Хендай акцент глохнет при нажатии на газ

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

На Акценте периодически пропадает мощность двигателя

На Акценте периодически пропадает мощность двигателя. Эта неисправность для автомобиля является достаточно распространенной, причем с потерей мощности могут появляться также и другие признаки неисправности (загоревшийся чек, вибрация) или их может не быть. В данной статье мы рассмотрим, почему «тупит» двигатель на Акценте, каковы наиболее вероятные причины потери мощности и какие существуют способы их устранения.

Почему на Акценте периодически пропадает мощность двигателя?

Двигатель троит – одна из наиболее вероятных ситуаций при снижении мощности двигателя. В результате того, что один из цилиндров просто перестает работать, пропадает тяга и машина двигается с заметным усилием. Установка данной неисправности не даст ответ на вопрос, что же делать, так как причины троения двигателя могут быть разными. Поэтому после диагностирования подобной неисправности необходимо искать дальше.

Причины потери мощности мотора могут быть самыми разнообразными – от проблем с цилиндром до неисправности свечей зажигания. Поэтому вначале придется искать причину неисправности, и уже потом приступать к ее исправлению.

Возможные причины неисправности:

Двигатель может потерять мощность после долгого простоя, если автомобилем длительное время не пользовались. В данной ситуации выходом может стать раскоксовка двигателя Хендай Акцент.
Наличие повреждения в системе зажигания – если неисправны катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода Хендай Акцент, двигатель также может работать нестабильно, терять в мощности, троить. Необходимо как минимум провести визуальный осмотр элементов и целостность контактов.
Разряжение во впускном коллекторе – данная неисправность (параметр Intake) проверяется посредством специальной программы для диагностики (например, Torque). Для прогретого мотора, пущенного на холостом, оптимальным является значение до 30.
Проблема лямбды катализатора – может возникнуть после длительного простоя (особенно, если машина имеет внушительный пробег). Для диагностики нужно снять лямбду первого катализатора, после чего попробовать проехать на машине небольшое расстояние. Если автомобиль едет, при этом слышен рев и горит чек, скорее всего, необходимо выбивать первый катализатор. Замена кислородного датчика позволяет устранить проблему.
Проблема в топливной системе – часто основным признаком неисправности топливного насоса становится падение мощности двигателя при разогреве (при этом холодный двигатель работает исправно). Необходимо заменить топливный фильтр, а также проверить работу топливного насоса (его напряжение, подаваемое давление).
Не работают форсунки двигателя – диагностировать можно только на специальном стенде или путем замены деталей.

Вообще, часто, если на автомобиле пропадает мощность, приходится долго искать причину неисправности и в процессе менять многие запчасти.

Если на Акценте периодически пропадает мощность двигателя, можно сразу обратиться к специалисту, который сможет сразу сузить круг поиска, проверить авто при помощи спецоборудования и быстро установить причину неисправности.

Однако можно пойти и другим путем – попытаться провести самостоятельную диагностику двигателя Хендай Акцент, поискать ответ на форуме, проверить и заменить различные детали двигателя.

Глохнет на ходу Hyundai Accent: причины

Некоторые владельцы Hyundai Accent сталкивались с таким эффектом, когда автомобиль глохнет на ходу. Это может быть связано в первую очередь работает бензонасос автомобильных его элементов, но это далеко не основная и не все причины, которые могут быть.

видео нам наглядно расскажет и покажет почему глохнет автомобиль на ходу.

Поиски неисправностей

Пообщавшись с автомобилистами, а также исследовал автомобильные форумы все как один приходят к выводу, что глохнет Акцент на ходу, потому что вышел со строя бензонасос. Но, многие рассказывают, что может быть вопрос в датчики регулировки паров. И так определим основные причины, которые могут быть того, что Hyundai Accent может заглохнуть на ходу:

Бензонасос
Фильтра
Датчики
Другие причины.

Ищем и устраняем

Когда стали понятны основные причины, можно перейти к непосредственно к диагностике и устранению неполадок. Стоит понимать, что данная операция не такая же простая и поэтому если автомобилист не уверен в себе, стоит обратиться в автосервис.

Бензонасос

Как уже говорилось ранее, причиной является неисправность бензонасоса, то есть его поломка. Основной причиной того что не работает бензонасос является его поломка (некоторых узлов) и топливо перестает качаться. В данном случае рекомендуется заменить бензонасос, но многие автомобилисты предпочитают переборку. Стоит понимать, что переборка может не привести к желаемому результату и бензонасос всё-таки придётся менять.

В бензонасосе имеется также сетка-фильтр которая засоряется, от её состояния зависит то как топливо подается в двигатель. Поэтому рекомендуется также почистить сетку бензонасоса, или вовсе её заменить.

Фильтра

Многие автомобилисты на форумах рекомендуют также заменить воздушный и топливный фильтр. Но стоит понимать, что если Вы только что поменяли их, то дело не в них. Если же от замены прошло более 20.000 км, то рекомендуется заменить оба фильтра одновременно.

Датчики

Самое необычное место, где могут возникать неисправности — датчики. При этом автомобилист даже не подозревает что он вышел со строя. Стоит понимать, что диагностику датчиков проводят при помощи компьютера или методом «тыка» вручную. Конечно при помощи компьютера и намного проще, поскольку датчик сразу выявляется. Но если до компьютера ехать далеко или же нету средств, то можно снимать датчики поэтапно и проверять их на работоспособность. В конце концов всё-таки рекомендуется провести компьютерную диагностику, потому что он может быть проблема, но неисправностях или ошибках электронного блока управления.

Другие причины

Не стоит забывать, что в автомобиле имеется система выпуска газов, где находится датчик. Этот датчик может выйти со строя, при этом нормально работоспособность двигателя будет нарушена. Также стоит понимать, что данная система отвечает за то чтобы пороховые газы с бака, выходили наружу.

Также в системе питания имеются клапаны evap который отвечает за то чтобы двигатель нормально получал топлива, поэтому стоит понимать, что неисправность датчика может привести к тому что автомобиль был попросту заглохнет.

Еще одной причиной могут стать топливные форсунки, которые засорились, при этом двигатель не получает нужного количества топлива, соответственно глохнет. Выходом из данной ситуации является чистка форсунок или замена их на новые. Стоит понимать, что почистить форсунки достаточно просто даже в домашних условиях. Но всё же рекомендуется проверять это на специальном стенде в автосервисе.

Вывод

Хендай Акцент имеет, как и предшественник, те же проблемы. По большому счету почти ничего конструктивно не поменялось. Так, зачастую владельцы этого транспортного средства сталкиваются с проблемой, которая довольно распространена для этой модели — машина заводится и сразу же глохнет. В чем кроется проблема, и как ее устранить разберем в данной статье.

Причины неисправности

Неисправность автомобиля, в первую очередь, кроется в эксплуатации, а точнее с какой интенсивностью это делается. Но, от износа никто не застрахован, а поэтому причина зачастую кроется в изношенности ресурса деталей, которые дают цепную реакцию.

Для Хендай Акцент, где качество запасных частей и так не на высшем уровне, выход со строя деталей вследствие износа довольно распространенное явление. Итак, какие же причины того, что транспортное средство завелось и сразу заглохло:

Бензин.
Топливная система.
Отсутствие искры.
Датчики.
Воздушный фильтр.
ЭБУ.

Методы устранения

Когда разобраны основные причины, можно приступить к разбору вопроса устранения неисправности своими руками. Прежде чем приступить к описанию, стоит отметить, что автомобилисту кроме инструментария и деталей необходимо иметь некоторые конструктивные знания устройства транспортных средств, а в частности Акцента.

Бензин

Первое на что стоит обратить внимание — это качество топлива. Некачественное горючее может забить основные системы впрыска топлива и не давать образовывать нормальную воздушно-топливную смесь. Обычно, в первую очередь засоряются форсунки, которые становятся показанием качества горючего.

Чтобы устранить неисправность придется поэтапно почистить все систему, предварительно слив бензин, а после этого залить новое горючее. Многие специалисты и опытные автолюбители рекомендуют заправляться только на качественных и проверенных заправочных станциях, которых осталось единицы.

Топливная система

Засоренность топливной системы, как говорилось ранее, становиться основной причиной, того что в цилиндры не поступает топливная смесь, а поэтому воспламеняться нечему попросту. Так, вначале стоит обратить внимание на работоспособность таких элементов: топливный насос и фильтр, форсунки.

Неработоспособность топливного насоса становится одной из причин появления такого эффекта. Стоит проверить, насколько работоспособен данный узел. Для этого придется достать бензонасос и провести диагностику при помощи тестера или подключения к сети 12 вольт.

Также, могла засориться сеточка-фильтр, которая не дает нормально подаваться бензину в топлипроводы. Также рекомендуется проверить состояние предохранителя топливного насоса.

Второй элемент, который может стать причиной нарушения работоспособности двигателя — это засоренный топливный фильтр. Согласно технической документации завода изготовителя, его необходимо менять каждые 25-30 тыс. км пробега. А вот после использования некачественного горючего, скорее всего он засориться намного быстрее, поэтому потребует немедленной смены.

Третье место, где может образовываться неисправности, становятся форсунки. Как и в предыдущих случаях, засоренность этого элемента приводит к тому, что нарушается нормальный режим подачи топлива, что в свою очередь может привести к заливанию свечей или к слишком бедной смеси. Лечиться неисправность достаточно просто — форсунки демонтируются и чистятся на специальном стенде. Если это не помогает, то необходимо заменить испорченные детали.

Отсутствие искры

Искра может отсутствовать полностью или частично. Для начала стоит осмотреть свечи зажигания и проверить на наличие искры. Затем, необходимо перейти к высоковольтным проводам, у которых может быть нарушена изоляция или не будет сопротивления.

Зачастую, при неисправности топливной системы, свечи зажигания попросту заливает и их необходимо почистить или заменить на новые. В данном случае, рекомендуется менять все 4 свечи, во избежание повторения возникновения эффекта.

Датчики

Нередко причиной того, что Акцент завелся и заглох, становятся датчики и регуляторы. Так, стоит проверить все измерители, которые влияют на запуск мотора и его нормальную функциональную работу. А именно:

Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Датчик детонации.
Регулятор холостого хода.
Датчик массового расхода воздуха.
Датчик положения коленчатого вала.
Лямбда-зонд.
Другие датчики, которые могут повлиять на запуск мотора.

Проверка элементов проводится легко, при помощи обычного тестера. Для этого с датчика снимается колодка проводов подключения к бортовой сети, а затем подключаются контакты «прозвона». Если на каком-то из датчиков не будет реакции, то он вышел со строя и его необходимо заменить.

Воздушный фильтр

Автомобильный двигатель, как и человек не может без кислорода, а поэтому недостаточное количество воздуха, которое попадает в цилиндры, может не давать нормально заводиться, или силовой агрегат будет сразу глохнуть. Каждые 20 000 км пробега необходимо менять воздушный фильтр. Засоренность данного элемента приводит к тому, что воздушно-топливная смесь образуется неправильно, а точнее топливо начинает заливать свечи, что приводит к тому, что мотор сразу же глохнет. Для устранения неисправности необходимо заменить воздушный фильтр, а также рекомендуется вычистить дроссель, который, скорее всего, также засорился.

Неоднократно, причиной того, что Акцент завелся и сразу заглох становиться электронный блок управления двигателем. Возникновения ошибок или их накопления может не давать нормально работать силовому агрегату. Для устранения неисправности необходимо подключиться к блоку управления двигателем и провести диагностические операции. Так, рекомендуется сброс всех ошибок и проведения ручной диагностики систем.

Вывод

Найти причину, почему Хендай Акцент заводится, и глохнуть достаточно просто своими руками, без обращения в автосервис. Так, устранить неисправности, можl.

Хундай Акцент глохнет на ходу на любой скорости. После остановки минуты через 2-3 заводиться и едешь дальше. Диагностика двигателя сканером результатов не дала. Движок в порядке. Заменил топливный фильтр, все осталось по-прежнему. Может кто подскажет что делать?

блокировка бензонасоса на сигналке стоит (реле прерывателя)? Если да, то отключай, если нет, то копать надо в сторону бензонасоса(почистить сеточку), заменить фильтры(топливный, воздушный, т.к. на сто динамят их очень часто, да и к тому же может бенз левый попался) и по возможности – проверить свечи, проверить проводку ….

Скорее всего это бензонасос, у меня такиеже признаки были когда сломался мой, тока у меня карбюратор

У меня была такая же история. Впрочем, она и сейчас продолжается. Видимо-это беда Акцентов. Зальешь полный бак, обороты начинают гулять, а на холостом движок глохнет. Постоишь немного, заведешь и поехал дальше. Думали клапан EVAP, сеточки, фильтры и т.д. Все заменил, а эффект тот же. Обнаружил одну особенность – в бензобаке создается разряжение, при открывании крышки воздух врывается со свистом. При начале работы двигателя и его отключении под днищем раздаются хлопки. Оказывается – это сжимается и разжимается бензобак. Поездил с отвернутой крышкой, все в порядке, никаких хлопков и движок не глохнет. Все-таки какой-то клапан, но какой? Их у Акцента кажется 4 штуки. Кто что подскажет?

Полный бак лучше не заливать, т.к. бенз попадает в отверстие вентиляции топливного бака, дальше в клапан вентиляции топл. бака.

Самое быстрое и дешевое лекарство – просверлить в крышке бензобака отверстие диаметром 1 – 1,5 мм. И НЕ ПАРИТЬСЯ ПО ПОВОДУ ЗАБИТОГО АДСОРБЕРА

Подцепили компьютер, показывает: Ошибка p0134 цепь датчика кислорода не обнаружено активности, p0300 пропуск зажигания выборочно в нескольких цилиндрах, p0301 пропуск зажигания в первом цилиндре, p0304 пропуск зажигания в четвёртом цилиндре. После этого перецепляли компьютер появлялись ошибки p0302 и p0303. Это всё пропуски зажигания, периодически в каждом цилиндре пропадает зажигание.

Инжектор был промыт, катушка заменена, провода новые, свечи новые. Ничего из этого не помогло. Начинаем лечение, определяем причину неисправности. Машина работает на холостых, но простреливает в глушитель, только чуть дашь газу, происходит детонация, двигатель начинает троить. Немного проехались по территории сервиса, приёмные штаны оказались алого цвета.

Первым делом будем отключать датчик кислорода (Лямбда-зонд), посмотрим как автомобиль будет заводится без него, этим мы будем исключать забитый катализатор. Если машина будет работать устойчиво, значит это катализатор, его можно будет пробить. Если ничего не изменится, то причина в другом. Для откручивания лямбда-зонда используем специальный разрезной ключ (от фирмы Дело Техники, называется головка для кислородного датчика 22 мм):

Вначале снимаем разъём, нажимая на фиксатор, затем используем ключ. В нашем случае ничего не изменилось, автомобиль без датчика кислорода работает точно также. Значит дело не в катализаторе.

В процессе диагностики было замечено, что когда мы снимаем разъём с датчика распредвала, никаких изменений не происходит:

Был приобретён новый датчик распредвала фирмы RAON его номер CYA-059. Поставили, но по прежнему промахнулись. Хотя ситуация стала получше, двигатель на холостых стал более уверенно работать, если дать газу, он не глохнет как раньше, но детонация и троение всё равно присутствует.

Снимаем крышку и смотрим метки по зажиганию.

Немного приподнимаем автомобиль, даже не снимая колеса, головкой на 22, крутим коленчатый вал чтобы поставить по меткам:

Выяснили что метки стоят правильно, натяжение ремня нормальное. Ставим на место крышку и переходим к дроссельной заслонке. Снимаем и чистим её. Отсоединяем всё разъёмы, воздуховод, скидываем трос газа. Выкручиваем крепления дроссельной заслонки:

Болтами глушим пока открытые шланги:

Моем её очистителем карбюратора и продуваем. В целом ничего критичного в ней не нашли, маловероятно, что причина кроется в ней. По факту, так и оказалось, но выполнить это действие для профилактики вам не помешает.

В конечном итоге, проблема оказалась в катушке зажигания, в местах соединения она неестественно шевелилась.

При этом она уже менялась, мы поставили фирмы AMD номер AMD-EL421, до этого новая была точно такая же. Мой вам совет, берите только оригинал, если даже новые детали с самого начала неисправны. После замены двигатель стал работать ровно, пропали провалы, глушитель не стреляет.

Видео почему троит двигатель, теряется мощность, детонация в Hyundai Accent:

Резервное видео из-за чего происходит детонация, троение в двигателе, уменьшается мощность в Хёндай Акцент:

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Проблема с Хундаем

Таблица 2.3
Неисправности двигателя и порядок их определения
Признаки
неисправности
Поряд ок проверки
Двигатель не пускается
При включении
стартера коленвал
двигат еля не
прокручивается
1. Напряжение аккумуляторной батареи
2. Стартер
3. Выключател ь «стоянка-нейтраль» (автоматическая коробка передач) или выключатель блокировки стартера (механическая коробка передач
4. Маховик (механическая коробка передач) или ведущий фланец (автоматическая коробка передач
Неполное сгорание
смеси
1. Напряжение аккумуляторно й батареи
2. Система зажигания
3. Цепь датчика массового расхода воздуха
4. Регулятор холостого хода
5. Регулятор давления топлива
6. Цепь датчик а температуры охлаждающей жидкости
7. Компрессия в цилиндрах двигателя
8. Поршневые кольца
9. Установка фаз газораспределения
10. Форсунки
11. ЭБУ двигателем
Двигатель пускается с трудом
При непрогретом
двига теле
1. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
2. Качество топлива
3. Регулятор холостого хода
4. Регулятор давления топлива
5. Топливный насос
6. Топли вопроводы
7. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
8. Установка фаз газораспределения
9. Форсун ки
10. ЭБУ двигателем
При прогретом двигателе
1. Цепь кондиционера
2. Регулят ор холостого хода
3. ЭБУ двигателем
4. Датчик положения коленчатого вала
В любом температурном состоянии
двигателя
1. Каче ство топлива
2. Свечи зажигания
3. Топливный насос
4. Топливопроводы
5. Систе ма зажигания
6. Цепь датчика температуры всасываемого воздуха
7. Компрессия в цилиндрах двигателя
8. Поршневые кольца
9. Угол опережени я зажигания
10.Установка фаз газораспределения
11. Форсунки
12. ЭБУ двигат елем
Нарушение работы двигателя на холостом ходу
Повышенные
обороты холостого
хода
1. Привод управлени я подачей топлива
2. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
3. Регулятор холостого хода
4. Форсунки
5. ЭБУ двигателем
6. Цеп ь кондиционера
7. Цепь датчика температуры всасываемого воздуха
8. Цепь датчика положения дроссельной заслонки
Пониженные
обо роты холостого
хода
1. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
2. Регулятор холостого хода
3. Цепь датчика массового расхода воздуха
4. Форсунки
5. ЭБУ двигателем
Неустойчивая
работа двигателя на
холостом ходу
1. Качество топлива
2. Цепь датчи ка температуры охлаждающей жидкости
3. Свечи зажигания
4. Регулятор давления топлива
5. Топливный насос
6. Топливопров оды
7. Регулятор холостого хода
8. Компрессия в цилиндрах двигателя
9. Поршневые кольца
10.Угол опережения зажигания
11. Цепь датчика массового расхода воздуха
12. Цепь датчика положения дроссельной заслонки
Перебои или
недостаточная
приемисто сть
двигателя
1. Сцепление (механическая коробка передач)
2. Неполное растормаживание колес
3. Качество топлива
4. Свечи зажигани я
5. Угол опережения зажигания
6. Компрессия в цилиндрах двигателя
7. Цепь датчика положения дроссельной заслонки
8. Цепь датчика массового расхода воздуха
9. Цепь датчик а температуры охлаждающей жидкости
10. Цепь датчика температуры всасываемого воздуха
11. Цепь датчика концентрации кислорода
12. Регулятор давления топлива
13. Установка фаз газораспределения
14. Топливный насос
15. Форсунки
16. ЭБУ двигателем
Нарушение работы двигателя при движении автомобиля
Рывки и провалы
при движении
автомобиля
1. Регул ятор давления топлива
2. Свечи зажигания
3. Качество топлива
4. Форсунки
5. ЭБУ двигателе м
6. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
Детонация в
цилиндрах
двигателя
1. Цепь датчика температуры всасываемого воздуха
2. Регулятор холостого хода
3. Система зажигания
4. ЭБУ двигателем

Таблица 2.4
Возможн ые неисправности двигателя и порядок их определения
Признаки неисправности
Порядок проверки
Двигател ь глохнет вскоре после запуска
1. Качество топлива
2. Регулятор давления топлива
3. Топливный насос
4. Топливопроводы
5. Регулятор холостого хода
6. Цепь датчика абсолютного давления
7. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
8. Форсунки
9. ЭБУ двигателем
10 . Датчик положения коленчатого вала
Двигатель глохнет при нажатии на педаль акселератора
1. Цепь датчика абсолютного давления
2. Цепь датчика положения дроссельной заслонки
3. Свечи зажигани я
4. Регулятор давления топлива
5. Топливопроводы
6. Форсунки
7. ЭБУ системы управления двигателем
8. Датчик положения коленчатого вала
Двигатель глохнет при отпускании педали акселератора
1. Регулятор холостого хода
2. Цепь датчика абсолютног о давления
3. ЭБУ двигателем
4. Датчик положения коленчатого вала
Двигатель глохнет при включении
кондицион ера
1. Цепь кондиционера
2. Регулятор холостого хода
3. ЭБУ двигателем
4. Датчик положения коленчатого вала
Повышенный расход топлива
1. Утечка топлива
2. Регулятор давления топлива
3. Привод управления подачей топлива
4. Сцеплени е (механическая коробка передач)
5. Колеса подтормаживаются при отпущенной педали тормозов
6. Свечи зажигания
7. Компрессия в цилиндрах двигателя
8. Поршне вые кольца
9. Клапана ГБЦ двигателя
10. Угол опережения зажигания
11. Регулятор
12. Цепь датчика температуры
охлаждающей жидкости
13. Цепь датчика положения
дроссельной заслонки
14. Цепь датчика абсолютного давления
15. Цепь кондиционера
16. Цепь датчика концентрации кислорода
17. Цепь датчика температуры всасываемого воздуха
Двигатель перегревается
1. Утечка охлаждающей жидкости
2. Электровенти лятор системы охлаждения двигателя
3. Датчик включения электровентилятора
4. Радиатор и пробка радиатора
5. Терм остат
6. Ремень привода ГРМ
7. Водяной насос 8. Свечи зажигания
9. Масляный насос
10. Головка блока цилиндров
11. Блок цилиндров
12. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
13. Угол опережения зажигания
Двигатель плохо прогревается
1. Электровент илятор системы охлаждения двигателя
2. Радиатор и пробка радиатора
3. Датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости
Затрудненная заправка топливом.
Перелив и разлив топлива
1. Дренажный шланг наливной горловины топливного бака
2. Адсорбер
3. Клап ан прекращения подачи топлива

При наличии одной из следующих неисправностей: двигатель не пускается, двигатель неустойчиво работает на холостом ходу или двигатель не обладает достаточной приемистостью – прежде всего проверьте следующее.
1. Исправность цепей электропитания:
– аккумуля торную батарею;
– плавкие вставки;
– предохранители.
2. Соединени я с «массой» кузова автомобиля.
3. Подачу топлива:
– топливопроводы;
– топлив ный фильтр;
– топливный насос.
4. Систему зажигания:
– свечи зажигания;
– провода высокого напряжения;
– катушку зажигания.
5. Систему снижения токсичности отработавших газов:
– систему принудительно й вентиляции картера;
– утечку разрежения.
6. Дополнительно проверьте:
– угол опережения зажигания;
– частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.
Неисправности системы управления двигателем с системой распределенного впрыска топлива зачастую связаны с нарушением контакта в соединениях проводов. Обязательно проверьте все соединения проводов и убедитесь в их надежности.

Контрольные значения для проверки
Рабочий объем двигателя, л
Значение
Условия проверки
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин -1
1,3; 1,5; 1;6
700±100
При включенном или выключенном кондиционере (при нейтральном положении рычага переключения передач или положении «N» рычага селектора для
1,1
850±100
автомоб илей с автоматической коробкой передач) При включенном или выключенном кондиционере (при нейтральном положении рычага переключения передач или положении «N» рычага селектора для автомобилей с автоматической коробкой передач)
Угол опережения зажигания на холостом ходу, град
1,3; 1,5; 1,6
5±5
При включенном или выключенном кондиционере (при нейтральном положении рычага переключения передач или положении «N» рычага селектора для
1,1
8±5
автомобилей с автоматическо й коробкой передач) При включенном или выключенном кондиционере (при нейтральном положении рычага переключения передач или положении «N» рычага селектора для автомобилей с автоматической коробкой передач)

Снятие, проверка технического состояния и установка элементов системы управления двигателем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для снятия электронного блока управления (ЭБУ) предварительно снимите нижнюю облицовку панели приборов, действуя осторожно, чтобы не поцарапать панель приборов.
Если горит контрольн ая лампа неисправности системы управления двигателем и в памяти ЭБУ хранятся коды неисправностей, проверьте коды с помощью диагностического прибора HI-SCAN и запишите, после чего отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Что делать, если машина глохнет при нажатии на газ

Скопление влаги на крышке распределителя

Иногда по утрам или во время дождливой погоды и сильного тумана водитель замечает, что его автомобиль работает абсолютно ровно на холостых оборотах, а вот при «подгазовке» двигатель внезапно глохнет. В этом случае причины такого поведения мотора обусловлены скоплением влаги (конденсата) на крышке распределителя. Это может происходить только в определённых моделях машин, которые имеют специфическую конструкцию, удерживающую конденсат.

После нажатия на «газ» распределитель ускоряет свою работу и начинает пропускать через себя больше тока. При сильной влажности значительно повышается шанс получить осечку, когда двигателю недостаточно «искры». и в результате этого он глохнет.

Зафиксировать данную причину довольно просто – нужно внимательно проследить возникает ли данная проблема при сухой погоде и на прогретый двигатель. Если нет, то для исключения данной проблемы проследите за тем, чтобы автомобиль находился в сырую погоду в гараже и хорошо прогревайте перед началом движения, так как важно устранить попадание влаги на крышку распределителя. При возможности саму крышку лучше тоже заменить на подходящую, но другой конфигурации.

Нарушения в системе зажигания

Первые признаки возникновения проблемы тоже проявляются так, что глохнет двигатель при нажатии на газ. Если у водителя возникает подозрение на проблемы с зажиганием, то эту догадку проверить довольно просто. Нужно выкрутить свечу, и если она мокрая, то ваши подозрения с большой долей вероятности подтвердились. Это происходит из-за того, что при резком нажатии на педаль газа происходит заполнение свечей, затем их заливка и искра становится очень слабой.

Этот вариант поломки можно перепроверить с использованием нового комплекта свечей или же можно в тёмное время суток заглянуть под капот при заведённом двигателе. Если есть повреждение проводов, то можно невооружённым глазом заметить «искру» от разрядов тока на проблемных местах.

В том случае, если у вас возникла именно такая проблема, и у вас нет опыта по проведению самостоятельного ремонта машины, то лучше всего обратиться за помощью к хорошему автомастеру.

Проблемы с системой питания

Ещеёодной причиной, когда двигатель глохнет при нажатии на газ, может стать некорректная работа системы питания. Вызвать такие нарушения могут совершенно разные вещи, но чаще всего это некачественное топливо. Различные примеси, которые добавляют в такой суррогат, могут привести к засорам в разных узлах системы питания, а именно в фильтрах, форсунках и т. д. При условии, что засоры не сильные, провалы в работе двигателя будут довольно редкие. По мере того как засоры будут увеличиваться, может наступить момент, когда завести мотор станет просто невозможным. Определить наличие именно этой причины довольно просто:

Для того чтобы эти проблемы не возникали в последующем, необходимо более внимательно относиться к выбору заправочных станций.

Ещё одной причиной глохнущего двигателя при нажатии педали газа может стать нарушение вентиляции в баке для топлива. Это может произойти при засоре дренажной трубки. Данную проблему очень легко определить. Нужно просто открыть бензиновый бак и завести мотор. Если мотор перестанет глохнуть, то просто чистим дренаж.

Проблемы с электроникой

Современные модели автомобилей сегодня имеют очень сложную электронику, которая полностью контролирует всю работу транспортного средства. В случае если начинает глохнуть двигатель при нажатии на педаль газа следует более внимательно проконтролировать работу множества датчиков. Именно через них проходит информация о деятельности всех автомобильных систем и сбой любого из них неминуемо приведёт к некорректной работе двигателя. Нужно будет проверить датчики:

дроссельной заслонки;
массового расхода воздуха;
положения коленвала; .

Чаще всего возникают проблемы с датчиком дроссельной заслонки. Здесь двигатель глохнет при нажатии на газ регулярно и часто для водителя совершенно неожиданно.

Точно определить, какой именно датчик начал подавать неправильную информацию в ЭБУ, может только опытный специалист при использовании специального оборудования. Не все датчики, давшие сбой, необходимо сразу же менять, можно попробовать их прочистить и использовать дальше.

Нарушения в работе в выпускном коллекторе

Двигатель работает корректно только в том случае, если он полностью герметичен. За герметичность отвечают различные прокладки, и если какая-либо из них будет разрушена, то и о герметичности не может быть и речи. Это нарушение приводит к тому, что приготовление топливной смеси происходит с нарушениями. Например, если повреждена прокладка цилиндра, то в топливный бак будет попадать охлаждающая жидкость.

Для устранения проблем подобного типа необходимо просто заменить повреждённую прокладку. Эти манипуляции можно сделать самостоятельно, но при возникновении более серьёзных проблем лучше всего всё-таки обратиться к мастеру.

Момент, когда двигатель при нажатии на газ неожиданно глохнет, крайне неприятный и часто застаёт водителя врасплох. Понять причину такого поведения транспортного средства быстро вряд ли удастся. Необходимо провести довольно внимательный осмотр и затем обязательно провести необходимый ремонт. Поездка на неисправном авто категорически запрещена.

Читайте также: