Иж 27 ремонт замка

Обновлено: 04.07.2024

Вопрос по запиранию стволов в ИЖ-27-ЕМ-М

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
У меня запорная планка, которая в ствольной коробке запирает стволы, не утапливается полностью, при открытии ружья.
Рычаг с помощью которого открываются стволы, доходит до крайне правого положения, если его отпустить, то он на несколько милиметров возвращается и соответственно запорная планка тоже вылезает.
Как это устранить.
Я смотрел на других ружьях там она полностью утоплена.
Просто мне приходится закрывать ружье с небольшим усилием и конечно щелчком.

Чтоб не щелкало, отводите рычаг вправо и закрывайте, потом отпускайте и доводите.
У меня тоже щелкает, и в чем проблема то?
Любой Иж закрывается со щелчком если не прижимать вправо рычаг, а делать это желательно.
Стволами хлопают или колхозники или те, кому ружье не жалко.

Открыл, поменял патроны, прижал рычаг, закрыл аккуратно, так же аккуратно отпустил рычаг и довел рукой.

А у товарищей Ваших с ружьями что-то не то 😊

У меня тоже щелкает если рычаг не отводить.Так ,что у Вас все нормально.

Я бережно стараюсь закрывать, без рывков.
Зашел к другу, у него эта запорная планка полностью утапливается, ее не видно при переломаном ружье. По этому когда ружье закрываешь, стволы плавно встают на место, даже щелчка запорной планкки почти не слышно.
А у меня почти в самый последний момент надо усилие прикладывать. Да ваще я пробовал рычаг придерживать, тогда конечно закрывается плавно и тихо. Просто люфт собсем небольшой и выступает она приблизительно на 3 милиметра. Мож где то надо что нить подточить или подогнуть? Ружье вещь тонкая, без совета туда не полезу.

Кстати, господа, у меня похожая ситуация. В ноябре купил 27-й 79 года но в отличном состоянии. Еще пока ни разу не стрелял но вопрос уже возник. Вот какой: при вставленных патронах, если закрывать ружье плавно - оно не закрывается до конца. А именно - закрывается только до того момента, что прицельная планка становится не "заподлицо" с колодкой, а торчит приблизительно на 1 мм. Для того чтоб все закрылось окончательно нужно переломить и закрыть его резче, со щелчком. Что делать, как бороться? Я так понимаю следить надо внимательно, а то можно себе в лоб выстрелить? кстати при невтавленных патронах оно закрывается, но рычаг до продольной оси ружья приходится доводить рукой. Сам он на место становится только при более резком закрытии. Хе-е-елп!

Совсем забыл.
Можно на "ты".

А паспорт то читали? Все ж сказано.

Только колхозники закрывают ружье со щелчком.
Нормальные люди сначала отводят вправо рычаг, доводят рукой, потом закрывают и дожимают. Этим мы сберегаем ружье и отдаляем разбалтывание. Не надо смотреть на тех кто понтуется и хлопает стволами.

Закройте до того состояния пока хватит усилия рук, потом если останется миллиметр-два, дожмите рычаг и ружье подожмется.

Когда вы закрываете ружье, то преодолеваете сопротивление пружим выбрасывателя, поэтому и остается зазор.

Никакого хелпа не надо, просто следуйте разумной логике

Логика в этом есть.
Но те ружья в которых утапливается запорная планка закрываются без проблем и усилий и не надо дожимать рычаг.
Помойму это удобно.
Я думаю что когда создавали ружье, о придержывании рычагов не думали, задумывали так чтобы все закрывалось надежно и автоматически.

2 Сан Саныч
Паспорт то я прочитал первым делом, пока ехал домой в машине и прочитал. Да видно невнимательно, раз Вы говорите что там это описано. А вот насчет колхозников эт Вы зря. Я конечно только начинающий, но охотников знакомых много. И, либо они все "колхозники", либо такие вертикалки как "Зимсон", "Зауер", "Идеал" (тут я не очень уверен - видел мельком) и даже ТОЗ-34Р - они закрываются так, что нигде ничего дожимать не надо. Похоже конструкторы недосмотрели либо изготовление деталей не на высоте (хотя 79 год, значек ОТК 😊 - я кому не показывал все говорят "ух ты, ОТК, советское еще, повезло. ").
В любом случае вечерком посмотрю все внимательно и, завтра, отпишусь обязательно. 😛

поддерживаю.
я заходил в магазин
ребят грузанул
они мне штучное достали с витрины
переломили.
и вот он, момент истины!
планка утоплена
ружье закрывается без щелчка!
я Папику своему когда в первый раз показал ружьишко, он на это внимание и обратил, он раньше охотой занимался, и про люфт рычага тоже сказал, мол это странно.

Нет, ну Вы подумайте сами.
Ружье Вы закрываете, какой то рычаг должен быть нажат, чтоб сработал запирающий механизм.
Значит Вы поднимаете стволы и казенная часть стволов давит на рычажок, вызывая выдвижение планки Перде. Планка подпружинена и в момент выдвижения она всяко щелкнет. Ваша задача придержать ее рычагом и выдвинуть плавно не дав ей удариться. Это примерно как спуск курка.

Захлопывать стволы ударом-хреновое начало для ружья в хорошем состоянии.
То что человек 50 лет охотился и прибил сотню лосей не означает что он правильно стреляет или нормально обращается с ружьем.

Я просто не понимаю, если можно придержав рычаг закрыть спокойно, зачем что-то подпиливать и подгибать?

Ну в конце концов двудулка- не тот агрегат который можно безбоязненно пилить. Это вам не Сайга.

Повторяюсь: Захлопывают стволы те, у кого или с руками плохо, или с головой, или в ситуации когда нет времени беречь ружье, как-то на соревнованиях или при опасной охоте.
Во всех остальных случаях захлопывать ружье- плохая привычка.
В любом паспорте написано, что ружье надо закрывать аккуратно, без излишних усилий.

Вот изакрывайте так, плавненько и не торопясь.

А вот когда на Вас медведь попрет или пара гопников, вот тада можете об износе и расшатывании шарнира не думать.

Больше ничего добавить не могу, думайте сами

1. Пока что почитал паспорт. Написано, что закрывать аккуратно; как именно - не написано.
1.1. Я кстати и не говорил что приходится закрывать ударом. Я говорил что "незакрывание" происходит при действительно плавном закрытии. Если порезче закрывать - то закроется конечно. Но хотелось бы конечно поплавнее.

2. Цитирую впечатления одного владельца 27:
"ИЖ-27ЕМ. 1995 г.в. [поскипано]. Качество его сборки доставило мне много хлопот. Были выявлены следующие недостатки:
1. Самый серьезный дефект, устраненный оружейником - плохая пригонка запорной планки, вследствие чего при выстреле из верхнего ствола патроном с закруткой "звездочка" (несколько повышенного давления, чем с завальцовкой) происходило самопроизвольное раскрытие ружья. Визуально было видно, что запорный ключ не доходил до конца до места. После устранения этого дефекта (подпил подствольного крюка и установка более сильной пружины) дефект был устранен, а ключ стал даже слегка заходить дальше, чем 90 градусов.
[поскипано]"

тэк што.
Так или иначе - вечером посмотрю - завтра доложу.

То KSheriff.
Твоё ружьё плотно собрано и мало поношено.И это хорошо.Потому, что когда закрывается легко, со свистом, а ключ надо дотягивать рукой левее продольной оси, то значит и до шата недалеко осталось! 😀
Когда ружьё тугое(если, конечно, хорошо вычищено) это хорошо! Раздолбать мы его всегда успеем.

В приведенном варианте имеется ввиду что запорный ключ не доходил до места в режиме ЗАПИРАНИЯ.А разговор идет как раз в противоположном режиме.
Посмотрите внимательно на конструкцию запирания.Точных терминов не знаю поэтому буду называть железки по простому.
Все смотриться при снятых стволах.Смотрите в коробку со стороны выхода бойков,поверните рычаг отпирания,видите?Та фиговина которая запирает ствол уползла внутрь коробки и снизу выступил упорный зуб,теперь отпустите рычаг.Финовина немного вышла из коробки и уперлась в зуб,рычаг имеет люфт именно до этого зуба.Теперь нажмите на этот зуб пальцем.Раздался щелчок и запор вышел до конца (запер ствол).Тоже происходит и в момент закрытия ствола.Посмотрите на стволы,снизу имеется скос именно для нажатия неутопленного конца запора.
Теоретически можно наростить упорный зуб и тогда запор при повороте рычага будет утапливаться и оставаться там полностью.Пока не сообразил почему этого не сделали на заводе ,на досуге подумаю,возможно это какая то система предохранения от случайного открытия?Во всяком случае все 27-мые которые я держал в руках закрывались со щелчком.
Звеняйте ежели написал непонятно.
😊

У меня на ИЖ-27-ЕММ в запертом состоянии ключ не доходит до места просто офигенно (примерно 5-6 мм)! И то, если закрывать щелчком. Если без щелчка, то вообще смотреть страшно, на сантиметр, примерно.
А магнумами всякими я с него лупил без проблем, не говоря уже об обычных патронах.
Тугое запирание - болезнь всех новых серийных ИЖей без исключения.

На моем после 20-го выстрела сломалась защелка, та что задерживает запорную планку при переломанном ружье, ну так скажем в среднем положении, чтоб потом "круто" закрывать. Без задержки она вся выползает и стволы не закрыть пока запорный рычаг не отвести вправо до упора. Так и южал пока не получил новую защелку. Сам все менял. Все пощупал ручками, потому продолжаю закрывать плавно без щелчков с отводом рычага вправо. В вашем случае скорее нужно посмотреть сам привод запорной планки. Лучше в мастерской т.к. нужны хорошие отверки под шлицы чтоб не покорябать шляпки болтов, сам намаялся. Но в нашем городке вообще нет мастера-оружейника. Имхо все это поправимо. Да иматчасть будете знать.
Удачи.

Правильное замечание. Сталь в двудулках мягкая, ее можно легко покарябать. Пользуйтесь ТОЛЬКО подходящими отвертками

Единственно я не понимаю, ну что, западло ИЖМЕХУ коробку сделать из стали получше, да и казенную часть стволов?
Ну ладно, предположим сталь стволов должна быть пластичной, без остаточной деформации при выстреле, однако ну почему хотя бы узлы запирания целиком не сделать из стали как скажем на гаечных ключах, по типу ударопрочной?

Снова я.
Посмотрел. Вынимательно 😊 Все оказалось гораздо проще. Ружье без патронов плавно закрывается. В конце естественно щечок - запорная планка срывается с задержки и втыкается в подствольный крюк. Повторил эксперимент с патронами, теми же что и тогда - PAWAM "Olimpic" (Польша) - опять закрывается не до конца. "Похоже проблема в патронах", - подумал я. И точно, взял Азот - и все заработало отлично. Хоть плавно, хоть резко, хоть как. Кроме того, полистал паспорт к нему - нигде не указана методика закрытия стволов. Написано только что делать это надо плавно, во избежание. и т.д. Так что, господа хорошие, у кого надо рычаг доводить вручную, "вот это - пресс, а это у тебя с животом что-то" (с) анекдот, а конструкторы 27-го все придумали нормально.
При ближайшем рассмотрении оказалось что вышеуказанные патроны как то странно собраны - такое впечатление что пороховой пыж больше по диаметру чем гильза, поэтому он как бы "оттопырил" "раздул" гильзу по периметру и, ружье не закрывалось плавно потому, что патрон в патронник начинал заходить туго, а рычаг маленький получался и просто не хватало усилия для закрытия.

2 Сан Саныч. Планки Перде, АФАИР, не существует. Есть рамка перде, в 27 она вроде как есть, одинарная, но это кажется не то что Вы думаете.

Да лана к словам придираться. Суть-то понятна же.

Поскольку ружья вещь не такая как Сайги, детали запорного механизма часто невзаимозаменяемы, то в одном ружье будет лучше закрываться, в другом хуже, надо проверять. Однако не вижу причин пилить что-то, если можно просто лишь отвести рычажок
вправо и закрыть как следует без щелчков.

Вчера посмотрел на мой ИЖ39. Вылезает рамка на миллиметр, щелкает если захлопывать без отвода рычага.

Как сделать так чтобы запорная планка полностью утоплялась в коробку.
Можно ли это регулировать?
Вобщем на счет плавности запирания стволов я полностью согласен. Ружье требует бережного обращения.

2 ИЖ-27:
Ответ ИМХО.
Сделать так чтобы запорная планка полностью утоплялась в коробку - похоже никак кроме спиливания части запорной планки.
Комментарий: А зачем? Дело в том, что эээ. будем без терминов, своими словами. Так вот. В тот момент, когда выступ под нижним стволом (который над пазом в который и входит запорная планка "ЗП") нажимает на княпку которая отпускает ЗП, сам паз уже спозиционирован. Т.е. практически невозможно, закрывая стволы добиться того, чтоб запорная планка соскочила с задержки но в подствольный крюк не попала и ружье осталось отпертым. А то что у тебя оно так закрывается это либо пружина задержки очень сильная (что очень очень врядли), либо ружье новое непритертое и со временем это обязательно пройдет. К слову сказать, у меня запорная планка ведет себя АБСОЛЮТНО так как ты описал.

Ох блин!В корне не верно!Не стачивать нужно!НАРАЩИВАТЬ нужно (если действительно (без понтов нужно)зуб удерживающий запор.
Прочитайте мой предидущий пост и внимательно посмотрите на работу своего Ёжика!

2 GC5:
Ой, переработался кажись. Естественно. Это я сморозил не подумав, приношу свои извинения. Действительно зуб.
Токма зачем, спрашивается. 😊

Поздравляю всех с 23 февраля 😊
На счет ружья я решил так:
оно новое, пусть поработает сначала,
потом посмотрим.
Буду ручками отводить рычаг и плавно закрывать.
Что я вчера вобщем-то и делал. 😛
Спасибо за советы.
Класный форум.

Запирание ружья: секреты и тонкости

Охотник редко задумывается над тем, как происходит запирание его любимого ружья. Для него ружье скорее верный товарищ, спутник жизни, нежели какой-то там механизм.

Между тем существует множество самых разных ружейных замков, причем жизнь безжалостно отобрала из них самые эффективные и недорогие.

Рассмотрим наиболее популярные и интересные варианты запирающих устройств на гладкоствольном оружии с откидными стволами.

Зачем нужно запирание вообще?

Этот вопрос обычно возникает после просмотра ролика, где американский стрелок производит выстрел из самодельного устройства, сделанного из водопроводных труб.

Выглядит это действительно эффектно: испытатель вкладывает патрон в трубу, надевает на нее отрезок трубы большего диаметра, далее следует быстрое движение «ствола» на казенник и выстрел.

Можно предположить, что казенник такого устройства (назвать его оружием язык не поворачивается) должен отлететь назад со скоростью, немного меньшей, чем заряд, но этого не происходит, «устройство» не раскладывается.

Так зачем все эти «танцы» с запирающими устройствами?

Ответ лежит в конструкции ствола. В нем нет патронника и его диаметр равен диаметру внешней части патрона, что же касается оружия, то диаметр его ствола равен внутреннему диаметру гильзы, а по-простому давление в таком устройстве просто сбрасывается.

Сами понимаете, ни кучности, ни резкости боя ожидать не приходится. Кому эти характеристики нужны, тому запирание стволов совершенно необходимо.

Переломки появились вместе с унитарным патроном, это один из самых простых способов сделать казнозарядное ружье.

При откидывании стволов вы сразу получаете доступ к патронникам, что удобно и просто. Но если в армейском оружии от этого быстро отказались, то в охотничьем такая схема прижилась на столетия и в скором времени вряд ли уйдет с рынка.

Переломками называют ружья с откидными стволами. Это большое семейство, включающее в себя как ружья с вертикально расположенными стволами, так и горизонталки. Они могут быть одноствольными, двуствольными и трехствольными, т. е. тройниками. Стволов может быть и больше, но это реже.

Дорогое оружие, как правило, имеет тройное запирание. Фото автора.

Общее во всех конструкциях — это колодка, в которой расположен УСМ, и поворотный механизм, вокруг которого осуществляется поворот стволов.

Хотя внимание конструкторов было максимально сосредоточено на забирающих механизмах, основную нагрузку при выстреле, как ни странно, несут именно колодка и поворотный механизм (устройство последнего особенно важно для ресурса оружия).

Вы редко встретите оружие с изношенной рамкой Перде или крюки с наклепом, но первое, что вы заметите при появлении шата, — это изношенная ось, вокруг которой поворачивается блок стволов.

Именно эту часть необходимо разгружать, если мы хотим сделать оружие живучим. Как это реализуется на практике, увидим ниже.

Фото Антона Журавкова.

Способов запирания переломок немало, многие специфичны и оригинальны, так что для их освещения потребуется сделать целый цикл статей, но начать, думаю, будет логично, с рассмотрения вариантов запирания на примере тех ружей, которые охотник может встретить сегодня в магазине.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Один из первых вариантов, в котором поворотный механизм не разделен и цевье соединено с коробкой шарниром, реализован в системе запирания Казимира Лефоше.

Стволы крепились к цевью и при закрывании запирались личинкой, управляемой рычагом под цевьем. Такое запирание было распространено до появления и широкого распространения нитропорохов.

Это нижнее запирание было достаточным для оружия на черном порохе, но при появлении мощных порохов быстро потеряло своих почитателей.

Одноствольное ружье МР-18 (продолжение известной модели ИЖ-18) выпускалось и выпускается в различных калибрах, кроме варианта с гладким стволом. Существуют два варианта: с нарезными стволами различных калибров и в комплектации «одна колодка и несколько гладких или нарезных стволов».

В обоих запирание ствола совершенно одинаковое. В единственный подствольный крюк входит клин, который управляется рычагом, расположенным за спусковой скобой.

Подобное запирание может показаться недостаточным, но оно прекрасно зарекомендовало себя как на гладкоствольном, так и на нарезном варианте исполнения. Отпирание осуществляется мгновенно, при этом руку не нужно отрывать от шейки приклада.

Как ни странно, но у вертикалок второе по сложности запирание. Возможно, это связано с тем, что они появились, когда мир стал значительно технологичнее. Интересно, что все вертикалки имеют высокие коробки, и логично ожидать, что запирание будет как нижнее, так и верхнее, но наши конструкторы посчитали иначе.

По крайней мере в недорогом серийном оружии запирание у вертикалок только нижнее. Например, у МР-27 стволы откидываются на оси, при этом запирание происходит на один очень широкий крюк, расположенный в самом низу блока стволов.

ИЖ-27 с его простым, но очень эффективным запиранием.Фото автора.

Массивная пластина входит в него, надежно запирая стволы. Поскольку при таком запирании большую нагрузку несет ось, вокруг которой поворачиваются стволы, конструкторы несколько разгрузили ее, сделав снизу на блоке стволов выступ, входящий в коробку при запирании оружия.

Время показало как надежность подобной конструкции, так и ее живучесть. Оружие с люфтом стволов встречается достаточно редко, и это полностью заслуга именно сцепления выступа блока стволов и коробки.

ТОЗ-34

Конструкторы известного ружья ТОЗ-34 пошли еще дальше: в нем выступ на блоке стволов, который входит в колодку, в несколько раз больше, и поэтому он принимает на себя почти всю нагрузку. Впрочем, и само сцепление блока стволов с коробкой необычно.

В ТОЗ-34 нет оси, вокруг которой вращаются стволы, на блоке с каждой стороны выполнены концентрические выступы, входящие в аналогичные пазы в коробке. Площадь взаимодействия такого запирания в несколько раз больше, чем у традиционного варианта с осью.

ТОЗ-34 с выступами на блоке стволов полукруглой формы необычно, но, как показала практика, надежно и долговечно.Фото автора.

Что лучше ИЖ или ТОЗ?

Ружья ИЖ-27 и ТОЗ-34 выпускаются уже не одно десятилетие, имеют различное исполнение и модификации. У каждой модели есть свои приверженцы. Но все рассуждения всегда касаются конкретной модели. А это субъективное мнение. Поэтому предлагаю рассмотреть не конкретную модель, а среднестатистическую, основываясь на статистике выполняемых ремонтов ИЖ-27 и ТОЗ-34. Постараюсь осветить плюсы и минусы этих моделей.

Замена приклада и цевья в только что купленных ружьях ИЖ-27 происходит чаще, чем на ТОЗ-34. Честно говоря, приклад и цевье заводского изготовления ИЖ-27 «корявые».

Стволы

Традиционно считается, что стволы в ТОЗ-34 лучше. И это мне кажется справедливым. Рассмотрим качество спайки ствольного блока. Периодически мне приносят ствольные блоки в ремонт. За все годы я ремонтировал только один ствол ТОЗ-34, а блоков с ИЖ -27 более десятка это точно. Встречал, некачественную пайку боковых планок, даже на ИЖ-27 «Стрела», а это ружье улучшенной отделки. Перепаивать, приходилось не только боковые планки (самый распространенный дефект) и прицельную планку, но и ликвидировал вытягивание ствольных трубок из муфты. Это значит, что нужно было переупаковывать заново весь ствольный блок. Комментарии излишни. Рассмотрим механизмы ружей.

Запирание стволов

Соединение и запирание стволов с коробкой в ТОЗ-34 осуществляется кольцевыми шарнирами и рамкой запирания, а в ИЖ-27 на подствольный крюк и рамку запирания. Запирание при хорошей подгонке вполне долговечно на обеих моделях, и ремонт (устранение продольного и поперечного шатов) не составляет больших трудностей.
Боевые пружины ружья ИЖ-27 спиральные и в моей практике ни разу не выходили из строя, что не скажешь про фигурные боевые пружины ТОЗ-34: они просто ломаются или со временем требуют замены.
Взведение ударников в ружьях происходит по-разному. В ИЖ-27 все надежно, а в ТОЗ-34 рычаги взведения гнутся, ломаются, требуют аккуратности в эксплуатации и навыка при ремонте и наладке. также требуется аккуратность при разборке ТОЗа, особенно в старых моделях, где чтобы разобрать его, необходимо нажать на передний спусковой крючок, а нет Г-образного толкателя. Да и Г-образный толкатель, если не контролировать (он норовит стать в промежуточное положение), выходит из строя и требует замены.

Цевье

В ИЖ-27 цевье коробчатого типа

Цевье коробчатого типа

Неотъемное цевье из двух половинок

и ломается оно гораздо чаще, чем неотъемное на ТОЗ.

Приклад

Тип посадки коробки в приклад у ружей различный и каждый имеет свои недостатки.

Врезка замка ИЖ 27 вид сверху

Врезка замка ТОЗ 34 вид сверху

Клиновая посадка в ТОЗ-34 требует контроля щели между колодкой и прикладом, она должна быть не менее 0,15 мм. Конструкция приклада позволяет внести совершенствование в виде стяжного болта на щечках приклада, возможны еще некоторые доработки, позволяющие увеличить прочность приклада. Крепеж коробки в ИЖ-27 осуществляется стяжным болтом, проходящим вдоль всей ложи, такая конструкция накладывает некоторые требования. Необходимо в некоторых местах полное прилегание, а в некоторых щель размером примерно 1мм, а вот увеличить прочность приклада внесением конструктивных доработок довольно затруднительно.

Воронение

Довольно часто новые ружья начинают ржаветь, на второй или третьей охоте, особенно после дождя. Это часто случается и с ТОЗ-34 и ИЖ-27. Так что, будьте готовы, что вам придется искать хорошего специалиста, чтобы сделать воронение деталей. Как временный вариант, предлагаю воспользоваться средствами для воронения, продаваемыми в магазинах. Они удобны, тем, что можно быстро заретушировать царапины, потертости, после обработки зачернить места побитые ржавчиной. Но глубина покрытия будет небольшая, так что после окончания охотничьего сезона нужно будет отдавать ружье для глубокого воронения.

На мой взгляд, основные моменты я затронул. Общее впечатление такое, что стволы надежней в ТОЗ-34, а механизм в ИЖ-27. Как стрелок, хочу добавить, ТОЗ лучше сбалансирован, более покладист, легче, да и аккуратней сделан, но это мое личное мнение, которое можно не учитывать. также считаю, что самое лучшее ружье то, с которого попадаешь, пусть это будет даже самая дешевая одностволка. Выбор за вами.

Порядок разборки ИЖ-27

Чтобы любимое ружье продолжало радовать вас своей бесперебойной работой, необходимо постоянно производить чистку оружия. Качественно почистить и смазать ружье не получиться, не разобрав ружье. Существуют некоторые тонкости в разборке двуствольного ружья ИЖ-27 (МР-27), не зная которые можно просто повредить свое ружье при разборке или сборке. В этой статье мы познакомим вас с порядком разборки и тонкостями, которые необходимо учесть во время разборки и сборки ружья ИЖ-27. Прежде чем начинать разборку, внимательно прочитайте статью и посмотрите схему, расположенную в конце инструкции.

Порядок разборки ИЖ-27.

Отделяется цевье от ружья. Для этого необходимо:

оттянуть защелку цевья на себя;
отделить цевье от ружья.

Отделяются стволы от коробки с ложей. Для этого необходимо:

повернуть рычаг запирания вправо до отказа;
откинуть стволы вниз;
отделить стволы от коробки с ложей.

Чтобы отделить приклад необходимо:

Разборка ударно-спускового механизма (УСМ):

взвести курки в боевое положение, в отверстия на каждом стержне боевой пружины вставить кусочек проволоки или гвоздь диаметром 1,5 мм (отверстие на стержне совмещается с выемкой на перемычке, соединяющей хвостовики коробки и личинки при взведенных курках ), затем спустить курки, снять стержни с пружинами;
при помощи выколотки выбить оси курков и шептал и отделить курки и шептала от коробки;
снять детали предохранителя: выбить штифт, удерживающий пружину;
нижний винт личинки и задний хвостовой винт нужно отвернуть и снять перемычку. Отделять личинку нужно легкими ударами молотка по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для предохранительной скобы, при этом, смещая личинку назад.

Разборки запирающего механизма:

выбить штифты бойков, вынуть бойки вместе с пружинами, отвернуть винт, крепящий рычаг запирания с осью;
выбить ось рычага запирания с возвратной пружиной ударом молотка по медного или латунному стержня, достать запорную планку.

Разборки выбрасывающего механизма:

выколотить оси взводителей и снять их, Установить шлиц разобщителя под углом 45° к оси ружья, взвести и спустить курок и толкатель вытолкнет разобщитель из коробки;
отделить выбрасыватель, отжав передний конец от стволов, и он под действием пружины выйдет из паза. Придержать выбрасыватель чтобы не потерять.

Дальнейшая разборка проста и не требует пояснения.

1. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без малейшей качки;

2. Для правильной посадки приклада рекомендуется, затянув винт, легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки приклада произвести их осадку к соответствующим поверхностям коробки, затянуть винт до отказа;

4. В новом ружье защелка цевья может не доходить до исходного положения под действием пружины, нужно довести ее рукой.

ФОРУМ

Здравствуйте, господа охотники. Проблема в следующем: примерно после 500 выстрелов появился шат цевья! Подтягивание отверткой не помогло. Может кто сталкивался? Заранее благодарен.

Приветствую всех!у меня МР-27ем только куплено,решил пристрелять,после сего мероприятия пришёл домой и заметил в конце стволов полосы от дроби,на ощупь следы не чувствуются,но на пальце была заметна металлическая стружка.подскажите что делать и чем это чревато.(стрелял патронами АЗОТ практик12\70 дробь №0,АЗОТ магнум дробь№5)

Чумаход, Привет! это освинцовка! После каждой стрельбы у меня тоже самое!
Лечние: Купить шомпол, оружейное масло, почистить! И Оно как новое! ga14
P/S - Только железным ершиком НЕ чисти!

Народ! Ружье начало дуплетить с завидной регулярностью, что делать? Палец уже опух! Help!

А усм разбирать полностью или только снять? а то там механизмов столько , боюсь не собрать птом

Цитата (Oxotnik)
А усм разбирать полностью или только снять? а то там механизмов столько , боюсь не собрать птом

Насколько читал только снять)

Цитата (Oxotnik)
Снял УСМ, отсоединил приклад. дальше надо разбирать или так промывать и смазывать?
кстати Толкатель Правый туго ходит, левый от своего веса двигается. это не как не скажется??

конечно ваше дело,но у меня тоже однокурковка и были осечки на нижнем стволе. выйти из положения помог только один способ.это промыть вайтспиритом или керосином,так как они не жирные и хорошо вымывают закоксовавшееся масло.и надо сначала перед промывкой оставить на несколько дней усм в керосине или вайтспирите и мазать надо только тонким слоем спусковой механизм,но не вкоем случае не мажте толкатели и бойки ,в зазорах толкателей и бойков попадает мелкая грязь и с маслом в перемешку получится совсем не гуд и осечки.одно курковки не любят обильную смазку. не стоит сильно мазать переключатель столов, ну т.д.

Добавлено (06.01.2013, 12:00)
---------------------------------------------
Цитата (Чиж)
Народ! Ружье начало дуплетить с завидной регулярностью, что делать? Палец уже опух

Георгий сейчас УСМ снял, хочу как говоришь в керосине промыть и спец компрессором продуть ) думаю всё правильно получиться ))

Жизнь в одних руках Иж 27 ЕМ. Замена дерева

К замене прибегают чаще всего из-за повреждений и невозможности ремонта дерева, реже для персонализации оружия и придание красивого внешнего вида ружью.

Для Иж 27 ем, я выбрал интересную на мой взгляд, линейку прикладов Монте-Карло дерево Орех, заказывал в городе Ижевске в компании Левша, по акции за 4000 рублей. (+500₽ пересылка+250₽ наложный платёж)

Плюсы данного приклада выявляю в следующем:

пистолетная рукоять, с удобным обхватом
производитель оставил хорошие допуски дерева, что позволит более точно подогнать приклад
хорошее качество

Из минусов хочу отметить, что дерево светлее, а насыщенный цвет ему придаёт краска. Но это скорее всего можно списать на не высокую стоимость изделия. Думаю у образцов за 10000-12000₽ такого не будет.

Старое дерево, с моего ружья, находится в хорошем состоянии (цевьё и приклад без люфта) и менять его не требовалось, но я решил придать ружью состояние нового. (Кстати дерево находится в продаже, если кому нужно пишите)

При первой же примерке нового дерева, стало ясно, что самому лучше даже не лезть. Потому как ровно спилить все допуски и подобрать в цвет краску не получится.

В цевье, необходимо снять, повторяя изгиб металлической детали, около 3-4 мм, так что-бы отверстия крепежа сошлись, так же необходимо расширить, что бы входил нижний ствол и «лапки» эжектора.

При примерке приклада, допуски в верхней части ствольной коробки составляли около 4 мм, в нижней части чуть меньше, щеки требовали подгони всего в одном месте, дерево отходило от железка около 1-2мм.

Тыльная часть ствольной коробки не должна соприкасаться с деревом, если этого не учесть, то при выстреле ствольная коробка расколет приклад. Если этого не удалось добиться, Вам необходимо сделать достаточно большую площадь опоры, так что-бы энергия от выстрела распределялась равномерно (не знаю, на сколько жизнеспособна теория, но видел в ютубе, как это делали, используя холодную сварку). Стяжной винт, для приклада, потребуется меньшей длинны, чем заводской.

Мастеру-оружейнику понравилось качество приклада, так что я могу смело рекомендовать данный комплект дерева к покупке, опираясь на свои впечатления и опыта очень авторитетного человека. Главное помнить Иж 27 сделанный до 1988 года - старого образца, после 1988 нового образца.

Именно в этом месте мастер производил очень кропотливые работы. Необходимо сохраняя изгиб металла обработать дерево. Так же важно, сохранить нужную высоту, обеспечив присоединение цевья к стволу. Если деталь будет слишком высоко посажена, сточите надфилем, но без усилий, лучше 7 раз проверьте.

Слегка расстроило, что замок утоплен внутрь, но так придумал завод, с этим ничего не придумать. будте аккуратны при затяжки болтов, их легко пережать и тогда дерево треснет, воспользуйтесь фиксатором резьбы.

Спасибо, что дочитали до конца, если будут вопросы пишите, расскажу подробнее, о том или ином виде работ.

Иж 27 ремонт замка

Односпусковой механизм ружей ИЖ25-1С имеет оригинальное устройство и разработан на основе ударно-спускового механизма (УСМ) спортивного ружья ИЖ25. В настоящее время аналогичный механизм ставится на спортивном ружье ИЖ39. Он состоит из правого и левого шептала, одного общего для двух курков перехватывателя (интер-септора), инерционного разобщителя, переключателя, установленного в лопасти спускового крючка, подпружиненного переводчика (упора переключателя) спускового крючка, двух курков, пластинчатой пружины спуска, коромысла.

В задних частях шептал имеются выступы, взаимодействующие с переключателем. Верхняя часть спускового крючка толще, в ее пазу на оси (подпружиненно) установлен переключатель. На заднем конце лопасти имеется фигурный выступ, взаимодействующий с инерционным разобщителем. На самом переключателе спереди есть фигурный выступ, взаимодействующий с задним концом коромысла. Это коромысло (поводок) качается на одной оси со спусковым крючком. Давлением заднего торца запорной планки данное коромысло отклоняет переключатель назад. Сверху переключателя имеется два выступа, взаимодействующих с выступами шептал. На заднем выступе на оси установлен подпружиненный переводчик (упор переключателя). Инерционный разобщитель довольно массивная деталь. Вверху имеет головку. В верхней части сделан паз, предназначенный для прохода переключателя с переводчиком. Слева, ближе к оси, расположен кольцевой паз для фигурного выступа спускового крючка. На оси разобщителя булавочная пружина постоянно стремится отклонить инерционный разобщитель в заднее исходное положение. Снизу, к основанию (личине) спускового механизма на винту закреплена пластинчатая пружина спускового крючка.

Работа ударно-спускового механизма. Ружье заряжено. Курки после переламывания ружья взведены. Сдвигаем шибер предохранителя вперед. Концы шептал освобождаются. Курки удерживаются на боевых взводах (сцеплены с шепталами). Переключатель под действием коромысла повернут назад (сжав пружину) и своим передним выступом находится под выступом правого шептала. Его поворот вперед ограничивает переводчик (подпружиненный упор), установленный на заднем выступе переключателя. При нажатии на спусковой крючок переключатель, установленный в лопасти спускового крючка, поднимаясь, выведет шептало из зацепления с боевым взводом правого курка. Курок под действием боевой пружины наносит удар по нижнему бойку. Происходит выстрел. В результате отдачи ружье резко сдвигается назад. Массивная головка инерционного разобщителя, в силу инерции стремясь сохранить свое положение в пространстве и преодолевая сопротивление булавочной пружины, поворачивается вперед. При этом своим кольцевым пазом (с левой стороны) надвигается на фигурный выступ спускового крючка.

Исследования на Ижмехе показали, что в момент выстрела, когда ружье резко смещается назад от отдачи, палец, нажимающий на спусковой крючок, отстает от него. В этот момент, если спусковой крючок не зафиксирован в нажатом (верхнем) состоянии каким-либо способом, он успевает опуститься вниз, а переключатель, поворачиваясь под действием своей пружины, вступает во взаимодействие со вторым шепталом (верхнего ствола). После отдачи наступает накат, ружье сдвигается вперед, и спусковой крючок, натыкаясь на отставший от него при отдаче палец, производит второй непроизвольный выстрел. Происходит так называемый сдвоенный выстрел. А он недопустим. Вот этот непроизвольный сдвоенный выстрел и предотвращает инерционный разобщитель. Несмотря на то, что палец отстал при отдаче от спускового крючка, последний остается в этот момент в нажатом (верхнем) положении (за счет вхождения своим фигурным выступом в кольцевой паз инерционного разобщителя).

Накат. По окончании отдачи, когда начинается накат (движение вперед), палец вновь натыкается на спусковой крючок, продолжая еще некоторое время удерживать его в верхнем положении. Кроме того, спусковой крючок слегка приподнимается и фигурный выступ (лежащий ранее над своей нижней гранью на кольцевом пазу инерционного разобщителя) перестает прижиматься к нему. Инерционный разобщитель под действием своей булавочной пружины возвращается в исходное положение (в заднее). Затем как обычно. Стрелок отпускает спусковой крючок, переключатель опускается вместе с ним. Под действием своей пружины переключатель поворачивается вперед и, пройдя под выступами поднятого правого шептала, останавливается передним выступом под выступом левого шептала. (Правое шептало оказывается поднятым потому, что своим взводом ложится на верхнюю плоскость курка). Вследствие этого и появляется возможность для переключателя повернуться вперед под действием своей пружины. Для него все происходит как обычно. Нажал один раз выстрел, отпустил спусковой крючок, нажал второй раз второй выстрел.

Итак, повторное нажатие. Здесь уже все проще для восприятия. При нажатии на спусковой крючок переключатель своим передним выступом поднимает левое шептало и выводит его из сцепления с боевым взводом левого курка. Курок под действием боевой пружины наносит удар по бойку верхнего ствола. Происходит выстрел с верхнего ствола.

Для изменения последовательности выстрелов надо надавить сзади на спусковой крючок. Лопасть спускового крючка, преодолевая сопротивление пластинчатой пружины, установленной на нижней личине, опустится вместе с переключателем, который получит возможность под действием своей пружины повернуться вперед, пройдя под выступом правого шептала своим передним выступом. Передний выступ переключателя остановится под выступом левого шептала. Теперь при первом нажатии на спусковой крючок произойдет выстрел из верхнего ствола, после чего переключатель повернется еще чуть вперед и остановится, наткнувшись на коромысло. Задний выступ переключателя окажется под выступом правого шептала. При повторном нажатии на спусковой крючок произойдет выстрел из нижнего ствола.

Если необходимость в первом выстреле из верхнего ствола отпала, можно вернуться к обычной (прямой) схеме выстрел из нижнего ствола, а затем выстрел из верхнего. Для этого достаточно повернуть рычаг запирания вправо до отказа и, не открывая ружья, вернуть его в прежнее положение (вдоль оси ружья). При повороте рычага запирания запорная планка повернет коромысло (поводок), которое своим задним концом отклонит переключатель назад. При этом, проходя под боковым выступом правого шептала, переводчик(подпружиненный упор) наклонится вперед на своей оси и, пройдя под выступом правого шептала, вступит в контакт с его задней стенкой (под действием своей пружины, установленной сверху переключателя).

Некоторые ружья с одно-спусковыми системами имеют конструкцию УСМ, в которых переключение с одного шептала на другое происходит в момент выстрела за счет использования энергии инерционного тела, срабатывающего при отдаче. Здесь, если выстрел с первого ствола не произойдет (при осечке) бесполезно нажимать повторно на спусковой крючок. Выстрела не будет. Нужно ударить прикладом о землю, чтобы инерционное тело произвело переключение на второе шептало. На охоте это вызывает большие неудобства и опасность для стрелка. У ИЖ27М-1С переключение происходит независимо от того, произошел первый выстрел после спуска курка или нет. Конструкция УСМ ИЖ27М-1С с одним спуском вполне надежна. Однако качество производства желает быть лучшим. Плохая обработка деталей, нарушение технологии и термообработки, некачественная сборка (несоблюдение зазоров и натягов) приводят к отказу и этих механизмов. Мне уже пришлось выполнять ряд работ по устранению отказов на ружьях данной модели.

Отказ во втором выстреле. Вследствие появления большого бокового шата спускового крючка, инерционный разобщитель после отдачи (как и должно быть) поворачивается вперед, но одной из стенок своего внутреннего паза прижимается к боковой грани переводчика (установленного на переключателе). Обычно к правой грани, так как стрелок, нажимая на крючок, слегка отжимает его влево. Соответственно верхняя часть лопасти спускового крючка, а значит и переключатель с переводчиком отклоняется вправо и прижимается к правой стенке внутреннего выреза (паза) разобщителя. Затем при накате палец вновь встречается со спусковым крючком, его фигурный задний выступ слегка приподнимается и освобождает инерционный разобщитель. По идее он должен повернуться назад и освободить спусковой крючок. Но этого не происходит, ибо инерционный разобщитель притормаживается прижатым к нему переводчиком. Инерция разобщителя теряется для возврата назад, а усилия его булавочной пружинки оказывается уже недостаточным, чтобы вернуть его назад.

Стрелок отпускает спусковой крючок, но он не опускается, переключатель не может повернуться вперед (не может пройти под правым шепталом) и встать под левое шептало для выстрела из верхнего ствола. Стрелок еще об этом не знает, нажимает повторно на спусковой крючок, но выстрела из верхнего ствола не происходит. Приходится убирать боковой шат спускового крючка и подчищать боковые грани переводчика и стенки внутреннего паза разобщителя. Бывают и сдвоенные выстрелы, когда инерционный разобщитель в силу ряда причин (затормаживание о фигурный выступ спускового крючка, затормаживание о переводчик), не фиксирует спусковой крючок при отдаче в приподнятом положении. Палец, отстав от спускового крючка, дает ему при этом возможность опуститься, переключатель получает возможность повернуться вперед и встать под очередное (левое) шептало. При накате палец встречается вновь со спусковым крючком и непроизвольно для стрелка производит второй выстрел. Следует внимательно разобраться с каждой причиной неразворота инерционного разобщителя. Сложность здесь состоит в том, что все явления надо учитывать в динамике (отдача накат).

К отказам также приводят повышенные люфты деталей на осях, заедания витых цилиндрических пружин в гнездах, затирания и торможения деталей (разобщителя, переключателя, спускового крючка, переводчика), заедания переключателя в пазу лопасти спускового крючка, заусенцы и шероховатости, ограничивающие полные развороты разобщителя, переключателя, спускового крючка, несоблюдение зазоров и натягов между деталями, повышенный износ граней выступов и взводов, наклепы.

Если же механизм односпускового ружья отлажен, на охоте его работа доставит истинное удовольствие быстрой и меткой стрельбой.

Посвящается всем, кому не безразлична природа нашего края

ТЕМА: Разрешите похвастаться. Восстановление любимого ружья, ИЖ 27

Итак далее. Поскольку резчик из меня никакой, я обратился за помощью к Лешё из Динамо на 10 августа. Когда у него появилась хорошая доска, он позвонил, я приехал и дал добро(и аванс ) Леша сначала хотел резать приклад из нового покупного, но я отказался, поскольку мне нужен был приклад по моим меркам, и непременно со щекой и полной пистолетной шейкой! Доска попалась с очень красивым рисунком, Леша говорил, что её видимо проглядели - обычно такой орех стоит намного дороже. Что мне особенно понравилось, направление волокон в районе шейки совпадало с её направлением, то есть плавно заворачивались вниз - УДАЧА. Цевьё Леша сказал что сделает из моего старого. Меня волновала возможная разница в цвете, но он сказал что все выровняет морилкой. К слову я поклонник тёмного ореха, с красноватым отливом. Нравится и всё!. Была так же оговорена непременно мелкая насечка, как у добрых старых аглицких ружей. И поскольку я всенепременно хотел сам приложить руки к восстановлению друга - попросил Лешу не пропитывать приклад ничем после морилки. Хотел сам пропитать Шафтолом Ориджинал ( не путать с Бальсин-Шафтолом - он синтетический, жидкий, аОриджинал - натуральная льнянка с сиккативами, густое масло) Воронить я тоже доверил Леше, только подготавливал поверхности сам.
Пока он резал приклад и цевьё я накупив ЗМ-овских шкурок от 400 номера до 2000, в течении недели все вечера драил стволы и остальные железки. Работа я вам скажу адская. Финишная обработка - отнес железо на работу и отполировал на нашем оборудовании с немецкой полировочной пастой. (Работаю в зуботехнической лаборатории).
Итак, следующая серия фоток: Ну и наконец, сборка ружья. Перед сборкой я полностью разобрал УСМ, и заполировал спусковые крючки. затем покрыл их нитридом титана (им ещё зубы покрывают "под золото" , кстати очень прочная вещь!)
Окончательный вид ружья на последних фотках. Теперь через недельку на тягу с таким то красавцем. Уххх.

Механизм запирания стволов иж27 ремонт

Открыл, поменял патроны, прижал рычаг, закрыл аккуратно, так же аккуратно отпустил рычаг и довел рукой.

А у товарищей Ваших с ружьями что-то не то 😊

У меня тоже щелкает если рычаг не отводить.Так ,что у Вас все нормально.

А паспорт то читали? Все ж сказано.

Когда вы закрываете ружье, то преодолеваете сопротивление пружим выбрасывателя, поэтому и остается зазор.

Никакого хелпа не надо, просто следуйте разумной логике

Я просто не понимаю, если можно придержав рычаг закрыть спокойно, зачем что-то подпиливать и подгибать?

Ну в конце концов двудулка- не тот агрегат который можно безбоязненно пилить. Это вам не Сайга.

Вот изакрывайте так, плавненько и не торопясь.

Больше ничего добавить не могу, думайте сами

KSheriff
2 Сан Саныч. Планки Перде, АФАИР, не существует. Есть рамка перде, в 27 она вроде как есть, одинарная, но это кажется не то что Вы думаете.

Да лана к словам придираться. Суть-то понятна же.

Вчера посмотрел на мой ИЖ39. Вылезает рамка на миллиметр, щелкает если захлопывать без отвода рычага.

Только не вздумайте сжимать коробку в тисках, это не поможет, а только навредит!Попробуйте перевернуть ось колодки на 180 градусов, предварительно выбив стопорный штифт. По эжекторам не подскажу, не знаю.

Попробуйте перевернуть ось колодки на 180 градусов,

колодку сжимать ни в коем случае нельзя!

Сжимать отговорили! Попробую подложить жестянку.
Подскажите по эжекторам.
Может здесь что прояснится? если можно по номерам делатей.

Шат поперечный или продольный?

Значит и продольный есть.

Только не вздумайте сжимать коробку в тисках, это не поможет, а только навредит!

а колодку сжимать ни в коем случае нельзя!

это если и устранит шат то очень не на долго, ибо причина его никуда не денется. а деформация колодки будет. как поведут себя после этого взводители?

🙂 Если бы не было продольного шата стволы бы сидели враспор между зеркалом коробки и осью стволов

Смотрим рисунок:
синее-стволы, черное-коробка. Если по красным линиям зазор=0 то и шата нет. Ни продольного ни поперечного. Продольного-потому что зазор=0,а поперечного потому что даже если между стволами и коробкой с боков есть некоторый зазор, плотное(враспор) прилегание по красным линиям не дает стволам смещаться по горизонтали. Как только появляется продольный шат(выработка по красным линиям) тут же всплывает и горизонтальный(если он есть).Почему?Потому что продольный шат появляется после выработки ок.0,05мм по красным линиям и стволы получают возможность смещения в казенной части по горизонтали(как дворники в машине:вправо-влево) на величину пропорциональную величине износа

Шат надо лечить РАДИКАЛЬНО, а не примочками 😊:

Всё, что написал уважаемый Константиныч относится к Иж-27 без буквы Е.
В эжекторном ружье в новой оси потребуется ещё просверлить отверстия под разобщители поз. 15 и подпружиненные их фиксаторы 16 и 17. То есть работа несколько усложняется по сравнению с безэжекторным вариантом.

Как это сделать, тоже вопрос интересный.

Стволы нормальные, внутри ни раковин ни царапин нет, хромировка просто отличная, но. Есть ощутимый шат в стовльной коробке,

При такоим состоянии стволов и вдруг шат?

Так что проделайте эти простые манипуляции и сообщите пожалуйста об их результатах.

Подложил жестянку, шат пропал. Плюс ко всему заработали эжекторы. Шлицы были расположены поперек оси ружья, но за разобщители не цеплялись шептала эжекторов.

Ну теперь совсем все ясно. Эти пазы-исправленная надфилем выработка от эжекторов. Появляется она от применения туго выходящих патронов(гильз).
Если эжектора работают-ничего страшного. Аккуратно подровнять надфилем кромки и заворонить.
На Зауэрах убрать шат заменой оси и проще и сложнее. Проше-потому что там ось стволов-короткая деталь, находится внутри коробки и прикрыта с боков пробками. Сложнее потому что часто резьба пробки далеко не всегда дает возможность развернуть имеющееся отверстие даже на пару десятых мм не говоря уже о 0,5мм(немцы есть немцы-нихрена запаса не оставляют, все тютелька в тютельку).
На ИЖе проблем с резьбами нет, но сама ось выходит на боковые поверхности и требует тщательной подгонки по ширине коробки.

На ИЖе проблем с резьбами нет.

которые по сравнению с немецкими резьбами/пробками почти пустяк 😛

Заряжающий
Надеюсь, что вам оно досталось не дорого.

..зато есть дополнительные заморочки с отверстиями под разобщители и фиксаторы.

Тож думаю переточить ось. Вот только какую сталь лучше брать? Подскажите, может кто делал?

Марка стали здесь не очень принципиальна. Что то вроде ст.35-ст.50

Подскажите, а до какой твёрдости калить и каким способом?

Сталь 50 и в сыром виде пойдёт. Я так думаю. 😊

Интересно всёж узнать, из чего делает завод, вид и режимы термообработки.

Марка стали на оси особой роли не играет. Завод скорее всего делает из ст.50.
Твердость не должна быть выше чем у стволов также изготовленных из ст.50

Твердость не должна быть выше чем у стволов также изготовленных из ст.50

так оси вообще сносу не будет

Так завод стволы всё одно подвергает термообработке, .

Учитывая что стволы из ст.50 имеют твердость ок.30 ед по Роквеллу конечно сносу оси не будет. Будет снос стволам

В итоге имеем как минимум вдвое меньший износ сопряжения

происходящее при ковке улучшение структуры металла настолько повышает его прочностные характеристики, что отпадает необходимость в дополнительной термической обработке

. муфта не выковывается вместе со стволами, .

Да я даже не знаю из какой стали делается муфта, не говоря уже о мех. и термообработке оной. Предположить конечно можно, но в свете обсуждаемой темы это будет флудом. Материал разворачивается, ну и хорошо.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: