Хлопок при включении усилителя лада веста

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Почему хлопает сабвуфер

Бывает что при включении или отключении магнитолы в авто, слышен отчетливый хлопок сабвуфера или колонок. Так же случается, что хлопает сабвуфер при включении зажигания. Ситуация неприятная да и опасна для компонентов. Разберем несколько возможных способов устранения проблемы.

Проверьте всю проводку по питанию:

правильность подключения и коммутации;
надежность и чистоту контактов (не поленитесь проверить каждый);
исправность (целостность) предохранителя;
правильность заземления.

Если у вас несколько усилителей и минус не от аккумулятора, то они должны быть заземлены в одной точке. Проверьте не контактирует ли корпус усилителя с корпусом авто. Управляющий провод не должен быть запитан от постоянного плюса, необходимо подключать его к соответствующему пину магнитолы. Если проблема не ушла или причины не найдены, то попробуйте для проверки бросить временный минусовой провод до АКБ.

Часто именно по этим причинам хлопает сабвуфер .

2. Одновременное включение магнитолы и усилителя

В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.

3. Перегорела масса линейных выходов

4. Неисправность усилителя

Проверьте надежно ли пропаяны сопротивления на каналах усилителя, не болтаются ли линейные входы. Часто хлопки и щелчки происходят по этой причине.

5. Заземление магнитолы

Попробуйте изменить способ заземления магнитолы с кузова на минус АКБ или наоброт

6. КЗ акустических проводов

Прозвоните провода динамиков на короткое замыкание (хватает одной запутавшейся жилки на входе в усилитель или динамик), возможны проблемы на скрутках, если такие есть.

7. Не отключенная магнитола

8. Если ничего не помогло

Если ничего из этого не помогает, то остается проверять генератор на правильность работы или пробовать другие усилители и магнитолу.

Чистого звука!

Читать еще:

5 комментариев к “ Почему хлопает сабвуфер ”

Ура! Спасибо автору этой статьи! С помощью неё за 1 минуту разобрался со своей проблемой. Оказалось дело в проводе «рем», он подавал сигнал раньше чем надо было. Завтра поставлю кнопку и норм)

Хлопок при включении усилителя лада веста

Доп. оборудование LADA Vesta Стайлинг, тюнинг, автозвук, противоугонные системы и прочее нештатное оборудование для Лада Веста.

Ссылки сообщества

Пользователи

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

К странице.

за акб на моторном щите есть соответствующая резинка
со стороны салона ввод выше педалей получается, далее по левому порогу
для прохода в багажник по левой стороне над аркой тоже есть резинка (для штатного жгута) - в нее спокойно пролазит 50 мм2 в оплетке

__________________
МКПП Luxe Multimedia Lime
Без разборок пожалуйста. (Администрация)

вести из дурдома:

все динамики - монобренд и моносерия CDT HD
все усилители фронта - монобренд и моносерия Genesis Stereo
трехполосный фронт с поканальным усилением))

из всеобщей красоты выбивается только моноблок на саб. но ему можно, он красиво играет))

зыж. стадия - строим)
пока 2.5-полосный фронт и один усь в пути

Опции просмотра

Линейный вид

Комбинированный вид

Древовидный вид

Лада Веста (LADA Vesta)

Лада Веста - это новый автомобиль от АВТОВАЗа, собранный на платформе "LADA B/C". Старт производства Весты намечен на сентябрь 2015 года. Над дизайном автомобиля работал Стив Маттин.

хлопок динамиков — Лада Vesta, 1.8 л., 2018 года на DRIVE2

Лада Vesta 2018, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Хлопки в динамиках..нужна помощь

Начни с проверки линейных выходов на Пионе.

Нужно подать массу магнитоллы на экран каждого межблока.

Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ РЕЖИМА ПУТИНА !

Нужно подать массу магнитоллы на экран каждого межблока.

Я надрезал межблоку изоляцию , чтоб добраться до экрана.
Если межблок жалко , можно на тюльпанчики у магнитоллы намотать провод и повесить на массу. Гдето в сети видел подобное фото.
А вообще тебе в мастерскую. Там любой паялыч припаяет новый предохранитель за 500р.

Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ РЕЖИМА ПУТИНА !

Для начала проверь всю силовую проводку к усилителю, на надежность соединения, Лучше выложи фото сюда как подключен. А по симптомам, усь вскрывать нужно.

в смысле все? а ремоут?

как обычно: тонким проводком от мафона

А масса действително прижата направляйкой или через медный наконечник фиксируется болтом крепления этой направляющей? Тут просто две большие разницы в надежности контакта.

Хлопки сабвуфера при включении магнитолы

Не слушайте тех, кто говорит, что нужно ставить конденсатор или у вас не правильный короб — это бред. Хлопки или щелчки при включении могут иметь огромное количество причин, но точно не эти!

малый сказал, что не прогрелись еще,

С этим связи не вижу.

Возможно дело в усилителе, возможно в ГУ, нужно подключить заведомо исправный усилитель и проверить на наличие хлопков, тогда будет видно, кто виноват..

Как исключить хлопок при включении?

1. Питание — основа

Проверьте всю проводку по питанию:

правильность подключения и коммутации;
надежность и чистоту контактов (не поленитесь проверить каждый);
исправность (целостность) предохранителя;
правильность заземления.

Часто именно по этим причинам хлопает сабвуфер .

2. Одновременное включение магнитолы и усилителя

В большинстве усилителей есть защита от переходных процессов, при включении — это задержка, возможно многие замечали, что усилитель включается чуть позже магнитолы. Так вот нужно проверить этот алгоритм. Для этого отключите от усилителя управляющий провод (remote), не отсоединяя сигнальные, затем включите магнитолу, а через некоторое время (5-10 секунд) подключите управляющий провод вручную. Если хлопка нет, то возможно конденсатор, определяющей время задержки включения усилителя, частично потерял ёмкость. Это ремонт усилителя, но довольно простой.

4. Неисправность усилителя

5. Заземление магнитолы

Попробуйте изменить способ заземления магнитолы с кузова на минус АКБ или наоброт

6. КЗ акустических проводов

7. Не отключенная магнитола

Очень редко, но случалось и такое — если вы не выключаете ресивер с кнопки, то при повороте ключа сразу врубается «не выключенная» ранее магнитола, затем запуск двигателя отключает ее, но усилители остаются в работе. По возвращении магнитолы в исходное состояние, после старта двигателя переходные процессы проявляются в виде щелчков или хлопков в системе.

Простой выход — сначала заводить машину, а потом включать магнитолу, продолжая искать причину или в ГУ или в усилителях.

8. Если ничего не помогло

Чистого звука!

Читать еще:

Клиппинг или почему сгорает сабвуфер
Наводки и фон в динамиках

Хлопок при включении усилителя лада веста

Естественных дел мастер.

". обучение редко приносит плоды кому-либо, кроме тех, кто предрасположен к нему, но им оно почти не нужно. " (Гиббонс)

только легкое чириканье релюшки в УМ

Блин, советчики. Нет там никакого реле, причем сознательно нет( в лучших аудиофильских традициях) - предохранители стоят ( и в нейме и в экспоушере нет, равно как и большинстве усилков английской школы)
Абсолютно нормальная штатная ситуация для такого конструктива - не о чем волноваться.
Волноваться нужно когда динамики сдвигаются при включении и остаются в таком положении.

Это на почве гриппа пользователь мнительный пошел - отсюда и советов по ремонту столько надавали.

Для начала проверить нет ли наличия постоянки на выходе усилителя. Для этого включить усилитель без звука, лучше АС отсоединить, и посмотреть тестером на выходных клеммах усилителя, присутствует ли напряжение. Если есть заметная напруга (больше нескольких милливольт) - то в ремонт, для подстройки, если нет - то вполне возможно всё нормально. Этот Ротель не знаю, но обычно в усилках есть задержка по включению, т.е. по идее никаких хлопков не должно быть. Хлопает одновременно с нажатием на включатель или с небольшим запазданием в пару секунд?
[/quote]

хлопает одновременно, ну может секунда проходит. До этого у меня был Денон 700, так он включался долго, после нажатия кнопки вкл. индикатор питания мигал секунд 5, а потом только вкл, а этот вкл почти мгновенно, может в этом дело?

Лучше сносите мастеру для проверки хотя бы, всё ли в норме.

Естественных дел мастер.

Лучше сносите мастеру для проверки хотя бы, всё ли в норме.
[/quote]

Наверняка такого изначально не должно быть

В 2010 реле стоит не на выходе - между предварительной и оконечной частью схемы.
Переходный процесс обычно если не слышен, то виден.

Металлический удар при запуске двигателя Лады Весты

Через какое-то время после покупки Лады Весты я обратил внимание, на один нюанс, который долго не давал мне покоя.

При запуске холодного двигателя откуда-то из-под капота раздавался одиночный металлический звук, причем очень отчетливый - как будто ударили ложкой по кастрюле.

За решением этой проблемы я обратился к ресурсам Интернет - автофорумам, Youtube. Как оказалось, эта проблема довольно распространенная, причем встречается она не только на Весте и X-Ray, но и на Lada Largus, Renault Duster и на других автомобилях, не имеющие к альянсу Renault-Nissan никакого отношения. Ей даже придумали название - "стартовый бздынь".

Причина "стартового бздыня" до безобразия проста – этот звук издает металлическая гофра системы выпуска.

Как это происходит?

Вы когда-нибудь пробовали гнуть гофрированную металлическую трубку? Если да, то наверно, обращали внимание, что она гнется не плавно, а со щелчками.

То же самое происходит и с системой выпуска. При нагревании возникает термическая деформация глушителя, которая компенсируется смещением гофры. Когда глушитель остывает, система стремится вернуться в прежнее положение, но для этого ей для этого не хватает усилия.

Когда мы заводим мотор, возникает вибрация и от нее гофра расправляется в исходное положение. При этом и слышится единичный металлический звук - "стартовый бздынь". Именно такие объяснения я услышал от официального дилера .

В принципе, даже если это не гофра (она довольно гибкая и вряд ли может "бздынькать"), причина эффекта с 99% вероятностью в термической деформации соединений или каких-то внутренних элементов выпускной системы - это уже лично мое мнение. Проблема не требует никакого вмешательства. У многих она проходит сама. За своей машиной я тоже стал замечать, что "стартовый бздынь" стал появляться заметно реже, чем раньше, а через два года исчез практически полностью . При ежедневном использовании он появляется от силы раз в месяц.

Остается добавить, что на моем прошлом автомобиле (Hyundai корейской сборки) выхлопная система тоже издавала посторонние звуки - после того, как мотор был заглушен, какое-то время слышалось отчетливое металлическое пощелкивание под днищем автомобиля - глушитель остывал и соединения издавали такие звуки. Так что "музыкальный" глушитель - это отнюдь не особенность одной только "Лады" (как многие себе представляют).

Если моя публикация вам понравилась или помогла обрести внутренний покой и отказаться от идеи курочить автомобиль в поисках источника "стартового бздыня", напишите комментарий, поставте лайк, подпишитесь на мой канал или вступайте в Фотоклуб - помимо Дзен-писателя я еще фотограф. Всем добра и удачи на дорогах! :)

я опять о своем (хлопки при выключении)

тапками прошу не кидать. наверняка есть ведь простое и изящное решение проблемы хлопка динамиков при выключении усилителя, оно даже озвучивалось - некая релейная обвязка. объяесните мне, ламеру от электронники, простыми словами - куда и чего цеплять))) пожалуйста

Откуда: Питер

реле на ремоут надо ставить, а у вас, наверняка, ремоут подключен последовательно.

Откуда: местный

[quote name='Prof.Nimnul']А последовательно - это как?
QUOTE]

это по очереди, а не сразу все

Откуда: Горноуральщина

реле на ремоут надо ставить, а у вас, наверняка, ремоут подключен последовательно.

Откуда: Питер

Откуда: Вологда

Откуда: Москва

У меня на орисе 504 с добавкой кондеров на вторичку тоже при выключении появлялись легкие "пуки", отключал межблоки - не помогало. Думаю, что дело в разряжающихся кондерах.

Откуда: Москва

реле на ремоут надо ставить, а у вас, наверняка, ремоут подключен последовательно.

Откуда: Москва

4 уся . ремоут через реле. хлопают в силу своих свойств только белые аарты, стерео 60 - не хлопает

Откуда: Горноуральщина

Откуда: Москва

включение происходит с заднржкой - здесь полный порядок. релейная коммутация динамиков как реализуется?

Откуда: Горноуральщина

Да с помошью реле и происходит. Реле управляется тем же ремоутом. Пришёл на реле рем с ГУ, дин через контакты реле подключается к выходу усилителя, нет рем на реле соответственно и дин не подключён к выходу усилителя .
Т.е. ГУ отключаешь и дины отключаются от усилителя и что там внутри у него происходит их уже не волнует .

Откуда: Вологда

Ну дык это естественная реакция усилителя на вторжение в него с дополнительными конденсаторами во вторичном питании. Систему "мьют" нужно было корректировать и тогда ни каких хлопков .

В схемотехнике уся я слабоват, только общие понятия и представления. Главное, что усь не уходит в защиту, а пук появляется только при опредленных условиях - когда работает только фронтальный усь :о)

Вот бы с током покоя поразобраться, не знаю как его поднять, а тупо лезти не хочу :о)

Хлопок при включении усилителя лада веста

Lada Vesta (2019 год). Причины хлопков во впускном трубопроводе (коллекторе) двигателя

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя (СТО)	Отремонтируйте двигатель (СТО)
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию

- Неправильное зажигание или его пропуски - нужно проверить свечи провода катушки.

- Дефект Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости ДТОЖ, который подключен к контроллеру двигателя. Выявить можно замером сопротивления на горячую (в книжке по ремонту авто есть диаграмма зависимости сопротивления от температуры) или простой заменой датчика. Диагностика часто не выявляет этот дефект и ошибок не дает.

- Испорченный лямбда зонд - дает неверную информацию по СО на выходе двигателя и соответственно неверно работает обогащение обеднение смеси.

- Мало бензина - бензонасос не дает нужное давление, засорились форсунки, несправен расходомер воздуха.

- Маловероятно но может быть - дефект клапанов и гидрокомпенсаторов, при прогреве иногда проявляется.

Хлопок при включении усилителя лада веста

Ставится реле, отключающее динамики при отключении питания и дающее задержку включения динамиков при подаче питания.

:biggrin::biggrin::biggrin: зачем же такой геморрой?!

Калина,
Серёг, неужели ты про 802. eek:

ага. плёпают, заразы. сэкономили экономщики на одном кондёре. Турбины, кстати, тоже шлёпали, модно стало так делать что ли?

db Technology ES802

Добавлено через 3 минуты
А в чём геморрой? Ничего сложного в такой схеме нет, не понимаю, почему она у вас отсутствует или не работает.

раньше просто впаивали кондёр в цепь питания. не знаю, может на класс D это не прокатит(с чего бы?) и не знаю какую ёмкость нужно

Добавлено через 7 минут
А в чём геморрой?

если релюшка залипнет, что делать? нееее, такие схемы нам не нужны

Вы меня извините за то, что вмешиваюсь в Ваш разговор. Последнее ,что надо включать -это усилители. Я думаю, что производители умнее пользователей в части схемотехники, и не надо ничего придумывать. Щелчок при включении -это переходной процесс в блоке питания.
щелчок при ВЫКЛЮЧЕНИИ и по поводу очерёдности вкл/выкл я в курсе, а производители очень любят экономить и их умность здесь работает на сокращение расходов, а не на пользователей

Может вместо последовательности включения приборов тупо прибрать громкости.

и это тоже я знаю.

Парни, конечно, никто все эти меры не отменял, но на дворе уже 21 век, а ещё в прошлом веке придумали простые вещи, позволяющие избежать неприятностей при выключении аппарата, если Вы располагаете информацией, какую именно ёмкость нужно впаять, поделитесь

какую именно ёмкость нужно впаять, поделитесь
О какой такой ёмкости идёт речь? И почему я не располагаю такой информацией?
Давно и очень успешно весь мир пользует схему, о которой тут Серёга уже упомянул.
Ставится реле, отключающее динамики при отключении питания и дающее задержку включения динамиков при подаче питания.
И никакого геморроя. Такая схема называется "Защита громкоговорителей от постоянного напряжения на выходе усилителя" она же защищает динамики и от скачков питания при переходных процессах в источнике питания при включении и выключении этого самого питания.
Скорее всего действительно производитель сэкономил на детальках, или просто эта схема не работает.

щелчок при ВЫКЛЮЧЕНИИ
Попутно вопрос: Так было всегда или щелчок стал появляться по прошествии какого-то времени?

раньше, кажись, ставили кондёр в цепь 220,
А кондёр параллельно цепи питания не защищает динамики при выключении. Он только уменьшает импульсные помехи от сети.

если релюшка залипнет, что делать? нееее, такие схемы нам не нужны
Нормальная релюшка не залипнет. И схема проверенная десятилетиями, работает безотказно.

Щелчок с новья.
я с вас удивляюсь. лана, раз никто не располагает информацией, поищу сам

Добавлено через 7 минут

А кондёр параллельно цепи питания не защищает динамики при выключении. .

и как именно впаять кондёр я тоже не знаю. точнее, не помню уже

Щелчок с новья.
я с вас удивляюсь. лана, раз никто не располагает информацией, поищу сам

и как именно впаять кондёр я тоже не знаю. точнее, не помню уже

Наверное речь об искрогасящем конденсаторе выключателя.

У SANWAY лекарство следующее.

. но я вот одного не понимаю, вам чт, нормальных колонок не хватает? Прошли 80-е 90-е годы, когда приходилось всё переделывать.

если бы в мануале было написано, что их нужно переделывать, или хоть кто-нибудь в сети описал эту проблему, то я бы уже чесал репу, прежде, чем покупать

Добавлено через 23 минуты
на алиэкспрессе полно готовых решений для софтстарта, рубле по 500-800 за штуку. Но копать нужно на неисправности, скорее всего непропай как раз в конденсаторах в цепи реле.

думаю, это конструктивный недостаток db ES802(удешевили), потому что он присутствует в обеих колонках

усилитель класса D, по идее, ваще не должен шлёпать
Не знал. Надо учиться! И сам оконечник АВ класса тоже не шлёпает.
Только переходные процессы в моменты подачи и отключения питания до оконечника приводят к шлепкам.

Может "искрить" сам сетевой включатель, но это западло.

Щас связался с представителем DB, он говорит, что они должны это проверить и ваще, типа, это болезнь цифровых усилителей. сёдня, прям, день открытий.
ёпть, они чё, ни разу не включали/выключали своё изделие?

Добавлено через 2 минуты

Может "искрить" сам сетевой включатель, но это западло.

а вдруг? выключатель там дешёвенький такой и установлен вверх ногами.

Не знал. Надо учиться! И сам оконечник АВ класса тоже не шлёпает.
Только переходные процессы в моменты подачи и отключения питания до оконечника приводят к шлепкам.

Что такое переходные процессы.

ИМХО банальный неравномерный заряд (при включении) и соответственно разряд (при выключении) кондёров БП. И как следствие неравномерная подача (снятие) питающих напряжений в плечах УМЗЧ.

Может "искрить" сам сетевой включатель, но это западло.

Это легко проверить выключив АС отключением сетевого фильтра (или на худой конец банальным выдёргиванием из розетки шнура питания).

Добавлено через 1 минуту
выключатель там дешёвенький такой и установлен вверх ногами.

Попробуй поставить "вниз ногами". biggrin::biggrin::biggrin:

то что эффекта "ПУМ" в момент отключения не должно быть то это факт! .

причём, щелчок идёт только в сателлиты, в сабах - тишина

Если нужно объяснять вопрошающему спецу, что такое "переходные процессы" в УМ, то это не спец.

Естессссно, ведь даже не спецу совершенно понятно что СПЕЦ - это именно тот , кто разъяснит вопрошающему спецу , что если он спрашивает что такое переходные процессы , то он конечно же не спец вовсе. )))

З.Ы. Каждый лабух должен помнить законы Кирхгофа , преобразование Фурье и интеграл Дюамеля. biggrin::biggrin::biggrin:

. дешманский метод - разрывать цепь динамик-усилитель тумблером в ручную. То есть сначала отключаем динамик, потом питание! Профит! Цена вопроса 100 рублей, но скорее всего нарушится гарантия, так как прийдется вскрывать девайс.

Учитывая , что щелчок только в сателитах , то никакого тумблера не надо , просто сначала отключаем палочный спикон на панели саба , затем выключаем питание (тем более что они находятся на расстоянии нескольких сантиметров).

З.Ы. Думаю DB-шники так и напишут в мануале (списав при этом энную сумму на исследование и решение проблемы). biggrin::biggrin::biggrin:

это происходит независимо от того подключен сигнальный кабель или нет?

не проверял :eek: сегодня проверю

это происходит независимо от того подключен сигнальный кабель или нет?

не проверял :eek: сегодня проверю

проверил. без сигнального кабеля и при включении пукает в саб и топ. придётся, как положжено, ВОЛЮМ выкручивать перед любым вкл/выкл

Добавлено через 7 минут
попробовал выключить не кнопкой, а тупо выдернуть силовой кабель. о, чудеса чудесные. нет шлепка. но при втыкании этого кабеля, конечно плюхает. по ходу, всё-таки кнопка левая. кнопку поменять попробовать или притулить к ней что-то типа искрогасителя?

[QUOTE=Калина;2898438придётся, как положжено, ВОЛЮМ выкручивать перед любым вкл/выкл[/QUOTE
а выкручивание волюма полностью снимает пук?

не-а. долг перед совестью :biggrin:

LandsСмею вас заметить что в переходных процессах я разбираюсь не хуже вашего.! Так же смею утверждать что не только электролитические конденсаторы в блоке питания. Переходные процессы намного сложнее чем обыкновенный заряд разряд конденсатора блока питания! Это ещё и процессы открытия/закрытия транзисторов которых "больше одного" в каждом усилителе. А если учитывать что на все характеристики оказывают влияния не только свойства элементов в данный момент( в том числе и обыкновенных резисторов, не говоря уж про полупроводниковые элементы) , а совокупность всех параметров в любой момент времени ( включая температуру ,напряжения и т.д. ). Стоит так же отметить некоторые схемные решения , которые без подобных "косяков "просто не умеют работать. Конечно гораздо проще не подключать динамики на момент этих самых "переходных " процессов в момент включения , и отключать их гораздо быстрее, чем эти переходные процессы начнутся в момент отключения! ( Всё весьма просто , хотя , я бы так смело не утверждал , что цена вопроса 100 рублей! Во первых столько может стоить, а может быть и больше мощное реле, с весьма большими токами коммутации !) Да ! В момент включения , без сигнала , токи коммутации скорее всего не будут превышать несколько сот миллиампер, но вот если произвести включение усилителя в тот момент , когда нерадивые диджеи уже "вкатили " сигнальные ручки на всю, а техник только дотянулся до выключения питания ( или свет внезапно отрубили , а потом так же внезапно врубили ) Вот в этом момент токи коммутации уже далеко не сотни миллиампер, а десятки и десятки ампер!И вот так ооооочень быстро наступает момент когда контакты реле замыкаются , свариваются и больше никогда не размыкаются ! Вот такой вот "компот"! Потому в момент срабатывания реле мы должны ( конечно в идеале !) "закрывать /закорачивать "вход усилителя , или по крайней мере убирать ручку уровня в "0" при включении и выключении ( хотя иногда можно лоханутся и забыть, запить или просто полениться это сделать !) А ещё желательно совместить функцию защиты от "щелчков/хлопков "( выбросов) с функцией защиты акустики при выходе усилителя из строя и аварийного возникновения постоянного фатального напряжения на выходе !. Потому то в мощных усилителях (500-1000 и более ватт) применяют симисторные
защиты !
Идём дальше.

Добавлено через 6 минут
ХОРУС Конечно на примере одного авто( закрытой системы ) можно рассотреть и объяснить многое:biggrin:. Но как только мы внесём "переменные" ( здоровье водителя , количество "промилл:eek:е " в крови , сон , "ор начальника. eek:) всё полетит в тартарары !

Серёга, не ответили косяпурщики? Чудно конечно, DSP- ставят, а на безопасном режиме выключения- экономят.

молчат. у меня теплится надежда, что дело в некачественном выключателе. хотя и понимаю, что вряд ли.

Усилитель уходит в защиту при увеличении громкости

Что-то читаю, читаю и понять не могу, никому в голову не пришло почему у автора ветки так происходит. Накинулись на питание! А система-то, как правильно уже заметили не собо и мощная.
Что ж там от магнитолы можно получить? 12-18 Вт. Вот и наваливает по полной в нехватке громкости, моноблок уся в защиту. Фронт тоже надо от усилителя качать, и тогда не придётся так наваливать с магнитолы а всего лишь гейн на усилителе фронта чуть добавить и громкости будет за глаза от фронта. Музыка-то с фронта звучит а не с сабвуфера, и сколько бы вы сабу не наваливали, фронт громче от магнитолы играть не будет.

Варианты решения и советы

Чтобы определить наличие брака в автомагнитоле, следует снять ее с автомобиля и сдать ее в сервисный центр, занимающийся ремонтом аудиотехники. Если обнаружится неисправность, не подлежащая устранению, то придется покупать новое устройство. Не следует применять динамики с сопротивлением звуковой катушки менее 4 Ом. Это рано или поздно приведет к выходу аудиосистемы из строя вследствие перегрева и перегорания микросхемы усилителя мощности.

Чтобы определить и устранить проблемы с динамиками, следует проверить акустические кабели на наличие скрученных, перетертых и поврежденных проводов. Если обнаружатся обширные дефекты, следует поменять проводку целиком. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе, занимающемся автозвуком.

При присоединении коннекторов надо следить за тем, чтобы выводы не соприкасались с корпусами громкоговорителей, чтобы не допустить короткого замыкания.

Для решения проблем со срабатыванием защиты от перенапряжения можно поставить дополнительный усилитель либо заменить аудиоустройство на более мощное.

Для устранения нехватки питания следует переподключить автомагнитолу к бортовой сети. Следует применять провода толщиной не менее 0,75 мм. Чем мощнее устройство, тем толще берется провод. Наиболее надежное подключение минусового полюса осуществляется следующим образом.

Под панелью приборов отыскивается шпилька, которая очищается от краски, пыли, грязи и масла. Затем берется кусок провода с «фишкой», имеющей отверстие подходящего диаметра. Один конец присоединяется к магнитоле, фишка надевается на шпильку и плотно прикручивается гайкой с пружинной шайбой. Плюсовой провод подключается напрямую к аккумулятору автомобиля. Выполненное таким образом подключение будет наиболее надежным. Это особенно касается мощных магнитол, а также активных сабвуферов (с усилителем).

Не совсем понял. Усилитель уходит в защиту, а магнитола продолжает играть то. И как говорил выше, на магнитоле алпайн было также.

А магнитоле-то что? Играет себе да играет. Просто при наличии усилителя на фронте, нет необходимости уровень повышать на магнитоле на максимум, да и на моноблоке сабвуфера, потому, что фрон будет усилен с усилителя и это будет ГРОМКО. А сейчас Вам громкости не хватает и Вы наваливаете и моноблоку по полной (гейн видимо выкручен на максимум) и магнитолой, а всё-равно тихо, потому как фронт от магнитолы играет.

Саб музыку не играет. Делайте нормально фронт.

Вы немного не поняли. 1. гейн на моноблоке выкручен чуть меньше половины. 2. бассбуст выставлен +6дБ. 3. сабсоник влево (кажется). 4. фронт играет громко. 5. Саб играет (или как это называется когда саб- бум-бум) громко. 6. На мидахфронта на 0дБ 7. На твитерах -4дБ 8. эквалайзер FLAT 9. LOUD off 10. Уровень саба на магнитоле выставлен на -11дБ (из максимально возможных +6дБ) 11. При гейне магнитолы например на 3/4 от максимума, хочу прибавить саб (на магнитоле) поднимаю уровень до +6 дБ (на магнитоле в меню AUDIO-NW2-нажимаю на левую часть коромысла, относится к Pioneer DEH 80PRS) усилитель уходит в защиту. 12. Если выставить в настройках на ВЕСЬ фронт MUTE (ну выключить фронт), то усилитель, который работает на сабвуфер, опять же уйдет в защиту, при подачи на усилитель с мафона максимума (ну или ближе к максимуму.

Вопрос возник. пока печатал сидел, а гейн у усилителя на сколько нужно выставлять?

Почему отключается усилитель при увеличении громкости

Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио – аппаратуры:

Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.

Вы напряжение замерили? Вас не настораживает, что уже от вашей сабовой связки в двух авто усь в защиту встаёт? Это уже не случайность. Быть может у вас предохранитель в колбе бракованный!)

Вы причину нашли бы вначале, может усь в ремонт надо! А вы провода.

Ну хорошее питание не когда не помешает! Но 4 Ga хватает за глаза для ваших мощностей!! У вас во всей системе меньше 1000 ватт номинальной мощности.

Так уж особой разницы не заметите, между мистери и КГ35! Да мистери это алюминий покрытый напылением меди, а КГ — чистая медь!

Вы причину нашли бы вначале, может усь в ремонт надо! А вы провода.

Но на слух вряд ли, что-то услышите. )

Тут я согласен- на звук я не услышу разницы (медведи сволочи!). Хочется уже все-таки начать строить уже нормальную, качественную (на сколько позволяет бюджет), и хоть как-то правильную систему. Надоели уже магнитола+фронт+саб+мистери+ куча каких то скруток. В данный момент осваиваю 80ПРС+ ДД КС6.5 (пытаюсь настроить поканально от ГУ)+саб ( с сабом пока не очень получается, звук все равно, как мне кажется сзади. Или может это от того, что бьет по спинке сиденья. ).

Здравствуйте! магнитола 80ПРС Пионнер, 2шка поканально от магнитолы+ саб с моноблоком. Моноблок Soundstream LW1.800, саб ALPINE SWR1242D. катушки подключены параллельно, то есть играет в 2 Ома. Провода левенькие, из комплекта Мистери, но самые толстые, какие бывают в комплектах. Проблема: При полной громкости магнитолы все играет, уровень сабового канала ставлю на 0 Дб или выше (так чтоб крыша заволновалась, флекс-да?), отключается усилитель. Выключаю-включаю магнитолу (звук убавляю) все играет опять. На магнитоле тонокомпенсация выключена, эквалайзер FLAT. Такая проблема была и на другом авто с другой магнитолой и акустикой, те же только саб и усилитель для него. «+» провод от аккумулятора через предохранитель, «-» от корпуса(провод длиной сантиметров 90). Что это может быть такое? Питание, или усилитель не тянет Рку? Спасибо, если дочитали до конца и поделились своими догадками.

Возможные причины

При внутренней поломке устройства отключается автомагнитола при прибавлении звука при быстром движении на кочках. Если аккумулятор транспортного средства разряжен, то магнитола при работе на большой громкости сама выключается при включении дальнего света или запуске двигателя машины.

При ненадежном подключении цепей питания проявляется нехватка мощности. Из-за этого устройство постоянно выключается. Если имеются повреждения или утечка в акустической проводке, магнитола будет отключаться сама по себе. От срабатывания защиты против перенапряжения работа аудиоустройства при увеличении громкости тоже будет прерываться.

Брак или поломка

При производстве нередко допускаются недочеты, приводящие к возникновению дефектов, например короткого замыкания между выводами микросхем. Также выключение устройства часто происходит из-за поломки автомагнитолы.

Неисправности при подключении динамиков

Защита от перенапряжения в самой магнитоле

Этот механизм предназначен для защиты батареи от чрезмерной разрядки, а устройства — от выхода из строя из-за превышения мощности. Проблема проявляется на недорогих магнитолах при попытке прослушивания на повышенной громкости.

Читайте также: