Инструмент для замены ладов
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.
Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..
Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.
В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.
Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.
Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.
Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.
После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.
Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.
Нагревательный инструмент для выправки грифа
Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!
Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.
Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.
Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.
Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.
Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!
Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.
Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood
Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.
Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.
Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.
Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.
Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.
Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.
Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.
Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.
С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!
Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.
Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.
Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса
Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.
Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите – просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.
Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac 
Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.
И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!
Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!
Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.
После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.
Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).
Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.
Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.
Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую "супер момент") в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,
делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.
Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.
Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.
Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет "просто выровнять лады на своём инструменте”.
Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.
Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.
На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.
Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером
и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.
После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля
Шлифовка и полировка ладов
Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.
Струны звенят из-за того что:
- Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
- Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
- Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)
Видео
В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».
Смотреть до конца .
Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).
Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.
Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).
В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.
Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.
Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.
После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)
Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.
Муздеталь в ЖЖ
Замена ладов-весьма распространённая процедура при ремонте гитар. К ней приходится прибегать в нескольких случаях:
1.Гриф гитары искривлён и его необходимо выровнять. Лады для этого необходимо снимать, причем старые лады ставить на место не имет ни малейшего смысла, так как они, как правило, непригодны для повторной установки на гриф.
2.Лады сильно изношены от интенсивной эксплуатации. Встречается эта ситуация на старых инструментах или гитарах профессиональных музыкантов, много и активно играющих на гитаре.
3.Есть желание повысить уровень своего инструмента и удобство игры на нём. Для этого мелкая и скверно обработанная проволока фабричной установки меняется на крупную, ручной выделки.
Алгоритм действий во всех этих случаях одинаков.
Итак, перед нами гитара-Струнал, модель D980 , гриф которой несколько искривлён. К тому же, следуя желанию владельца, на гриф мы будем устаналивать крупные, мощные лады, что повысит комфортность игры для левой руки.
Затем защищаем корпус гитары от случайных повреждений и располагаем инструмент в специальной оправке.
Выравниваем гриф при помощи рубанка.
При этом придаём грифу гитары более крутой радиус.
Контролируем процесс при помощи большой лекальной линейки и шаблона радиуса поверхности.
После рубанка обрабатываем поверхность накладки шкурками разной зернистости-от крупной до средней.
Пропилы под лады углубляются и вычищаются при помощи бормашинки.
Теперь мы начинаем подгонять ладовую проволоку.
Пропускаем её через спецальное приспособление, придающее проволоке радиус изгиба.
Откусываем необходимый отрезок.
С торцов нам нужно откусить ножку лада. Это необходимо, так как накладка на нашем грифе имеет окантовку.
Ножка лада откусывается с помощью специальных кусачек.
Когда все лады готовы, раскладываем их по порядку в специальную кассу.
Мы будем вклеивать лады на эпоксидный клей. Такие лады будут держаться в грифе прочно и долговечно. К тому же клей заполнит лишние пустоты в пропилах.
Итак, клей наносится в пропилы. Подождём немного, пока он протечёт вглубь.
Приступаем к установке ладов. Лёгкими ударами небольшого молотка забьём лады в пропилы.
Свеху прижмём их специальным фиксирующим бруском, имеющим вогнутую поверхность, соответствующую радиусу грифа.
Зафиксируем этот брусок струбцинами и оставим до полного высыхания клея.
Снимем струбцины.
Очищаем накладку грифа от лишнего выступившего клея.
Откусим выступающие торцы ладов.
Теперь нам необходимо снять фаску на ладах с обоих сторон накладки. Делаем это с помщью напильника.
Итак, лады готовы к дальнейшей обработке. Сначала мы заклеим поверхность накладки бумажным скотчем, чтобы защитить её от повреждений при обработке ладов.
Начинаем обрабатывать лады. Проверяем при помощи маленькой лекальной линеечки, насколько они ровны друг относительно друга.
Если какой-либо из ладов выступает, подточим его напильнком.
Затем окончательно выровняем поверхность ладов бруском с мелкой шкуркой.
Один из важнейших этапов обработки ладов-закругление торцов. Это необходимо сделать для того, чтобы лады не царапали руки при игре.
Закругляем лады при помощи специального напильника.
Теперь необходимо убрать с ладов все следы от напильника, делаем это шкуркой.
После того, как лады вышкурены, приступаем к полировке. Полируем лады пастой ГОИ, нанесённой на кусочек войлока.
Снимаем защитный скотч.
Пропитываем поверхность накладки лимонным маслом.
Вытираем лишнее ветошью.
Натягиваем струны, подгоняем высоту верхнего и нижнего порожков.
Гитара готова.
Инструмент для гитары. Подборки полезных инструментов с примерами и описанием
Найти нужный инструмент для гитары не всегда легко. Что-то может находиться всегда под рукой в вашем стандартно домашнем наборе, а какие-то вещи придётся приобретать отдельно. Дело в том, что гитара имеет специфическое строение, и чтобы качественно починить её, придётся изучить строение. Это похоже на электрический прибор, который следует изучить перед починкой. Новичкам будет очень полезно освоить элементарные моменты вроде изменения высоты струн или регулировки анкера. Для более сложных ремонтных мероприятий следует ознакомиться с целым комплексом приборов.
Полезные инструменты для каждого гитариста
Кусачки
После того, как произошла замена струн (а может и при наличии старых) часто бывает, что они торчат или даже болтаются над головкой грифа. Мало того, что это не всегда эстетически красиво (хотя кому как), так ещё и мешает быстрому укладыванию гитары в чехол, дребезжит по грифу, а главное – есть высокая вероятность болезненного укола в палец или ладонь. Лишнюю часть струны лучше «откусить». Чем толще струны (речь идёт о басе), тем мощнее рекомендуются кусачки.
Набор отверток
У разных моделей гитар бывает разная фурнитура. Обычно один болт с крестовым или винтовым пазом. Чаще всего дома имеется несколько разных отвёрток. Если таковых нет, или не достаёт нужного наконечника, то рекомендуем приобрести хотя бы простенький набор. Также могут пригодиться, если вы решите установить стреплоки .
Набор шестигранных ключей
Это уже зависит от того, насколько качественным был ключ, идущий в комплекте (в основном с электрогитарой). А тем более, если его и вовсе не было (обычное дело при покупке акустики). Дело в том, что ключ элементарно может согнуться или даже сломаться при попытке открутить топлок. Также они нужны для отстройки мензуры и анкера (всё это на электрических гитарах с системой тремоло или флойд роуз). Набор стоит 350-800 рублей – в зависимости от комплектации и качества инструмента. Да и в хозяйстве вещь полезная.
Набор ключей для регулировки грифа
Не всегда удобно регулировать анкер шестигранной отвёрткой. Поэтому лучше всего приобрести пару отвёрток специально для регулировки грифа. Так как гайки бывают разные, рекомендуем купить ключ с заменяемыми насадками. Обычно такие ключи имеют от 7 насадок, а их число увеличивается пропорционально цене и качеству металла.
Полные комплекты инструментов для акустической гитары
Такой набор инструментов для гитар стоит примерно от 4 тысяч рублей. Проще всего заказать американскую версию с зарубежных сайтов. Скорее, подойдёт мастерам, но и любителям в качестве красивого подарка тоже может подойти. На самом деле можно отдельно приобрести эти приборы дешевле, а некоторые заменить простыми измерительными. Что сюда входит:
- До 11 шестигранных ключей – 6 дюймовых и 5 метрических;
- Отвёртка для гаек (на колковом механизме);
- Отвёртка со съёмными наконечниками;
- Измерители толщины и высоты;
- Вращатель струн;
- Кусачки;
- Опционально фонарик и каподастр.
Ручной вращатель колков
Для скорого разматывания (при снятии струны) и накручивания (при установке) существует специальный инструмент для струн гитары. Значительно экономит время и силы, при этом делает вращения равномерно.
Электронный вращатель колков
Проводит эту операцию быстрее, и в какой-то степени качественнее, чем ручной аналог. Особенно полезен для концертирующих музыкантов и при экстренных случаях, вроде порвавшейся струны.
Инструменты для ремонта и изготовления гитар
Комплект инструментов для ремонта гитар
Простой комплект для отстройки может обойтись примерно в 3 тысячи рублей. Туда войдут несколько ключей, отвёрток, кусачки. Однако, если нужен серьёзный ремонт, тогда придётся покупать инструменты отдельно – выгоднее воспользоваться услугами мастера.
Измеритель радиуса накладки
Подойдёт российский вариант, стоимостью от 300 до 600 рублей. Включает замер 6-8 различных радиусов. У разных моделей гитар свои радиусы. От него зависит удобство игры, дребезг струн, исполнение различных элементов. От радиуса также может зависеть дальнейшая (см. ниже) регулировка высоты струн .
Измеритель высоты струн
Это инструмент для настройки гитары. Неверная высота струн может влиять на несколько факторов. Это так называемый «щуп» с несколькими специальными линеечками различной толщины. Их просовывают между струной и накладкой, тем самым узнавая высоту.
Ограничитель углубления порожков
Американский вариант стоит до 35 долларов. При желании можно поискать подобные щупы в автомобильных магазинах – стоить будут дешевле, но придётся подыскивать комплект из разных радиусов. Прибор необходим при пропиле паза в порожке (чтобы не отпилить деталь совсем).
Инструмент для шлифования ладов
Профессиональный стальной инструмент стоит до 70 долларов, если заказывать из США.
Машинка для сгибания ладов
Лады после шлифовки обычно имеют плоскую вершину. Её нужно закруглить с помощью закатника. У него внутренний радиус с насечкой. Необходимо «согнуть» лады, чтобы они стали округлыми. Также есть специальный прибор. Устройство называется «fret bender». Профессиональный стоит 150 долларов. Представляет собой механизм из нескольких роликов, соединённых между собой. Колёсико вращается в две стороны, а приводится в движение ручкой.
Кусачки для ладов
Торцевые кусачки из отменной легированной японской стали стоят 2500 рублей. Более дешёвый вариант можно приобрести и за 1700 рублей. Инструмент из Штатов из закалённой стали стоит почти 65 долларов и подойдёт гитарным мастерам. Также есть кусачки-бокорезы (например,фирмы «Knipex» 160 мм.), они стоят 3000 рублей при заказе из России.
Напильник для заострения ладов (обычный и кривой)
Для этого используют треугольные напильники с крупной насечкой, а также один с мелкой насечкой
Инструменты для шлифования ладов
Простой брусок можно приобрести в России примерно за 150 рублей. Однако в мастерских присутствует полировальный станок. Плюс используется наждачная бумага разного калибра и метиловый спирт.
Бумага для измерения глубины ладов
Более известна, как лакмусовая бумага. В зависимости от реактива цена разнится от 6 до 10 евро. Однако это стоимость за огромные рулоны в 5 метров. Небольшие кусочки можно приобрести значительно дешевле.
Молоток для установки ладов
Самым бюджетным вариантом является обычная киянка. Но так как работа тонкая, в руках новичка может оказаться орудием убийства для гитары. Специальный молоточек из USA стоит 38$. Он двусторонний – выпуклая латунная сторона, а на обороте – плоский и с ровными краями.
Более быстрым и менее энергозатратным конкурентом молотка стал пресс. Его стоимость 160$. Равномерно усаживает лад в слот, не совершая повреждений, возможных при ручной работе.
Комплект напильников для порожков и бриджа
Изготовлены из хромированной стали с двойными режущими кромками. В комплекте 6 штук. Стоимость почти 100 долларов.
Заключение
Как видите, инструментов для ухода и ремонта гитар не меньше, чем для слесарных или столярных работ. Такую деятельность можно сравнить с ювелирной, ведь она требует точного и скрупулёзного труда. Азы гитарного мастера должен освоить и новичок. Тщательная настройка гитары – один из основных элементов грамотной игры.
Инструмент для замены ладов
Здравствуйте, Александр!
Я, севастопольский гитарист, случайно вышел на ваш сайт и был очень приятно удивлён тому, что Вы так отзывчиво идете навстречу гитаристам, даете советы и помогаете решать проблемы.
У меня к Вам ряд вопросов:
1. Я купил 2 года назад гитару "Manuel Rodriguez" mod.C1. Звучит вроде как очень неплохо, но сильно дребезжит, особенно басы. я поднимал струны (менял косточку на подставке), проблема частично устранилась, треск немного ушел, однако на басах еще оставался. И только, когда я поднял струны очень высоко дребезжания не стало, однако, как следствие, играть стало гораздо тяжелее.
Скажите, пожалуйста, могу ли я что-либо предпринять своими силами (подшлифовать лады, или поставить новые)?
Я читал, что точка соприкосновения струны с ладовым порожком должна составлять 0.5 мм., а у меня она порядка 1мм. При этом высота ладового порожка тоже не более 1мм.
2. Проблемы с настройкой: "капризничает" 3 струна. открытая строит нормально, а прижатая слегка завышает, или же наоборот в прижатом состоянии строит, но открытая занижает.
Скажу сразу, давать такие консультации, не видя гитару, затруднительно, поэтому попытаюсь, лишь, предположить.
Причины, по которым возникает дребезг, могут быть следующими:
«3. Гриф толстоват. нельзя ли его немного утончить, или это повлияет на прочность и этого делать вообще, но стоит?»
На сколько мне известно на этой модели «Manuel Rodriguez mod.C1» не делают силовую вставку в гриф из чёрного дерева, поэтому каким-либо образом делать его тоньше я не рекомендую. Плюс сложности с покрытием грифа лаком после обработки. Короче это целое дело, лучше не трогать.
Андрей, я надеюсь, мои ответы помогут Вам привести свой инструмент в рабочее состояние. Если в чём-то не удаётся разобраться, напишите, попробую Вам помочь.
С уважением гитарный мастер Момот А.В.
Здравствуйте, Александр!
Большое спасибо Вам за советы!
Прежде всего опишу по порядку:
1.Настройка высот струн - от первой струны до 12 лада(сейчас я поставил "родной"-самый низкий порожек) 3мм;
от шестой соответственно 4,5мм. То есть поэтому пункту вроде как порядок.
2.Струны я меняю не очень редко, обычно предпочитаю SAVAREZ, реже La Bella, стоимостью не дешевле 15$,при этом, когда струны совсем новые, проблема дребезжания не решается - дребезжит точно так же.
Кстати, я стараюсь использовать струны жесткого, высокого натяжения - hard tension-может быть, если поставить полегче - например medium tension будет немного лучше? Или наоборот еще хуже?
3.Что касается разной высоты ладов - как это можно точно определить? Визуально лады прочно сидят в своих пропилах, правда, это если смотреть по краям накладки, а по центру - трудно сказать - вроде бы тоже все в порядке.
4.Лады едва ли старые изношенные, т.к. я купил совершенно новую гитару в магазине,правда почти 2 года назад. Канавок в местах соприкосновения струн с ладами нет совсем, а пробема с дребезгом была изначально. 5."Седло", "ложбинка", "прогиб" в районе 9-10 лада точно менее 0,5мм. Не знаю, может я не совсем правильно мерил - я приложил к гифу линейку, длиной 500мм. - ребром на лады со стороны 6 струны, а потом со стороны 1струны. Прогиб все-таки есть, но вряд ли более 0,5мм.
Но кроме того, я увидел,что есть маленький зазор(0,1 - 0,3мм.) почти над всеми ладами. "Полный контакт" - на 1 и 19 ладах. Может это и есть причина дребезга?
6.Исходя из вышеописанного, дефект, обратный "седлу", "ложбинке","прогибу" видимо отсутствует.
Хотелось бы поточнее узнать, что значит "ПРАВИЛЬНЫЙ" угол между плоскостью накладки и плоскостью деки?
Если я правильно понял, то эти плоскости должны быть параллельны при расстоянии линейки от деки 3-4мм.? 7."Восьмерки" на накладке я не вижу, вроде как ровная.
Спасибо за совет насчет грифа, не знаю, сколько бы еще я колебался стачивать- не стачивать.
Спасибо за фото инструментов, у меня они есть, так что с этим легче.
Жду Ваших дальнейших рекомендаций, исходя из всего перечисленного. Без Вашего руководства ничего не предпринимаю.
Очень Вам благодарен.
С уважением
Андрей.
Хочу сразу сказать, что не бывает так, что бы всё было в порядке, а дребезг присутствует, это означает, что что-то, всё-таки не так. Совсем не хочется лезть в дебри физики резонанса, обычно в мастерской проблема с дребезгом решается однозначно: ровняю накладку, ровняю лады, выставляю необходимую высоту струн над ладами, в результате все работает J . Не могу сказать, что всё очень просто, но и усложнять этот процесс, лишний раз, нет смысла.
Во-первых, изготовьте приспособление, для жёсткого закрепления гитары (на фото с инструментами (фото в прошлом письме) притир, линейка, клещи и пр. лежат на этом приспособлении, первое фото на этой странице или схема 2 ).
схема 1.
схема 2.
схема 3.
’77 — меняем лады!
После покупки и краткой инспекции ’77 Стратокастера было выявлено, что лады оказались в крайней степени изношены: их шлифовали до такой степени, что рабочая поверхность лада стала практически плоской.
Да, играть это формально не мешало, но переключаться между jumbo-ладами Стратокастера №1 оказалось проблематично, и пальцы постоянно цеплялись за накладку. Приговор однозначен — лады менять!
Кроме того, после замены тремоло Callaham я так и не удосужился как следует отстроить инструмент, поэтому с визитом к мастеру следовало поторопиться.
Также, в последнее время начал жутко беспокоить звон 5 и 6 струн в районе 3…5 ладов, очень сильно боялся, что гриф повело и понадобится хирургическое вмешательство вплоть до снятия палисандровой накладки. Признаю, мероприятия затянул на год (по разного рода обстоятельствам), но, наконец, время и ресурсы выделены, и полный вперед!
Выбор мастера вообще не стоял: Михаил Тиунов!
Заранее были согласованы операции: замена ладов на бронзовые высокие Jumbo, замена порожка на графитовый, отстройка инструмента для комфортной игры.
Михаил, действительно, подтвердил амплуа профессионала: старые проволочки были демонтированы, накладка пропитана маслом и воском, новые лады тщательно подклеены и заполированы, а их края обработаны по стандарту:
Обратил внимание, что края ладов выставлены заподлицо с плоскостью грифа, большой палец не замечает никаких неровностей (по особой технологии).
Порожек был вмонтирован вместо старого пластикового, и с помощью хитрой линейки Stewmac были размечены пропилы под струны.
Самое важное: горбик на грифе был исправлен, никакого звона! Также была пофиксена мензура и выставлена минимально возможная высота струн над грифом, благо гитара позволяет добиться этого без проблем. Михаил также заметил, что анкер работает и дерево грифа прекрасно регулируется (важно!)
Кстати, Миша отметил, что инструмент звучит, что лишний раз убедило меня в правильности выбора, сделанного по факту прослушивания гитары в Skype. Я-то уже привык, что у инструмента отдача при игре не хуже АК-47.
Что такое хорошо и что такое плохо. Про лады.
Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.
Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал. Но на самом деле такая тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, и поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.
Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:
Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.
Вот, например, уже почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:
Обращаю внимание, что до выстругивания на конце грифа был существенно меньший радиус (там было меньше 7,25", а сейчас, после моей работы - чуть больше 9,5"). Причины такого изменения описаны в той же статье о реставрации фендеровского грифа (ссылку давал выше). Я специально обсуждал с заказчиком нюансы радиуса грифа перед началом работы. Варианта было два - сохранить постоянный "винтажный" радиус 7,25", или сделать мультирадиус, где-то от 7 до 10. Хозяин гитары выбрал второй вариант, поскольку первый ничем, кроме ламповости и винтажности, не выделяется.
Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Поскольку старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.
Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.
Обрабатываю накладку 180-й шкуркой, затем - стальной ватой. Последнее, строго говоря, не нужно, потому что накладку еще будем шлифовать после установки ладов.
Лады - уже упомянутая "двушка". Разумеется, это лады с 18% никеля - западный стандарт. Обычные синтомс (не e.h.) имеют 12% никеля и УСТУПАЮТ большинству "фабричных" ладов в долговечности. Так что я не использую обычную серию.
Начинаю осторожно подбивать лады латунным молотком. Этот молоток - мой любимый инструмент для установки ладов. Обычная кияночка за 100 рублей из "леруа-мерлена". Я выкрутил один из пластиковых бойков (они на метрической резьбе), выточил на станке соответствующую латунную колотушку и ввинтил ее в освободившееся место. Латунь (по сравнению со сталью у обычного молотка) хороша тем, что почти не заминает нейзильберовые лады (если не очень сильно бить, конечно) и, по моим ощущениям, меньше пружинит и лучше сажает лады в паз. Кроме того, общая масса получившегося инструмента оказалась настолько большой, что для удара почти не нужен замах - я бью по ладу с расстояния 2-4 сантиметра. Пластиком (другой головкой киянки) я тоже пользуюсь, но если паз не очень свободный и ножка лада туда идет туго, то одним пластиком не обойдешься.
После установки всех ладов я промазываю накладку воском, это нужно, чтобы ее не испачкал клей.
Дальше - беру пару радиусных брусков, всякие зажимки и запрессовываю все лады сразу. Этим я устраняю все несоответствия между ладами и накладкой - после молотка они обычно есть, концы ладов пружинят кое-где.
Теперь нужно просто не торопясь прокапать торцы ножек самым текучим суперклеем. Три капельки в каждый паз с одной стороны, три капельки с другой. Через 5 минут повторить. Можно чуть-чуть активатором еще прыснуть. Через два-три подхода клей перестанет впитываться - это означает, что пазы полностью проклеены. Тогда обильно заливаю накладку активатором (в щели между ладами) и через пять минут снимаю струбцины.
Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.
Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.
Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.
Грубо запиливаю торцы.
Прохожусь по ладам шлифовальным бруском, чтобы окончательно выровнять их по высоте. Перед этим можно взять лекальные линейки и напильник - и поохотиться на особо выпирающие лады. Это облегчит дальнейшую шлифовку. Другое дело, что сильных отклонений быть не должно.
Делаю "шарики"на торцах ладов. Поначалу - просто снимаю фаску обычным надфилем. Чтобы защитить накладку, левой рукой я прижимаю к ладу старое лезвие от скребка.
Встречаются специальные напильники для заваливания краешков ладов (у них обычно гладкая грань снизу) - они не работают, насколько мне известно. Сколько ни пробовал, либо остаются царапинки на накладке, либо край лада заваливается недостаточно предсказуемо. Но даже мой метод отнимает не более пяти минут на весь гриф. Вот результат:
Дальше - стандартная закатка ладов (об этом еще будет пост, и, вероятно, не один). То есть: сначала снять плоскости на верхушках ладов, округлить их напильником, затем поработать вдоль грифа шкуркой на губке и стальной ватой;
затем - окончательно привести в порядок торцы;
потом - закрыть накладку и обработать лады уже продольно, до зеркального блеска.
Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать его.
Тут, конечно, не видно, что все проблемы с профилем накладки исчезли. Но хозяин гитары это в полной мере оценил.
Надеюсь, этим постом я ответил на вопрос, почему мы берем за замену ладов определенные деньги и не стесняемся этого.
Ремонт грифа, замена ладов
Список услуг нашей мастерской отличается своим разнообразием.Например, такая работа как Ремонт грифа, предусматривает исправление прогибов, замену, шлифовку и полировку ладов, а также скалопирование и обезлаживание. Выполняется чистка накладки, шлифовка накладки, пропитка лимонным маслом, замена анкера, накладки или порожка. Проводится склейка трещин, кантов, заделка сколов и перекраска.
Для создания идеального внешнего вида осуществляется нанесение логотипов, установка маркеров и инкрустация. Поскольку мы являемся профессионалами своего дела, на все виды работ предоставляется гарантия качества. Доступная ценовая политика считается ещё одним важным доводом для обращения в нашу мастерскую. 
Ремонт
Гитара для многих становится не просто инструментом, а возможностью выразить себя и излить эмоции в музыке. Вполне естественно, когда музыканты хотят обновить её внешний вид и сделать его максимально привлекательным. Мы готовы оказать квалифицированную помощь в этом деле вопросе. Выполняются следующие виды работы:
- ремонт грифа;
- исправление прогибов;
- шлифовка и полировка ладов;
- замена ладов ;
- скалопирование;
- чистка накладки;
- шлифовка накладки;
- пропитка лимонным маслом;
- замена анкера;
- замена накладки;
- замена порожка;
- склейка трещин и кантов на корпусе;
- заделка сколов и перекраска;
- нанесение логотипов (клиент может предоставить свой рисунок);
- установка маркеров;
- инкрустация.
Наши сотрудники готовы взяться даже за самые сложные случаи, когда музыкальный инструмент считается безнадёжными и добиться от него отличного звучания, а также привлекательного вида.
Мы уделяем большое внимание вопросам индивидуального подхода. Каждый обратившийся клиент – это наш друг, соратник и брат по музыкальному делу. Мастер может не только привести гитару в идеальное состояние, но и проконсультировать по непонятным вопросам, а также помочь советом.
Читайте также: