Хонда цивик пропала тяга
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Борьба с потерей мощности и расходом. Часть 1 из 4!
Началось всё, что в начале осени, в очередной раз вжаривая в отсечку по дороге на работу, я начал осознавать что рулить машиной не так страшно, как было первые полгода после её покупки. Хорошенько покопавшись в воспоминаниях, , как она ездила раньше, какова была динамика разгона и т.д. Я пришёл к выводу, что машинка потеряла в мощности. Но решил отложить вопрос до зимы.
Следующим что меня насторожило, что после очередной регулировки клапанов и замены свечей, с момента то прошло не больше 5000км, расход не упал как это обычно бывает, а только продолжал расти. Да, половина моих поездок проходит с тапочкой в пол, и часто маленькими перекатами без прогревов, но 14 литров всё равно дофига. Кроме того, вспоминая первую поездку В Нижний, я был гружёный под завязку людьми и багажом, и расход был 7,5. А сейчас катаясь по КАД в гордом одиночестве, я получаю расход 8,5 литров…
Что ж, подумал я, покатаем до весны и будем разбираться… Попутно собирая информацию в интернете, что можно сделать и с чего начать. И вот, с очередной не запланированной прибавкой в семейном бюджете, я решил потратиться на машину…
Планы следующие:
1. Покупаем промывку топливной системы, которая льётся сразу в бак. И выкатываем по инструкции бак бензина.
2. Едем выбивать катализатор. К нему претензий больше всего. Ибо где то с интервалом в 2 недели у меня вылезает чек на забитый кат, а при нажатии педали в пол, ощущение что, что то не даёт машине дышать. Кроме того после промывки топливной системы его наверняка засрёт ещё сильнее. Ибо промывка влияет и на образования в цилиндрах, которые так же полетят в выхлоп.
3. Выкатываем ещё бак бенза на промывке и меняем топливные фильтры грубой и тонкой очистки.
4. По совету драйвовчан, появился новый пункт. Промоем форсунки
Итак приступая к первому пункту решил затестить машину ЕМЛ адаптером. Параметры следующие:
Имеем разгон до 100 за 11 секунд, но тут учитываем то, что я на шипах, и первую секунду был шлейф практически на месте. Коней 97, но тут адаптеру тоже верить бред, так как вообще не понятно как он меряет силу, скорее всего берёт из соотношения разгона, массы и ещё чего нибудь. Ну да ладно, эти данные нужны для того чтобы сверить в конце.
Далее запоминаем примерный расход по бортовому за последнюю тысячу. Около 80% город и 20% трасса. В чистом городе расход держится около 13,8.
Далее встал выбор промывки. Но, тут спасибо Гуглу, почти сразу я нашёл эту статью. Прочитав до конца решил брать либо ликви либо супро, но приехав в магаз и увидев разницу почтив 2 раза, решил брать отечественного производителя( да да, знаю что много про супротек байки и т.д. но, 350 рублей, почему бы не попробовать). Тем более статья на сайте не выглядит рекламной, и тесты расписаны красиво. Возможно действительно помогает… Итак, вот она баночка за 350 рублей.
По инструкции заливается на целый бак. Едем на заправку.
Тут я решил переступить себя. Как известно я придерживаюсь мнения, что лить лить 92й бензин в нашу машину бред, и на 95м ездить гораздо комфортнее и надёжнее, но для данной процедуры, чтобы не мешать очиститель с присадками содержащимися в бензине, я решил залить 92й бенз. После того как откатаю, снова вернусь на 95й. Далее залил банку в бак и начал пытаться ощутить изменения в динамике машины, пытаясь утешить себя)))))
Итак, что по результату:
Примерно спустя 20км пробега, я ощутил что двигатель стал работать чуть ровнее, и вибрации в салоне уменьшились.
Расход, как ни странно вырос. Но это допускается в первое время использования добавки, далее должен начать падать.
По ощущениям, машина чуть бодрее начала реагировать на педаль, и набирать скорость. Но, на какие то далёкие ощущения. может быть это самовнушение)))
В любом случае наблюдаем дальше, смотрим что будет.
p.s. Пункт 2й из планов уже приведён к исполнению. Изменения в машине уже есть, но об этом позже. Покатаю ещё 3-5 дней, и потом напишу запись. Фильтра топливные уже тоже заказал.
Если у кого то есть ещё предложения, что сделать с машиной для возвращения сил и уменьшения расхода, буду рад услышать, и возможно привести к исполнению!)
Хонда цивик пропала тяга
agentizdat писал(а): В общем была такая история
хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.
Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.
После прогрева теряет мощность Хонда Цивик 7
На холодную заводится и едет вполне достойно, после выхода на рабочую температуру двигателя разгон вялый, в горку едет слабо, педаль газа становится туже (дроссель). Недавно была ошибка по 2 лямбде (выше 1,2 В ), лямбду заменил, сейчас 0,8 В в среднем.
@andrienko.1966 --> Чек не горит при работающем двигателе? Давление топлива проверяли?
@andrienko.1966 --> Чек не горит. На дилерском диагносте слабый сигнал датчика скорости, давление 3 кг. Сегодня заметил что насос быстро сбрасывает давление после глушения авто. Соты каталика просматриваются (вроде целые) . Проехался газ в пол после остановки. Очень медленный набор скорости по тахометру на обороты 5000 выходит без отсечки
@andrienko.1966 --> При даче газа давление в рампе проседает на 0,1 кг
@andrienko.1966 --> Не должно так сильно проседать давление, в этом может быть и проблема.
@andrienko.1966 --> С 3.0 до 2.9 думаете этого достаточно для проблем? На холодную также проседает но тяга хорошая.
@andrienko.1966 --> Ой нет, прочитал, что ДО 0,1 падает, давление в норме, не меняйте насос.
@andrienko.1966 --> Проверяйте параметры работы датчиков двигателя, датчика кислорода в том числе.
@andrienko.1966 --> Заменил на контракт бензонасос в сборе. Давление после выключения держит 3.0 уверенно. Вроде все в норме динамика вернулась. Тестировал при прохладной погоде, не факт но пока радует. Проверю в жаркую погоду. Почему не исключаете о перегрев дпрв (единственный кроме дпрв который отвечает за опережение зажигания по моему… остальные не критичные)? Возможно стоит еще масло в вариаторе заменить с чисткой гидроблока.
@andrienko.1966 --> Какие показания 1 и 2 датчиков кислорода в идеале? У меня 1-0,6. 2- 0,7- 0,8
@andrienko.1966 --> + дпрв и дпкв ошибку могут и не показать при перегреве. а сигнал может меняться. сканер этого не видит
@andrienko.1966 --> Попробую завтра насос поменять. Возможно он уже устал, потом отпишусь…. Может быть это дпрв кстати?
Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю
Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.
При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.
В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.
Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.
- Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).
Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.
Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.
Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.
- Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.
Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.
Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.
- Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.
В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.
Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.
Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.
Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:
- неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
- неисправности инжекторных форсунок;
- проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
- неисправности системы зажигания;
- подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;
Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.
Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.
В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.
Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.
- Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.
В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.
Другие причины сниженной отдачи от двигателя
На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.
Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.
Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.
В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.
Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.
Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.
Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.
Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Поиск и устранение неисправностей Honda Check Engine Light
Ваш Honda проверяет свет двигателя ?
Хонды очень надежны, но даже у них есть своя доля проблем с двигателем. В этом руководстве вы узнаете, как читать коды неисправностей Honda с помощью таких сканеров, как Foxwell NT510 для Honda.
Индикатор проверки двигателя Honda также может называться индикатором сервисного двигателя или индикатором неисправности.
симптомы
Помимо включения контрольной лампы двигателя (CEL), вы также можете заметить следующее.
- Тряска двигателя
- Грубый Холостой
- Проблема с системой выбросов на панели инструментов
- Honda проверить мигающий свет двигателя
- Двигатель работает на холостом ходу слишком высоко
- Плохое ускорение
- Трудность в гору
- Автомобиль не заводится
- Хонда умирает при включении передачи
В некоторых случаях может загореться лампа проверки двигателя Honda, но других симптомов нет. Это будет случай свободной газовой шапки.
Что означает Honda Check Engine Light
Если ваша контрольная лампа Honda продолжает гореть даже после запуска двигателя, это означает, что система бортовой диагностики (OBD) обнаружила проблему с двигателем, коробкой передач или системой выпуска отработавших газов.
Постоянный свет означает, что проблема не очень серьезная. Продолжайте движение с осторожностью , если вы не заметили каких-либо проблем с производительностью, автомобиль не перегревается , индикатор масла не горит .
Мигающий или мигающий индикатор проверки двигателя Honda означает, что произошел серьезный пропуски зажигания в двигателе. Как правило, автомобиль будет дрожать, и вы заметите плохую реакцию дроссельной заслонки. Вы не должны водить свою Хонду, если индикатор проверки двигателя мигает. Вождение автомобиля с пропуском зажигания может повредить каталитический нейтрализатор и привести к перегреву двигателя.
Как диагностировать Honda Check Engine Light
Если у вас загорелся индикатор двигателя Honda, первое, что вы, ваш механик или дилер должны сделать, это отсканировать коды двигателя с помощью сканера OBD-II. Специальные сканеры Honda будут предоставлять больше информации и сканировать больше систем, чем обычные сканеры.
Код даст вам хорошее представление о том, что заставляет свет двигателя проверки оставаться включенным.
-
Найдите порт OBD-II под приборной панелью со стороны водителя.
Запишите код и выполните поиск кода неисправности в Интернете, чтобы узнать о наиболее вероятных причинах этого конкретного кода.
Если у вас нет сканера OBD2, вы можете доставить свой автомобиль дилеру Honda, механику.
Магазины автозапчастей, такие как Advance Auto Parts и Autozone, отсканируют для вас коды бесплатно.
Проверьте, мигает ли индикатор двигателя
Почти в любом современном автомобиле мигающий свет «проверьте двигатель» указывает на пропуски зажигания. Особенно, если вы испытываете такие симптомы, как грубый холостой ход, дрожание двигателя или плохое ускорение.
Пропуск двигателя может быть вызван загрязненными свечами зажигания, поврежденными проводами зажигания или неисправными катушками зажигания.
Кроме того, протекающее уплотнение крышки клапана может заполнить отверстия для свечей зажигания маслом. Это повреждает провода зажигания и вызывает пропуски зажигания, поэтому убедитесь, что в ваших пробках нет масла.
Не рекомендуется водить машину Honda, если мигает индикатор проверки двигателя.
Общие проблемы
Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы, которые приводят к тому, что Honda проверяет свет двигателя.
Образ 
Слабая газовая крышка
Ослабленная или отсутствующая топливная крышка вызовет включение контрольной лампы Honda. Если вы не заметили каких-либо проблем с производительностью и убедитесь, что индикатор двигателя не мигает, затяните крышку топливного бака и продолжайте движение.
Если это все, что есть, то индикатор двигателя Honda проверяется самостоятельно через пару дней.
Кислород датчик
Датчик O2, работающий ниже эффективности, является широко распространенной проблемой, которая приведет к включению лампы проверки двигателя Honda.
Каталитический конвертер
Каталитические нейтрализаторы, если они частично забиты, включат контрольную лампу двигателя, которая загорится в вашей Honda.
Вы заметите, что в дополнение к контрольной лампе двигателя автомобиль будет трястись, двигатель будет работать неровно. Кроме того, эти симптомы будут наихудшими при ускорении или попытке подняться в гору.
Свечи зажигания
Если свечи зажигания не будут заменены в течение рекомендованного промежутка времени, они со временем начнут изнашиваться или, что еще хуже, перестанут работать. Как только они выходят из строя, они генерируют коды ошибок пропуска зажигания, такие как P0300, и вызывают тряску вашего двигателя.
Проблемы с передачей
Несмотря на то, что хонды достаточно надежны, некоторые модели, такие как Honda Odyssey или Honda Accord, были склонны к проблемам с трансмиссией.
Как только трансмиссия начинает выходить из строя или проскальзывать, вы можете получить контрольную лампочку двигателя и код неисправности в диапазоне P0700-P0799, указывающий на проблему с трансмиссией.
Топливный насос
У автомобилей Honda также есть проблемы с топливным насосом. Проблемы с топливным насосом не всегда приводят к срабатыванию контрольной лампы двигателя.
Вы, скорее всего, не испытаете никаких начальных условий или периодических проблем при запуске. Неисправный топливный насос может быть сложно диагностировать на ранних стадиях, потому что может показаться, что машина работает нормально.
Топливный насос, который начинает выходить из строя, сначала выбрасывает код пропуска зажигания из нескольких цилиндров P0300 до того, как он полностью перестает работать и не позволяет запустить автомобиль.
Общие коды ошибок
Когда вы читаете лампочку проверки двигателя Honda со сканером OBD-II, вы получите код ошибки, который начинается с P____. Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных кодов двигателей Honda.
Помимо очевидной незакрепленной крышки топливного бака, этот код может быть вызван трещинами в шлангах EVAP или канистре пара. Также могут быть неисправны продувочные клапаны или выпускной клапан канистры.
P0420 (эффективность системы катализатора ниже порога)
Если у вас есть этот код в вашей Honda, это означает, что показания вашего нижнего датчика O2 показывают, что количество кислорода в выхлопе неверно. Это может быть вызвано неисправным каталитическим нейтрализатором. Однако также возможно, что у вас есть ложные показания, вызванные плохим датчиком O2 или поврежденной проводкой датчика.
Также причиной этого кода могут быть утечки из выхлопных газов или неправильное время зажигания. Перед заменой каталитического нейтрализатора целесообразно исключить все эти возможности, так как они очень дороги.
P0141 (Неисправность кислородного датчика подогрева 2, блока 1 управления отопителем)
Нижний датчик O2 в вашей Honda имеет встроенный нагревательный элемент, чтобы помочь ему как можно быстрее достичь рабочей температуры. Это может испортиться от использования в течение многих лет, или это может быть повреждено загрязнителями, такими как вода.
Перед заменой датчика проверьте предохранитель в моторном отсеке. Также визуально осмотрите разъем и проводку на наличие повреждений.
P0740 (Ошибка системы управления блокировкой коробки передач)
Ваша Honda оснащена устройством, блокирующим гидротрансформатор. Это уменьшает потери при передаче и увеличивает экономию топлива. Код P0740 указывает, что эта система не работает должным образом. Это может быть вызвано чем-то простым, например, низким уровнем трансмиссионной жидкости или грязной трансмиссионной жидкостью.
P0401 (Недостаточный поток рециркуляции отработавших газов)
Honda, как и многие другие автомобили, имеет систему рециркуляции выхлопных газов. Это имеет целью уменьшить выбросы. Недостаточный поток через эту систему может быть вызван заблокированной или треснувшей трубкой EGR или неисправным клапаном EGR.
Другая возможность связана с вакуумом, так как клапан EGR работает в вакууме. Проверьте вакуумные шланги на наличие повреждений. Наконец, датчик перепада давления EGR может выйти из строя. Чтобы убедиться в этом, проверьте напряжение датчика. Вы должны получить показания между 0,8 и 1,0 вольт.
P1457 (Система контроля за утечками в испарительных системах EVAP)
Этот код очень похож на ранее упомянутый P0456. Это означает, что возможные причины также схожи, начиная от проблем с крышкой топливного бака до трещин и утечек в системе EVAP.
Тем не менее, одна вещь выделяется. Электромагнитный клапан продувки EVAP и двухходовой перепускной клапан являются наиболее распространенными причинами для этого кода. Кроме того, датчик давления в топливном баке может выйти из строя.
Honda P0137 (цепь низкого напряжения кислородного датчика B1S2)
Если вы получаете этот код на свой Honda Accord, CRV, Civic, Odyssey, есть большая вероятность, что кислородный датчик вышел из строя. Лучше всего проверить сопротивление датчика кислорода, чтобы убедиться, что датчик кислорода является виновником.
Некоторые владельцы Honda идут дальше и заменяют датчик, не проверяя его, учитывая, что эти датчики выходят из строя довольно часто. Другие возможные причины, которые могут вызвать срабатывание P0137, включают поврежденный жгут проводов датчика O2, пропуски зажигания в двигателе, слишком низкое давление топлива.
Список кодов неисправностей
Коды неисправностей Honda OBD1
Часто задаваемые вопросы
Свет обслуживания и проверка двигателя одинаковы?
Нет. Проверьте, что свет двигателя и свет обслуживания не одно и то же. Некоторые хонды, такие как Honda Accord, Honda Civic, Honda CRV имеют индикатор технического обслуживания в дополнение к лампе проверки двигателя.
Почему у моего пилота Honda проверен двигатель и горит индикатор vtm-4?
Ваша Honda предназначена для отключения системы управления переменным крутящим моментом 4WD (VTM-4) в случае возникновения проблем с работой двигателя. Если у вас включены индикаторы проверки двигателя и vtm-4, это обычно указывает на проблему с двигателем. Вам необходимо устранить неисправности двигателя, и система VTM-4 обычно перезапускается после этого.
Что означает проверка двигателя Honda Odyssey и свет TCS?
TCS в вашей Honda означает систему контроля тяги. Если индикатор TCS включен, это означает, что система не работает. Имейте в виду, что если этот индикатор загорается вместе с индикатором «проверьте двигатель», возможно, у вас неисправность двигателя или коробки передач. Сканирование кодов с помощью диагностического прибора. Если у вас проблемы с двигателем или коробкой передач, сначала позаботьтесь об этом. Это может легко стать причиной появления света TCS.
Что Хонда Одиссея проверяет двигатель и все?
Что означает проверка двигателя Honda и мигание буквы D?
Мигающий D обычно указывает на проблему, связанную с автоматической коробкой передач. В зависимости от симптомов это может быть вызвано различными неисправностями. Что-то простое, например, низкая трансмиссионная жидкость, не вызовет проблем с управляемостью Неисправный датчик трансмиссии или соленоид, с другой стороны, может затруднить переключение передач. В большинстве случаев это вызовет индикатор «проверка двигателя». Вам нужно будет прочитать коды, чтобы получить лучшее представление. Что может привести к миганию лампочки двигателя и грубому холостому ходу.
Honda проверяет, горит ли двигатель, но коды не найдены?
Когда загорается индикатор «проверьте двигатель», код всегда будет сохранен в памяти DTC автомобиля. Некоторые универсальные считыватели OBD2 не могут читать коды производителя. Это означает, что вы увидите только обязательные коды трансмиссии (коды Pxxxx). Если вы не можете прочитать код, вам нужен другой инструмент сканирования. Если проблема остается, провода порта OBD-2 повреждены или у вас есть проблема с ECU.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Где искать пропавшую тягу турбодизеля? Случай на СТО с типичной проблемой VAG
Не так давно мы писали о проблемах дизельного Volkswagen Golf Plus, который отказался заводиться после стоянки. И вроде бы все закончилось хорошо, но спустя какое-то время автомобиль вновь появился на СТО уже с новой проблемой.
Что снова могло пойти не так? О проблемах отдельного Golf и о турбодизелях VAG в целом рассказывает мастер-диагност Дмитрий:
- Жалоба владельца заключалась в периодической потере мощности. До ремонта подобных проблем не было, поэтому владелец дал понять, что именно в ходе предыдущих работ что-то пошло не так. Изредка такие ситуации действительно случаются, но данная история все же не об этом.
По словам владельца, тяга пропадала эпизодически: иногда автомобиль отказывается ехать быстрее 100 километров в час, иногда мощность пропадала уже после 70-ти.
Ремонт начался с подключения диагностического сканера, который выявил ошибку регулирования давления наддува. Это один из тех случаев, когда по ошибке можно "приговаривать" деталь с уверенностью 90 процентов. По данным, сохраненным в блоке управления двигателя, ошибка в работе возникла на скорости 82 километра в час при 3400 оборотах в минуту. В этот момент давление наддува составило 2,5 бара при норме около двух.
"Передув" является одной из типичных проблем дизельных двигателей VAG. При слишком большом давлении блок управления переходит в аварийный режим. Это обычное для "немцев" решение: отключить то, что работает неправильно. Но в данном случае с целесообразностью подобного подхода можно поспорить. Простая аналогия: среди установщиков сигнализаций считается хорошим тоном не давать охранным системам блокировать двигатель во время езды. Если система по каким-то причинам выйдет из строя и отключит его на ходу, последствия могут быть печальными.
Что-то похожее получается и с "передувом", который возникает при больших оборотах. Резкое снижение мощности в некоторых ситуациях может лишь навредить. А если это произойдет во время затяжного обгона фуры? Или если во время обгона сзади едет еще один автомобиль?
Причин пропадания тяги может быть несколько. К примеру, так называемая изменяемая "геометрия". Механизм представляет собой крыльчатку с регулируемым углом лопаток. В зависимости от этого угла меняется и угол прохождения выхлопных газов, которые затем попадают на турбинное колесо. Также источниками проблем может быть вакуумный механизм с приводом или электромагнитный клапан, который этим механизмом управляет.
Проверка показала, что с клапаном проблем нет, он открывается и закрывается без вопросов.
Как нет проблем и с вакуумным насосом - нехватки разряжения не было. При помощи ручного насоса были проверены также привод и магистраль - они оказались герметичными.
Оставался один вариант - заклинившая "геометрия". Теория была подтверждена осмотром. Механизм оказался заклиненным в положении, близком к максимальному наддуву. Если в большинстве случаев рычаг и тяга хотя бы немного двигаются, то в этой турбине все "залипло" надежно.
Кроме того, рычаг "геометрии" почти уперся в регулировочный винт, ограничивающий максимальный ход.
В данном случае конструкция такова, что турбина представляет собой единое целое с выпускным коллектором. Возможно, "геометрию" еще можно было бы отреставрировать, возможно, проще было бы произвести замену целиком. Однако в любом случае это немалый объем работ и затрат, поэтому владелец авто взял паузу на "подумать".
В качестве временного решения механизм был немного разработан и переведен в положение, в котором обеспечивается наддув немного больше минимального. Чтобы блок управления не пытался его регулировать, клапан был просто заглушен. После этих работ автомобиль был испытан в различных режимах передвижения - проблема с резким пропаданием тяги больше не возникала.
Как выяснилось в ходе ремонта, до начала череды поломок автомобиль простаивал на протяжении двух лет. Отчасти поэтому "геометрия" и могла заклинить. Среди прочих возможных причин возникновения подобных поломок стоить отметить и стиль вождения, который влияет на работу механизмов.
Дизельные двигатели позволяют ездить на малых оборотах, что активно практикуется многими водителями. Помимо банальной экономии на топливе некоторые автолюбители попросту боятся "крутить" двигатель, думая, что это может ему навредить. На деле автомобилю просто необходимо периодически работать на пределе своих возможностей: так механизмы турбины будут отрабатывать в полном диапазоне, а поток выхлопных газов будет выдувать лишнюю сажу. В общем, машина должна работать - излишняя "жалость" к ней порой может быть вредна.
Любите дизельные машины? Тогда вам в базу объявлений Автобизнеса
Читайте также: