Иж 2715 замена задних колодок

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

ИЖ -2715 Каблук. Большое ТО и подготовка к сезон

Сегодня к нам приехал ИЖ-2715, а в простонародье – Каблук или Пирожок!
Автомобиль 1997 года выпуска. Пробег – около 21 тысячи км, но как в процессе работ выяснится – это точно не первый круг одометра!

Для особо любопытных, небольшая историческая справка:
ИЖ-2715 — советский и российский двух-шестиместный (в различных модификациях) грузо-пассажирский автомобиль с типом кузова фургон, пикап. Серийно выпускался на Ижевском автозаводе в течение 29 лет, в 1972—2001 годах. Выпущено 2 317 493 авто.
Кабина автомобиля двухместная, сиденья — раздельные с регулировкой сиденья водителя по длине и наклону спинки. Создан на базе автомобиля Москвич-412, также выпускавшегося в Ижевске. Выпускался в комплектации с двигателями модификации УЗАМ-412Э (1,487 л, 75 л.с.) и УЗАМ-412ДЭ (1,487 л, 67 л. с.).
В 1980-е годы был единственным в СССР лёгким развозным автомобилем. До этого снабжение торговых организацией подобным транспортом традиционно возлагалось на авторемонтные заводы, переделывавшие в развозные фургоны и пикапы отслужившие своё седаны и универсалы. Его грузоподъёмность составляла 450—500 кг. Использовался для перевозки небольших партий грузов. Из-за формы кузова получил прозвище «каблук». ИЖ-2715 часто занимался перевозкой кондитерских изделий, от чего получил соответствующее второе прозвище «пирожок» или «пирожковоз».

Ну а мы продолжим!
Задача по авто предельна проста – поставить машину на ход! Хозяин недавно приобрел её и жаждет ездить без проблем, а не мучиться! В простой автосервис отдавать побоялся, так как там подобный транспорт уже не жалуют, да и забыли, как его вообще чинить и где вообще взять запчасти. Так машина и попала к нам!

Итак, давайте осмотримся!
Поднимаем каблучка
500

И что мы видим?
Во-первых, тормоза. Они изношены и просятся на замену. Тормозные трубки стоят и диаметром 4,75мм, и 6,0мм, шланги уже растрескавшиеся, колодки просятся на замену, а в расширительных бачках – куча грязи… С приводом сцепления примерно та же песня.
Также вопросы по подвеске – сзади как минимум все резинки на замену, а спереди – рулевая трапеция, которая просто рассыпается в руках… Подшипники задних полуосей также своё отжили.
Во-вторых, кпп. Коробка в масле вся! Все сальники гонят масло, кулиса как всегда на Москвичах и ИЖаках – разбитая, подушка тоже на замену.
501-503

Что ещё?!
Антифриз уходит с неимоверной скоростью из системы на улицу, да и от выхлопа в салоне аж глаза режет! Ну и фильтра с маслами также пора менять! А заодно и прокладочки по мотору!

Пора засучить рукава и браться за дело!
Начинаем с выхлопа!
После отстыковки приёмной трубы, видим красоту - одной шпильки просто нет, прокладочки прогорели, выхлопные газы отсюда сифонят как в открытую форточку! Не удивительно, что всё это прямиком задувает в салон!
504

Высверливаем шпильку и вкручиваем новую!
505-506

Далее чистим зону прилегания, которая в этом прямо-таки нуждается!
507

И собираем всё воедино с новой прокладочкой! Попутно меняем все хомуты и подвесы выхлопа! Тут готово! Теперь отработанные газы стремятся прямиком на выход через кончик магистрали, а не под капот через щели!
508

Следом тормоза! Для начала меняем всё необходимое по передним и задним тормозам – новые колодочки и цилиндры!
509-510

Теперь ручник. Тросики ручника были настолько вытянуты, что даже закрутив до упора регулировки, машину он не держал!
511

Ну что же, приобретаем новые троса, пыльники и резинки в проушинки!
Но просто поставить всё это на авто не получится, тк тросов именно под Каблучка днём с огнём не сыщешь! Поэтому берем то, что нашлось в автозапчастях, и перевариваем кончики от родных тросов. Вообще складывается впечатление, что тормоза на авто как-то разок-другой уже умирали и ремонтировали их теми материалами и запчастями, что нашлись под рукой. Это конечно печально, но всё равно время вспять не отмотать! С данной задачей справились!
512-516

Теперь тормозные магистрали. С ними также всё не просто. Никто даже на барахольных рынках не может продать просто готовый комплект торм магистралей на Каблука. Аналогично и со сеплением… Поэтому покупаем несколько Москвичёвско-ИЖаковских магистралей и делаем из них один сносный комплект. Местами подгибаем, обрезаем, вальцуем. Получилось очень даже прилично!
517

Следующий гвоздь программы – подшипники и сальники задних полуосей. Правый как всегда был похуже, левый – чуть лучше. Но менять их необходимо однозначно! Сальники уже без всякого стеснения гонят наружу смазку, что видно на задних тормозных щитках.
520

Выдёргиваем полуоси. Затем чистим и моем всё!
521-522

А вот и напресованные новые подшипнички, которые бегом ставим на авто!
523

Ну теперь подвеска. Спереди она ещё походит, но рулевую трапецию точно менять. Приобретаем новую на удивление без проблем и сразу ставим!
524

А сзади надо менять все резинки в креплении рессор к днищу. Родные увы уже своё отжили и отработали. Выглядят они не особо симпатично!
525

Далее рутинная замена прокладки клапанной крышки, масла и фильтров!
526

К слову заметить, попутно с проведением основных работ, часть крепежа также приговариваем на замену, тк и шлицы слизаны на многих болтах-гайках, да и гровер-шайбы уже перестали выполнять свою функцию…
527

Пришло время заняться системой охлаждения. Течь видна – нижний патрубок радиатора + с краника печки уже вовсю льёт.
528

Также все места стыка резиновых патрубков с металлом требуют внимания – много накипи, грязи, окислов и прочего.
529

Бортовой журнал ИЖ 27171 (2004 г.)

Вообще то долго думал в какой рубрике писать.. Вроде, не поломка, не расход, и даже не тюнинг. С покупки авто тормоза работали так себе, педаль в пол уходила, ручник уже к лету вообще не держал. Ездил, куда деваться. Планировал осенью заняться. Ноябрь, встаю на ремонт, как раз удачно, побежал главный сцепления. В бачке сухо. Но и в тормозном тоже жидкости мало. Меняя колеса, перебрал тормоза. Перед. Колодки нормальные, я уж феродо приготовил, так всё нормально. Зад. Родные цилиндры ставят большего диаметра, от этого и ход большой. Я сразу закупил вазовские, специально в екатеринбург ездил. Снял барабан. Колодки в ноль, левый цилиндр бежит, сами цилиндры-печально известный хренокс, печально известным своим качеством. Сама замена сотни раз описана-делаешь кольцо, пересверливаешь дырки, подпиливаешь колодки. Всё! Работы на полчаса. Я делал полдня. Сначала "не пошла" трубка, снимал два раза, потом сломал болт крепления. Опять снял, болт выкрутил. Собираю.. и ломаю второй болт! Всё по новой. Собрал, всё работает, полез в другое колесо. Цилиндр поменял быстро, ручник не держит. Трос в оболочке идет туго. Какой то "гений" положил трос прям на выхлоп, наверно, из за этого. Поехал глянуть, есть ли? Есть. Короткий 2717 430 рублей, длинный 2717- 280. Взял, конечно, длинный. Пролил маслом, поставил. Собрал. Ручник держит отлично, ход педали раза в два меньше. Великоват свободный ход, и, похоже, вакуумник плохо работает. Вот, гадаю.. есть у знакомого несколъко 41х, или уж сразу от десятки ставить? На очереди главный сцепления. Эти удмурты в рабочий цилиндр ваз вкрутили переходник, задний тормозной шланг москвич, трубка, и главный москвич! Отсюда множество проблем. Главный не купить, качество никакое, педаль тугая-сказывается разница в диаметрах-шланг касается рулевого кардана. Уже готова проставка, куплен цилиндр ваз, рассматриваю возможность установки шланга от волги-он длиннее. На очереди рулевые наконечники-родное, конечно же, г.. полное, подходят от бмв е21, некоторых фольксвагенов, порше!!

Иж 2715-01 Каблук

Иж 2715-01 Каблук ⇐ ИЖ. Наши авто

В этой теме опишу еще одного представителя нашего гаража.

Итак, Вашему вниманию предлагается автомобиль производства Ижевского Автозавода Иж 2715-01 Каблук (Пирожок).

Идея покупки небольшого грузовичка пришла в голову моему деду. Он обратился ко мне с просьбой найти подобный автомобиль. Ему хотелось найти автомобиль посвежее и по-бодрее. Речь шла об автомобиле Иж 27175:

Но в дело вмешался я. Такого развития событий я не мог допустить. Никогда ранее я не мог бы и подумать, что наше знакомство с продукцией заводов АЗЛК и ИжМаш начнется именно с Каблучка. А тут подвернулась такая возможность.
Мы едем в Новомосковск, параллельно покупаем железо на РАФ, смотрим этот Каблучек и принимаем решение, что его нужно брать. Еще через 3 дня мы приехали за ним, сделали на нем тормоза (что бы он хоть как-то тормозил) и на следующий день мы приехали за ним, там же (в Новомосковске) поставили на учет, застраховали и привезли в Тулу.

В таком виде мы увидели его первый раз:

Приехал я на нем на скорую, на трассе разгонялся аж до 90 км/ч (и это только с правым передним тормозящим колесом), после чего было принято решение перегнать его на дачу для дальнейших занятий с ним. Для этого в будку были положены 3 мешка с песком (а то сдувает), на будку установлены двери. Также был заменен карбюратор (поставил от ВАЗ-2105) - родной 126ГМ тек по всем швам. Вечером почитал литературу и выяснил, что на моторы УЗАМ 412 с завода с 1982 года ставились карбюраторы ДААЗ 2140, которые являются почти копией карбюратора ДААЗ 2105.

По приезду на дачу в течение 3х месяцев было сделано - заменены шаровые опоры, заменены подшипники ступиц, заменены тормозные суппорта, заменены тормозные колодки, тормозные трубки по кругу, заменен ГТЦ, заменены задние рабочие тормозные цилиндры.

Уже было совершено на нем несколько выездов, выявлены дальнейшие направления работы с ним (в первую очередь долгими зимними вечерами буду сердечко на нем перебирать), но в целом показывает себя достаточно неплохо.

Вот фотки с последнего выезда:

В будке:

Вид на приборку:

К слову сказать - места в нем почти нет, ездить приходится с полностью опущенным стеклом водительской двери - левую руку при поднятом стекле просто некуда девать

Более всего мне хотелось бы привести его к такому виду:

К сожалению - переделок много - замена передних крыльев, надо будет переваривать телевизор, менять двери кабины, но все это решаемо.
В общем - Не было таких преград, которые не брали большевики..

18.4. Замена задних тормозных колодок

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Замена задних колодок иж ода

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Рис. 6.5. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – оттяжная пружина распорной планки; 3 – пружина прижимная; 4 – планка распорная; 5 – пружина стяжная верхняя; 6 – цилиндр колесный; 7 – ось разжимного рычага; 8 – втулка; 9 – щит заднего тормоза; 10 – рычаг разжимной; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – наконечник троса привода стояночного тормоза; 13 – пружина; 14 – пружина стяжная нижняя

Тормозные механизмы задних колес оборудованы самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 1 и 11 (рис. 6.5) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 6 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены с натягом стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана. В тормозные барабаны, отлитые из алюминиевого сплава, залиты чугунные гильзы.

Замена тормозных колодок

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. При износе накладок до этой толщины, непрочном их соединении с основанием, замасливании поверхностей накладок или при наличии на накладках глубоких борозд и сколов замените тормозные колодки новыми одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес, т. е. обе пары.

Если колодки не надо заменять, при снятии пометьте их, чтобы при сборке поставить на прежние места, так как кольца автоматических устройств устанавливались по определенной колодке, и для другой колодки поршень снова надо сдвигать в исходное положение. Каждое лишнее передвижение кольца, попадание грязи или применение неподходящих оправок может привести к появлению продольных рисок на зеркале цилиндра и течи тормозной жидкости.

1. Снимите колесо и тормозной барабан.

2. Снимите верхнюю 5 и нижнюю 14 стяжные пружины колодок при помощи специальных клещей.

3. Снимите оттяжную пружину распорной планки.

4. Приподнимите лапку прижимной пружины 3 и выньте переднюю тормозную колодку 1.

5. Снимите распорную планку 4.

6. Приподняв лапку прижимной пружины, выньте переднюю тормозную колодку 1 и, отжав пружину, отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага.

7. Отверните гайку оси разжимного рычага, выньте втулку и отсоедините разжимной рычаг от задней колодки.

8. Установите тормозные колодки в обратном порядке. При установке новых колодок вдавите поршни в корпус колесного цилиндра до упора одного в другой с одинаковым расстоянием от торцов корпуса. Делайте это легкими ударами молотка через деревянную выколотку.

Ремонт тормозного барабана

1. Снимите колесо и очистите тормозной барабан от грязи.

2. Убедитесь в свободном вращении тормозного барабана. Рычаг стояночного тормоза при этом должен быть опущен.

Рис. 6.6. Установка шпилек в отверстия

3. Выверните две направляющие шпильки крепления барабана к ступице, установите шпильки в резьбовые отверстия А (см. рис. 6.6) фланца барабана и, ввертывая их, снимите барабан. При сильной коррозии фланца барабана и ступицы смочите места их контакта жидкостью типа WD-40 и выдержите некоторое время. Во избежание повреждения барабана 4 и деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.

Рис. 6.7. Сдвигание передней тормозной колодки: 1 – болты крепления колеса; 2 – рычаг (монтажная лопатка); 3 – стержень

Рис. 6.8. Сдвигание задней тормозной колодки: 1 – торцовый ключ; 2 – болты крепления колеса; 3 – рычаг (монтажная лопатка); 4 – тормозной барабан; 5 – направляющая шпилька; А – отверстие с резьбой

4. При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае через большое отверстие во фланце барабана вставьте стержень Ж 8 мм (рис. 6.7) в отверстие носка передней колодки. Воротком или монтажной лопаткой, опираясь на болты крепления колеса, поверните тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в колесном цилиндре. Сдвиньте заднюю тормозную колодку, надев на гайку оси разжимного рычага торцовый ключ 1 (рис. 6.8), и снимите тормозной барабан (в случае необходимости используйте методы, описанные выше).

5. Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана 231,6 мм. Осмотрите внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверьте его эллипс-ность. Разница замеренных диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан можно расточить, базируя по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана. Для сохранения жесткости барабаны нельзя растачивать более чем на 0,8 мм на сторону. После растачивания рабочая поверхность барабана должна иметь шероховатость не более 1,6 мкм.

6. Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистите от грязи, коррозии или забоин и слегка смажьте тугоплавким и влагостойким смазочным материалом.

7. Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец полуоси только усилием руки. При этом после установки барабан не должен свободно перемещаться на полуоси.

Ремонт колесных цилиндров

1. Поднимите соответствующую сторону автомобиля домкратом, поставьте под гнездо домкрата опору, уберите домкрат и снимите колесо и тормозной барабан.

2. Снимите обе стяжные пружины колодок и оттяжную пружину распорной планки при помощи специальных клещей и, раздвинув колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней.

3. Отсоедините трубопровод от колесного цилиндра. Заглушите отверстие трубопровода.

4. Отверните два болта крепления колесного цилиндра к тормозному щиту и снимите цилиндр.

5. Снимите защитные резиновые чехлы с колесного цилиндра.

6. Отверткой, вставленной в пазы опорных стержней поршней, поверните поршни на 90° и выньте их из полости цилиндра.

7. Тщательно промойте внутреннюю полость колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью.

Рис. 6.9. Приспособление для извлечения пружинного кольца автоматического устройства из колесного цилиндра

8. Выньте из полости цилиндра оба пружинных кольца автоматического устройства при помощи специального съемника (рис. 6.9).

9. Снимите с поршней уплотнительные резиновые манжеты.

10. Выверните из цилиндра клапан выпуска воздуха.

11. Тщательно промойте детали разобранного тормозного цилиндра, осмотрите и установите их пригодность к дальнейшей работе.

12. Замените колесные цилиндры в сборе, если на их рабочей поверхности есть глубокие продольные риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости. Шлифовка их рабочей поверхности не допускается, так как при этом уменьшается натяг в цилиндре пружинного кольца автоматического устройства для поддержания зазора между колодкой и барабаном и нарушается их работоспособность.

13. Независимо от состояния замените уплотнительные резиновые манжеты.

14. Перед сборкой все детали тщательно промойте в свежей тормозной жидкости.

15. Смажьте перед сборкой свежей тормозной жидкостью манжеты, поршни, кольца и внутреннюю поверхность цилиндра.

16. Наденьте на поршни манжеты так, чтобы они своими сторонами большего диаметра были обращены внутрь цилиндра.

Рис. 6.10. Монтаж пружинного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр: а – сжатие кольца в специальных клещах; б – установка кольца в оправку; в – монтаж кольца в колесный цилиндр; 1 – специальные клещи; 2 – кольцо; 3 – оправка; 4 – колесный цилиндр

17. Сожмите кольца в специальных клещах и вставьте в оправку для установки кольца в цилиндр (рис. 6.10). Введите кольцо с оправкой в полость цилиндра так, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем доведите оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажмите на рукоятку оправки и вытолкните из нее кольцо. Выньте оправку из цилиндра.

18. Вставьте поршень в цилиндр до упора в кольцо, аккуратно заправляя кромку манжеты, и поверните его на 90°. Прорезь опорного штифта поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра.

19. При отсутствии специальных приспособлений для сборки колесных цилиндров вставьте поршни до упора в кольца и запрессуйте их на ручном прессе или легкими ударами молотка через деревянную выколотку до упора одного в другой с одинаковым расстоянием их до торцов цилиндров. Прорезь опорного стержня поршня должна быть параллельна привалочной поверхности цилиндра. Во избежание образования при этом продольных рисок на зеркале цилиндра осмотрите кольцо перед запрессовкой и при необходимости отполируйте все забоины на цилиндрической поверхности и кромках. Тщательно очистите кольцо и цилиндр от мельчайших песчинок.

20. Наденьте резиновые защитные чехлы и вверните клапан выпуска воздуха. После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме колеса, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана прокачайте тормозную систему и убедитесь в свободном вращении барабана при отпущенной педали тормоза.

Иж 2715 замена задних колодок

Мастер пикапа. ИЖ 2715

Какие только прозвища не получил в своё время ИЖ 2715 за свою долгую жизнь - от "каблуков" и "сапожков" до вовсе кулинарных - "пирожок". Последнее название приклеилось в связи с тем, что удобный кузов приглянулся перевозчикам кондитерских изделий, отсюда и кличка. Однако у нас на тесте побывал совсем уж экзотичный экземпляр - мало того, что это пикап в идеальном состоянии, так ещё и со множеством доработок. Об автомобиле, его владельце и самых интересных доработках - как всегда в ЖЖ-версии "Большого тест-драйва"

История автомобильного бренда "ИЖ" отчасти соответствует грозному облику аппарата, взятого на тест. Создавалось предприятие на производственной базе оборонного "Ижмаша" (Ижевский машиностроительный завод), история которого в свою очередь уходит аж в 1807 год, который ознаменовался основанием оружейной конторы. Со временем ассортимент выпускаемой продукции не раз менялся, но основа - оружие, а уже с середины XIX века в первую очередь стрелковое, по сей день остаётся неизменной. После Великой Отечественной Войны предприятие всё больше ориентировалось на простых потребителей: завод выпускал сельхозинвентарь, мебель, спортивное оборудование. Важнейшими достижением можно смело назвать и мототехнику марки ИЖ, знакомые, пожалуй, большинству соотечественников.

Строительство автозавода началось в 1965 году, и главной задачей завода стало прежде всего повысить численность личного автопарка советских людей с одной стороны, и создать некую конкурентную среду наравне с продукцией АвтоВАЗа и Москвича. Спустя почти два года появился первый автомобиль, собранный в Ижевске - это был Москвич 408. Неудивительно, что неавтолюбители часто путают "Москвичи" и "ИЖи", ведь автомобилями собственной разработки можно считать лишь три модели:

- ИЖ 2125 (Комби),
- ИЖ 2715 (представленный "каблук")
- ИЖ "Ода". Остальное - модификации, варианты на тему "Москвичей" и огромное количество фейслифтингов.

За свою долгую жизнь, без малого тридцать лет на конвейере (с 1973 по 2003 г.), было собрано более 2.3 млн автомобилей. Более того, в Союзе это был по сути единственный лёгкий грузопассажирский фургон - отсюда и популярность модели. Экземпляр на тесте был выпущен в 2000 году, прошёл на сегодняшний день всего 16 тысяч километров.

Владелец, и одновременно человек, серьёзно изменивший этот автомобиль - Борис Валентинович Поляков, профессиональный автогонщик. Последние годы выступал на автомобиле VW Golf 3 в кольцевых гонках, до этого пилотировал большинство советских автомобилей: и всё тот же ИЖ 2715, АЗЛК 2140, "копейку" Жигулей и др.

Перейдём непосредственно к изменениям: внешне сразу заметно то, насколько "подняли" автомобиль. Подвеска была полностью переработана: задний мост от ВАЗ 2121 (Нива), из девяти рессор оставили только четыре; амортизаторы - наиболее мягкие от "классики" ВАЗа. Спереди изменений меньше - рулевая трапеция перевёрнута "вверх ногами", установлены иные амортизаторы (от ГАЗ-24), попутно изменён угол кастера (продольный угол наклона оси поворота колеса; влияет на уровень устойчивости на прямой и адекватности кренов при повороте, обычно варьируется в пределах +/- 5°).

В итоге ход подвески достигает 250 мм, а учитывая массу автомобиля в почти 600 кг пикапу по зубам действительно серьёзное бездорожье. Опять же, за счёт своей легкости его так же просто "вытащить" из очередной трясины, да и задний привод приходится как нельзя кстати.

Защита картера - почти в сантиметр толщиной, с дополнительными буксировочными проушинами, выполнена уже с учётом изменений в подвеске.

Чтобы вместить крупные диски с "зубастой" резиной, пришлось немного переварить пороги и обрезать арки. Подкрылки что называется hand made: шесть слоёв стекломата, полиэфирная смола и умелые руки. Диски кованые ВИЛС R15 с изменённой сверловкой. Каркас безопасности полностью оправдывает своё название: сварен по всем стандартам из бесшовной трубы.

Лёгкие изменения коснулись и салона. Руль от первых серий всё той же Тольяттинской Самары (потолще Ижевского, при этом не перекрывает щиток приборов). Ручник гидравлический, хоть сзади и стоят "простые" барабанные тормоза.

Сиденья установлены заводом от ИЖ "Ода", регулируются в двух положениях, однако рослому водителю будет тесновато. Кресла, со слов Бориса Валентиновича, значительно уступают по комфорту старым, которые ставились до 91-го года.

Щиток приборов также неродной, от 412-го Москвича: на оригинальном сломался амперметр. Качество пластика и на Москвичах было не самым лучшим, а экземпляры, собранные в Ижевске, по слухам, были и того хуже.

Включение печки бесхитростно до слёз, но работает на отлично!

Самая интересная деталь торпедо - большой воздуховод. На практике, правда, стекло частенько запотевало у краёв. Помимо чёрного завод выпускал ещё красные, коричневые и бежевые панели, но касалось это в большей степени гражданских седанов, да и те в основном шли на экспорт.

Будка была срезана, по периметру образовавшийся кабины и в дверцах были вварены дополнительные перекладины. Родным цветом был белый, теперь - болотно-зелёный на вид и "Хаки" по паспорту (краска Sadolin).

В остальном автомобиль сохранил свой изначальный облик и начинку. Двигатель - стандартный УМПО, объёмом 1.487 и мощностью 70 л.с. (на самом деле их было два, мощность 67 л.с. у "первого", и 75 л.с. у второго при одинаковом объёме).

Подобных автомобиля было создано два, один из них выставлен сейчас на продажу (возможно, к написанию поста он уже был продан). Ценник, равно как и конкурентов для подобного автомобиля сложно подыскать. Такие аппараты собираются в большинстве своём ради идеи, интереса к самому проекту, нежели для получения финансовой выгоды.

Мы искренне благодарим Бориса Полякова за возможность прикоснуться к этому, без тени иронии, гаражному шедевру, и желаем успеха в создании новых интересных проектов. Будем искренне надеяться, что эта не последняя поездка в гараж Бориса - в запасниках есть ещё несколько любопытных экземпляров, о которых мы постараемся при случае рассказать в рамках нашего нового проекта "Гараж".

Лучше всего об автомобиле может рассказать только сам владелец и создатель уникального пикапа:

Иж 2126 1991-2004 Замена задних тормозных колодок

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

. и снимаем ее.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Читайте также:

Иж 2715 замена задних колодок

ИЖ -2715 Каблук. Большое ТО и подготовка к сезон

Бортовой журнал ИЖ 27171 (2004 г.)

Иж 2715-01 Каблук

Иж 2715-01 Каблук ⇐ ИЖ. Наши авто

18.4. Замена задних тормозных колодок

Замена задних колодок иж ода

Иж 2715 замена задних колодок

Войти

Мастер пикапа. ИЖ 2715

Иж 2126 1991-2004 Замена задних тормозных колодок