Иж 60 приклад своими руками

Обновлено: 16.05.2024

Иж 60 приклад своими руками

представляют собой пружинно поршневые винтовки оригинальной компановки для первоначального обучения стрельбе. Долгие годы Ижевский механический завод выпускал класические переломки ПСР, ПСРМ, ИЖ22, ИЖ38.
ИЖ60 первая винтовка с неподвижным стволом и боковым рычагом взведения.
Винтовка имеет оригинальную компоновку(с небольшой натяжкой можно сказать булпап ), также ИЖ60,61 снабжены полезными регулировками.
Регулируется длинна приклада, ход спуска, усилие спуска, положение спускового крючка.
Отдельно надо сказать про спуск. Винтовка имеет очень хороший 3-х детальный спуск с предупреждением. Усилие спуска и ход спускового крючка регулируются в довольно широких пределах 2-мя регулировочными винтами(на старых версиях были 3 и 4 регулировочных винта). Спусковой механизм имеет автоматический предохранитель не позваляющий нажать на спусковой крючек с незакрытым рычагом взвода
Ствол винтовки унифицирован с остальными моделями развлекательных Ижевских винтовок. Изготавливается методом холодной ковки. Длина ствола 45см, наружний диаметр 13мм, имеет 6 нарезов с полями полукруглой формы, реже трапецивидных. Тип нарезов на кучность не влияет и является следствием применения соответствующей оправки, а не удешевлением производства, как некоторые считают. На конце ствола винтовок выпущеных после 2000г имеется резьба 12*1.
Цилиндр винтовки расположен под углом 5 градусов к стволу и представляет собой сквозную трубу закрытую спереди заглушкой, внутренняя поверхность выполнена хорошо, с достаточно малой шероховатостью.
Поршень кованый, имеет меньший зазор с цилиндром чем в других винтовках ИМЗ.
Ход поршня 57мм, манжета стандартная 25мм.
Родная пружина имеет следующие характеристики: диаметр проволоки 2,6мм, внешний диаметр 19,5мм, количество витков 32-33, длинна в сжатом состоянии 80мм, длинна в свободном состоянии 210мм.
В стандартную комплектацию входит утяжилитель поршня. Сзади пружина поджата заглушкой, которая фиксируется поперечным штифтом и штифтом-осью рычага взведения. В затыльник установлен храповик-трещетка, препятствующий возвращению рычага при неполном взводе.
До 2000 года винтовка выпускалась с металической ствольной коробкой, так называемый

Сейчас ствольную коробку делают из пластика.
Из магазина ИЖ60 как правило имеет скорость 120-140м.с. Кучность винтовки как правило хорошая и позволяет класть почти пуля в пулю на 10 метров. Также достоинство данной винтовки в том, что она имеет очень слабую, ровную и легко предсказуемую отдачу, практически отсутствуют паразитные вибрации при выстреле хорошо знакомые владельцам ИЖ38, МР512.
Это позволяет при весьма средних стрелковых навыках без труда попадать в рублевую монету на 10 метров с рук.
Винтовка очень тихая. Все это делает ее идиальной для домашней стрельбы по мишеням, хотя винтовка позволяет стрелять и дальше. Если не предъявлять сверх целей, то можно вполне уверено стрелять метров до 20-25.
Про апгрейд можно почитать

, только не стоит всему верить наслово, с тех пор как создавалась та статья многие мнения поменялись.
Не стоит запихивать в ИЖ60 пружину от ГХ или от передней вилки Карпат, тогда не придется менять шатун на более толстый.
Подавно не надо запихивать в канавку манжеты скрепку, туда можно засунуть канцелярскую резинку или залить силиконовым автогрметиком.

описано как доделать досылатель, впринципи все правильно, но на новых винтовках досылатель уже с резинкой, поэтому ничего доделывать не надо. Зато на новых винтовках желательно проверить уплотнение передней пробки компресора. От неаккуратной сборки резинка часто бывает ндорваной.
Все советы по герметизации ИЖ60 к сожелению не подходят для ИЖ61, проблема в том что колечки будут застревать в магазине, а если и пройдут, то их зацепит деталька стопор магазина.
Для тех кто небоится выкинуть трещётку я посоветую вытащить ее и расточить задник, так что бы до штифта оставалось около милиметра, тогда можно установить необрезаную пружину от МР512, что считаю наилучшим вариантом для ИЖ60,61.

Для улучшения кучности советую изготовить надульник, вес подбирается индивидуально до получения хорошего баланса, можно утяжилить приклад, залив туда дроби с эпоксидкой.
Во многих статьях рекомендуют переделывать дульную фаску. Прежде чем делать это посмотрите внимательно на заводскую, хоть она и не красивая, но чаще всего ровная и если сход с нарезов одновременный и заусенцов нет, то можно ничего не делать, особенно если учесть что далеко не каждый сможет сделать хорошую ровную фаску в домашних условиях.
На винтовку можно установить оптический прицел. Большой плюс ИЖ60 еще и в том, что он не требователен к оптике, почти любая оптика за исключением совсем левой и кривой будет стоять без проблем. Но это не значит, что надо ставить карандаши. Жалейте свои глаза. Минимально разумным прицелом будет являтся китайский 4*32 с дюймовой трубой , желательно с отстройкой от паралакса.
Винтовка очень удобна и неприхотлива в эксплуатации.
В классе неспортивных ППП винтовок мощностью до 7,5Дж это несомненно очень сильный участник.
Завершу небольшой подборкой ссылок.

Апгрейд пневматической винтовки ИЖ-60

В последнее время в России пневматическое оружие приобретает все большую популярность. Это связано как с значительно более жёстким, чем на Западе, оружейным законодательством (вернее его было бы назвать антиоружейным), так и с удобством и относительной дешевизной пневматического оружия, в особенности текущих расходов на боеприпасы. Также привлекает отсутствие хлопот с милицией вообще и разрешительным отделом в частности:

Хотя винтовка весьма неплоха, в конструкции её имеются некоторые недочёты и неиспользованные резервы, позволяющие довольно заметно улучшить ТТХ Вашей винтовки, если вы готовы приложить к этому руки:

1. Самое первое, что нужно сделать после покупки, это снять цевье и приклад, после чего хорошей отверткой тщательно протянуть все винты на Вашей винтовке и протереть ее ветошью от консервационной смазки.
2. На ограничитель досылателя можно наклеить кусочек резины или кожи толщиной примерно 1-1.5 мм, чтобы досылатель при возврате не так сильно бился об ограничитель. Это уменьшит металлический звук при отбросе досылателя его пружиной.

3. Для уменьшения утечки воздуха через плохо притертый досылатель его можно герметизировать, после чего потерь воздуха через досылатель не наблюдается.

Вы наверное заметили, что при стрельбе из винтовки в лицо дует воздух. Это неприятное явление на самом деле в огромной степени сказывается на мощности винтовки из-за потерь воздуха при выстреле через досылатель.

Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующие действия:

3.1. Открутив болт, закрученный в ограничитель досылателя, вытаскиваем сам досылатель из казенника и пружину. Если досылатель изначально имеет не гладкую поверхность, то следует его немного обработать мелкой наждачной бумагой.

3.2. За тонкую часть зажимаем досылатель в патрон дрели и на расстоянии примерно 1.5-2 мм от начала толстой его части протачиваем канавку глубиной примерно 0.5-0.6 мм. Более надежно будет, если таких проточек будет несколько, в данном случае три. Расстояние между проточками должно быть 1.5-2 мм. главное, чтобы все проточки при закрытом досылателе целиком входили в патронник.

3.2.1 Проточки (канавки) в досылателе делаются с помощью надфиля, пнедварительно сточеного на точиле до толщины

1 мм или с помощью полотна от ножовки по металлу. Сначала делаем на дрели малые обороты, чтобы наметить проточку, а потом на более высоких оборотах делаем проточку до нужной глубины см. рис.1. Не излишне будет особенно не увлекаться и через небольшие промежутки времени замерять глубину проточки!

Схема проточки досылателя. (рис.1)

3.3. В проточку идеально подходят резиновые колечки из клапанов одноразовых-прозрачных зажигалок китайского производства. Обратите внимание, что резиновые кольца бывают разными по толщине, но это в данном случае не критично, наоборот, если колечко более толстое, то на наш взгляд это лучше. Чтобы легче одеть колечки на досылатель и не порвать их, досылатель предватительно нужно немного смазать маслом или какой-либо другой смазкой, главное чтобы колечко хорошо скользило.

3.4. После того как досылатель готов, не спешите его сразу вставлять на место. Потому, что острые края казенника срежут резину и все. уплотнение испортится. Чтобы этого не случилось казенник надо предварительно обработать круглым надфилем. Для этого, в ствол со стороны казенника вставить кусок ваты или ветоши, чтобы опилки не попали в ствол и цилиндр. С помощью круглого надфиля сначала растачиваем то место откуда досылатель входит в патронник, то есть место где находится пружина досылателя. Растачивать нужно до такой степени, чтобы досылатель свободно входил, а главное свободно уходил на свое прежнее место, как и было до герметизации. В противном же случае остается очень мало места для зарядки пули. Стоит обратить внимание на канал по которому ходит досылатель. Он имеет острые края, которые также срезают резину, все эти острые края нужно обработать.
Подробнее о местах обработки смотрите рис.2

Схема обработки канала досылателя. (рис.2)

3.6. После герметизации стандартная пружина может автоматически не выталкивать досылатель при взведении. Если такая проблема существует, то решается она установкой более мощной пружиной или вставкой еще одной такого же диаметра. Длину надставляемой пружины подбираем опытным путем.

4. Также можно поставить пружину от винтовки ИЖ-38 или другую более жесткую, благодаря чему увеличивается начальная скорость, пробивная способность и дальность полета пули.

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ПРУЖИНЫ НА БОЛЕЕ МОЩНУЮ.

Одним из важных действий по апгрейду винтовки и усилению ее мощности, является замена стандартной пружины на более мощную пружину, например на пружину от винтовки ИЖ-38.

Покупаем пружину от винтовки ИЖ-38, отсчитываем 11 витков и отрезаем их. Все это легко делается в домашних условиях с помощью надфиля. Пружина надпиливается надфилем по кругу и с помощью плоскогубцев отламывается.

Теперь новую пружину остается поставить в винтовку. Для этого разбираем винтовку. Разборку надо производить в следующем порядке:

4.1. Откручиваем винты и отделяем цевье от казенника. Обратите особое внимание на передний винт, который вкручен в стойку, держащую ствол. Если он выскочит и провалится внутрь цевья, то придётся его очень долго вытряхивать. Чтобы этого не случилось, вырезаем из резины от велосипедной камеры или какой другой

1 мм толщиной кружок по диаметру отверстия в цевье и по центру шилом прокалываем отверстие. Придерживая болт отверткой, одеваем резину на болт. После этой несложной операции, можно не беспокоиться, что болт при следующей разборке винтовки провалится внутрь цевья.
Если болт все-таки провалился при первой разборке и не хочется его долго вытрясать, можно отверткой аккуратно отклеить торец цевья и приподняв его немного той же отверткой, вытряхнуть болт. После чего торец смазать клеем и вернуть в исходное положение. Но лучше все-таки сделать шайбочку из резины.

4.2. Снимаем приклад. Для этого откручиваем винт приклада и вместе с шайбой его вынимаем. С помощью отвертки снимаем шайбу со шплинта рычага взведения и выбиваем сам шплинт. После этого снимаем рычаг взведения. Обоприте надежно винтовку задним торцом муфты рычага взведения и осторожно поверните ее, чтобы фиксирующий штифт на муфте вышел из гнезда цилиндра. Отделите муфту рычага взведения с толкателем, оказывая сопротивление действию пружины. Извлеките пружину и шток.

4.3. После этого вставляем отрезанную пружину от ИЖ-38, собираем винтовку в обратной последовательности и получаем заметное увеличение мощности примерно на 30%.

5. Увеличить эффективность поршня можно заменив стандартную жесткую манжету на более мягкую (полупрозрачную). Чтобы манжета еще более плотно прижималась к стенкам цилиндра в нее можно вклеить проволоку или кембрик. В качестве смазки рекомендуется использовать смазки с содержанием MoS2, например ШРУС-4.

7. Нередко для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.

Обычно для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.

7.1. Снять приклад с винтовки, круглым напильником подходящего диаметра проточить паз примерно на 10-15 мм. Можно сделать то же самое используя дрель и сверло диаметром 6 мм.

7.2. Снять приклад с винтовки и в муфте рычага взведения просверлить еще одно отверстие диаметром 4 мм и нарезать резьбу метчиком М5. Теперь длину приклада можно увеличить на более значительное расстояние.

8. После того как ваша винтовка доработана, все чаще приходит в голову мысль об установке на винтовку оптического прицела. По общему мнению подписчиков эхи RU.WEAPON и по нашему личному, для пневматической винтовки вполне достаточно четырехкратного оптического прицела.

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКЕ ИЖ-60.

Прицел оптический ОП 4 Х 20 ШУ предназначен для прицельной наводки при стрельбе и устанавливается на пневматическое и малокалиберное оружие.

Оптический прицел обеспечивает точное прицеливание и уменьшает утомление глаз вследствие того, что мишень увелицена и в то же время отчетливо видна прицельная сетка.

1. Шкала механизма боковых поправок.
2. Крышка механизма углов прицеливания.
3. Окуляр.
4. Стопорное кольцо.
5. Регулировочные винты.

Установка прицела на оружие.

Прицел следует установить на оружие с помощью специального кронштейна. Перемещая прицел вперед или назад по стволу оружия, установите его на таком расстоянии от глаза, чтобы совместить зрачок с выходным зрачком прицела. При правильном совмещении видно все поле зрения и по его краям отсутствуют тени.

Фокусировка.

Ослабьте стопорное кольцо 4. Глядя через оптический прицел и вращая оправу окуляра 3, добейтесь резкого изображения наблюдаемого объекта. После чего надежно закрепите окуляр стопорным кольцом.

Пристрелка оружия с прицелом.

Сделайте пробный выстрел по контрольной мишени, наблюдая ее через прицел. Вращением регулировочных винтов 5 добейтесь того, чтобы отклонение точки прицеливания от точки попадания было минимальным. Следует учитывать, что при вращении регулировочных винтов в направлении стрелки, точка попадания смещается вверх и влево.

Техническое обслуживание.

Необходимо предохранять прицел от ударов и падений.
После точной регулировки прицела заверните до упора защитные колпачки на регулировочных винтах.
Никогда не оставляйте незажатым стопорное кольцо окуляра после его фокусировки.
Никогда не оставляйте влагу на линзах. Предохраняйте прицел в дождливую погоду от попадания на него воды.

Доработка оптического прицела.

После покупки двух оптических прицелов и установки их на винтовки, сразу появились проблемы, которые мы советуем устранить сразу, до их появления.

8.1. Перекрестье на прицельной марке сделано из толстоватой проволоки, по этому при прицеливании в очень мелкие и тонкие предметы, из-за перекрестья этих предметов вообще не видно. Чтобы переделать перекрестье, рекомендуется вывернуть прицельную марку из прицела, отпаять или откусить кусачками старое перекрестье, а новое сделать из оплетки третьей гитарной струны.

8.2. После установки прицела на винтовку, обнаружилось, что монолитный крепеж прицела находится очень низко по отношению к казеннику и процесс закладки пули в патронник становится затруднительным. Чтобы от этого избавиться, мы отрезали перегородки между двумя креплениями, которые держат прицел. Теперь вставлять пулю стало намного проще и удобнее.

8.4. Крышки, которые закрывают на прицеле линзы, очень хорошо соскакивают при транспортировке винтовки и их очень легко потерять. Чтобы этого избежать, достаточно обмотать изолентой места посадки этих колец на самом прицеле. Теперь крышки снимаются туго, но потерять их уже невозможно.

по материалам сайта Tula 2000 из вебархива 2002 года

Базовый апгрейд
состоит из двух этапов (выполняемых в любой последовательности):

Герметизация досылателя

Замена пружины

Тюнинг ИЖ-61, часть 2

Затем прикладываем железо к одной из боковин, задник винтовки упираем в паз на прикладе и с запасом в 2-3 мм обрисовываем контур железа спускового механизма, методом постоянного прикладывания и примерки выбираем паз под систему спуска и кронштейна поддержки ствола, учитывайте и средние заготовки — стенки на боковинках на спуске у Вас должны остаться 5-6 мм, я не делал выборку тесной. Также полукруглой стамеской выберите паз на прикладе для плотного прилегания трубы компрессора — главное чтобы паз был симметричен (держитесь центра учитывая средние заготовочки!) Сделайте выборку под железо поочерёдно на обоих боковых заготовках — пока они не склеены Вам будет легче сделать это! Когда будет всё сделано и примерка пройдет успешно, приложите железо допустим к левой заготовке, точно по стеночке, как оно должно лежать и через сквозное отверстие под крепежные винты тонкой чертилкой наметьте отверстие для крепежа, просверлите его (второе пока не надо!) — это пока всего лишь ориентир. Потом возможно Вы в него и не попадёте, зато Вы увидите где точно будет отверстие.

СКЛЕИВАНИЕ
Приготовьте всё к склеиванию — по инструкции приготовьте клей, лучше предварительно смолу опустить в тёплую воду, градусов 40-45 и подержите её там минут 10 — так смола станет более текучей, она лучше перемешается с отвердителем. Позаботьтесь о столе — мне пришлось застилать его картоном.

Поочерёдно склейте заготовки, намазывая клей тонким слоем — жирно не нужно, после сжатия все сопли потекут наружу, зажмите сложенные на клею заготовки струбцинами, у меня в ход пошла даже мясорубка!

Проследите за тем чтобы не было смещения заготовок относительно друг друга и зажмите через подкладки струбцинами в ключевых местах, мне даже Бакс помогал (мой кот). Усы и левую лапу оттирали потом ацетоном — залез в ЭДП. Проступившие подтёки сразу удаляйте тряпкой. Дайте высохнуть не меньше суток! Затем удалите струбцины — и у Вас в руках какой-то ужас!

По картинке — образцу сделайте инструментом покрупнее грубую обработку Вашей ложи, только не спешите, обдумывайте сразу свои действия чтобы не наломать дров! Делайте всё потихоньку и включив мозг, а быстро только тогда, когда оббежишь вокруг дома и увидишь свою же жопу, пардон за аллегорию. Используйте весь свой инструмент (режущий) — кстати должен он быть остроотточенным, это сбережёт Ваши руки и даст работать с удовольствием. Если у кого то есть возможность сделать это на наждаке или планшайбе — завидую! Я всё обдирал, подчищал, шлифовал руками (точнее ручным инструментом). В первую очередь обработайте задник приклада и подгоните под резиновый затыльник, закрепив его 2 саморезами и клей ЭДП точно по месту. Далее от него двигайтесь к цевью, постоянно контролируйте примеркой как себя ведёт железо, железо должно как можно плотнее входить в месте прилегания задника в приклад и в месте стыковки ложи со ствольной коробкой (но только не настолько туго что оно будет туда влезать со скрипом!) Нос цевья при обработке должен остаться в сечении не уже 30мм! (это мои размеры) Там будет прилегать ПБС (в простонародии глушитель с пламегасителем, а правильнее ПРИБОР БЕСШУМНОЙ СТРЕЛЬБЫ). Анализируйте то что нужно срезать по рисунку образцу, лучше их иметь несколько а один в 3D. Не стремитесь воссоздать подлинный Винторез — с конфигурацией ствольной коробки ИЖ 61 это невозможно, даже крышку ствольной коробки сделать я способов не увидел — то рычаг взвода мешал, то досылатель, то затвор, то места под крепёж не находил, в общем отказался пока от неё, хотя идей по этому поводу была масса. При обработке скелета приклада следите чтобы не стало тонких стенок — это может привести к поломке ложи в таких местах, пистолетную рукоятку делайте под свою руку, может кому то захочется сделать даже выемки под пальцы, хотя я бы не стал этого делать(на данной ложе считаю лишним).
Верх приклада в районе Вашей щеки не делайте слишком узким, эта часть приклада послужит Вам еще и чем то вроде щёчки, хотя ту же щёчку можно изготовить отдельно и установить на регулируемые оси, я не стал этого делать — мне вполне хватало того что было сделано.
Наложив кусок фанеры на цевьё сделайте крышку (с припуском). Крышку цевья сделайте из той же фанеры — 15мм. Наложите кусок фанеры сверху на цевьё, обведите по стенкам цевья контур и с запасом в 2-3 мм выпилите. Придайте ему предварительную форму — я мудрить особо не стал. В дальнейшем Вы всё равно будете её подгонять под цевьё и форма её изменится не один раз-уверяю.

Итак — у Вас грубо обработанная ложа, надо сделать из неё конфетку. Наждачкой разной зернистости доведите до ума всё!

Теперь когда ложа зачищена нужно доработать все появившиеся огрехи в обработке! Внимательно осматриваем ложу на наличие оставшихся незачищенных прорезов, раковин, рваных участков и т.д. и для удобства обводим эти места карандашом. Данные места подлежат шпаклеванию, если кто-то подумает что потом всё закрасится — ошибётся на 100%! Шпаклёвка и краска закроют только самые мизерные царапинки, всё остальное проступит, а заливать жирно краской смысла нет — Вы получите только подтёки! Наша задача -сделать ложу такой, будто она отлита лучшим литейщиком, согласитесь вы не захотите купить винтовку с царапинами и выщербинами, её даже неприятно будет взять в руки. Ложа должна быть как монолит!

ШПАКЛЕВАНИЕ ЛОЖИ
Шпаклёвка приготавливается из того же клея ЭДП и опилок, оставшихся у Вас после распиливания. Смешайте клей и опилки 50Х50. Нанесите на некачественные участки, которые Вы выявили, не старайтесь нанести её вровень с деревом — это ни к чему, Вы легко излишек счистите потом наждачкой заподлицо с заготовкой!Тёмные места — замазанные дефекты, как видите немало (и это только с 1 стороны!) Обработайте досканально шпаклёвкой место прилегания резинового затыльника приклада. Обработать сразу с 2 сторон не выйдет -наберитесь терпения, сначала сделайте одну сторону, затем вторую!

Доработайте форму магазина винтовки, постарайтесь придать ему вид похожий на подлинный магазин ВСС на 10 патронов, может кому то и на 20 понравится, но это если Вы сразу при выпиливании увеличите длину магазина. Лично мне пришла в голову мысль а не одеть ли на предварительно подготовленную площадку настоящий магазин от какого-нибудь карабина. Отправился в оружейный магазин с надеждой на желаемое приобретение — обойм от карабинов была тьма и разных, но увидев ценник спросил у продавца--«Обойма продаётся с телевизором или на нём автограф Г.Лепса?» Идея отпала сама собой сразу! По рисунку расчертил его, сделал второй параллельный срез, прорезал канавки (неглубокие) для пластикового прутка, изъятого у Бакса — была у него цацка с перьями на прутке, пришлось потом купить плюшевую курицу для компенсации морального вреда. Толщина прутка 2.5 миллиметра. Из прутка кусачками накрошил 12 кусочков, затем примеряя каждый в прорезь вклеил на ЭДП, предварительно сточив кончики под углом (так они не будут врезаться в ладонь. Получилось довольно прилично, во всяком случае довольно похоже на оригинальный магазин. Делать сразу с 2 сторон не получится — нужно время чтобы подсох клей, да и не спешите! И вот так получилось. Шикарный магазин на 10 патронов СП5 — НУ ЭТО Я ЗАГНУЛ!

Как видите форма приёмника магазина была также доработана по форме подобно оригиналу под углом к цевью винтовки.
Теперь, друзья, необходимо все замазанные участки хорошенько зачистить, затем до приятного на ощупь состояния мелкой наждачкой довести её до финального состояния. В принципе можно сказать что ложа готова под отделку, но я кроме этого приготовил ещё порцию клея ЭДП и тонким слоем нанёс по всей ложе.Сделал я это посчитав что данная мера поможет дополнительно защитить ложу, всё же внешние факторы губительно действуют на неё — влага, механические нагрузки и т.д. Дополнительная промазка обеспечивает защиту за счёт того что поры древесины забиваются прочным покрытием, влага туда точно не попадёт! Сделал я это и с наружной стороны и с внутренней. Более того слой ЭДП обеспечит дополнительную крепкость нашей ложе!Главное не допустите подтёков-засохшие сопли могут препятствовать вставке железа на место!Разумеется делать это лучше поочерёдно с каждой стороны, дожидаясь высыхания клея. Кто-то подумает, ну ты дружок растянул тягомотину, повторю что сказал сразу в начале — тут нужно терпение и усидчивость! Клей высох —
теперь мелкой наждачкой лёгкими движениями зачищаем всё. Вставляем железо на своё место, проводим проверку всё ли подходит.
Отверстие просверленное Вами в левой части ложи ещё в начале проверяем на совместимость с отверстием в железе. Если совпало — браво, это значит что Вы очень кропотливо всё подгоняли. Через сквозное совмещённое отверстие тоненьким свёрлышком просверливаем отверстие в правой части ложи, ура, теперь мы точно закрепимся! Теперь необходимо сделать отверстие в нижней части цевья под болт который закрепит кронштейн ствола. Достаньте железо, место крепления болтика на кронштейне жирно намажьте маркером и быстро прижмите внутрь цевья до полного прилегания, достаньте железо — перед вами жирная чёрная точка, сверлом годным для свободного вкручивания болта просверлите строго под прямым углом отверстие в центре жирной чёрной точки. Вставьте железо на место и попробуйте наживить все 3 винта(2 по бокам и 1 в цевье). Если совпадают — респект Вам! Вы всё сделали здорово! Если же Вы не попали в боковое отверстие — не беда!
Возьмите подходящий кусок грифеля от карандаша, вставьте его в отверстие в железе, так чтобы кончики его торчали и он мог что-то нарисовать на боковых стенках изнутри! Аккуратно опускайте железо на место до полной посадки. Грифель будет мазать на обоих стенках, там где черта закончится — и есть центр отверстия. Сориентируйтесь с уже просверленным отверстием и наметьте новое, еще вариант — стальную спицу согнуть под прямым углом и накалив её на газе прожечь в стеночке отверстие — так даже точнее получится. Затем как и в первом варианте со вставленным железом просверлите в уже сквозное отверстие на второй соседней стенке. Старое отверстие зашпаклюйте, зачистите.
Теперь берёмся за крышку цевья. На кронштейне поддержки ствола есть отверстие для крепления целика винтовки — оно и нужно. Ушки под штифт если мешают можно сточить надфилем или срезать ножом, если сама втулочка под отверстие чуть выше Вашего цевья — не беда, с внутренней стороны крышки цевья Вы сможете рассверлить отверстие большего диаметра на глубину в полкрышки и она сядет. Также сделайте на внутренней стороне крышки из 5 мм фанеры что-то вроде каблучка за кронштейном ближе к ствольной коробке, главное соблюдайте центровку замерив расстояние между стенками боковин цевья. Приклейте его на допустим ПВА и закрепите шурупом или как я степлером и 2 скобами. Крышка будет фиксироваться на болт к кронштейну, а каблучок не даст ей вращаться вокруг оси. Также как и с нижней частью кронштейна намажьте втулочку крепления теперь уже крышки жирно маркером, аккуратно опустите её на место и прижмите — у Вас снова появится жирная точка.
Просверлите отверстие под болтик, его конечно нужно подобрать заранее и желательно с потайной головкой. Попробуйте прикрутить крышку. Внимательно осмотрите её на предмет плотного прилегания к стенкам цевья!
Если есть какие-то зазоры, попробуйте аккуратно подточить эти места, чтобы крышка села глухо. Если не получается — не беда. Вырежьте из кожи или чего то подходящего прокладочки — я использовал старый силиконовый чехол от телефона. Приклеивать их не надо — попробуйте теперь прикрутить крышку. Браво — всё получилось! Теперь прокладки можно и приклеить. Теперь т.к. крышка была сделана с припуском — не снимая её сделайте рашпилем и наждачкой аккуратную, точную подгонку под цевьё винтовки. Так получилось у меня:

Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой. Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка. Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38. Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:

Справа я с этой самой мозговинтовкой!

Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и киберпанка в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.

Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку. Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.

Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.

Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада, рукоятки и цевья. Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.

Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.

Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.

Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.

Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.

Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада

Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера. Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.

Вот так выглядит приклад после напильнинга

Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:Это самая обычная автомобильная грунтовка

Поскольку краски под рукой на тот момент небыло, то я решил что так тоже не плохо выглядит:

И довольно долго так ею и пользовался. Но как говорится воля случая(:

Винтовка в совместительстве со мной справа

Мне кажется что белый цвет ей очень к лицу, (: особенно с учетом того сколько раз я резал заново из пенопласта образец, то когда я поднимаю винтовку в боевое положение, она ни за что не цепляется, удобно ложится цевьем во вторую руку и линия прицела сразу находится перед глазами. Со своей винтовки я могу целится еще до подъема винтовки к плечу. Я знаю где будет мушка.

Иж 60 приклад своими руками

ИЖ-60 с горизонтальным расположением цилиндра, или что бы еще такое придумать.

Как известно, основной "изюминкой" винтовки ИЖ-60 является расположение цилиндра в прикладе, этакий вариант схемы "булл-пап".

Среди плюсов этой схемы для ИЖ-60 - очень удобная центровка, то есть расположение центра тяжести винтовки чуть впереди пистолетной рукоятки, практически - на одной вертикали со спусковым крючком.

А вот среди минусов - наклон цилиндра относительно оси ствола, вызванный необходимостью опустить приклад до уровня плеча. Это понятно, иначе было бы невозможно пользоваться открытыми прицельными приспособлениями, расположенными на уровне ствола винтовки.

Конечно, сама по себе идея наклонить цилиндр вместе с прикладом - это довольно остроумное дизайнерское решение. Альтернативой ему могло бы быть только высокое расположение прицельных приспособлений (по типу винтовки М16).
Но, я полагаю, большое вертикальное расстояние от оси ствола до прицельной линии создало бы для маломощной винтовки много неудобств при прицеливании, учитывая большую крутизну траектории пулек и малую прицельную дальность.

К каким минусам приводит наклон цилиндра?
Появляется дополнительная вертикальная составляющая отдачи, которую приходится учитывать при выборе и отработке хвата, при использовании опор и вообще при пристрелке. Особенно сильно она начинает сказываться при использовании усиленной пружины.

Вот поэтому, после двухлетней эксплуатации ИЖ-60 (с пластмассовым цевьем), когда был исчерпан обычный набор возможных доводок (от покупки ОП и полировки цилиндра, до установки обрезанной пружины от ГХ), а фантазия все не успокаивалась, было решено поэкспериментировать с наклоном цилиндра.
Точнее - привести цилиндр в положение, параллельное стволу, как на традиционных ППП винтовках.
Поскольку применение оптического прицела, имеющего более высокое положение, чем "родной" открытый прицел, в принципе уже делало ненужным такое низкое положение приклада (его можно было поднять до уровня щеки без ущерба для прицеливания), но нижнее (относительно ствола) расположение цилиндра все же решено было оставить.

Возможность переделок обеспечивалась наличием пластмассовой ствольной коробки, которую можно было сначала распилить, а затем снова склеить. Остальные доводки определялись уже по мере необходимости.

Места распиливания показаны на Схеме 1 (красными линиями обозначены линии распила, а штриховкой - удаляемые части).

1) Ствольная коробка.
Сначала был произведен распил по нижней линии, при этом пластмасса пропиливалась до соприкосновения с поверхностью цилиндра (до появления в пропиле следов металла). Получившаяся линия раздела пластмассы и металла цилиндра будет иметь форму эллипса.
Понятно, что плоскость распила должна быть строго горизонтальна (то есть, параллельна стволу).
После отделения верхней части со стволом (ствол при желании можно заранее вывинтить, так же как и поршень с пружиной, и УСМ), у нее удаляется лишний объем, заштрихованный красным (до верхней красной линии, угол наклона которой строго равен первоначальному углу наклона цилиндра), и производится подгонка по месту.
Ствол должен стать параллелен цилиндру. При этом надо не забыть про совмещение вертикальных отверстий в цилиндре и казеннике (при склеивании вставьте в отверстие гвоздь или шуруп подходящего диаметра, смазанный маслом).

2) Нижняя часть "казенника", в котором находится досылатель.
При этом, если левая сторона просто приведена к прямоугольной форме, параллельно поверхности цилиндра, то с правой стороны пришлось удалить всю нижнюю часть, по которой скользит досылатель, вместе с полукруглым вырезом, фиксирующим его в запертом положении. Вместо удаленной части следует вклеить новую планку из любого подручного материала, необходимой ширины и высоты (можно - приклеить непосредственно к цилиндру).
У досылателя следует удалить нижний вертикальный штифт (он больше не нужен).
Также следует демонтировать весь механизм, обеспечивавший автоматическое открытие затвора при взведении рычагом боевой пружины (фигурное кольцо на цилиндре и пружинку). От этого кольца можно отрезать выступающую часть, которую потом использовать для запирания подавателя (приклеить ее справа к цилиндру, у задней кромки ствольной коробки). Удаление этого механизма никак не отражается на работе УСМ, но после этого открывать затвор придется вручную.

3) Цевье. У него также после распиливания удаляется клиновидная часть, имеющая тот же угол при вершине, что и наклон цилиндра.

Склеивание всех деталей производилось обычным клеем ЭДП, а в качестве наполнителя использовались опилки, образовавшиеся при распиливании пластмассы.

Новое положение цилиндра и цевья показано на Схеме 2, а окончательный результат - на фотографиях ниже.

На фото 2 (виде справа) показано, что небольшой доработке подвергся также и рычаг взведения:
Для того, чтобы его пластмассовая рукоятка заняла новое положение, параллельное рычагу, достаточно просто рассверлить или сместить ответстие в рукоятке под передний винт.

Можнет понадобиться еще срезать выступающую переднюю часть приклада, чтобы он мог по-прежнему вдвигаться в крайнее переднее положение. У меня, помимо этого, еще раньше была срезана и нижняя часть приклада, как видно на последнем фото, и по всей длине сделан один сплошной пропил под винт крепления. В результате, приклад можно одним движением приводить из крайнего переднего в крайнее заднее положение (или в любое промежуточное), фиксируя всего несколькими оборотами винта.

Также, ранее был удален храповик на рычаге взведения, и связанная с ним планка, блокирующая затвор от запирания. Надобность в храповике отпадает, поскольку в семье нет маленьких детей, которым обычно не хватает силы взвести рычаг в один прием. Зато появилась возможность спустить взведенную пружину без выстрела (главное - быть внимательным, чтобы не получить при этом стволом в глаз).

Общий результат от произведенной доработки - как и ожидалось, главным образом субъективный.

Во-первых, стала более удобной пристрелка. Винтовка перестала подпрыгивать на ладони, и поэтому отпала необходимость следить за поведением винтовки на опоре (будь то рука, колено или тренога). Нужно теперь следить только за отдачей, направленной вдоль оси ствола.

И во-вторых, цель перестала при каждом выстреле исчезать из поля зрения оптического прицела, что было очень неудобно.

Пошаговая инструкция по переделке ИЖ-61 в форм-фактор ВСС «Винторез». Часть 2

Иж 60 приклад своими руками

Самое первое, что можно сделать - это уплотнитель на досылателе. Когда вы стреляете, то заметили, как сильно "дует" из окна заряжения? Это можно вылечить если проделать несложную операцию. Выточить канавку на досылателе можно на токарном станке, но я точил надфилем, в лом в мастеpскую идти было ;) - глубиной пpимеpно 1,5 мм, Взять pезинку (желательно резина, устойчивая к действию минеральных масел), поставить, подровнять надфилем. Периодически уплотнитель нужно смазывать. Результат - из окна заряжания перестало "дуть", уплотнитель стоит уже больше двух лет. Да, чтобы уплотнитель прожил подольше, надо закруглить острые грани коробки в районе жолобка для заряжания пули. Еще вариант (по материалам конференции): в бороздки, глубиной около 1 мм идеально подходят резиновые уплотнители от клапана одноразовой зажигалки. Кстати, на этой фотографии видно, что на "рукоятку" досылателя одет металлический шарик - намного комфортнее становится "закрывать затвор".

Второе - это замена стандартной полимерной манжеты на кожаную (или как на импортных пневматических винтовках - капроновую (?), показывающую лучшие результаты по сравнению с кожаной). Штатная мажета из ПВХ при интенсивной эксплуатации винтовки довольно быстро выходит из строя: в первые несколько месяцев довольно быстро изнашивается уплотняющая кромка (из-за некачественной обработки внутренней поверхности цилиндра), в последующие месяцы кромка новой манжеты изнашивается уже не так интенсивно, зато растрескивается передняя часть манжеты от ударов поршня о переднюю часть цилиндра.

1 - втулка, 2 - шайба,
3 - манжета, 4 - поршень.

На ранних моделях ижевской пневматики (ИЖ-22, ИЖ-38 ранних выпусков) ставились кожаные манжеты. При этом манжета крепилась к поршню с помощью винта, резьба которого срезалась в процессе стрельбы от ударов этого самого поршня о переднюю стенку цилиндра. Но кожаная манжета служила намного дольше современных полимерных. В нынешних моделях узел крепления манжеты к поршню имеет форму грибка, на который собственно и насаживается манжета. Это исключает какой бы то ни было выход из строя этого узла. Смысл апгрейда состоит в том, чтобы соединить все положительные стороны этих конструкций, т.е. кожаную манжету и узел ее крепления к поршню в виде грибка.

Для этого на токарном станке нужно срезать грибок и сделать втулку, размеры которой полностью повторяют размеры грибка на поршне. Эта втулка крепится к поршню с помощью винта М5 с потайной головкой. Особенность новой конструкции в том, что теперь возможна установка кожаной манжеты, но при этом не теряется возможность использования штатной полимерной. (Автор идеи Константин Сторубленков 2:5020/1125.3)

Кстати, если ставить стандартную манжету, стоит отдать предпочтение полиэтиленовой белой полупрозрачной (как крышка для банки). Они более элластичные, в меньшей степени подвержены износу. При сравнении скорости пуль с полиэтиленовой манжетой и с той, что ставится на заводе (темная, жесткая), преимущества на стороне первой.

Следущее - можно поставить оптический прицел (как это сделано у меня на винтовке). Хочу предостеречь от покупки германских прицелов, разработанных специально для пневматики. У меня был такой (4х20) и ничего хорошего про него сказать не могу. Настройка прицела сбивается как при стрельбе, так и при перевозке, довольно муторно настраивать (нет трещотки и делений), да и вообще качество такое, что как будто его делали не в Германии, а в Китае причем сугубо молотком и напильником. Не намного отстал от своего немецкого брата прицел для пневматики от Беломо. Имеет такую же кратность (4х20) и точно такие же минусы, хотя качество изготовления немного выше. Если уж есть проблема выбора прицела, стоит обратить внимание на модели для огнестрельного оружия. Например довольно неплохой прицел 3,5х32 производства ЛОМО. А у меня стоит прицел 5х35 неизвестного производителя (паспорт потерян ;) Однако мне кажется, идеальным прицелом в плане соотношения цена - качество был бы 3-9х40 белорусского производства. Это прицел с изменяемой кратностью увеличения (от 3х до 9х), что позволяет добиться от винтовки максимальных возможностей. Подробнее о выборе оптического прицела можно прочитать в статье В. Шмидта.

После установки оптического прицела надульник с мушкой становится лишним и мешает прицеливанию с помощью оптики. Из эстетических соображений вместо него можно поставить новый. Для минимального изменения баланса винтовки целесообразнее в качестве материала использовать алюминий. Хотя некто Ian Pellant советует устанавливать надульник из стали для улучшения развесовки и баланса винтовки. Вот что он пишет: "После того, как были сняты стандартные прицельные приспособления (мушка и целик) и поставлен прицел Tasco AccuDot, возникла проблема смещения баланса в сторону приклада. Кроме того при выстреле имел место слишком сильный подброс ствола. Проблема была решена установкой надульника Vortek "Accurizer". Надо сказать, что у него прицел находится ближе к прикладу, поэтому баланс и смещен. У меня же центр тяжести оптического прицела расположен практически у центра тяжести винтовки (все же скорее ближе к стволу) поэтому и в качестве материала для надульника и был выбран алюминий. В моем же случае размеры надульника следующие:

Ну и последний, самый спорный элемент апгрейда - замена стандартной пружины на более мощную, например от винтовки Gamo Hunter-440. Есть два мнения по поводу установки более мощной пружины: одни считают, что со стандартной пружиной (или в крайнем случае с обрезанной пружиной от ИЖ-38/МР-512) ИЖ-60 является идеальной целевой винтовкой и более мощная пружина лишь ухудшает ее точность (что на самом деле правда). С новой стандартной пружиной, установленном уплотнителе на затворе-досылателе и новой полиэтиленовой манжетой скорость пули ДЦ из моей винтовки составляет 145-150 м/с.

Если же есть желание поставить себе пружину помощнее, рассмотрим этот вопрос немного подробнее. Пружина от Gamo Hunter-440 стоит около 250 руб. (цена по состоянию на июль 2000 года). Скорость пули у этой винтовки составляет порядка 300 м/с, из ИЖ-60 такой величины конечно не добиться, но 200 м/с я так думаю достичь можно, что вообщем то совсем неплохо. Приобрести такую пружину можно в мастерских по ремонту оружия (например в С.-Петербурге в мастерской на ул. Попова, 23). Пружину нужно укоротить, оставив 24-25 витков.

стандаpтная пpужина (пpоволока 2,5 мм) скоpость пули ДЦ - 144-145 м/с;
пpужина от ИЖ-38 (пpоволока 2,8 мм) скорость пули ДЦ - 165-167 м/с.

Массу пули ДЦ пpинял pавной 0,506 г. Тут надо сказать, что манжета у этой ИЖ-60 не менялась пpимеpно два года (ну не пpодают их у нас), с новой хоpошей манжетой pезультат был бы получше. Кстати, удивился когда извлек стандаpтную пpужину, - она пpактически не пpосела по сpавнению с новой стандаpтной. Стала коpоче на 0,5 см. А, еще: выстpел стал тише, без металлического лязга. Пpосто хлопок.

Paзмеры стандартной пружины	Gamo Hunter-440	ИЖ-38 (МР-512)
Диаметр проволоки, мм	2,5-2,6 (по разным данным от 2,3)	3,0	2,8 (2,8)
Диаметр пружины, мм	19,5-20,0	19,8	19,5-20,0 (19,5-20,0)
Количество витков проволоки	32-33	34	39-41 (34-35)
Длина с свободном состоянии, мм	210	285	? (220)
Длина с сжатом состоянии, мм	80	102	112 (98)

Александр Руссков 2:5000/177.2:

Пружина от передней вилки мопеда "Карпаты" и иже с ним. Стандартная пружинная проволока 3 мм, 38 витков с шагом 4 мм, внешний диаметр 19 мм, внутренний 13мм.

Также можно попробовать возвратную пружину от пулемета А-12.7, обрезанную приблизительно пополам. Tакая многожильная пружинка получается. Правда тягу взвода часто менять приходится, если конечно ее не переделать, ну и поршень конечно тоже.

Кстати, после установки более мощной пружины потребуется заменить делать, соединяющую рычаг взведения и поршень. Она сделана из 0,7 мм пластины и не выдерживает более сильной нагрузки. Легче всего сделать ее заново из более толстого стального листа (1,0-1,5 мм).

Читайте также: