Хендай солярис глохнет на ходу причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Хендай солярис глохнет на ходу причины

Добрый день, сразу предупрежу любитель)
Машина брал в августе 2016( 44000), сама машина 2013 г ( ноября пробег 29000).
За 3 года, делал мелкое то у не оф-ов: масло, фильтры, колодки.
Этой зимой заметил странность. Завожу машину с брелка ( автозапуск), пока работает 5-10 мин, дохожу, сажусь, выключаю, включаю глохнет. Жду 2-3 минут, вырубаю - свет , печку. Завожу норм, ездит. Спросил у пары знакомых ( прожженных) конкретики не получил, забил. С ключа стал заводить и не париться. Еще раза 3 за зиму, аккумулятор разряжался в ноль, если постоит 3-4 дня в мороз примерно - 20. Аккуму родной.Пару раз прикуривал , 1 раз брал домой и ставил 12 может больше часов.
Это отступление)
Недавно произошла вот такая беда. Завел, поехал. Отьехал примерно 1 км, медленно падают обороты ( успеваю на обочину свернуть), глохнет и не заводиться. На приборке загорается аккумулятор. Жду 2-5 мин. Завожу, еду до дома 1 км , ставлю, звоню знакомому в СЦ не оф. Договариваюсь через 5 дней заехать. Погода была + с небольшим, простояла она все 5 дней. Сдох аккум. Под курил, доехал до СЦ ( примерно 27 км). Сдал. Тестили, что то мерили ( 3,5 часа прождал). Не могли понять в чем дело. С авто запуском проблема воспроизвелась. Поставили с включенными фарами. Села за 5-10 минут аккум. Решили что банки в аккуме. Поставили новый. Заодно поменял свечи. Почистили досель. Отдал 7 с чем то. Обрадованный что со слов матеров все ок будет)) уехал. Доехал до дома ( 27 км) , потом решил к маме заехать (15-20 км). практически на пол пути повторилось то же самое что и писал выше + еще иконка масла загораться стала. Так я глох 3 раза пока не добрался до дома. Честно сказать сомневаюсь что в аккуме теперь дело)
Вечером позвонил в СЦ, сказали пригоняй с утра. Встал, прогрел, завел , доехал ( 35-40 км до сц), правда стремно было. Почти 1,5 суток что то там делали , уже без меня ( был на работе). Позвонили к вечеру, сказали проблему не выявили . Прогоняли по тестом , компу. Ездили час. Все ок.

У кого нибудь что то похожие было? любые советы.
ps Извиняюсь за много букв, не профи. Писал своими словами.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Много лет глохну по жаре

Дизельная конфа сдохла, спрошу здесь. А может это и не про дизель вовсе.вопрос.

Несколько лет Санта Фе, классик, тагаз, CRDI 2.0 автомат чудит по жаре.

Проблема такая: стоит температуре за окном превысить 20-25 градусов тепла и машина с высокой степенью вероятности будет глохнуть. Заглохнув заводится после выключения-включения зажигания и срабатывания бензонасоса низкого давления.

Глохнет иногда с рывками (как копейка с забитым карбюратором) иногда тихо и незаметно. Глохнет на ходу и на холостых, с тапкой в пол и при движении накатом, при стоянии в пробке и трогании с места.

Зимой не глохнет вообще.

Еще подробность: может заглохнуть пару раз и потом проехать как ни в чем не бывало 2000 км, а может глохнуть 100 раз подряд через каждые 5-10 минут.

Несколько тестов и снятий показаний компьютера не дали приблизиться к пониманию причины ни на шаг. Сервисы разводят руками, Бошцентры не видят проблем.

За отчетный период были поменяны (пытаюсь сохранить последовательность и ничего не забыть и простите если не помню названия детали)
- датчик/клапан на топливной рейке
- бензонасос низкого давления 2 раза
- датчик положения распредвала
- датчик положения коленвала
- датчик ХХ
- заглушен сажевый фильтр
- заменены какие-то реле (уже не помню какие и почему, но было мизерное на них подозрение)
- поменяны форсунки (поизносились) и свечи накала

Пробег 195 000. Все ТО делаю по расписанию. Топливо Лукойл, иногда другое с недешевых заправок (Газпромнефть, например), но связи не вижу - после полугода только на Лукойле глохла, например.

Вопрос: Есть в Москве человек/сервис способный разобраться в проблеме, а то уже даже просто любопытно, что за фигня такая. Ну и в левом ряду полного МКАДа не всегда приятно глохнуть. руками?
А то уже даже просто любопытно, что за фигня такая.

Ну и в левом ряду полного МКАДа не всегда приятно глохнуть.

Выскажу несколько предположений есть на дизеле несколько датчиков, связанных с температурой.
Это:
Датчик температуры всасываемого воздуха
Датчик температуры топлива
Датчик температуры

Насколько мне известно по Киа-Хундай тех лет, на неисправность первого контроллер почти не реагирует.

На второй реагирует, но слабо. Хотя на других дизелях это вызывает реакцию, вплоть до остановки мотора.

Датчик температуры, но тогда непонятно что было бы и с холостыми оборотами. Редко с запуском проблемы. Расход бы тоже вырос.

Но, симптомы-симптомами, а проверить их не мешало бы. OBD тестером и все равно, добраться физически и мультиметром измерить в холодном состоянии, при прогреве, при рабочей температуре. Чтобы не были в обрыве, не закорочены, чтобы на температуру реагировали в правильных пределах.

Датчики положения коленвала и распредвала тебе заменили, но нет уверенности в том, что целые разъем и проводка к ним.
Если в разъеме окисел, либо проводка контачит, то вполне возможно, что при повышении температуры контакт периодически пропадает и мотор глохнет, что вполне закономерно по классике жанра.

В общем, просись к P-Taurus на диагностику, если сам не готов заниматься комплексной проверкой.

Солярис хендай не заводится причины: рассматриваем детально

Порой автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда Хендай Солярис не заводится, стартер крутит при этом. Причины такого поведения железного коня могут быть различны.

Почему не заводится Хендай Солярис: причины

Ситуация может развиваться по-разному. Иногда после проворачивания ключа в замке зажигания двигатель не запускается, но бензонасос при этом работает и стартер крутит. Раза с третьего Хендэ, наконец, заводится и несколько дней работает нормально, потом ситуация повторяется. Иногда авто совсем перестает заводиться, и стартер не подает признаков жизни.

Есть несколько причин, почему моторы машин Hundai отказываются заводиться. Это и отклонения в электрической системе автомобиля, и отказы различных датчиков, клапан продувки адсорбера тоже способен выйти из строя. Если копнуть глубже, то причиной неисправности может оказаться применение некачественного топлива. Проверять стоит аккумулятор и воздушный фильтр. Диагностику нужно проводить немедленно.

Лезем в мотор

В первую очередь, рекомендуется проверить датчик температуры системы охлаждения. Именно из-за неправильных данных электронный блок управления двигателем может нарушать подачу топлива и создавать бедную смесь.

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Но, для инжекторного мотора это не все причины. Раннее были рассмотрены самые распространенные, а теперь стоит рассмотреть менее встречающиеся причины. Начнем с того, что может выйти со строя обратный клапан бензонасоса, который будет откачивать топливо обратно и после глушения мотора до момента повторного пуска бензина в системе не будет.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.

Высоковольтные провода. На инжекторном моторе выявить неисправность высоковольтных проводов достаточно тяжело, поскольку они косвенно относятся ко многим неисправностям. А вот провести проверку элементов достаточно просто. Для проведения диагностических операций необходимо демонтировать элементы с транспортного средства и прозвонить каждый элемент тестером. Сопротивление должно составлять около 5 оМ.

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Многие автомобилисты пытаются устранить неисправность самостоятельно. Этого не рекомендуется делать, поскольку можно только навредить. Как показывает практика, стоит обратиться к профессионалам, которые быстро классифицируют неисправность и устранят ее.

Не заводится Солярис стартер крутит, что делать?

Ключ пусть находится в положении LOCK. Снимаем пластиковую крышку, аккуратно вытягиваем одну из катушек, устанавливаем запасную свечу.

Дальше корпус свечи прижимаем к «массе». Помощник пусть включит стартер, но не больше чем на 5 секунд.

При отсутствии искры на свече делают вывод о неисправной проводке.

Даже если искра есть, может быть пробита изоляция. Допустим, пластик возле свечи имеет вкрапления – «червячки», «точки»… Значит, надо просто заменить модуль катушки.

Модуль с вкраплениями – под замену!

При отсутствии питания ЭБУ не работает каждая из катушек. Впрочем, этот вариант является редким.

Проверка давления в рампе

Если на автомобиле Хёндай Солярис не заводится двигатель, сбрасывать давление надо так: выключают зажигание, ждут 3-4 часа. Других способов нет. Узнать об исправности системы питания можно только после сброса давления:

Отключают клемму «минус», откручивают две гайки (см. фото);
Между шлангом и рампой устанавливают манометр – все соединения должны быть герметичными;
Подключают АКБ, включают зажигание (не стартер!). Давление должно возрасти до 340 кПа.

Если значение оказалось ниже, чем 3,4 кгс/см2, надо искать причину. Ею может быть забитый топливный фильтр, плохо работающий насос, и даже лёд в топливной магистрали.

Снимаем подающий шланг с рампы

К сожалению, рампа двигателя не содержит диагностических клапанов. Это выполнено для всех авто из семейства Хёндай Солярис.

Проверка датчиков

Проверять мы будем три датчика: ДАД, ДПКВ и термометр. С неисправным ДПКВ мотор не стартует никогда. По идее, на ДАД и ДПКВ можно только восстановить подключение.

Три важных датчика

А вот с термометром поступают проще: его отключают, и к штекеру подсоединяют другой датчик. Дальше включают стартер, и мотор на Солярисе заводится.

Погрейте датчик в руках, и запуск будет успешным с большой вероятностью.

Сами проверяем клапан адсорбера

Отключаем АКБ. Находим клапан, снимаем подводящий патрубок, отключаем разъём. Дальше нужно вынуть узел наружу. Каждому действию соответствует одно фото.

Демонтаж клапана продувки адсорбера

Можно снова подключить клапан к штекеру и подсоединить АКБ. При попытке завести двигатель клапан будет щёлкать, и он должен пропускать воздух от «тонкого» патрубка к «толстому».

Когда узел клапана отключён, он не пропускает воздух ни в одном направлении. Проверьте это.

При неисправности узла, который мы только что проверяли, мотор на Солярисе нельзя завести в принципе.

Наиболее частая причина не удачных запусков двигателя

Может быть, двигателю просто не хватает воздуха? Первым делом надо было проверить чистоту воздушного фильтра.

Открываем короб с фильтром

Мы не тестируем датчик детонации, лямбда-зонды и ДПДЗ. Кстати, при неисправности последнего узла мотор отлично заводится. Просто надо нажимать на «газ».

Не заводится Hyundai Solaris

Каждый владелец Hyundai Solaris сталкивался с ситуацией, когда машина переставала заводиться. Причин у подобного явления может быть много, и данная статья рассмотрит возможные проблемы, а также подскажет, как их решить.

Немного о машине

Хендай Солярис считается бюджетным автомобилем, эксплуатация которого возможна на территории России. Об этом позаботился производитель транспортного средства, адаптировав конструкцию и комплектацию машины под достаточно суровые условия нашей страны. С 2011 года начался выпуск двух модификаций Hyundai Solaris:

Седан.
Хетчбек.

Среди преимуществ данной модели можно отметить простоту и надежность, что было отмечено многими владельцами хендая. Однако, несмотря на положительную оценку большинства автолюбителей, машина может совершенно внезапно подвести водителя. Проблема возникнет, если машина на ходу глохнет, или автомобиль вовсе перестанет заводиться.

Что делать, если не крутит стартер

Одной из самых распространенных причин невозможности запуска мотора является медленное вращение коленвала. Это особенно характерно для автомобилей, использующих коробку автомат. В этом случае следует перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Возможно, машина заведется не с первого раза, и действие придется повторить.

Еще одна причина может заключаться в разрядке аккумулятора. Большинство водителей упускают этот момент, привыкая к безупречной работе автомобиля.

К тому же, очень часто подобная проблема возникает в мороз. Существует несколько способов, благодаря которым можно определить, хватит ли заряда на запуск двигателя:

Для начала стоит проверить клеммы аккумулятора.
Затем рекомендуется осмотреть провода, подключаемые к стартеру. На них не должно быть никаких повреждений в виде следов разрыва. Место подключения также должно быть плотным.
В случае, если оба пункта выше не вызвали никаких подозрений, стоит включить свет в салоне автомобиля. Если освещение тусклое, значит, заряд аккумулятора низкий.

Чтобы автомобиль не заглох во время очередной попытки его завести или уже при движении транспортного средства по дороге, рекомендуется подзарядить аккумулятор. В противном случае, стартер щелкает до тех пор, пока, наконец, не перестанет работать.

Также среди причин невозможности запуска двигателя в данной ситуации отмечают:

неисправность иммобилайзера;
вышедший из строя стартер;
возможное замыкание обмоток;
блокировка системы;
неисправность проводов в месте контакта с замком зажигания.

Последние перечисленные пункты относятся к сложным случаям, поэтому для решения подобной проблемы следует посетить автосалон, где специалисты займутся исправлением возникших дефектов.

Стартер крутит, но мотор не запускается

Еще одна стандартная ситуация, когда коленвал проворачивается, но машина не заводится. Здесь следует выполнить представленную ниже последовательность действий:

Проверить уровень бензина.

Оценить состояние электроцепей и проводов.

Провести диагностику катушек.

Проверить свечи.

В конце стоит сделать еще одну попытку завести двигатель. Зачастую проблема заключается именно в поломке свечей зажигания. Катушки можно не проверять, так как их у автомобиля достаточно, и единовременная поломка всех катушек сразу практически исключается.

Таким образом, при проверке свечей можно рассмотреть два возможных случая и их решения.

Состояние свечей	Решение проблемы
Свечи мокрые	Это значит, что с топливопроводом все в порядке. Тогда производится обыкновенная замена свечей.
Свечи сухие	Это говорит о неисправности топливопровода, что довольно плохо. Обычная замена свечей не поможет, поэтому рекомендуется заменить целый топливный фильтр, а также проверить чистоту воздушного фильтра.

В основном, подобные действия способны решить проблему и завести мотор хендай солярис. Однако если ничего не помогло, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Замена датчика и термометра

Иногда случается такое, что мотор не заводится из-за отказа датчиков. Обычно для экстренного устранения возникшей поломки можно воспользоваться советом по перемене мест двух устройств, если оба исправны.

Однако если в каком-либо из датчиков возникла поломка, завести автомобиль не получится. Среди причин, вызывающих неисправность работы устройства, отмечают:

Проникновение воздуха в зазоры между элементами и штуцером.
Попадание грязи в трубопровод.
Выход из строя одного из имеющихся датчиков.
Деформация или разрыв проводов, приводящий к сбою во всей системе.

На картинке изображен регулятор холостого хода на Hyundai Solaris (РХХ).

Поломка датчика в этом списке считается основной причиной неисправности. В этом случае необходимо как можно скорее заменить данный элемент. Диагностику можно провести самостоятельно при работающем на холостом ходу моторе. Однако заменить элемент своими руками не получится, в связи с чем, придется все-таки посетить в сервисный центр.

Замена и ремонт ДПКВ

Если причина заключается в отказе данного элемента, необходимо воспользоваться услугами компьютерной диагностики. При обнаружении серьезных проблем требуется замена датчика, и сделать это могут только опытные специалисты.

Не работает клапан каталитического нейтрализатора

Данный клапан предназначен для осуществляется вентиляции в системе, и выход элемента из строя приводит к серьезным поломкам транспортного средства. В результате при возникновении неисправностей в работе адсорбера мотор автомобиля завести не получится.

Проверка работы клапана осуществляется при помощи системы диагностики ошибок. Если проблема обнаружена, требуется помощь специалиста.

Замена катушек и проводов

Наконец, последней причиной отказа запуска мотора на Hyundai Solaris являются дефекты в проводах и неисправность катушек, которая возникает реже всего. В этом случае проверку необходимо выполнить следующим образом:

Извлечь пластиковую крышку;
Вытащить катушку из клапана, где находится свеча;
Подсоединить ее к запасной свече;
На несколько мгновений прислонить оба элемента к «массе» и при этом «щелкнуть» стартером.

Если искра на свече не появится, значит, одна из катушек сломана, так как при отсутствии неисправностей свеча начинает гореть. Также оценить работоспособность катушки можно визуально, осмотрев ее на наличие повреждений. Неисправную деталь выдадут небольшие пятна на корпусе, а также оплавления или пробитая изоляция.

Так выглядит основной список возможных причин, из-за которых перестает заводиться Hyundai Solaris. Иногда достаточно нескольких действий для того, чтобы устранить поломку. Однако порой требуется помощь настоящих профессионалов, которые способны произвести не только качественную диагностику, но и также замену деталей, если это необходимо.

Солярис 1,6 машина заводится и сразу глохнет

Всем привет. Может кто сталкивался? Завожу Солярис, он заводится и сразу глохнит, но это не всегда, как только немного машина остынит. Зимой часто было, потом перестало и сейчас опять
2011 год, автомат 1.6

0 0 Рейтинг ответа: 0

Альберт, потом надо как-то адаптировать?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Альберт, понял, спасибо

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, это если заслонку снимать не будешь полностью. Если будешь снимать, то нужна адаптация

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, фильтр топливный менял ?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Валерия, если буду снимать, как адаптацию сделать?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, можно без полного снятия обойтись. Будет быстрее гораздо

0 0 Рейтинг ответа: 0

Проверь давления в системе

0 0 Рейтинг ответа: 0

Юрий, хорошо, спасибо

0 0 Рейтинг ответа: 0

В любой непонятной ситуации чисти дросельную заслонку😂

0 0 Рейтинг ответа: 0

у меня при запуске обороты почти до двух тыс подпрыгивают и падают в покой без разницы на холодную на горячую
это не норм? подумываю на заслонку тоже

0 0 Рейтинг ответа: 0

Евгений, заслонку чистил. Так же бывает подпрыгивают. Видимо норм

0 0 Рейтинг ответа: 0

Вадим, механика или автомат?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Вадим, грязная заслонка была?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Евгений, мыл на 50к. Подзасрана немного

0 0 Рейтинг ответа: 0

Вадим, снимал или не снимая?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Евгений, снимал частично. Шланги не сдергивал. Прямо во дворе. Делов минут на 30

0 0 Рейтинг ответа: 0

Вадим, я еще такой прикол замечал: когда на первой скорости карабкаешься в районе тысячи оборотов и выжимаешь сцепление, то стрелка тахометра подпрыгивала выше тех оборотов, на которых я сцепление выжал, а потом уже падала на холостые😄хер пойми че с этими оборотами, на холостых всё норм, накатом тоже ниче не плавает, по динамике затупов нет. не пойму то ли это норма то ли пора ехать на диагностику. пробег 160

Почему глохнет двигатель на hyundai grandeur iv?

Нередко водители hyundai grandeur iv могут замечать, что со временем двигатель начинает “барахлить”, а иного на полном ходу и холостых оборотах глохнет. Для того чтобы понять, что необходимо чинить или менять, сначала разберемся в причинах.

Что делать, если Hyundai iv глохнет на месте

Топ самых распространенных причин, по которым двигатель на вашем hyundai hg будет глохнуть следующий:

Проблема с регулятором (датчиком) холостого хода машины. Он имеет прямое отношение к работе двигателя на холостых оборотах, поэтому поломка, скорее всего, кроется в нем. Если вы не можете завести grandeur iv при прокрутке на месте стартера, то немного прибавьте газу и двигатель запустится. Далее снимите ногу с педали газа и прислушайтесь к ходу оборотов движка. Если холостые обороты начинают понемногу падать, то в 99% причина глохнущего двигателя кроется в регуляторе.

Решением служит замена этого комплектующего в ближайшем автосервисе. Для обладателей hyundai grandeur iv замена пройдет очень быстро и машины опять будет работать как часы.

Если с датчиком холостого хода у вашей машины проблем нет, тогда стоит обратить внимание на дроссельную заслонку. Выявить проблему с ней “на слух” не получится – придется ехать на диагностику в автоцентр. Если проблема подтверждается, то для е решения необходима лишь чистка дроссельной заслонки с помощью специального аппарат. Процедура быстрая и безболезненная для вашего автомобиля.

Если после проведения этапа чистки заслонки проблема с двигателем на hg сохранилась, то причина поломки кроется чуть глубже. После проверки “движка” на холостом ходу проверяют состояние датчика положения дроссельных заслонок. Если он не в рабочем состоянии, тогда дпдз просто заменяют на новый.

После замены этой запчасти двигатель обязательно будет работать ровно и без падения оборотов. Но что делать, если двигатель hg постоянно глохнет во время езды.

Двигатель hyundai grandeur глохнет прямо на ходу – причины поломок и пути решения

Основными причинам являются:

Использование для автомобиля некачественного топлива. Как правило, эта проблема обнаруживается сразу же после заправки машины новым топливом. В этом случае необходимо попросту слить все заправленное топливо, а при необходимости провести замену элемента топливного фильтра.

Замыкания в свечах. Если при стабильной работе двигателя во время поездки обороты резко начинают падать, а потом опять набирают ход – проблема в свечах зажигания. Чтобы проверить эту теорию вам нужно просто выкрутить всю коробку свечей и проверить их рабочее состояние. Если увидите поломку, сразу же замените выбранные свечи новыми.

Поломка топливного фильтра. Если вы уже давно водите свой hyundai grandeur iv и не ездили на плановое ТО, тогда проблема может скрываться в забитом пылью и грязью топливном фильтре. Из-за сгустков грязи происходит перебой в подаче топлива. При резком нажатии газа топливо не попадает в двигатель, и машина глохнет прямо на ходу. Для устранения этой неисправности достаточно просто заменить установленный ранее топливный фильтр.

Проблема в воздушном фильтре. Ситуация здесь точно такая же, как и с топливным аналогом. Если из-за пыли воздушный фильтр забит, он не будет пропускать кислород в систему. В итоге в двигатели смесь топлива и воздуха выходит обогащенной углекислым газом и происходит заливание свечей. Также при нехватке воздуха двигатель начинает “давиться”, что сопровождается быстрым падением мощности. Решение проблемы с воздушным фильтром – его полноценная чистка или замена.

Неисправности в бензонасосе. Если при подаче топлива в систему автомобиль на ходу начинает “бурлить” и резко сбавлять обороты, проблема может крыться в топливном насосе. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель в конечном итоге вообще перестанет заводиться. Проблема с бензонасосом решается за счет его продувания и частичного ремонта. Как правило, полноценной замены не требуется.

Окисление аккумулятора. Чаще всего окислившиеся аккумуляторные клеммы дают при высоком напряжении плохой контакт, в связи с чем двигатель машины не получает энергии и останавливается. Для решения этой задачи протрите спиртом клеммы, и в случае крайней необходимости хорошенько зачистите.

Глохнет прогретый двигатель – что делать и в чем причина?

В редких случаях на hyundai grandeur iv двигатель начинает глохнуть даже, когда прогрет.

Основной причиной в таком случае является неисправность карбюратора. При движении через карбюратор проходят большие объемы воздуха, в результате чего температура карбюратора резко снижается, а вместе с ним охлаждается и залитое в машину топливо. При этом если вы оставляете заглушенным мотор после долгих поездок, конструкция карбюратора начинает быстро набирать температуру непосредственно от корпуса самого двигателя hg. В результате, оставшееся в карбюраторе топливо через поплавковую камеру при высоких температурах резко испаряется и заполняет пустоту в воздушном фильтре. Итогом служит образование воздушных пробок в впускном коллекторе и самом корпусе карбюратора.

Для решения этого вопроса необходимо пару раз нажать педаль газа не до конца, а буквально на половину. За счет этого вам удастся сделать смесь топлива и кислорода бедной, благодаря чему появится возможность выпустить избыточное испарение в карбюраторе. Следует также не забывать тот факт, что подобная ситуация может случиться не только в карбюраторе, но и в магистралях топливного насоса

Если карбюратор на вашем hyundai grandeur iv в полном порядке, тогда причина кроется в стартере зажигания. Для проверки теории необходимо при запуске двигателя hg послушать как стартер ведет себя во время зажигания. Если он никак не реагирует или “щелкает” прокручиваясь, тогда проблема в нем. Данная проблема застала вас в дороге? Тогда просто осмотрите идущие к стартеру провода питания, а также проверьте сам стартер на целостность. Если вам удалось доехать до гаража, тогда просто сходите в автосервис за новым стартером и замените его.

Хендай солярис глохнет на ходу причины

Итак, вот проблема, над которой сервисмены ломают голову уже не первый день.

На холостых двигатель иногда берет и отключается. Без дерганий, без всхрипов. Просто раз, и выключился.

Делает он это, примерно 1 раз на 700-800 км (в среднем). Хотя были и отрезки по 200 км пробега и по 2000 км. Сейчас машина прошла уже больше 17 тыс. И честно скажу "замучило" это меня.

Теперь в деталях. Началось это еще до установки сигналки. Более того, сигналку проверяли (снимал) и глюк был независимо от нее (на крайняк хотелось удостовериться). Заводится после глоханья машина не сразу, надо крутить стартер раза в два-три дольше обычного.

Поведение машины, при повторном запуске, как правило очень странное. Есть ощущение, что на газ она не всегда адекватно реагирует. На холостом ходу она должна немного ехать (автомат у меня) - добавил газу - быстрее едет. А тут газ жмешь и секунды три-четыре. может не реагировать. Идиотское ощущение, особенно на светофоре, когда за тобой другие авто.

Если же выключить после глоханья зажигание полностью, и завестить заново - то все в порядке. Едет как часы. И так до след глюка.

Дополнительно установил БК - ошибок ноль и ничего не ловит.
Дважды проверял ЭБУ на ошибка спец прибором на сервисах - ошибок нет.

1) сигналка (исключили ее).
2) датчик колена?
3) бензонасос?
4) собственно ЭБУ. (это уже моя догадка)

Прошу ваших идей и советов. Кто может быть с этим сталкивался? По гарантии ВСЕ менять не будут. На месяц Гешку не могу оставить на полный продув. Хочу точно знать куда копать.

Ulfzart

Просмотр профиля ГётцОднако

Просмотр профиля

Не могу остановиться

ilevser

Просмотр профиля Вовка

Просмотр профиля Ulfzart

Просмотр профиля

Ну вот . завтра еду на СТО, и кроме датчика АКПП нечего мне больше предложить (((

Ну подумайте, народ. Что это еще может быть.

МосБарбос

Просмотр профиля casha12345

Просмотр профиля

Писатель со стажем

Иллирия

Просмотр профиля minj

Просмотр профиля Шадов

Просмотр профиля Ulfzart

Просмотр профиля

casha12345
Вердикт сегодняшнего сервиса - должен смотреть не диагност, а тех эксперт. Он будет только завтра. Про бензонасос почти исключили вероятность, т.к. при нем быстрого глоханья не должно быть - а вибраций и дергатни не было.

Так что сейчас список скорее такой (кстати, про замок зажигания не подумал), с другой стороны т.к. разницы на горячую/холодную нет, а разница высокие обороты и низкие обороты есть - глохнет только на низах, либо на холостом! замок тут вряд ли что-то даст:

Датчик положения коленвала
Дачтик АКПП
Мозги (ЭБУ)
Система аварийного отключения топлива (если она у меня есть и управляется мозгами, а не кнопкой (кнопки НЕТ! под капотом))
Где-то не контачит как положено

Цена пока не сильно волнует - машина на гарантии.

Ulfzart

Просмотр профиля

Иллирия
minj
Шадов
МосБарбос
casha12345
Всем спасибо!

Еще есть идеи, куда копать? Кстати, а кто знает, как проверяют на исправность мозги ЭБУ.

minj

Просмотр профиля minj

Просмотр профиля Ulfzart

Просмотр профиля

minj
дефект выскакивает раз на 700-800 км пробега. Сложно поймать.

Пока попробую без кляуз. Вроде отзывчиво идут навстречу.

Шадов

Просмотр профиля minj

Просмотр профиля Ulfzart

Просмотр профиля Иллирия

Просмотр профиля ГётцОднако

Просмотр профиля

Не могу остановиться

х.з., прежде чем кидаться менять контроллер, я бы электрику всю силовую перепроверил, замок зажиганния прежде всего, точеи подключения массы контроллера к кузову, все колодки предохранителей, питающих контроллер, главное реле, реле ЭБН, и обязательно "скрутку" которая осталась опосля демонтажа сигналки.

Раз ошибок нету - скорее всего контроллер обесточивается через штатные цепи питания (гдето цепь рвётся самопроизвольно). Накрайняк - отдельным проводом "соплю" кинуть прямо от АКБ в обход замка зажигания (т.е. завести проводком и не глушить).

minj

Просмотр профиля ГётцОднако

Просмотр профиля

Не могу остановиться

Hobbit

Просмотр профиля Al_Der

Просмотр профиля

Не говорили ли сервисмены, что подобное может происходить из за БК? Насколько поинмаю "газ" у нас электронный, может БК что-то лишнее в ODB2 говорит ? //вопросом работы ЭБУ в должной мере не владею

У себя поймал аналогичный глюк - стоя в пробке тихо выключился двигатель (на холостых

690-700об, с включенным кондиционером, наклон а/м 3-5% назад, остаток в баке

10л).
Я аж глазам не поверил :shock:
Заводился после полного выключения замка зажигания. Нормально завелся и поехал, но чувствовал себя как будто в классике еду

В тот же день примерно через 30-40 минут полностью пропала реакция на педаль газа. При трогании с места где-то 3-4 секунды давил газ, пока не продавил до пола. Обороты оставались чуть ниже нормальных холостых (могу ошибаться - находился в состоянии аффекта . ). Машина катилась вперед но как-то совсем уж вяло. Реакция на газ появилась плавно, при том что педаль была почти "в пол", обороты увиличивались достаточно медленно. Где-то до 2500об за 1-2 сек.

Между 1м и 2м событиями появлялось ощущение недостаточной реакции на "газ", но списывал это на субъективные ощущения.

Установлены из "допов"
сигналка StarLine B6 (она умеет блокировать бензонасос, но при этом двигатель глохнет долго - секунд 5-10 и а/м ощутимо дергается, так что случай не тот)
БК Multitronics TC50GPL. В момен проявления глюка работал по пртоколу ODB2Q тип2.

После глюка снял клему с "+" аккумулятора и переключил БК на работу по проколу ODB2S тип2 (обосновать "зачем" не смогу. Метод "научного тыка").
В итоге по показанимя БК максимальное открытие дроссельной заслонки 80%
Максимальные обороты до 6400
Разгон до 100км/ч 12.9с 1.4АТ на АИ-92

Читайте также: