, теперь шум чуть меньше и на 80км/ч, вот хоть убейте раньше этого гула не было вообще. причем интересная тенденция на скорости 75км/ч абсолютно тихо, а на 80км/ч уже гул такой что невозможно разговаривать в авто. По мере набора скорости гул уменьшается, но остается. Вопрос Ступичный ли это подшипник? (знаю можно проверить если вывесить авто, но пока нет времени да и холодно за бортом). И второе экзист дает 2.т.р за оригинал по подшипнику, скф около 6 т.р.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Шум в салоне от трансмиссии.

Ну вот. беззаботно проехал 56т.км и вот она первая озабоченность.
Появился рычащий шум при движении , что в натяг, что накатом
, а при скорости более 40 км/час и вообще музыку не слышно!
Проверена выхлопная, подшипники, двигатель-причина не найдена ! Что.
Уж не коробка ли передач?
И сколь стоит поменять её, если в ней причина?
Друзья! HELP .

ШРУСы проверялись?
Масло в КПП смотрели?

ШРУСы проверил. Масло нет. Поеду во вторник к официалам. Всё таки коробка?

Фиг его знает.
Масло самому можно проверить, открутить сбоку крышечку и палец засунуть. Должен быть в масле, т.е уровень под дырку.

Парни кто раскручивал пробки? Магниты стоят на них.
Если стоят, просто посмотрите есть или нет стружка на магнитах. И сразу ясность будет.

От низкого уровня масла появится гуллл. А тут рычание. Посмотрите стружку.

Последний раз редактировалось Двоишник; 20.02.2017 в 04:56 .

Беляев Сергей Владимирови, расход топлива не вырос? Просто странно описываете, лично я применил бы слово "рычит" только к двигателю, как бы коробка или подвеска не гремела.

Причин может быть очень много, но направления только два.
1.Смотреть не задевает ли где двигатель и выхлопная корпуса. Не вытекли ли опорные подушки двигателя.
2.Рычание появляется при износе и(или) перетяжке шестерёнок, а также при попадании воды в корпус через сапуны(коррозии). Это может быть и в коробке, и в раздатке, и в заднем редукторе, да и подшипники колёс в некоторых случаях рычат.

Последний раз редактировалось Nomy; 24.02.2017 в 23:09 .

Непонятный гул при 80-100 км/час

Приветствую всех коллег-дастероводов! Может у кого-то случалась такая штука? На скорости начиная с 80 и заканчивая 100 км\час появляется гул, пока не пойму с какой стороны, похоже ближе к передку. Гудит как на скорости, так и на нейтралке. Вибрации не наблюдается. Как-то не приятно. Грешу на ступичные подшипники. Какие ещё будут ваши мнения по данному гулу?

Renault Duster 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Renault Duster, 2016

Renault Duster, 2015

Renault Duster, 2013

Renault Duster, 2018

Комментарии 16

Что в итоге?
А то тоже шум в пределах 60-100 км/ч.

Пока на диагностику не ездил по шуму, так и катаюсь потихоньку. Вначале надо поменять заднюю подвеску, амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора.

я так же, сначала (как потеплело 2 мая)) заменил амеры, пружины и стойки стабилизатора со втулками.
Теперь убедившись, что шумит с правого заднего колеса, решил заменить задний ступичный подшипник.
После замены, шум исчез, ощущение как будто шумку сделал)))

Так же, воет задний ступичный и немного промежуточный подшипник вала

Думаю подшипник. У меня было так. Именно в этом же пределе скоростей.

Возможно шины воют

вспоминай, что делал по ремонту последние разы.
если совался в подвеску-проверить развал/схождение не помешает.
ступичные подшипники начинают гудеть уже при 60 км/ч и его редко с чем спутаешь.
если все не то, гляди кардан: подвесной, крестовины.

С подвеской ничего не делал с момента покупки. Единственное сделали схождение колёс и поставили рулевое колесо поровнее. Спасибо за совет! Наверно надо будет поднимать на подъёмник, раскручивать и слушать снизу.

Кстати, на шумящем подшипнике, я ездил полгода, люфта в колесе не было. И может ездил-бы и дальше, но решил сменить из-за поездки на юг.

У меня тоже после 80 сначало гул, теберь биение добавилось, думаю подвесной. Так как шины новые, диски идеально отбалансированые, руль не бьет и т.д.

Я банально сегодня поднимал на подьемнике и счистил грязь с дисков внутри, был вой и легкое биение как от подшипника.

У дастера сзади очень хитро выставляется схождение. Если неправильно, то резина со временем по внутренней кромке стирается ступеньками и может быть такой эффект. Для начала проверить колеса на счет ровности и балансировки. Потом уже проверять подшипники.

В чем хитрость-то? Два болта-эксцентрика и всё

Для этого нужно понимать, что настраивать и как.

Есть табличные параметры, можно по ним, их уже обновили. Просто делать симметрично по сторонам.
А так — любой развальщик должен понимать, что если ест ступенькой — схождение неправильно выставлено.
Но чаще у дастера просто стирается внутренняя кромка резины сзади, потому что при развале в минус полтора градуса ещё и отрицательное схождение рекомендовалось раньше, что нагружало внутреннюю кромку покрышки и вело к износу. Ну и устойчивость на прямой страдала

Было точно такое на логане, когда после смены рычагов не сделали сход-развал и съело внутреннюю часть протектора на передних шинах. Посмотрите шины

Что делать, если гудит колесо на скорости

Нередко после замены шин по сезону водители обнаруживают, что резина начинает гудеть. Чаще всего такая ситуация складывается с переобувкой на летние колеса.

Почему гудит летняя резина

Посторонний шум вызывает дискомфорт у автомобилистов. Чтобы попытаться устранить проблему, нужно понять причину ее возникновения. Не всегда шум зависит от резины. Факторы могут быть и внешними. К основным причинам, почему гудит резина, относят:

Качество покрытия на дороге. Асфальт на российских дорогах всегда оставляет желать лучшего. Чаще при укладке рабочие допускают ошибки. Большую роль играет технология. Она давно устарела, но продолжает применяться в России. В итоге получается покрытие из щебня и битума, которое издает шум при контакте с автомобильной резиной.
Давление в шинах — этот показатель меняет объем сцепления резины с дорожным покрытием. Из-за увеличения площади усиливается шум.
На шум резины оказывает влияние внешняя температура. В летний период резина становятся мягкой, а это увеличивает сопротивление с асфальтом.

Качество асфальта влияет на шум резины

Какие шины не гудят

Приобрести летнюю шину, которая не будет гудеть, практически невозможно. Основная причина гудения — жесткость материала, которая заложена в основе производства. Но можно подобрать наименее шумную резину, так как это зависит не только от состава, но и размера рисунка протектора, высоты колес.

Как выбрать наименее шумную резину

При соблюдении определенных рекомендаций можно выбрать наименее шумные шины:

При покупке важно обращать внимание на индекс шумности резины.
Лучше приобретать шины только проверенных производителей. Предварительно можно ознакомиться с отзывами на форумах автомобилистов. Неизвестные производители могут не соблюдать параметры жесткости, использовать некачественный материал. Нет гарантии, что резина прошла необходимое тестирование.

К самым тихим летним шинам можно отнести:

Nokian Tyres Nordmen SX2 — основная характеристика, обеспечивающая шумоизоляцию покрышек, — классический продольно-поперечный рисунок и узкие канавки.
Tigan High Performance.
Toyo Nana Energy 3 — бюджетная резина с низким уровнем шумности.
Triangle Group Sportex — китайские шины, отличный вариант для ограниченного бюджета.

Самые тихие летние шины

Почему летняя резина гудит больше, чем зимняя

Чтобы понять, почему гул от колес при движении на летней резине сильнее, чем на зимней, нужно разобраться в их отличиях. Большую роль играет состав, из которых сделана шина. Зимнюю изготавливают из мягкой резины. Это делается для того, чтобы при морозах не терялось сцепление с дорогой. А летние автомобильные шины, наоборот, должны быть жесткими. При высокой температуре на горячем асфальте она нагревается. Это грозит взрывом, а также увеличивает процент износа. В связи с этим водители, которые катаются летом на зимних колесах, очень рискуют. Это не только опасно, но и невыгодно. Зимняя шина быстро износится. Кроме того, при резком торможении будет большой тормозной путь.

Вторым отличием летней резины от зимней является рисунок протекторов. Для зимы рисунок характеризуется ярко выраженной структурой, а для лета он менее различим.

Летние автошины часто шумят из-за такого явления, как воздушные хлопки. Они характерны для летнего периода из-за того, что невозможно обеспечить быстрый отвод воздуха из шин. В зимней резине это происходит быстрее из-за глубокого рисунка и наличия канавок.

Излишний шум может возникать из-за установки усиленного каркаса. Его устанавливают некоторые производители. Именно этот фактор провоцирует гул и шум во время езды. Чаще всего он проявляется при езде по бездорожью.

Жесткость летней резины — основная причина шума

Как избавиться от гула передних колес при повороте

Чаще всего это явление наблюдается в транспортных средствах с гидроусилителем руля. При этом гул может появляться на разных скоростях: на одних авто он слышен уже при 40 км, на других — при 70. Шум может проявляться при повороте руля, но сам транспорт в этот момент будет стоять на месте.

Чтобы установить причину шума, нужно провести диагностику работоспособности узлов, которые влияют на систему управления. Если проблема именно в них, то шум будет как при движении, так и во время остановки. При возникновении шума на поворотах он может быть разным. Например, при повороте налево присутствовать, а направо исчезать полностью.

На явление может влиять нарушение в работе насоса усилителя руля. Иногда для устранения поломки требуется полная замена. Сначала можно попробовать поменять в системе жидкость. Если у нее истек срок эксплуатации, то необходимые свойства для функционирования системы уже утеряны. Работа усилителя руля из-за этого нарушается, элементы начинают тереться друг об друга.

Если при осмотре рулевой системы никаких неполадок не было обнаружено, причина шума может быть в колесах. Например, пришел в негодность подшипник. Если шум возникает из-за этого, то он будет слышен даже во время езды на ровной дороге. При резких поворотах деталь полностью ломается. Если такое происходит, транспорт больше не сможет продолжать движение.

Если гул в колесе при движении и поворотах слышится регулярно, нужно обратиться на СТО для проведения диагностики.

Диагностика шума

Гул в заднем колесе при движении, как устранить

Причина шума в заднем колесе в 90 % случаев заключается в неисправности ступичного подшипника. На большой скорости будет усиливаться. Чаще всего он слышен только с одной стороны при наборе скорости. Чтобы проверить догадку, нужно поднять машину домкратом, затем прокрутить колесо. Если подшипник исправен, проявит характерный звук.

Если колесо гудит на скорости, к этому добавляется вибрация, это говорит о том, что подшипник требует срочной замены. Если подшипник разломается по дороге, это приведет к аварии.

Гул редуктора классического типа

ВНИМАНИЕ. Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( обработать присадкой , залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так. разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь .

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться(пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу. ) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её. о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт. © ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот. если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной. — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим.

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Гудит резина рено дастер

Смена сезона требует проведения некоторых мероприятий, обусловленных переходом на новые условия эксплуатации. Все это влечет определенные затраты: это и цена порошковой покраски металла, и стоимость замены жидкостей, и дорогая «переобувка». Многие автовладельцы замечают, что при переходе на летние шины шум значительно повышается.

Почему шумят шины

Уровень шума шин зависит от нескольких причин:

свойств материала;
конструкции покрышек;
условий эксплуатации.

Для производства летних покрышек используется очень твердая резина, которая сохраняет достаточную жесткость даже при высоких температурах, а также обеспечивает максимальное сцепление с полотном дороги и минимизирует износ протектора. В зимних шинах применяется более мягкая резина, поскольку она эксплуатируется при низких температурах, которые способствуют отвердению любых материалов.

Чем тверже резина, тем больше шума создается при ее ударах о твердое дорожное покрытие. Однако не следует думать, что использование зимних вариантов в летнее время будет создавать меньше шума. Мягкая резина станет еще мягче при высоких температурах и будет быстро истираться при взаимодействии с покрытием. Кроме того, очень мягкие покрышки будут оказывать большее сопротивление движению, поэтому шум будет еще сильнее.

Отличия летних и зимних шин

Качество материалов покрышек тоже влияет на уровень их шумности. Дешевые изделия обычно производят больше шума из-за некачественного сырья. Дополнительный шум от летних шин может создаваться металлическим кордом. Металлическая проволока, из которой он состоит, защищает покрышки от износа и повреждений, делая их жестче, что повышает шумность.

Опытные автомобилисты рекомендуют никогда не выбирать изделия по их внешнему виду в ущерб качеству. Для создания привлекательности машины существуют более безопасные способы, например, пескоструйная обработка колесных дисков. На блестящих дисках любые шины будут выглядеть красиво, поэтому лучше подумать о более полезных их характеристиках.

На летних вариантах более сглаженный рисунок, в нем мало канавок, поэтому воздух при быстром движении отводиться из-под колеса не плавно, а с силой и шумом выдавливается, издавая микро-хлопки. На протекторах зимних шин множество ламелей и канавок отводят воздух из-под колес, уменьшают сопротивление, предотвращают появление микро-хлопков, что в итоге снижает шумность шин.

Duster 1

Задняя подвеска французского кроссовера отличается надёжностью. Но иногда её элементы требуют ремонта. Бывает необходима замена заднего ступичного подшипника Рено Дастер. Ведь именно на него приходится основная нагрузка при езде. Владельцы бюджетных автомобилей часто выполняют подобные работы самостоятельно. Мы расскажем вам, как обнаружить и устранить неисправность в гаражных условиях.

Симптомы износа подшипника ступицы

Появился гул в районе одного или обоих задних колёс. При медленном движении он почти никогда не проявляется, но после набора скорости выше 50-60 км/ч − слышен отчётливо. При прохождении поворотов гул становится громче.
Часто с возникновением шума из-за биения подшипника появляется вибрация. Причём она передаётся не только на руль, но и на кузов автомобиля. Особенно отчётливо это можно ощутить при передвижении по ровному асфальту.
Если этих признаков вам недостаточно для того, чтобы задуматься о замене неисправной детали, то остановившись после продолжительной поездки, потрогайте рукой диск колеса. Из-за неисправности ступичного подшипника он будет нагреваться. При этом сильному перегреву подвергается ещё и тормозной механизм. Иногда это приводит к закипанию тормозной жидкости.

Если продолжать эксплуатировать Рено Дастер 4х4, несмотря на неисправность, то может возникнуть подклинивание одного из задних колёс.

Из-за этого во время прямолинейного движения машину тянет в одну из сторон. Приходится постоянно подруливать, как при неотрегулированном сход-развале. Такой симптом очень опасен. Подклинивающий шарикоподшипник может проворачиваться в ступице, оставляя на своём посадочном месте задиры, а если заклинит совсем, то повредится шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).

В лучшем случае это приведёт к дорогостоящему ремонту, в худшем — к аварийной ситуации.

Диагностика заднего ступичного

Неисправная деталь даст о себе знать вибрацией, потрескиванием при вращении и люфтом при покачивании.

Оригинал: Renault 4021-095-33R

ширина – 39
наружный диаметр – 77
внутренний – 42.

В комплект входит основная деталь, стопорное кольцо и гайка ступицы.

Аналоги от дешевых к дорогим (цена в долларах):

ASAM 30-838
SAT ST-402109533R
FEBEST DAC-42-770039-KIT
LYNXAUTO WB1345
KLAXCAR FRANCE 22-163-Z
NTN-SNR R155.114
MOOG RE-WB-12744

Задний ступичный подшипник Дастер 2х4 артикул Renault 4321-020-69R, оригинал но в другой коробке SNR R-155.113.

ширина – 48
внешний диаметр – 62
внутренний – 30.

PATRON PBK6799
STELLOX 43-29149-SX
LYNXAUTO WB-1318
TORQUE PLP-104
MOOG RE-WB-12752.

Замена ступичного подшипника Дастер 4х4

вороток, оснащённый трещоткой;
ключи рожковые и головки на 16, 17, 18 и 30 мм;
ключ Г-образный Torx T40 или подходящий шестигранник;
съёмник чашечного типа;
цилиндрическая оправка для выпрессовки;
шлицевая и крестовая отвертки;
пассатижи;
средний по размеру молоток;
острое зубило;
подъёмник или домкрат.

Для того чтобы демонтировать задний подшипник ступицы Рено Дастер надо к нему подобраться. Действуйте так:

Ослабьте болты, которыми крепится колесо и гайку на ступице.
Поддомкратьте заднюю часть кроссовера с нужной стороны и установите подпорки.
Снимите колесо.
Найдите и выньте датчик скорости.

Снятие тормозного барабана

Теперь доступ к заднему ступичному подшипнику закрывает барабан тормоза. Его необходимо снять:

Извлечение старого подшипника ступицы Duster

В кулак Дастер 4х4 впрессована ступица, внутри которой и находится подшипник. Нам необходимо разъединить эти детали:

Снятый кулак положите на тиски (сверху на губки).
Ступица выпрессовывается ударами молотка через оправку подходящего размера. Она выйдет вместе с внутренней обоймой ступичного подшипника. Внешняя обойма останется в кулачке.
На снятом узле (с внутренней стороны) есть стопорное колечко, которое необходимо снять.
Внешняя часть подшипника задней ступицы выбивается молотком посредством цилиндрической оправки. При этом старайтесь не повредить посадочное место внутри кулака.
Используя острое зубило и молоток, стащите внутреннюю часть обоймы, которая осталась на ступице.

При замене шарикоподшипника на Duster удобней использовать не зубило и молоток, а специальные съёмники (чашечный и шарнирный трёхлапый) или пресс.

Способы запрессовки заднего ступичного подшипника Дастер

Запрессовать в кулак новый подшипник задней ступицы можно тремя способами, в зависимости от того какой инструмент вам доступен: молотком с использованием оправки, съёмником и упорными дисками или прессом через ту же оправку.

Далеко не у всех владельцев Рено Дастер 4х4 в гараже есть пресс или съёмники. В этом случае можно воспользоваться молотком и цилиндрической оправкой подходящего диаметра. Последняя должна быть примерно такого же размера, как внешняя обойма подшипника.

Этот способ не отличается точностью и надёжностью:

Расположите кулак, снятый с Renault Duster, на ровной жёсткой поверхности. Протрите посадочное место внутри кулака от грязи и смажьте. Для облегчения процесса, его можно нагреть горелкой.
Установите подшипник поверх отверстия и сильным нажатием загоните его на 1-2 мм вглубь. Следите, чтобы положение деталей было соосным без перекосов.
Уперев оправку в наружную обойму, точными ударами равномерно запрессуйте ступичный подшипник.

Оптимальным решением будет покупка съёмника. Он удобен, долговечен и стоит не дорого. С ним замена ступичного элемента Дастер происходит так:

Проделайте первые два пункта, описанных в предыдущем методе. Но греть кулак горелкой не надо.
Резьбовую часть съёмника пропустите сквозь отверстия в кулаке и подшипнике.
С обратной стороны накрутите на резьбу чашку, она должна упереться в деталь (диаметр чашки должен быть такой же, как у оправки).
Закручивайте гайку на съёмнике, тем самым вдавливая подшипник в отверстие. Следите, чтобы не было перекосов.

Третий способ самый эффективный, но для него нужен пресс:

Выставите кулак на рабочей плите пресса.
Без перекосов зафиксируйте детальна посадочном отверстии, чуть вдавив его.
С помощью пресса загоните шарикоподшипник внутрь кулака.

Окончание замены

Теперь надо впрессовать ступицу в кулак на положенное ей место. На полноприводном Рено Дастер это делается тем же образом, что и на любом другом автомобиле:

Заключение

Обнаружив первые признаки неполадки, не затягивайте с заменой ступичного подшипника. При этом можно доверить эту операцию профессионалам в автосервисе или сделать своими руками.

А чтобы новый подшипник на Рено Дастер 4х4 служил долго, отнеситесь внимательно к его выбору.

Видео

Форум о Renault Duster (Рено Дастер)

Я уже начинаю привыкать, что вокруг меня с каждым днем все меньше родных, близких, друзей, да и просто знакомых мне людей.

Был Дастер 2010-го года 8 лет и 11 дней.

Ну, дайте чуть успокою вас.
* 70 тыщ. для амортов на кроссовере неплохой пробег. Я менял на 60 задние, на 90 передние, при этом ездил по бездору крепко, да и наши дороги неизбежно долбят подвеску. Сейчас 120 тыщ. - задние опять "подходят", в гараже лежит уже пара новых если что.
* Тяги заднего стабилизатора поменял на 118 тысячах когда застучали, хотя намекали ходовики на них последние 30 тысяч. Я по первому чиху перестал менять что-либо. А делаю так. Когда ходовики намекают, но стука я не слышу - говорю "спасибо" и просто покупаю ЗЧ по хорошей цене, кладу в сундучок. Как застучало - поехал поменял. Так чтобы оно застучало и через 5 минут отвалилось - не бывает. Можно день и 2 и неделю потерпеть, музыку погромче да и всё .
* Втулки стабилизатора вылетают за 30-40 тысяч, на то они резинки. Нагрузку испытывают они хорошую даже на ровных дорогах, при чем их жрет песок и пыль. До стука их "укатать" довольно сложно - диагностируются на глаз. Меняются они быстро, правда стоят 170 грн. за пару примерно. Но менять их надо почаще, т.к. сам стабилизатор стачивается тоже. Чем сильнее разбиты втулки - тем больше песка туда залетает, и тем сильнее жрет стабилизатор, а он дороже втулок существенно. У меня задний имеет уже выработку видимую. Думаю, и передний на уровне втулок "подъело" уже.
* Наконечник рулевой я поменял где-то на 80-90 тысячах левый. Сейчас 120 тыс. - "подошел" правый, и скоро "на подходе" рулевая тяга. Повторюсь, это внедорожник, он меня возил вне дорог . ЗЧ уже томятся в сундучке, ожидая своего часа.
* Сайлентблоки передних рычагов поменял на 90. Таки да, они хреново держатся, как оказалось. Месяц не мог понять что оно "цокает" при трогании в бок или при вращении руля "от и до". Смотрелся у пяти наверно мастеров, пока случайно менеджер на Солли Плюс не обнаружил ход левых сайлентблоков в месте привалки к рычагам. Хотя сами официалы их и прессовали. Правые сайлентблоки сели при этом хорошо вроде. В общем, левые приварили к рычагам, точками. Пока езжу, но новые рычаги уже лежат наготове. Шаровые пока не беспокоят, не менял.
* Кардан был по гарантии поменял на 50 тысячах. Но из-за задней его крестовины. Крестовин отдельно тогда не было, менять только кардан в сборе. Сейчас не знаю, может китайцы что и придумали, но коль так - менять надо тщательно, а то будет как с сайлентблоками передних рычагов (жадный платит дважды). Вы же понимаете, что эти авто-концерны делают все, чтобы с нас выдавить максимум бабла, вот и придумывают замену целых узлов в сборе. Ну а мы сопротивляемся этому, как умеем . Крестовина задняя испытывает страшную пескоструйку при движении по мокрому, потому крестовина потеряла герметичность, закисла ржавяиной внутри, ее подклинило, и появилась вибрация. Которую кстати тоже долго не могли диагностировать. На новую крестовину я уже "надул" большое количество Хадовского Антикора ML, оно как воском затягивает при засыхании. Можно промазывать и каким-то аналогом, но не негролом - он смоется быстро. Надо что-то такое воско-образное.

А вообще почитайте другие форумы, там у людей на 20-30-50 тясячах ТАКОЕ вылазит, что волосы дыбом. Особенно когда это происходит у премиальных машин "традиционного немецкого качества". Ролики, которые снимают в Ютубе мастера - говорят о том же самом. Ауди и БМВ новые, и Мерсы, и прочие. не сходят с подъемников и опустошают карманы их владельцев. А там проблемы совсем другого характера: лопнула голова блока, заклинила коробка, "гавкнул" кондей. на 40-100 тысячах. Для Бумера, на котором накатывают сотню за 2-3 года и не понимают как так получилось. А для старых мерсов (1990-2000 годов) пробег 300 это "обкатка". Все поменялось, нас имеют по полной. А мы изворачиваемся, попку твердой делаем, как можем, покупаем заменители, оптимизируем.

Вы поймете что Дастер очень надежная машина по нынешним меркам. Нынешним, когда в концернах работают целые отделы с высоколобыми инженерами, которые рассчитывают и моделируют запланированное устаревание. Чтобы с одной стороны вы откатали гарантию, и только потом оно у вас начало сыпаться. При чем он сыпалось не так чтобы все сразу, а потихоньку. Чтобы вы не сразу расстроились и прокляли авто и марку, а желание "скинуть эту машину и бежать за новой в салон" у вас появлялось постепенно и стало неотъемлемо ВАШИМ. Желание, чтобы в миг стало классно "как тогда. на гарантии".

Так что крепитесь, мужайтесь. Дастер - очень надежен, в сравнении с машинами нашего времени.

Лучшая летняя резина на Renault Duster

Например, вы собираетесь, стать в скором времени обладателем нового автомобиля Рено Дастер 4х4. Это авто не компактное, и поэтому следует выяснить, какой на нем используется в данный момент размер резины.

В этом популярном французском автомобиле используется практически всегда размер шин с таким значением, как: 215/65R16, где 65 является высотой профиля непосредственно в % от ширины, далее, 215 – является шириной шины в миллиметрах, а вот уже R16 сообщает о конструкции Рено Дастер шины и еще о немаловажной детали: посадочном диаметре колеса непосредственно в дюймах.

С какими именно вы купите Рено Дастер шинами, целиком и полностью зависит уже от комплектации, а еще от дилера, с которым вы собираетесь сотрудничать. К примеру, некоторые автомобили укомплектованы летними колесами, другие – всесезонными, а зимний комплект зачастую вам дают в качестве приятного презента. Тут как повезет, так же как и с размером шин. А вот выбор колесных дисков будет зависеть уже от количества денег, которые вы собираетесь потратить, это могут быть кованые, литые диски.

Часто новички владельцы Дастеров задаются вопросом: стоит ли использовать всесезонные колеса с определенным размером резины, если уж они достались? Ответ на этот вопрос зависит скорее от ситуации. Если вы проживаете в городских условиях и постоянно ездите лишь по определенным нескольким (пара-тройка) маршрутам, которые очищены от снега, тогда можно оставить и всесезонные Рено Дастер шины, так как ездить с такой резиной гораздо удобнее, чем кататься на шипованных зимних шинах, от которых, кстати говоря, и шума намного больше, тем более в данном случае не имеет значения размер шин. А вот если, часто вам приходится ездить на протяжении нескольких месяцев по льду и снегу, тогда без шипованных колес никак не обойтись.

Специалисты рекомендуют при необходимой замене летнесезонных Рено Дастер шин непосредственно на зимние, нужно использовать размер шин более узкий, и тогда езда по зимней дороге будет намного комфортабельнее. Приведем небольшой пример, если раньше размер резины соответствовал 215/65R16, то во время замены использовать лучше всего следующую размерность: 205/70 R16.

Конструкция также предполагает использовать и другие размеры резины:

Размер: 205/80R16
Размер: 235/75R15
Размер: 215/65R16
Размер: 235/70R16

Сказать на вскидку однозначно, какой размер подойдет вашему кроссоверу, нельзя. Однако стоит прислушаться к мнению специалистов, которые рекомендуют использовать стандартные колеса.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Какая размерность шин на Рено Дастер»:

Запчасти, ТО

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

Какие летние шины выбрать для Renault Duster

Некоторые водители задаются вопросом, стоит ли вообще менять зимнюю резину на летнюю. Конечно стоит, ведь зимние шины изготавливаются из мягкой резиновой смеси, которая рассчитана на температуру ниже нуля. Летом зимние автопокрышки очень быстро изнашиваются и имеют плохое сцепление с тёплым асфальтом.

Модель Nokian Hakka SU 102H для «Дастера»

Для подбора колёс на летний период стоит руководствоваться несколькими критериями:

Размер колес «Рено Дастер». Тут ничего сложного нет, просто нужно брать автопокрышки с типоразмером, который рекомендован производителем автомобиля. Для «Рено Дастер» размер шин 215/65 R16.
Профиль. Если установить низкопрофильную резину, это повысить управляемость автомобиля и облегчит контроль на высоких скоростях. Но при этом низкопрофильная резина на «Дастер» резче отзывается на все неровности дороги, что может навредить подвеске. Высокопрофильная резина, наоборот, сглаживает все выбоины и прочие дефекты дорожного покрытия, что способствует сохранению прочности подвески. Её стоит выбирать водителям, не ездящим на высоких скоростях.
Ширина. В качестве летней резины лучше выбрать широкую модель, так как такая вариация повышает характеристики автомобиля. Однако такой вариант немного увеличит расход топлива.
Протектор. Есть три типа рисунка протектора. Первый — симметричный. Это самый доступный вариант резины, обладающей хорошими характеристиками. Такие шины подойдут для водителей, не управляющих автомобилем на высоких скоростях. Второй тип — направленный. Если сравнить с первым типом, у резины с направленным рисунком показатели лучше, чем у первого. Кроме того, эти автопокрышки хорошо отводят влагу. Соответственно, стоит модель дороже. Третий тип — ассиметричный. Автопокрышки с ассиметричным рисунком протектора разрабатываются для приспосабливания к разным дорожным условиям и покрытиям. Обычно такие шины обладают гораздо лучшими характеристиками, чем остальные, но и стоят они соответствующе. Водители считают, что данные автопокрышки имеют более высокую управляемость и улучшенное сцепление с дорогой, чем остальные.

Важно!
Не стоит использовать шины больше или меньше рекомендованного типоразмера. При установке автопокрышки больше разрешённого диаметра есть риск того, что колесо будет цепляться за арки — это небезопасно. Также подобная ситуация может возникнуть при установке шин с шириной, превышающей рекомендованные размеры колес «Дастер».

Кроме того, стоит обратить внимание на боковину покрышки. Усиленная боковина снижает риск прокола колеса.

Вам это будет интересно О ремнях для колес автомобиля

Модель автопокрышки Dunlop Grandtrek

Несколько неплохих вариантов, которые могут облегчить выбор резины на «Дастер»:

Nokian Hakka SU 102H. Максимальная нагрузка на шину — 850 килограмм, допустимая скорость — 210 км/ч. Отличное торможение на любой дороге, в том числе и мокрой. Хорошая управляемость, средний уровень шума. Тип протектора — ассиметричный.
Michelin Latitude Diamaris 98H. Максимальная нагрузка на шину — 750 килограмм, допустимая скорость — 210 км/ч. Хорошее торможение, неплохая управляемость на высокой скорости. Низкий уровень шума. Очень комфортны. Немного заносит на мокрой поверхности. Тип протектора — ассиметричный.
Pirelli Scorpion Verde 102H. Максимальная нагрузка на шину — 850 килограмм, допустимая скорость — 210 км/ч. Лучшее торможение среди перечисленных здесь вариантов, чёткая управляемость на высоких скоростях. Комфортны. Тип протектора — ассиметричный.
Continental Conti Cross Contact UHP 98H. Максимальная нагрузка на шину — 750 килограмм, допустимая скорость — 210 км/ч. Невероятно хорошо тормозят на мокром покрытии, чуть хуже на сухом. Пониженный расход топлива, по сравнению с остальными вариантами. Уровень шума чуть выше среднего. Тип протектора — ассиметричный.
Hankook Dynapro HP 98H. Максимальная нагрузка на шину — 730 килограмм, допустимая скорость — 210 км/ч. Стабильное торможение на любой поверхности. Уровень шума выше среднего. Хорошая управляемость. Тип протектора — симметричный.
Bridgestone Dueler HP Sport 98H. Максимальная нагрузка на шину — 750 килограмм, допустимая скорость — 210 км/ч. Хорошее торможение на сухой и мокрой поверхности. Высокий уровень шума. Тип протектора — симметричный.
Dunlop Grandtrek PT2 98S. Максимальная нагрузка на шину — 750 килограмм, допустимая скорость — 180 км/ч. Слабо тормозят, высокий уровень шума. Но самый низкий расход топлива среди всех. Плавное вождение. Тип протектора — симметричный.
Cordiant All Terrain 98H. Максимальная нагрузка на шину — 750 килограмм (210 км/ч). Отличные в своей проходимости шины, плавно идут. Но сильно шумят. По сравнению с остальными вариантами, высокий расход бензина и слабое торможение. Тем не менее отлично себя показывают на бездорожье. Тип протектора — симметричный.
Amtel Cruise 4×4. Максимальная нагрузка на одну шину — 750 килограмм, допустимая скорость — 210 км/ч. Штатные шины Renault Duster. Прилично тормозят на любой поверхности, уровень шума чуть ниже среднего. Но тратят больше топлива по сравнению с остальными вариантами. Тип протектора — ассиметричный.
Yokohama Geolandar SUV. Максимальная нагрузка на шину — 750 килограмм, допустимая скорость — 210 км/ч. Слабо тормозят, но хорошо показывают себя на высокой скорости, комфортны. Средний уровень шума. Тип протектора — симметричный.
Viatti Bosco A/T. Максимальная нагрузка на шину — 750 килограмм, максимальная скорость — 210 км/ч. Хорошо показывают себя в любых условиях, удовлетворительное торможение даже на мокром покрытии. Гудят при 45 км/ч. Тип протектора — ассиметричный.
GoodYear EfficientGrip SUV 98V. Максимальная нагрузка на шину — 750 килограмм, максимальная скорость — 240 км/ч. Удовлетворительно тормозят на любом покрытии. Но расходуют больше топлива, чем остальные варианты, при 90 км/ч. Тип протектора — симметричный.
Michelin Latitude Tour HP. Максимальная нагрузка на шину — 800 килограмм, максимальная скорость — 210 км/ч. Невероятно низкий уровень шума, очень комфортная резина. Чёткое управление и хорошее торможение. Низкий уровень расхода топлива. Хорошо ведёт себя на влажном покрытии. Тип протектора — симметричный.

Вам это будет интересно О зимней резине на Ниву

Параметры внедорожных шин на Renault Duster

Хорошая модификация автопокрышки Cordiant Off Road
При выборе автопокрышек для бездорожья на Renault Duster следует ориентироваться на параметры 215/70 R16 и 215/65 R16. Можно отдельно выделить два подходящих варианта для «Дастера»:

Cordiant Off Road. Максимальная нагрузка на шину — 850 килограмм, максимальная скорость — 160 км/ч. Износостойкая резина. Практически не буксует, справляется с любыми условиями, хорошо показывает себя на трассе. Уровень шума выше среднего. Недорогие.
BF Goodrich All-Terrain KO2. Максимальная нагрузка на шину — 800 килограмм, максимальная скорость — 170 км/ч. При производстве использовалась особая резиновая смесь. Невероятно износостойкая и тихая резина. Высокий уровень проходимости. Крепкая боковина.

Вам это будет интересно Шины на автомобиль Тойота Королла

Учитывая вышеприведенные рекомендации и информацию, можно демократично подобрать отличную автопокрышку для своего «железного любимца».

Маркировка резины

M+S в компании с горными пиками – обозначение зимней резины.

Шины — «M+S»
Цифры: размер профиля по ширине, затем – отношение высоты резины к ее ширине в процентах, латинская буква R – радиальная покрышка, последние две цифры – диаметр в дюймах для диска Renault Duster.

TUBELESS – указатель бескамерной покрышки.
Максимум нагрузки и скорости.
Rotation (вращение) стрелка показывает, куда крутится колесо при движении вперёд.
TWI – точка индикатора износа.
Индексация температурного режима, тормозов и износа.
Четыре цифры даты указывают на номер недели и две последние цифры года.
Е4 – соответствие европейскому качеству, с кодами стандартов для Рено Дастер.
Radial – тип покрышки радиальный.
ПС-15 – код производителя.
INSIDE – внутренняя часть,
OUTSIDE – внешняя часть.
MAX LOAD – предельно допустимая норма при указанном давлении, выражается в килограммах либо фунтах.
Треугольник либо жёлтенькая точка на черной резине – самая мягкая часть шины.
Сведения о конструкции. Например, двухслойный нейлон протектора, один слой нейлона и два металлических и т.д.

Размер шин

Запись 195/60R14 на резине для Рено Дастер означает, что размер профиля по ширине равен 195 мм, 60 означает, что высота этого профиля равна 60% от его ширины. R – радиальность покрышки, 14 – посадочный ⌀ в дюймах, буква С (comercial) в конце говорит о том, что колесо предназначено для микроавтобусов, фургонов и небольших грузовиков. Для автобусов индекс грузоподъемности прописывается двумя числами – для одиночной и для сдвоенной шины.

Рено Дастер: диски и особенности подбора

Итак, как и на любой другой автомобиль, диски на Дастер могут быть литыми, штампованными или коваными. Как показывает практика, дорогая ковка ставится на такие машины редко. В то же самое время владельцы активно устанавливают более дешевое литье, а также часто зимой используют штамповку.

Что касается шин, большинство водителей знакомы с основными параметрами покрышек, на которые нужно обращать внимание перед покупкой. Однако касательно вопроса подбора дисков на Дастер, в этом случае точной информации заметно меньше.

Другими словами, в идеале диски Рено Дастер должны иметь такие параметры, которые предусмотрены заводом-изготовителем. При этом на практике далеко не всегда удается подобрать нештатные аналоги, которые будут иметь точно такие же параметры.

В таком случае избежать отклонений не получится и нужно знать, как изменение того или иного параметра повлияет на автомобиль, его эксплуатационные показатели, надежность и ресурс. Только такой подход позволит подобрать неродные диски и нормально эксплуатировать машину после их установки.

Чтобы избежать возможных проблем и подобрать подходящие диски Дастер, следует на начальном этапе изучить штатные параметры колесного диска для данной модели. Штатно установленные на Рено Дастер диски: 6.5J Х16 ET50 PCD5 Х114.3 DIA 6.1.

Так вот, если не сильно вдаваться в подробности, 6.5 указывает на ширину диска. Этот показатель нужно учитывать, подбирая шины Рено Дастер. Литера J указывает на то, что диск имеет один бурт. Кстати, данный параметр не особо важен, так как количество буртов является особенностью конструкции модели диска и не влияет на безопасность. Цифра 16 указывает на диаметр обода колеса (в дюймах).

Так вот, данный параметр особо важен при подборе резины для бездорожья. Если планируется активно использовать Дастер именно в качестве внедорожника, тогда стоит уделить вопросу наличия ханта отдельное внимание.

Далее следует параметр ET. Это значение вылета диска в миллиметрах. PCD 5 Х 114.3 – разболтовка Дастер (сверловка диска), то есть количество отверстий для крепежа диска к ступице и радиус окружности, где указанные отверстии располагаются. Последним параметром является DIA (диаметр отверстия для посадки на ступицу).

Какие нештатные размеры можно поставить

Полноприводный renault duster с акп: счастье мое

При установке резины 225/75 R16 (диаметр 721 мм) появляются проблемы с поворотом управляемых колес, которые упираются в защитный подкрылок. Для устранения дефекта требуется подогнуть или срезать ребро жесткости, после проведения доработок дорожный просвет кроссовера Renault Duster увеличивается на 35 мм. Дальнейшее увеличение диаметра колес требует внесения изменений в ходовую часть и подвеску (например, установку удлиненных пружин и стоек).

Как работает датчик давления: как отключить

Как и многие другие современные автомобили Renault Duster снабжается системой TPMS. Схема его работы стандартная. В каждом колесе присутствует специальный вентиль – снабженный электронной схемой.

Для отключения потребуется PyRen установленный на телефон и специальный скрипт. Алгоритм работы:

запускаем приложение;
после пуска скриптов экран телефона в программе будет выглядеть иначе:
после отключения экран выглядит так:

На приборной панели, после выключения TPMS, будет отображена следующая схема – без колес: Чтобы избежать проблем – желательно не выключать систему мониторинга давления. Также при отсутствии опыта нежелательно выполнять описанную выше процедуру самостоятельно. Это может привести к неприятным последствиям.

Автомобиль Renault Duster надежен и легко управляем. Однако желательно заранее ознакомиться со всеми тонкостями выбора подходящих колес. Использование стандартных типоразмеров позволит избежать стандартных ошибок.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что на Рено Дастер колеса лучше подбирать с учетом заводских параметров. Это правило в полной мере касается и любых других автомобилей.

Однако по некоторым параметрам, рассмотренным выше, все же допускаются небольшие отклонения (например, ЦО диска, ширина диска или небольшое изменение вылета ET), тогда как по другим (например, PCD) любые отклонения запрещены.

В любом случае, с учетом широкого выбора купить диски на Дастер, подходящие по основным параметрам, сегодня не составляет труда. Выбор дисков достаточно большой, есть варианты как штампованных дисков, так и литых дисков на Duster.

Главное, перед покупкой дисков на машину учитывать тонкости и нюансы, рассмотренные выше, а также в обязательном порядке делать поправку на индивидуальные особенности и условия эксплуатации конкретного автомобиля.

Выберите соответствующую модификацию для Renault Duster 2020

Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — это возможные варианты замены.

Читайте также: