Трещины на маховике газель 405

Обновлено: 03.07.2024

Трещины на маховике газель 405

В общем надоело мне
что сцепление хватает в конце только и при нагреве нехрена не едет .
Заехал я сегодня в автосервис Зенит-авто на нагорном проезде .
Естественно взяв с собой комплект сцепления КРАФТ (по случаю купленном за дешево на сайте ) . И 2 литра масла ликви моли 75w90 за 450 р за литр ,намереваясь уж за одно и в коробке масло поменять . Сижу я короче подходит мастер и говорит что у меня проблемы с маховиком .ОН черный весь и набита канавка на нем и при следующей замене сцепы рекомендовано поменять маховик
Я выпал в осадок (Маховик Caliber 05-06 МКП,Волга 52104578AD CHRYSLER 0.00 Руб. 14670.32 Руб ) и это самая дешевая цена что я нарыл в инете
некотрые просят и 20 тыров за него .
Предыстория :
При покупке машины я еще обратил внимание что при скорости от 80 ти и выше в салоне воняет сцеплением
на первом ТО указал на это но понятно дело
никто ничего не предпринял
правда поменяли мне масло (на 2000 км )
за 6000 тыс рублей (АВТОМИР дмитровка)
второе обращение было на 5000 тыс
(почитать можно в черных списках АТОМИР озерная )
третий раз ТО 10000 тысяч
снова указывал на проблемы со сцепой и запах в салоне
ноль внимания .
вместо протяжки хомутов
тупо долили тосола и все
правда поменяли краник отопителя .
Ну ладна .
На сервисе Зенит Авто при обследовании ходовой карданной передачи
ЗАМЕНИЛИ крестовину (почему эти уроды из автомира не заменили ее раньше )?
снятие сцепления САКС при осмотре показало что она вся покоцана
Маховик я не видел но мастер сказал что он черные (следствие перегрева и на нем набита канавка ) вследствии чего диск не плотно прилегал к нему и имело место пробуксовка
из за этого нагрев )
Я так понимаю что это не гарантийный случай ?
и придется мне выкладывать бабло за маховик и замену оного
Иначе сцепа снова угробится через пару тысяч .

И ВОТ ЕЩЕ ЧТО СМУТИЛО
КАК СКАЗАЛ МАСТЕР МАХОВИК ПОЧЕМУ ТО ХОДИТ ТУДА СЮДА .
А ЧТО ТАКОЕ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА ? НЕ ЕСТЬ ЛИ ЭТО ОН ?
если чесно
я просто уже думаю продать ее тыщ за 250
и купитть что нибудь другое
но млин так жалко
жаль что я снова пить бросил
а то пошел бы нажрался

__________________
Проект Россия .

Трещины на маховике газель 405

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Просто на Волге маховик ни разу не снимал, поэтому и спрашиваю.

А на снятом выставить его реально иль тож самое?

ПаХан, кури мануал.

там написано что при процедуре выставления коленвал и вкладышы должны быть свежими, тоесть без исноса, тоесть новыми, а вал шлифованым. иначе будет гдето +- лапоть по карте.

DATCHANINN, обьясни как ты собрался балансировать деталь "кожух" который не крутиться?

DATCHANINN, Варить уже бессмыссленно

ПаХан, срочно меняй на другой, первый попавшыйся, если после замены будет вибрация, то опять меняй, до тех пор пока её небудет (если вибрация невызвана другими причинами.)

Kia Cerato 1,6i, EX

Ну так вроде бы шарниры эту несоосность и должны компенсировать!

ОФФТОП Есть такой пепелац УрАЛ, так вот там соосности (той о которой ты говоришь) нет с завода (конструкция такая)

_________________
Дай Дорогу Дураку .

Меняли мне колокол правда на сервисе (разбило его кривым маховиком) вместе с маховиком кстати. просто тупо сняли один и прикрутили второй, ничего не било и не вибрировало. второй раз я его сам менял когда ставил фордокоробку (готовил установочный комплект заранее) тоже без вибропроблем.

_________________
С уважением Skor31029

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Капитальный ремонт ЗМЗ 405.24 (евро 3). Дефектовка.

Дефектовку стараюсь делать, по возможности, во время разборки. Тут глянешь, там глянешь — картина будущих затрат потихоньку начинает уже складываться.
После разбора осматриваем все узлы и агрегаты, в том числе, провода (особенно, это касается различных фишек, так как, на первый взгляд, все хорошо, а немного подергаешь — проводок и отвалится), шланги и патрубки, дабы заменить их, при необходимости.
В моем случае, начал осмотр с виновника — радиатора охлаждения.

Радиатор охлаждения.

Струи волшебной жидкости шли сбоку. Запаивать не умею и не берусь. Отвез знакомому специалисту. Решение такое — запаивать ничего не надо. Есть там, если убрать боковые рамки радиатора, резиновые сальники-прокладки. Их, в теории, можно поменять, но гемора много и не факт, что все получится. Итог — новый радиатор.

Одной из главных деталей, которые «едут» при перегреве, является ГБЦ. Начинаем ее осмотр.
Мой осмотр долго не продлился, так как были обнаружены трещины. Заварить можно, но гарантий никто не дает (в этой жизни, вообще, есть гарантия только на одно). Итог — новая ГБЦ.
В целом, при осмотре снятой головки блока цилиндров следует обратить внимание на следующие моменты:
— Трещины.

Как правило, после очистки поверхности прилегания к блоку, трещины будут видны. Есть еще способ (вроде как так и блокам делают), никогда не ползовался, но слышал о нем, путем погружения в жидкость и просвечивания (точность исполнения и, вообще, наличия такого способа указать не могу).

— Высота ГБЦ.
Тут ничего конкретного сказать не могу. Высота новой — 14.35 см. Измерять снятую никогда не пытался. Возможность дальнейшего использования определяю по высоте буртика. Если есть буртик — ставить можно, нет — нет.

— Седла/клапана, пружины, направляющие
Тут многого не скажешь. Прогоревшие клапана и просевшие седла — только замена. Пружины надо смотреть по высоте. Редкий случай, если их надо менять, но бывает.
Направляющие. Проверяются в обязательном порядке, так как разбитая направляющая может отразится на быстром прогаре клапана, или того хуже — как следствие, может обломиться клапан. НЕ забываем, если с клапаном и седлом все более-менее, но направляющая меняется — необходимо снова делать зенковку седла.

Блок
Блок осматривается, также на наличие трещин. В специализированном сервисе Вам могут его осмотреть более детально (как ГБЦ) на предмет трещин.
С блоком не так много можно сделать.
Во-первых, в зависимости от количества уже сделанных ремонтов, смотрим — надо ли гильзовать. Затем, смотрим хон.
Во-вторых, привалочная плоскость блока. Если мотор прошел много, например, более 200 000 км, то стоит проверить. На ЗМЗ 405.24 (евро 3) ставится металлическая прокладка, и тут лучше будет, если поверхность блока и ГБЦ будут ровными.
Эти процедуры, как правило, лучше отдать специалистам (у них и приборчики всякие для этого имеются).
В-третьих, (это можно сделать самому), смотрим на втулки промвала. Для проверки люфта смазываем и устанавливаем промвал в посадочное место. Люфта быть не должно. Если он будет — потеря давления масла.
Затем, смотрим бороздку, которая может образовываться от подачи масла. С цифрами не скажу, но если она сильно ощутима, то лучше поменять втулки.

ГРМ
Проверка механизма ГРМ мной производится очень просто.
Цепи — вытягиваю и поднимаю за один конец так, чтобы начало было горизонтально. Если отклонение дальнего изгиба цепи сильное — замена, нет — походит.
Шестерни — беру старые, еду в магазин и сравниваю.
Если что-то не так, то меняю комплект.

Рама
Раму, конечно, лучше всего осматривать регулярно. Но в данном случае (при снятом моторе), помимо осмотра, есть возможность беспрепятственно установить вставки.
Я ждал момента снятия мотора. Была трещина горизонтальная в районе подушки кабины. Теперь там вставка.

Маховик
Смотрим зубцы на венце. Не стертые — оставляем, стертые — ставим новый венец. Смотрим на выработку диском сцепления. Процедура по шлифовке маховика не дорогая (500 руб.), а польза — большая.

Дальше будем забирать с мехобработки детали и собирать мотор.

---
Если у Вас есть еще варианты дефектовки мотора при разборе — буду рад. Дельные советы впишу в статью.

Трещины на маховике газель 405

Ищите другого моториста.
Этот даже если возьмётся, то скорее сломает чем сделает, потому что в двигателях серии ЗМЗ-406 абсолютно не разбирается.
А список запланированных переделок этим великим мастером по "женьтьбе" ЕВРО-2 и ЕВРО-3 законспектируйте и опубликуйте . постибаемся вместе.

Что значит "крякнул" блок?
.
Катастрофическое повреждение стенки цилиндров лечится установкой "сухих" гильз от двигателей Опель фирмы GOETZE или JENMARK.

Тссссс.
Не спугни.

Интересно будет посмотреть как мастер-ломастер болгаркой прорези в блоке прорезает.

Гони этого клоуна "на три буквы"!
Ему не приходило в его тупую башку что у блока 405 и 406 разный диаметр цилиндров? Он 406й блок точить собрался до размера 405ого?

В своё время, Заволжский завод проектировал 406ю серию с возможностью расширения.
Сейчас эти "возможности расширения" получили наименования ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409, но по сути это один и тот же двигатель.
Серия 406 предполагала выпуск единого шатуна, двух блоков (406 и 405) и двух коленвалов (406 и 409) и трёх поршней (406, 405 и 409), единая ГБЦ. Про ГРМ и прочее я вооще не говорю, оно всё единое.
На основании этих комплектующих создавалась серия двигателей с объёмами от 2,0 до 2,7 литра.
Реально выпускались 406, 405 и 409. А всякие 407, 408 и прочие канули в небытиё. Так уж судьба распорядилась.

Это я к чему?
Да к тому что всё там взаимозаменяемое.
Да, со временем переход на Е3 внёс некоторые конструктивные изменения в двигатель. Но это не коснулось блока.
Появились два дополнительных крепёжных отверстия в передней части ГБЦ, но они входят не в блок, а в крышку ГРМ.
Другая прокладка под ГБЦ, другие поршня с другими кольцами.
Но какое отношение это имеет к блоку?
Масляные каналы никуда не передвинулись, каналы ОЖ то же.

Дизеля не капиталятся. Ага. Даже авиационные турбореактивные двигатели успешно капиталятся.
А уж дизеля-то и подавно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406 своими руками в гараже.

Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.

Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило - размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться - это заводское качество.

Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

Проверяем износ втулок верхней головки шатуна - как правило, лучше конечно замена.

Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать -

чтобы получилось вот так.

Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

Привезли блок - как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.

Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.

После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину - отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.

Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.

4.1.11 Снятие, проверка состояния и установка маховика

Маховик отлит из чугуна и обеспечивает равномерность работы двигателя. Кроме того, маховик служит опорой сцепления. По периметру образующей поверхности маховика установлен зубчатый венец, в зацепление с которым вводится приводная шестерня стартера при запуске двигателя.

Зубчатый венец выполнен из стали и закален током высокой частоты. Венец напрессовывается на тело маховика после предварительного разогрева до температуры 180 ÷ 200°С.

Фрикционная поверхность маховика, сопрягаемая с диском сцепления подвергнута очень тщательной механической обработке.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала при помощи четырех болтов М10х1, которые контрятся специальной шайбой, общей для всех четырех болтов.

Все маховики балансируются статически (допустимый дисбаланс оставляет не более 0.1 Нм). После посадки на коленчатый вал производится динамическая балансировка маховика в сборе.

Во время эксплуатации автомобиля износу подвергается задняя поверхность маховика, взаимодействующая с диском сцепления, а также его зубчатый венец. Ремонт задней поверхности маховика состоит в ее перешлифовке на специальном шлифовальном станке с соблюдением необходимых допусков. Что касается венца, то при выявлении признаков значительного износа зубьев или их повреждении, он подлежит замене.

Изношенный венец снимается с маховика при помощи пресса. Альтернативно, в основании венца просверливается одно или несколько отверстий диаметром 12 ÷ 13 мм так, чтобы венец треснул. Постарайтесь не повредить собственно маховик.

Новый венец перед установкой следует разогреть в электропечи до температуры 180 ÷ 200°С. горячий венец укладывается на плоскую поверхность, затем в него запрессовывается маховик, который предварительно лучше охладить.

При снятии маховика с коленчатого вала следует помнить, он подвергнут динамической балансировке, а потому должен устанавливаться при сборке строго в прежнее положение - нанесите посадочные метки.

Ремонт двигателя Газель

Двигатель — сердце любого автомобиля, поэтому к его состоянию стоит отнестись с особым вниманием. На популярных у российских автовладельцах автомобилях Газель используется несколько разновидностей двигателей, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности и присущие только ему проблемы при эксплуатации.

Двигатели для данной марки производят три компании:

Заволжский Моторный Завод, который изготавливает 402, 405 и 406 двигатели. Эти модели получили наибольшее распространение на Газелях, а также имеют самую солидную историю — прототип современного 402-го двигателя устанавливали на ГАЗ 24 в далеком 1970-м году.
Ульяновский Моторный Завод, продуктом производства которого является УМЗ 4216.
Cummins — американский производитель дизелей, агрегатами которого Газели начали комплектовать с 2010 года. На Газель устанавливаются дизели китайской сборки.

Признаки неисправностей и ремонт двигателя Газель

Для большинства агрегатов на данном авто рабочий ресурс составляет до 250 тысяч километров, но сложные условия эксплуатации вносят свои коррективы и для многих авто необходимость в капитальном ремонте возникает уже через 100 000 км.

Список типичных неполадок, которые говорят о необходимости поторопиться с диагностикой и последующим ремонтом выглядит следующим образом:

увеличение уровня шума при работе, изменение характера звука. Чаще всего данный признак говорит об износе подшипников скольжения, а также вкладышей и шейки коленвала;
увеличился расход масла, а двигатель сильнее дымит. Это сигнал высокой степени изношенности маслосъемных колец, а также снижения эластичности маслосъемных колпачков клапанов;
основной признак — падение мощности двигателя. Причина вероятнее всего заключается в износе одного из следующих элементов: поверхность седел и фаски клапанов, компрессионные кольца; хон поверхностей гильз блока цилиндров.

Ремонт каждого из двигателей Газели имеет свои тонкости, поэтому особенно важно, чтобы специалист, которому вы доверите ремонт авто, знал особенности работы именно с вашим агрегатом.

Ремонт двигателя 406 Газель

Это вариант агрегата является одним из наиболее распространенных на Газелях. Он относится к карбюраторному типу и имеет электронную систему зажигания. Несмотря на общие положительные отзывы о его эксплуатационных характеристиках слабым местом является охлаждение, поэтому именно перегрев часто становится причиной его выхода из строя. Среди других уязвимых узлов стоит назвать:

цепи ГРМ, которые опытные автовладельцы меняют каждые 70-80 тысяч километров. Не стоит пытаться экономить, меняя их узлы по отдельности, потребуется замена элемента в сборе — собственно, цепей, башмаков, успокоителей, звездочек;
поршневые кольца выходят из строя приблизительно каждые 150 тысяч километров.

В сервисах ремонт производят в следующей последовательности:

Снимают капот, стеклоочистители, передние крылья, чтобы освободить пространство для работы;
Осуществляют мойку двигателя и подкапотного пространства, чтобы визуально оценить имеющиеся повреждения;
Выполняют расточку блока с маховиком и корзинкой сцепления — данную операцию совершенно невозможно качественно выполнить в «гаражных» условиях;
Далее детали очищаются керосином, выкручиваются заглушки (4 шт.), а резьбовые отверстия проверяются на наличие следов масла или тосола, так как эти составы могут легко повредить резьбу;
Выполняется работа с головкой блока цилиндров. Для этого проверяют, как она прилегает к блоку клапанов, контролируют состояние направляющих клапанов и меняют маслосъемные колпачки. Для притирки 16 клапанов потребуется шлифовка ГБЦ — здесь особенно важна точность выполнения;
Далее устанавливаются упорные кольца КВ — важно, чтобы антифрикционный слой находился с наружной стороны узла;
Устанавливаются крышки коленвала и шатуны. После этого подкручивают КВ, используя противовесы. Важно, чтобы узел вращался легко;
Задний сальник ставится в держатель, после чего он крепится к ГБЦ с использованием необходимой прокладки. Для заполнения пространства между рабочей кромкой и пыльником используют литол, а на внешнюю часть сальника наносят герметик;
Ставится маховик на КВ с установкой шайбы под болты, далее — распорная шайба и подшипник первичного вала коробки передач;
Устанавливаются поршни с входящими в комплект пальцами и стопорными кольцами;
Производится сборка шатуна. При этом цилиндры ГБЦ нужно смазать маслом и обжать кольца;
Далее ставят шпонки, звездочки КВ и сальник, после чего устанавливают промежуточный вал;
Затем приходит очередь сцепления. Здесь наиболее важно выполнить центрирование диска первичным валом;
Устанавливается успокоитель и надевается цепь, после этого переходят к монтажу насоса, картера сцепления и гидроусилителя;
Далее ставится стартёр; а затем передний сальник, для которого также необходима смазка;
После установки ГБЦ на место ставятся гидравлические компенсаторы клапанов;
Проверить вращение валов необходимо с помощью ключа. После этого переходят к установке верхнего гидравлического натяжителя (по аналогии с установленным ранее нижним);
Канавки маслоотражателя в крышке должны быть заполнены герметиком. Теперь её можно установить обратно.

Ремонт двигателя Газель 405

Конструкция данной версии агрегата фактически идентична 406-му двигателю. Среди отличий можно назвать только систему распределительного впрыска, заменившую карбюратор, а также больший диаметр цилиндров, который составил 95,5 мм. Износ цепей и подтеки масла из-под крышки клапана беспокоят владельцев авто с 405-м двигателем ничуть не реже, чем с 406-м.

Почему стоит ремонтировать двигатели Газель в нашем автосервисе?

Как уже отмечалось выше, самостоятельный ремонт двигателя — дело рискованное, а часто и попросту невозможное. Для расточки и прочих операций необходимо специальное оборудование, заменить которое набором стандартных инструментов вряд ли удастся. Наш сервис оборудован всем необходимым для качественной диагностики и ремонта двигателей Газелей всех видов.

К примеру, зазоры между элементами агрегата измеряются десятыми и сотыми долями миллиметров и их изменение в любую сторону в руках неопытного мастера чревато печальными последствиями. Опыт наших специалистов позволяет не только гарантированно избежать подобных неприятностей, но также выявить любые неполадки на ранних стадиях, когда их устранении поможет не только продлить ресурс работы двигателя, но и снизить расходы автовладельца на ремонт.

Выработка на маховике газель

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Для чего автомобилю маховик

Диск диаметром 30-40 см с характерными зубьями расположен на конце коленвала мотора, а второй стороной крепится к корзине сцепления. В конструкции транспортного средства он выполняет сразу несколько функций:

запускает двигатель со стартера;
отвечает за равномерное вращение коленвала;
передает крутящий момент коробке передач;
снижает пульсацию во вращающемся моменте.

ТОП-4 неисправностей маховика

1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.

3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием. Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора. Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.

Опытные автовладельцы умеют распознавать тревожные симптомы «болезни» маховика. К ним относятся утечка смазки, стук на непрогретом моторе и холостых оборотах, нехарактерный звук на нейтральной передаче, щелчки при глушении, скрипы при запуске, вибрации.

Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?

Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

демонтировать карданный вал;
отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
демонтировать механизм сцепления;
снять маховик вместе с ведомым диском.

Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование. В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой. Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

Всем привет ! Как писал прошлом бж что пришлось буксовать в поездке за грибами и сцепление стало подводить .
Вскрытие не выявило ничего страшного .Немного засален диск от обильной смазки подшипников маховика (у меня их два) и вот перед поездкой в Нижний Новгород и после менял волго кпп на газелевскую и обратно. Смазывал выжимной, шлицы первичного итд, смазку раскидало везде и естественно диск тоже немного износился -всё же пробег более 200 ткм .Кстати износ составил всего 0.7-08 мм от нового . Диск стоял от змз 514 с двойными усиленными пружинами фирмы Luk .Снял за одно маховик, сменил обод -так как имелись некоторые изношенные края зубьев (не критично конечно) но раз уж добрался то сменил на новый .И зажал маховик в токарный, ранее очень давно я его уже протачивал и всё от эксплуатации и нагревов (буксовать приходилось не раз до вони сцепления) его как следствие немного повело, выработки от диска вообще не наблюдалось .И как то всё не до него было, он у меня был не облегчен .Проточил, сделал выступ в месте прилегания накладки диска для усиленного прижима (всегда так делаю) был выступ 1 мм, на этот раз сделал 1.5мм (конечно опасался что многовато будет -но диск сначала думал не менять .Потом всё же решил поставить новый и будь что будет .Диск у меня был приготовлен для другой газельки со штайером фирмы Сакс от газели с камминсом, на нём тоже имеются двойные пружины, но только ширина накладки к центру на нём больше, если на 514 ЦО было 160мм то на диске от камминса 156мм -на 4мм разница .По наруже всё так же 240мм, толщина накладок 8.2мм
Маховик после проточки и облегчения стал легче на 2.5 кг .Установил маховик, далее сцепление и вижу что лепестки (корзины) очень сильно запали во внутрь .Думаю вот тут я и приплыл, наверное слишком большой выступ сделал, ведь новый диск толще на 0.8мм да ещё мой выступ(((.Всё же собираю далее, но давняя мыль не даёт покоя, а вдруг не хватит отжима ? И потом снова всё снимать -нет не наш метод ))))) .Давно хотел иметь доступ к крепежу (корзины) но нет люка .(Нет -значит БУДЕТ) .Картер сцепления в тисы, размечаем и погнали ковырять люк .10минут и готово, можно устанавливать на место !
Всё собрано, настроено, поехали ! Отжим есть, передачи включаются, авто едет нормально .НО- при выжиме сцепления в самом конце (когда педаль почти возле полика ) слышен звук -откуда ?Откуда -откуда из сцепления ! Лепестки при выжиме достают к пружинам диска -на этом диске как то немного массивнее сделан корпус в котором установлены массивные двойные пружины ! Вот теперь то самое время воспользоваться новшеством (лючком) .Спускаемся в яму, вооружаемся комбинированным ключиком, отворачиваем по одному болтику крепящему (корзину ) и подкладываем по одной шайбочке толщиной в 1мм под каждый ,40мин с перекуром -готово !Не знаю как кому, а мне этот лючок как раз и пригодился !

Так что если хотите удобный в плане эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобиль -пилите, сверлите, варите и дорабатывайте своего стального коня, а то он так и останется стоковым ведром !))))).
Спасибо за внимание !

Маховик автомобиля является важнейшей частью двигателя. На него возлагается много задач, которые он безупречно выполняет до поры до времени. Ничто не вечно, и деталь эта тоже имеет свой ресурс. Узнаем, каков допустимый износ маховика.

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

рычаг педали сцепления;
вал, передающий энергию нажатия;
вилка выключения муфты;
нажимной диск;
ведомый диск;
демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
выжимной рычаг;
подшипник упорного типа;
феродо или накладки;
первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Признаки износа маховика

Главным признаком износа детали является поддергивание педали сцепления при нажатии. «Рывки» машины – первый признак того, что с маховиком или сцеплением что-либо не в порядке.

Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

Как проводится проверка

Если работа маховика или диска сцепления попадает под сомнение, надо провести следующие диагностические приемы:

диагностировать состояние плоскости маховика (зеркала) на наличие задиров, царапин или других следов износа;
осуществить проверку на биение – оно не должно превосходить две десятые миллиметра (в случае повышенного биения принимаются неотложные меры, иначе произойдет износ ведомого диска, будут наблюдаться рывки и дерганья в процессе задействования сцепления);
диагностируется искореживание диска муфты (НДС) и маховика (если наблюдается коробление, то оно устраняется путем шлифования).

Примечание. Самая малая дозволенная толщина НДС обязана быть не менее 20-21 мм. Тоньше этого диск быть не должен, иначе происходит ухудшение работы демпферной системы сцепления.

Вот еще, что следует проверить:

диагностировать зеркало НДС на гладкость (при этом допустима вогнутость не более 0.08 мм, а выпуклости вообще быть не должно);
проверяется чистота зеркала (должна быть не ниже 1.6 мкм);
тщательно диагностировать первый вальный подшипник (не допускается никаких заеданий);
отдельно проверять фрикционные накладки, которые обязательно надо менять при появлении на них трещин или значительном износе материала (головки фиксаторных заклепок не должны утопать относительно рабочей поверхности материала более 0.2 мм).

Зная допустимый износ маховика и элементов муфты, удастся предостеречь основные проблемы и сложности, несущие кардинальный характер.

Как снять шкив коленвала газель 405 двигатель

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Установка

Установку производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. В крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками.

2. Верхние полушайбы упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полушайб должны войти в проточки крышки.

3. Перед установкой смазать коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полушайбы упорного подшипника моторным маслом.

4. Болты крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м).

5. Болты крепления маховика затянуть моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м). Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала,

закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

поставить машину на «яму» или эстакаду;
включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

Снятие шкива коленвала с демфером ГАЗель 405 406 409 Подробнее

Как открутить гайку шкива на газель бизнес Подробнее

замена переднего сальника коленвала ЗМЗ 405, 406 Газель и замена шкива Подробнее

ГАЗЕЛЬ Замена шестерни распредвала 4216, 402 Подробнее

ГАЗель Бизнес 4216. ГРМ. Замена Шестерни распредвала. Подробнее

4216 газель бизнез. Шкиф гуляет. Подробнее

Как снять демпфер шкива коленвала на ЗМЗ 406 (Волга, Газель). Подробнее

Съёмник для шкива коленчатого вала волга, газель своими руками Подробнее

Как открутить болт шкива коленвала? How to unscrew the crankshaft pulley nut? Подробнее

Ступица коленвала УАЗ Подробнее

Замена помпы 406 го двигателя. Подробнее

ЗМЗ 406 шкив вентилятора! ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!! Как быстро открутить шкив помпы Газель 406 мотор Подробнее

Шпонка коленвала УМЗ 4216 Подробнее

Снимаем Шкив 402 Мотор МОЙКА Подробнее

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

Метки цепи ГРМ 405 двигателя

При установке меток на двигателе от автомобиля Газель опытные механики не рекомендуют проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки. Метки ГРМ выставляют согласно мануалу по эксплуатации двигателя.

Например, отметки на звездочках от распределительных валов должны располагаться горизонтально. Они направляются в противоположные друг от друга стороны. Соблюдается уровень расположения меток ГРМ по верхней плоскости головки цилиндра.

Метки выставляются для того, чтобы клапана в двигателе открывались и закрывались в соответствие с фазами, которые заложены инженерами в моторе ЗМЗ 405. Если будет допущена небольшая неточность в выставлении меток, это приведет к тому, что клапана могут вовремя не открыться или не закрыться. Подобное поведение чревато разрушением головки блока цилиндров и капитальным ремонтом всего двигателя.

Снятие и установка коленчатого вала двигателя ЗМЗ-406

Снятие

1. Снять масляный картер и прокладку картера
2. Снять масляный насос.

3. Снять цепи привода распределительных валов.

4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

Снять маховик 3.

5. Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка. Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника.

Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

7. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Замена цепи ГРМ газель 405 двигатель

Как уже было сказано, метки ГРМ выставляются после того, как будет произведена замена цепи газораспределительного механизма. Обычно на двигатели устанавливают цепь с жизненным ресурсом до 150 тысяч километров. Однако в процессе эксплуатации этот ресурс может уменьшаться.

Например, при эксплуатации мотора в экстремальных условиях цепь растягивается быстрее, так как работает почти на износ. Кроме этого ремни от различных производителей могут различаться в количестве заложенных километров для пробега, прежде чем цепь будет порвана или растянута.

Внимание! За цепью необходимо следить. Каждые сорок тысяч километров автовладелец должен проверять натяжение устройства, осматривать на сколы и повреждения. При обнаружении таковых желательно заменить.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Ремень газораспределительного механизма может быстро выходить из строя потому, что куплена на обычном рынке, где вам продали подделку. Оригинальные устройства продаются только на специализированных авторынках. Стоит такая цепь от шести тысяч рублей.

Чаще всего цепь выходит из строя из-за ненадлежащего ухода за двигателем. Также может закончиться жизненный ресурс устройства. К этому времени она растягивается и становится бесполезной.

Номер цепи ГРМ для двигателя ЗМЗ 405 – 040900100011800. Устройство – двурядное. Есть несколько способов, по которым можно отличить подделку от оригинала. Я расскажу вам о них:

нет голограммы на цепи;
буквы, прописанные на упаковке устройства не читаются или читаются с большим трудом;
коробка, в которой лежит цепь исполнена некачественно – есть места, где виден клей, наклейка неправильно приклеена или вверх ногами;
сам принт плохо читается.

Если же вышеописанных проблем, вы не обнаружили, то можете смело покупать цепь.

Замена цепи 405 газель: как определить необходимость

Цепь нуждается в замене, когда на ней вы обнаружили сколы или трещины. Когда устройство растянуто, то желательно тоже произвести скорейшую смену ее на двигателе ЗМЗ 405.

Стук и шумы во время работы на холостых также подскажут владельцу, что наступила пора для смены цепи ГРМ. Об этом говорит и нестабильная работа силового агрегата.

Главное не нужно забывать про выставление меток ГРМ. Так как они играют главную роль в процессе работы двигателя. Без них распределение фаз не может быть нормальным. А значит мотор может некорректно работать.

Как происходит замена ГРМ Газель 405

Чтобы произвести замену цепи ГРМ, автовладельцу понадобятся следующие материалы и инструменты:

Как выставить метки ГРМ Газель 405

На моторах ЗМЗ 405 сборку ГРМ проводят в обратном порядке разборки. Если вы сталкивались уже с разборкой двигателя и заменой цепи, то уже знаете, как собирать в обратном порядке ГРМ.

А теперь поговорим о том, как правильно выставлять метки ГРМ. Так как многие автовладельцы делают это на авось, что приводит к плачевным результатам.

Где расположена цепь

Цепь ГРМ располагается на ЗМЗ 405 ближе к переду двигателя. А вот некоторые компании, типа Фольцвагена, устанавливают ее позади. В нашем случае пробраться к ней будет проще.

Признаки поломки газораспределительного механизма

После разборки газораспределительного механизма, вы сможете увидеть признаки поломки его или признаки нестабильной работы мотор. Такими признаками могут быть съеденные концы звездочек коленвала. Их лучше сразу заменить на новые.

Сама цепь может быть вся в трещинах. Либо она провисает, если натяжители ГРМ неисправны. Из-за провисшей цепи, автовладелец слышал постукивания и шумы на холостых оборотах двигателя.

Газель установка распредвалов по меткам

Теперь поговорим о том, как правильно выставить метки по распредвалам. Необходимо использовать транспортир во время работы по выставлению меток ГРМ.

Вращать распредвал выпускных клапанов до тех пор, пока метка ГРМ не установиться на отметке в 19 градусов на транспортире.
Ремень надевают на звездочку. А дополнительное отверстие устанавливают перед штифтом распредвала.
Чтобы звездочка установилась ее проворачивают ключом.
Затем против часовой стрелки натягивают ведущую ветвь цепи.
Теперь распредвал впускных клапанов вращают до тех пор, пока метки не сойдутся на отметке транспортира в 20 градусов.
По принципу распределительного вала выпускных клапанов устанавливают звездочку и метки ГРМ.
Затем закручивают крепления звездочек. Не забывают установить эксцентрик привода топливного насоса.

Затем собирают гидронатяжитель и переходят к проверке правильного распределения фаз ГРМ.

Идеальная фаза

Идеальная фаза работы ГРМ двигателя будет соблюдена только в том случае, если при проверке стрелка шаблона на впускном кулачке показывает 20 градусов, а на выпускном 19 градусов на транспортире.

Метки ГРМ и затяжка

Метки ГРМ должны быть выставлены строго по указанной в мануале схеме. А затяжка всех болтов производится с помощью динамометрического ключа. Сила надавливания не должна превышать или быть меньше той, которая указывается в книжке по эксплуатации двигателя.

Проверка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

3. Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

7. В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике

8. Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.).

Поврежденные сальники заменить. Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

9. Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

Читайте также: