Хруст при движении задним ходом ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Хрустит ШРУС

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Хрустит шрус, почему и что делать?

При трогании автомобиля с места с вывернутыми колесами или при повороте на небольшой скорости со стороны приводов колес слышен хруст. Звук очень характерный, повторяющийся, спутать его с каким-либо другим сложно. Исчезает после выезда на прямую дорогу. Хруст слышен как с наружи автомобиля посторонними людьми, так и самим водителем, находящимся в салоне. Громкость его зависит от степени разрушения шарнира.

Наиболее распространенной причиной его неисправности является попадание грязи под пыльник во внутрь шарнира из-за его повреждения. После чего нарушается целостность контактных поверхностей шаров подшипника и обоймы. Их разрушение происходит очень быстро и сопровождается хрустом при определенных углах (под нагрузкой). За одну поездку в 10-20 км в дождливую погоду с порванным пыльником можно запросто угробить шрус.

Наружный ШРУС (граната) привода переднего колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099 и его защитный чехол (пыльник)

К числу других причин можно отнести низкое качество детали, манера езды с постоянным резким ускорением, слишком маленькое количество смазки в шрусе.

Как определить какой шрус хрустит?

Если вдруг захрустел внутренний шрус, то его хруст будет заметен при движении по прямой, по неровной дороге, на небольшой скорости.

На подъемнике или яме можно рукой покачать вал привода колеса вверх-вниз. Если при покачивании ощутим люфт, шрус неисправен.

Можно ли ездить на автомобиле если шрус хрустит?

Ездить на автомобиле с хрустящими шрусами можно, но не долго. Как уже говорилось ранее разрушение подшипника шруса происходит очень быстро и может привести к его заклиниванию или (и) обрыву. Что очень опасно, особенно если это произойдет на скорости.

Что делать если захрустел шрус?

Примечания и дополнения

Хруст при движении задним ходом.

Вчера сдавая назад с вывернутым вправо рулем заметил хруст с водительской стороны, первая мысль граната. Но тогда вопрос почему при движении вперед не хрустит? Позвонил мастеру хотел поехать к нему, говорит проверь не ослалены ли гайки на болтах нижних рычагов? Потом еще почитал на драйве о том, что стоит так же обратить внимание на гайку ступицы.
Поехал сегодня на яму.

Так и оказалось, гайку с левой стороны открутил просто ключем без рычага.

А вот с правой стороны гайку еле сорвал, шайбу тоже еле снял.

Проверил хватает ли резьбы для затяжки на болтах, не упирается ли гайка в область без резьбы. Ну и затянул назад таким вот рычагом 😁

Так же проверил и ступичные гайки… И на удивление они были чуть ослаблены, нет колесо не болталось, но он были откручены где-то на четверть от законтренной части. Как открутились хз, подтянул и законтрил хорошенько по новой.

И вот сдавая назад с вывернутым рулем стук исчез… Ну хоть без затрат 😁

Лада 4x4 3D 1982, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 2012

Лада 4x4 2121 Нива, 2014

Лада 4x4 2121 Нива, 1983

Лада 4x4 2121 Нива, 2021

Комментарии 28

Машинка какого года? Если гайка откручена то по любому должен быть люфт и болтанка.Проверка не правильная тем более регулировка если узел регулируемый! С 16 года не регулируемые до упора с определённым усилием!

Там втулки иж-техно стоят.

У мня на Ниве тоже установлены распорные втулки на 85т . 90т пробег! На пред Ниве что продано тоже установлены. Втулки не просто ставятся а ещё и затягиваются до момента страгивания и потом регулировка так же как на обычной выставляется преднатяг зазор в подшипнике. Просто так закрутить не достаточно и ошибка. Втулки нового образца значительно хуже старого. Деформация сжатие по ключу динамометрическому от 180 Нм до 240 Нм. Колесо вывесить покрутить в право лево и шатать в вертикальной плоскости а не в лево право. Зазора как такового и болтанки не должно. Еле ощутимый при усилии допускается. Есть в БЖ.
www.drive2.ru/l/568694078116462686/

Я тоже дотошный и меня есть куча дин. ключей. И как ставятся втулки я знаю 😀
www.drive2.ru/l/555477948350596223/

Затянул дин. ключом моментом затяжки 155Нм.
В общем проехался километра три, потрогал ступицы вроде холодные.
Считайте что просто гайку закрутили и они не отрегулированы!
Все почем то считают что затянуть и всё как там написано.Глубокая ошибка. Есть ещё РЕГУЛЕРОВКА.Там указан момент когда втулка возможно в она как правило хрен деформируется при таком усилии. Ни одна у меня не пошла при том усилии. Гайку по началу брал обычную широкую.Дальше тянем уже основной посаженной на резьбовой герметик обезжирив. Вывесите колесо убедитесь что не болтается! Когда тянули должны были ощутить сначала упор жесткий дальше провал.Начало сжатия втулки.Дальше проверяем шатаем люфт. Метку и тянем по миллиметру каждый раз проверяя зазор.Так будет правильно а не просто затянуть без регулировки. Регулировку в ступичном узле Нива регулируемом ни кто не отменял.Собрано с десяток этой хрени!

простота в установке. Усовершенствовав конструкцию втулки, мы добились того, что момент страгивания — т.е. начала ее деформации — стал более прогнозируемым (140-160 Н∙м). Благодаря этому, добиться правильного преднатяга подшипника не составляет большого труда. МОМЕНТ СТРАГИВАНИЯ -СЖАТИЯ

Устанавливаем распорную втулку между подшипниками. Динамометрическим ключом затягиваем ступичную гайку до тех пор, пока не будет устранен люфт. Прикладываемый момент — 140-160 Н∙м. УСТРАНЁН ЛЮФТ-РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ТО ЕСТЬ!

Ну почему те кто это придумал, продумал, расчитал, написал инструкцию постоянно выставляются дураками?
В первых партиях бывал брак, что втулка не деформировалась, у меня все нормально втулка вминалась, когда дин. ключ щелкнул на 155 я отпустил и притянул уже руками трещеткой без особого усилия. Проехал немного проверил на люфт, все ок но все же чуть подтянул. Там никаких больше маневров не нужно делать, никаких регулировок все сделает втулка.

Это каким способом втулка регулировку делает? Если её назначение удерживать распирать внутреннею часть подшипника.
Работает аналогично втулке распорной как в редукторах .Регулировку и тепловой зазор в подшипнике она сама не сможет выставить.Это делается в ручную согласно руководству по эксплуатации! .
Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода.

Вот это втулка ни когда сама не проделает!

А зачем они нужны тогда эти втулки если гемороя с ними в два раза больше чем с обычными подшами? Это считай как редуктор регулить получается.

Именно так.Но польза есть.Они не дают проворачиваться внутренней части подшипника что значительно лучше и дольше служит.Меньше разбивает.

Часто путают втулки назначение. Есть деформируемая втулка что последует дальнейшая регулировка-. Пример редуктор моста!
И втулка распорная. Которая ставится и зажимается наглухо до упора с усилием и не требует регулировки. Зазор предварительно выставляется подгоном втулки и пакетом шайб.
Пример УАЗ Газ Зил редуктора.Есть иномарки.
По этому принципу делают некоторые Нива воды. Есть преимущества и недостатки. Один из них что появившийся зазор люфт а он появится обязательно.Узел ступичный придётся заново разбирать и на приспособлении или снятием шайб его устранять.Что значительнее хлопотнее и затратнее!

Это если просажены посадочные тип чтоб не провернуло? Может мне повезло и подшипники хорошие попались но купил тачку на 14х от Волги. Вылет был лютый, колеса рядом ехали.откатал так год. Сколько до меня хз. Потом купил 16е, поставил вли5 — резина тоже не фонтан по балансировке и проч2.5 года была. Потом к139. Такая же квадратная. И за все время сильно не задрачивался с подшами. И топились. И грязь. И дороги яма на яме. Начнет лювтить или случайно увижу подтяну, зазор выставлю "на глаз" два раза только менял смазку каюсь. Чаще лень было. Всеми так ненавистный литол вместо всяких там наномолибденов и прочего элитного. И они гады тьфу тьфу бегают и ничего не случается с ними. Тут же частенько то Ивеко то ещё чего пытаются поставить. Они летят на штат колесах также. Без пресса не поменять. Стоят дорого.
Вот с задними подшами засада. Уже два раза менял. Сейчас опять скрипит. Но там у меня или мост гнутый, да и посадочное полуоси прослабло. Ну и мне кажется сами подши просто говно.

Искать импортные аналоги. Волжские полное гавно.Видно поставщик Китай. ВАЗ в комлектах много подделок.

Да. Вот с "найти" в моей деревне косяк. Или под заказ через интернет или то что есть.

Про какую замену смазки вы говорите? В подшипнике? Первый раз слышу. А как ее менять?
Если я правильно представляю, надо снять суппорт и открутить ступичную гайку, тогда подшипник располовинится. Правильно? Или есть еще какие-то тонкости?

Да.Спереди на ниве старой и новых до какого-то года стоят регулируемые подши. Вот там и меняется смазка. Если не подводит память то делается раз в 10000км совместно с регулировкой подшипника. В инете много инструкций на эту тему. Есть и в "азбуке" от нивы.
Но если совсем приспичит то можно поменять смазку на практически любом подшипнике. Аккуратно поддеть "сальник " уплотнение подша и добавить смазки (частенько производитель экономит на мазке)
Ну или как я как то делал иногда если подш живой то снимаю тоже уплотнение, хорошо промываю от старой смазки, продуваю и подкидываю новую.

Хруст при движении задним ходом ваз

Стрекочет или трещотка как удобнее ( и то и другое будет сказано правильно) появился месяца два назад именно при движении задним ходом. Задняя скорость включается нормально, без проблем.

Добавлено через 2 минуты 22 секунды

Так в чем причина была Вам не объяснили?

Бывает что при самом включении задней неприятный рык происходит.

Рык указывает на нежелательный контакт шестеренок, этого лучше избегать. Т.е. имеет смысл скорректировать процесс включения. Задняя передача не имеет синхронизатора, что вносит свои ньюансы.

Добавлено через 2 минуты 22 секунды

Причину не объясняли, да я и не спрашивал. Согласно документам, заменили по гарантии направляющую выжимного подшипника.

Поясните,что значит скорректировать процесс включения?

Знал бы - сразу выразился бы конкретнее :pardon:. Наверное, нужно дожидаться полной остановки ТС. Или увеличить паузу перед включением задней. Или проверить, до конца ли выжимается сцепление. Возможно, что более квалифицированные калиноводы предложат что-нибудь конкретное. Лично для меня это все чисто интуитивный процесс. Этот характерный звук я тоже в некоторых случаях получал, но быстрые маневры совершаю без него. Короче, затрудняюсь с ответом.

Подчеркиваю, речь идет о звуке, возникающем только в момент включения задней. Посторонний звук при движении назад является приглашением в сервис.

Или проверить, до конца ли выжимается сцепление.
Вот с этим проблема:)как его проверишь:pardon:Вот первая и следующие включаются намана:good:
А задняя иногда хрустит(вспоминается управление УАЗиком)
Хруст как правило от резких движений рычагом.А вот когда включать стараешься более аккуратно и спокойно-то всё норм))
(возможно и не из за этого)

Видимо Моя Калиночка,как и всё прекрасное,требует ласкового и нежного обращения:blush:

На "бюджетниках" шум з/х- это нормально и на ресурс коробки практически не влияет. Так что нечего забивать голову ерундой.

Тема о постороннем звуке, а не о нормальном вое. Стрекотать исправная КПП не может - только выть. Разве не так?

10..15 мм) и ещё раз проделать вышеописанное. При значительном изменении эффекта, т.е. сцепление теперь не "ведёт", включаем первую передачу, помощник пытается удержать колесо (без фанатизма), находящийся в машине начинает по-тихоньку отпускать педаль сцепления (другие педали не нажимает). При подъёме педали от пола на 2..3 см колесо не должно останавливаться, несмотря на попытки его удержать, в противном случае скорее всего имеют место неисправности сцепления, требующие ремонта.

Хруст, стук при движении задним ходом…

уже месяц повторяется скрип особенно если поворачивать когда едешь задом, косяк появился с тысяч 20 но сейчас скрип появляется в начале движения 1-2секунды и больше не скрипит пока вперед прилично не проедешь(10-30км). У кого такое было?

С какой стороны скрип — от задних колес, прередних?

У жениного опиля (он достал уже своей ломучестью), при сдаче назад и притормаживании слева сзади одиночный скрип-гуд, как от клина колодок.

у меня скорее всего тоже самое

Спасибо, но все не то. У меня скрип когда остановился тормозом включил заднею и в начале хода видимо колодки на перекос появляется дикий скрип.

Машина на гарантии? ОД не пробовал озадачить этим скрипом?

сам обслуживаю, замена колодок думаю все решит

Наверное задние диски повело (по типу как передние поводит) и колодку клинит при не резком торможении или снятии с тормоза. При резком такого скрипа у меня нет. Звук идет точно от левого заднего колеса — «зиуууг». Кстати при замене резины на зиму усмотрел, что задние колодки изношены сильнее передних.

Андрей, выяснить все причины косяков у этой астры — это как объять необъятное — забили, назад редко сдает

А стояночный тормоз электро или механический? Если мех-ка, может трос ручника клинит или рабочий цилиндр сразу несрабатывает. Как одна из версий)

ручник электро. Колодки особо не износились. Звуки уже давно не мучали.ездить назад еще больше стал.

А вообще как то на сухую гуд-скрип, а как сыро стало — нет, так что средство найдено — полить из баклажки заднее левое колесо, а потом может капельницу какую туда провести из багажника, а там 20 л. канистру и самотеком.

У меня та же беда, скрипит при легком торможении когда двигаешься назад, звук сзади, такое ощущение что колодки идут на перекос. У официалов был, суппорта снимали, колодки даже чуть подточили сбоку, толку ноль. Колодки свиду как новые, началось на 25000. Ручник электро

У меня пробег 26 500 и я тоже стал замечать такую же проблему, при движении назад. Теперь жду когда подойдёт ТО2, что бы предъявить ОД за этот скрежет

А вообще эта проблема известная и впервые она проявилась на Крузах, а так как платформа с Астрой одна, то это всё плавно перетекло и на наши машины

Хруст при повороте руля в движении

В большинстве случаев хруст и стук при поворотах означает износ или поломку шарнира угловых скоростей (ШРУС).

Диагностировать другие неполадки по одному звуку при движении очень трудно. Как правило, без осмотра на СТО причину не находят по звуку и сопровождающим его проблемам.

Например, руль в одну сторону поворачивается нормально, в другую с трудом и хрустом. Чаще всего это неисправность рулевой рейки.

При поворотах раздается стук и вибрации, которые передаются через колонку на рулевое колесо. Причины в неисправности амортизаторов или в опорах амортизатора.

Скрежет при повороте влево или вправо означает неисправность рулевых наконечников.

Стуки и хрусты также могут говорить об износе шаровых опор или сайлентблоков.

Характерный звук может появиться, когда одно или оба передних колеса подспущены. При повороте в моделях с тесной аркой крыла покрышка может цепляться за подкрылки.

Иногда бывает, что при повороте налево начинается стук справа или наоборот. Это связано с распределением опорных нагрузок во время поворота и проблемой в подвеске.

хруст может быть во время всего хода рулевого колеса или на определенных промежутках при вращении;
стуки слышны не просто под капотом автомобиля, а непосредственно в рулевом колесе, вибрация чувствуется на руках;
на заглушенном двигателе во время проверки свободного хода рулевого колеса слышен стук в крайних положениях;
меняются особенности рулевого управления, появляется тугость или наоборот чрезмерная легкость в повороте руля;
возникают проблемы в управлении, не всегда авто реагирует на поворот руля должны образом.

Если такие проблемы присутствуют в вашем авто, следует поработать с рулевой рейкой. К сожалению, конструкция рулевого механизма на современных машинах такова, что в большинстве случаев рейку придется менять. Это важный момент, который стоит применять практически всегда. Ремонт рулевой рейки недолговечен, потому он может быть экономически невыгоден и не слишком приятен для дальнейшей эксплуатации. Рейку лучше всего поменять, причем сделать это самостоятельно в гараже может не получиться, особенно на автомобилях с гидроусилителем руля и прочими дополнениями к управлению.

При езде задним ходом слышны щелчки

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Модераторы: _alexel_, Camel

. Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда.
. Сальвадор Дали

Продолжайте идти к цели — успех часто ждет вас за ближайшим поворотом.

Здравствуйте!
Для поиска конкретного решения данного вопроса нам необходимо получить от Вас дополнительную информацию. Нас интересует следующее:
а) пробег автомобиля
б) при движении на какой скорости Вы слышите посторонние звуки?
в) на каких оборотах двигателя появляется этот звук?

Мы ежедневно обслуживаем гибридные автомобили и когда у нас будет информация по данным параметрам мы дадим предельно точный ответ, основываясь на своём опыте.

официальный дилер TRD

Так как RX III очень распространённый автомобиль – мы занимаемся их обслуживанием ежедневно.На собственном опыте мы выделили 2 основные причины:

1) Тормозная система. Возможно, суппорт зажимает тормозной диск.
Необходим осмотр поршней суппорта. Возможно, причиной служит западание одного из цилиндров суппорта при начале движение и как следствие, биение тормозного диска.

2) Блок задней трансмиссии. Возможны механические повреждения шестерни дифференциала.
Необходима диагностика, в ходе которой будут считаны ошибки и проведена тестовая поездка для считывания потоковых данных и проверка уровня масла в этом узле.
На основе этих данных будут определены конкретные части этого узла, где могут быть неполадки.

Очевидно, что описанный Вами звук издаётся под нагрузкой. Из перечисленных выше причин мы можем выделить первую – зажатие тормозных дисков. Обычно, в подобных случаях, именно эта причина бывает в 7 из 10 автомобилях с подобной ситуацией. У нас работает отдельный механик, занимающийся исключительно ходовой частью автомобиля – провести диагностику с устранением возможной неисправности для него не составит труда.

официальный дилер TRD

Звуки (скрип, стук, шум, свист, хруст) при езде.+

Вопрос в следующем, при прогретой машине (при езде) слышен стук-хруст в раздатке, и если наблюдать за коробкой её подергивает вместе с раздаткой и соответственно машину дергает.
в чем проблема подскажите, а то до ямы я еще не добрался, и пока в раздумьях, в чем может крыться сей коллапс

Стук при трогании

Ребят может кто подскажет. Недавно купил ниву(раньше никогда не имел с ней дело) , вообщем при трогании появляется такой удар(стук) где то снизу(скорее всего трансмиссия), когда зазор выбирается , то есть при повторном трогании в ту же сторону такого стука уже нету, а если в другом направлении то опять стучит. крестовины поменял, грешу на раздатку, но некоторые говорят что промежуточный вал, вообщем хз, жду ващих ценных советов

Да это все понятно, но стук очень нехороший и громкий(
хотя может быть все люфты в сумме то и дают
Прошприцевал шлицевые, покачал, покрутил- да люфты есть, но я считаю терпимые люфты.
Поступило предложение снять эластичную муфту, с фланца и там со стороны кпп будет какая то гайка, ее подтянуть. Что скажете?

Как устроен автомобиль

Откуда исходит посторонний звук, можно понять, разобравшись в устройстве автомобиля.

Подвеска

Задача подвески – связь между колесами и кузовом автомобиля. Подвеска помогает «сгладить» неровности из-за того, что колеса работают независимо от кузова.

пружин, рессор;
амортизаторов;
рычагов – для связи колес с кузовом;
опор;
соединительных элементов (сайлентблоки, шарниры, шаровые опоры).

Причина посторонних шумов

Причина посторонних шумов может скрываться в подвеске. Основные причины:

Неисправность рычагов (люфт в местах соединения, возможен выход из строя сайлентблоков).
Выход из строя амортизатора или надлом пружины. В данном случае стук появляется при преодолении неровностей.

Тормозная система

В общих чертах тормозная система состоит из:

тормозного привода (педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель, патрубки);
тормозного механизма (тормозные диски или барабаны и сами колодки);
в отдельных случаях – элементов электронного управления (ABS).

При торможении стук в заднем колесе «Гранты»

При торможении стук в заднем колесе «Гранты» свидетельствует об износе или загрязнении элементов тормозной системы. Чаще всего причиной являются трущиеся направляющие тросика ручника. Его необходимо подтянуть или заменить.

Рулевая система

Рулевая система необходима для управления автомобилем. Она состоит из:

руля;
кардана;
электроусилителя;
рулевой тяги;
наконечников рулевой тяги.

Выхлопная система

Выхлопная система включает в себя коллектор, катализатор, приемную трубу, глушитель, резонатор.

При появлении посторонних шумов в выхлопной системе необходимо проверить крепления всех элементов. Резонатор может прогореть, и будет слышно громкое рычание из-под машины.

Стук в переднем левом колесе при движении назад-вправо

Добрый день, недавно заметил такую проблему:

Колесо пока не снимал, а так ничего подозрительного не видно. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, что посмотреть?

Не шрус ли это случайно начал подзаклинивать?

Скрежет, писк и вибрация при торможении

Иногда после нажатия на педаль тормоза можно услышать характерный писк, который может перерастать в визг и даже скрежет. Чаще всего это случается после установки новых тормозных колодок, которые еще не притерлись к тормозному диску.

Если тормозные колодки хорошего качества, то «музыкальное сопровождение» при торможении исчезнет само по себе после пробега 1 – 2 тыс. км. Если же тормозные колодки низкого качества или бракованные (с неровной поверхностью), то неприятный звук будет только усиливаться и постепенно перерастать в скрежет.

Продолжение езды с такими некачественными колодками приведет к следующему неприятному этапу – изменение траектории движения при торможении (машину начнет «уводить» в сторону).

Также вибрация при торможении может появляться из-за тонкого слоя ржавчины на поверхности тормозного диска. В большинстве случаев вибрация исчезает сама собой после нескольких плавных торможений, при которых ржавчина очищается с поверхности диска в результате трения.

протяжный кратковременный скрип при движении задним ходом

Автомобиль: Audi A6 2.4 МКПП

Наверх

Почетный Синоптик Клуба

Автомобиль: Audi A6 2.4 МКПП

Но вообще я бы первым делом посмотрел систему выхлопа. Впрочем, ты вообще не написал, откуда хоть звук-то слышится?

Наверх

Почетный Синоптик Клуба

Автомобиль: Audi 80 B3 89г.

Наверх

Да непонятно откуда звук, такое ощущение что он отовсюду, но вроде кажется сзади. проблема проявляется при движении задним ходом с поворотом руля реже без поворота, и появляется не всегда, а раз через раз

Наверх

Надо действительно для начала гомо-сапиенса поставить, чтоб послушал снаружи.

Наверх

Автомобиль: Audi A6 2.4 МКПП

Наверх

Автомобиль: Audi A6 2.4 МКПП

Грят еще изза износа задних колодок + дисков может такая хня происходить, а они у меня как раз уже подходят. Всем респект и уважуха за советы, пока буду ездить так ибо не критично, поменяю колодки отпишусь.

Наверх

Vorsprung durch Technik !

одна колодка была изношена до металла.

Наверх

Автомобиль: Audi A6 2.4 МКПП

Поверхность диска то не повредила?

Щелчок на задней передаче

Ребятки спасайте, я тут нью , думаю в правильный раздел попал, в общем в чём дело , включаю заднюю трогаюсь щёлкает один в один как шрус выключаю передачу качюсь назад щелчок пропадает. . у знакомого СТО не официальное)) , с ямы всё пересмотрел покрутил повертел и не выявил в чём беда, он был уверен что трипоид но оказалось с его слов что нет, somebody help me. .

Сломался опорный подшипник

Есть и другая, не менее распространенная неисправность, чем поломка ШРУСа. Это неисправность опорных подшипников. Они, как и ШРУСы, невероятно живучие: многие автовладельцы даже не знают, как они выглядят и где устанавливаются. Вот только возможная причина преждевременного выхода из строя тоже не отличается: попадает соль, песок, грязь или что-то ещё, что выводит их из строя. И каждый поворот руля приводит не только к отклонению авто влево-вправо, но и жуткому скрипу. Это опорный подшипник.

Деталь, куда менее надёжная и долговечная, чем шарнир: опытные мастера вспомнят не одну ситуацию, когда его замена потребовалась даже до истечения гарантийного срока на автомобиль. И посторонние звуки при повороте руля заставляли владельцев бросать всё и ехать на ближайшее СТО, специализирующееся по этой марке.

Но многие зададут справедливый вопрос: а причём тут вообще хруст? Спорить бесполезно, все слышат по-разному, да и поломка также может различаться. Но диагностировать, что причиной хруста стал именно он, проще простого:

снимаете автомобиль с передачи;
ставите его на ручник;
вывешиваете колесо: домкрат вам в помощь;
раскручиваете: хрустит – значит он, нет – повторяете всё то же самое, но с другой стороны.

Вот и все манипуляции, дефектовка опорного подшипника окончена. В зависимости от результата, осталось принять решение, ехать в магазин запчастей или нет.

Хруст на месте: к сожалению, бывает и такое

Но всё вышесказанное применимо, когда автомобиль в движении, а сам хруст слышен исключительно в поворотах. И совсем другое дело, хрустящие звуки отчётливо слышны в покое, когда поворачиваете руль неподвижной машины влево-вправо.

Но, как и при возникновении посторонних шумов в движении, в рулевом управлении, когда крутите его на месте, они слышны, если:

источником шума становится само рулевое колесо;
или есть вопросы к состоянию/износу рулевой рейки.

Их также постараемся поподробнее осветить.

Нетипичные и даже курьёзные причины хруста

Для всего этого достаточно осмотра, выявления, что именно неисправно, так как это может быть:

Искривление штока вала. Сложно поверить, но такой дефект рулевого управления может стать следствием не только фронтального ДТП, но и просто эксплуатации.
Место сопряжения вала и рейки. Вот только чтобы добраться до этого сочленения, придётся очень сильно постараться.
Защитный кожух трётся о подвижные детали рулевого управления. Особенно это применимо к недорогим машинам, а также тем, что эксплуатируются давно: часть креплений могло элементарно поломаться/потеряться.
Даже сползший коврик, задевающий за рулевой вал/его крестовину. Но это абсолютная редкость, исключение из правил.

А чтобы понять, что именно является источником постороннего шума при повороте руля, необходимо разобрать рулевую колонку и найти причину.

Само рулевое колесо

При повороте руля также могут появиться посторонние звуки, писк, скрежет и, конечно, хруст. Их природа – «баранка» трётся о кожух. Причина такой легкоустранимой неисправности:

некачественный ремонт: вы недавно снимали/ставили рулевое колесо, и эти работы выполнены плохо;
со временем из-за износа руль задевает за обшивку.

Аналогичная неполадка может возникнуть, когда трётся металлическая дорожка от звукового сигнала клаксона. Устраняется это элементарно: сняли, поправили, если нужно, почистили и поставили обратно. Всё, теперь при повороте руля звук издаёт только включенный заблаговременно поворотник.

Рулевая рейка

Возможных неисправностей, что именно может хрустеть множество. И её диагностика должна:

выполняться специалистами;
осуществляться исключительно на подъёмнике;
с использованием соответствующего оборудования.

И точно не в первую очередь: хруст при вращении руля на месте может появиться из-за более очевидных неисправностей в машине.

Устранить все эти неисправности можно на СТО «TOP CRAFT». Приезжайте, в том числе и для замены ШРУСа на вашем авто.

Читайте также: