Иж планета 4 плохо заводится
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Иж планета 4 плохо заводится
1. Причина неисправности
2. Способ устранения
Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение
1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.
Двигатель не запускается
Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет
1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.
При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу
1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.
Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности
1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.
Иж планета 4 плохо заводится
ИЖ Планета 5 довольно неприхотливый и простой в обслуживании мотоцикл, но бывает такое что и он вполне может сломаться. Данная статья поможет вам определить неисправности вашего мотоцикла.
Прежде чем приступать к поискам проблем в данном мотоцикле, стоит изучить хоть немного теории, которая поможет вам понять хотя бы немного как устроен силовой агрегат мотоцикла и его электрооборудование.
Схема проводки ИЖ Планета 5, ИЖ Юпитер 5:
Конструкция двигателя ИЖ Планета 5:
Конструкция двигателя "Планета 5-01 "с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе):
1 — свеча зажигания, 2 — головка цилиндра, 3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — кольцо поршневое, 6 — палец поршневой, 7 — картер, 8 — роликоподшипник, 9 — сальник левый, 10 — моторная цепь, 11 — шарикоподшипник, 12 — звездочка коленчатого вала, 13 — наружный барабан муфты сцепления, 14 — диск ведущий, 15 — диск ведомый, 16 — внутренний барабан муфты сцепления, 17 — диск нажимной, 18 — пружина сцепления, 19 — фасонная гайка, 20 — толкатель, 21 — шарикоподшипник, 22 — винт регулировочный с контргайкой, 23 — крышка люка, 24 — зубчатка пускового механизма, 25 — пружина, 26 — вал пускового механизма, 27 — манжета, 28 — отражатель, 29 — вал механизма переключения, 30 — установочная втулка, 31 — вилка, 32 — упор, 33 — крышка коробки передач, 34 — крышка картера правая, 35 — валик вилки переключения передач, 36 — шарикоподшипник, 37 — вал промежуточный с шестернями, 38 — шарик (5,556 мм), 39 — вал первичный с шестернями, 40 — колпачок гайки вторичного вала, 41 — вал вторичный, 42 — манжета, 43 — звездочка вторичного вала, 44 — роликоподшипники, 45 — прокладка крышки коробки передач, 46 — крышка генератора со статором, 47 — шарикоподшипник, 48 — сальник правый, 49 — ротор генератора, 50 — роликоподшипник, 51 — датчик системы зажигания, 52 — вал коленчатый, 53 — прокладка цилиндра, 54, 55 — подшипники игольчатые, 56 — манжета, 57 — шайба защитная, 58 — вал с рычагом выжима сцепления, 59 — пружина возвратная, 60 — винт упорный, 61 — толкатель выжима сцепления, 62 — поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 — виброгаситель, 64 — декомпрессор
После ознакомления хотя бы с основными терминами конструкции двигателя и схемы электрооборудования вы уже будете способны понимать что нужно делать и где именно.
С чего начинать поиск неисправностей?
Прежде всего проверьте осталось ли топливо в баке :). Пусть это и смешно но в большинстве случаев бывает что байкер просто забывает про эту пусть и простую но достаточно распространенную причину. Далее необходимо убедиться в том что бензин поступает в бензокран а оттуда попадает в карбюратор. Сделать это легко, просто снимите топливную трубку которая идет с бензокраника на карбюратор, если бензин течет — значит бензин есть!
Теперь стоит выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого необходимо не снимая высоковольтный колпачек со свечи прислонить свечу к цилиндру и провернуть кикстартером двигатель несколько раз. Если искра есть — то причину стоит искать в другом. Если искра отсутствует то необходимо проверить катушку зажигание, коммутатор, проводку и конечно же генератор. Иногда искра бывает слишком слабой для поджигания смеси в цилиндре, вызвано это может быть изношенной катушкой зажигания, неправильно настроенным зажиганием и конечно же коммутатор.
Если у вас контактное зажигание на Планете, то вам точно стоит снять правую крышку и проверить настройку зажигания. До этого вы не сталкивались с зажиганием? Нет ничего страшного, всему нужно учиться! Вот вам видео по настройке зажигания на ИЖ Планета 5:
Работа нетрудная и по силу даже школьнику, который никак не знаком с зажиганием. Главное желание и правильный настрой. Бывает что зажигание бесконтактное в этом случае вам крупно повезло, ведь бесконтактное зажигание это не только удобно и надежно но еще и просто. Его настройка займет у вам минимум времени и усилий.
Если ваш мотоцикл оснащен бесконтактной системой запуска двигателя, то устанавливать зазоры нет необходимости, поскольку момент образования искры можно определить посредством использования специального тестера. В этом случае, для установки зажигания на Иж Планета 5, вам понадобится:
- правильно установить прибор, чтобы измерить напряжение (до 20 вольт);
- подключить аппарат на 2-й и 3-й контакт Датчика Холла.
Регулировка электронной системы зажигания на Иж Планета 5. Как выставить зажигание на Планете?
Если вы являетесь владельцем ИЖ, зажигание Планеты 5 электронного типа можно отрегулировать следующим способом:
- установить угол опережения (3,5 мм до отметки верхней мертвой точки, при этом датчик будет показывать импульс только при выходе модулятора из зазора);
- произвести запуск двигателя.
Карбюратор, рабочая смесь (топливо)
На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.
Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.
Все начинается с системы подхода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой, Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.
Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся иэ поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.
Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя, Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется а основном пропускной способностью главного топливного жиклера.
Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9.
Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13.
При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливоподнимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дроссели и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает
поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.
Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.
Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей
35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38,
защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного
колодца А и отверстия 41.
Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием
разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.
Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, шток повернуть обратно примерно на 90°, после чего
под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение.
От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым
на направляющую пружины 35.
Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично ОПИСАННОМУ — но в нем нет штока 40,
а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке.
Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно
из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается
жиклером 43.
При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое
для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается
зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей
резинкой 38 запирает топливный канал 48.
Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавков) используется при темпе-
ратурах воздуха от +5С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается.
Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти
к вопросам эксплуатации и регулировок.
Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной
подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель
подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29, Винт 27 связан с дросселем тягой.
Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.
Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное
в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа,
в Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному
фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.
Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки.
Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе.
После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте
это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью
закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой
и образующей диффузора появится щель 2—3 мм.
Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе
и присоединить трос к поршню 27, после чего установитьузел на место.
Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется)
таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2—3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах
руля положение дросселя или корректора не изменялось).
Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5—1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру
20, Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор.
Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утопителем поплавка,
лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается.
Плавно нажимая на кикстартер, проверните коленчатый вал на 2—3 оборота, включите зажигание и энергично
произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить.
В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься
каждому мотоциклисту.
Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко
поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от
разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не
входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.
Попутно еще одно замечание. Если в процессе эксплуатации карбюратор станет вдруг «переливать», нужно
проверить, не прохудился ли поплавок. Для этого его следует погрузить не менее чем на минуту в ванну с горячей
водой. Появятся пузырьки — поплавок худой, нет — все в порядке.
Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть.
После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем,
медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных.
Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции
иногда приходится повторять 2—3 раза.
Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните
винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при
резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).
Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно
замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется
(понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении
замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода
свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном
режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор
темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.
Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив
иной, с большим диаметром калиброванного отверстия.
Ну и вот вам наглядное видео по настройке и чистке карбюраторов "К" семейства.
Причиной не заводки мотоцикла может быть так же слабая компрессия, для устранения этой причины возьмите медицинский шприц и набрав в него 5 кубиков 2Т масла залейте его под свечу в цилиндр. После чего попробуйте запустить двигатель, если он запустился — причина скорее всего в компрессии. А значит у вас точно износились сальники коленвала и поршневые кольца. Смотрим видео и учимся правильно собирать двигатель ИЖ Планета 5:
Так же вполне может быть что ваш аккумулятор разрядился, его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства. ВНИМАНИЕ: не используйте для зарядки "нетрадиционные" способы, это может повлечь за собой порчу имущества или порчу аккумуляторной батареи.
Ну и последняя причина на сегодня, это повреждение проводки или же ее неправильная компоновка, что в итоге не дает двигателю запуститься. Смотрим видео и учимся как правильно собирать проводку на мотоцикле ИЖ Планета 5:
Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Похожий контент
Короче сегодня в рождество я его приобрел за 27 тысяч рублей. Почему на рождество? Да потому что погода боли ли менее норм, а сегодня ночью будет шторм и -10 и так до февраля. Ну и движение сегодня норм, машин мало. По документам он ИЖ6.114. ПТС и СР нового образца. Двигатель от планеты 4, а его родной юпитер 5 положили в люльку. Говорит что предыдущий хозяин устал боротся с зажиганием и один цилиндр вечно не работал. Просил не газовать ибо он на обкатке после расточки цилиндра. Сам мне может ездить ибо он болеет, трубки из живота торчат и надо будет повторно ложится, а деньги нужны в больницу. Говорит аккумулятор новый, купил в августе этого года 6мт9,но с лета не заряжал и он почти разряжен (лампочка зажигания горит слабо). Карбюратор тоже купил новый китай к68 Короче он его завёл со 2-3 попытки выехал он со двора и говорит на езжай (там узкое пространство и сложная грунтовка на крутом горном массиве ибо пионерское находится на пути к ангарскому перевалу). Я трогаюсь и меня поворачивает в право, а я не могу или боюсь вырулить руль и заглох. Он говорит не бойся и так раза 3-4 еле останавливаюсь ибо заднего тормаза нет и переднего (потом выяснил что задний есть и довольно хороший просто в отличии от пегаса тормозную лапку надо хорошо утопить). Я приехал с братом он машине чтоб ехал с зади меня на аварийке. Короче тот мужик садится за руль я с зади, брат на крыло люльки и он по грунтовке с лихими поворотами круто вниз спускает нас до трассы и там через сплошную надо было на встречку выехать.. машин нет и я не вписался и люлькой колесом на тротуар (не смог просто довернуть очень стрёмно). Включил габариты (задние на мото и люльке работают стоп и габарит, а спереди габарит на люльке неисправен). И поехал. Врубаю 2 передачу и еду 20-25км в час по спидометру его и страшно.. Руль крутится реально тяжело если на пегасе я двумя пальцами могу рулить, то там упираешься(особенно влево) и очень тяжело.. Для себя отметил если бак коленями обнимишь хорошо в качестве упора, то рулить легче еду так думал третью врубить, но порой тяжело выруливать и не стал.. Потом попробовал воткнуть 3 не получилось и обратно включил 2 обороты слегка повышеные были, потом уменьшил обороты и врубил 3 двиг стал намного тише и скорость стал держать 25-30-35. Наезжаю люлькой на яму так с непривычки мот так швырануло что еле вырулил, испугался, потом если ямы видел, то готовился (в последствии наезжал много раз и привык). Дальше 1 полосы ясен пень не лезу и как брат говорит что я по ней виляю. Другие участники движения вынуждены плестись с зади за братом либо обходили по 2 полосе когда она была, но никто не сигналил. Короче с горочки и мне показалось быстро я врубаю 2, а она не включается и характерный шелест шестерёнок как в старом автобусе когда у него не получается включить. Короче я разобрался с коробкой.. ТУпо на иже она дубовая и норм включается только 1 и с неё 2.. Всё остальное если на скорости, то надо очень чётко и уверенно дёргать ногой лапку КПП, тогда всё врубается. А я привык нежно лёгким касанием как на пегасе потому и не получалось. Когда первый раз пришлось затормозить (думал там поворот на объездную чтоб в город не заезжать, но ошибся.. ибо сплошной туман и видимость почти на 0). И меня вынесло на середину второй полосы, надо было подрулить, растерялся. Первый раз остановились за объездной и решали каким путём ехать дальше, решили и я заводить мот,а он не заводится.. бензин есть дёргаю. Перекинул бронепровод на 2 свечу (вторая свеча стоит заместо декомпресора, хозяин сам так перекидывал при мне) и завёл с 10 попытки.. поехали дальше, там уже повороты и вроде поворачиваю и выезжаем на феодосийскую трассу привычную для меня. Вот там движение в одну полосу почти до поворота на дачи и мало легальных возможностей для обгона поэтому буду мешать конкретно. А люлькой на обочину я боюсь пока,там снег со льдом ещё не растаял. Еду врубаю 3.. чувствую что чуть-чуть освоился и немного легче стало (но всё равно ещё стрёмно). Врубаю 4 и по феодосийской трассе я ехал уже 45-50км по его спидометру, выезжаю на третью полосу для левого поворота, пропускаю машины и благополучно поворачиваю на дачную дорогу. Там остановился и отпустил брата (он торопился). Пытаюсь завести минут 10 не менее уже по 2 раза перекидывал провод, с обогатителем и без (пару раз пытался схватится), пробовал с толкоча даже на третьей колесо юзом (туман и 0-1 слегка скользко, но не гололёд). Одна машина остановилась и спросили как проехать, я сказал.. Остановился жигуль 31 регион, помог толкнуть также на 3 юзом. Спросил перегоняешь после стоянки, да с лета не заводился. Он достаёт трос и цепляет к люльке (передней стойке или тяги как там его). Мне немного стрёмно.. Едет на 3 колесо уже крутит, но завёлся далеко не сразу.. Завёлся я на 1 и на сцеплении (воткнуть нейтраль для меня не так ещё просто я на свой пегас жаловался что порой сложно, так на пегасе пос равнеию с ним нейтраль идеально ловит). Он остановился и мотор на сцеплении глохнет.. Он опять трогает опять 3 не заводится, 2 колесо юзом, 3 мне показалось что быстро я с испугу на задний тормоз (не смешно я очень сильно растерялся) колесо или колёса(с люлькой я не заметил ибо не до этого) идут юзом, я сцепу выжимаю и пытаюсь 4 воткнуть, потом 3 несёт юзом слегка боком. Хочу посигналить, а сигнал не работает (позже выяснил я жал на кнопку с права где у китайцев эл стартер, а от волнения не заметил такую же на левом пульте, а то думал что сигнал не работает, хотя вроде он гудел раньше). Только потом я осознаю что я нажал на тормоз. отпускаю и колесо крутит на 3 передачу, потом мотор завёлся (довольно далеко протащил). Я на 1 и даю побольше оборотов. Поблагодарил ждал когда он снимет тросс, отъедет (не хотел делать манёвры на разбитой дороге). Поехал по полностью разбитой дороге и если не люлькой в крутую яму, так переднем колесом.Короче к этому я был готов, мот мягок и как ведёт люлька на ямах я уже немного освоился и норм и даже немного понравилось, так чуть-чуть.. На 2 передаче 20-25 км ехал по ямам.. На мото я там 40-60. Но справедливости ради машины тоже там обычно 20-35 едут. Дальше поворот на право и испытание на вшивость ибо очень длительный крутой спуск наш с левым поворотом в самом крутом месте. И по пути в самом повороте встречная машина. Короче спускаюсь и включаю 1 (чтоб тормозил сам) и ещё помогаю задним тормозом еду, потом резкий подъём иа нём включаю 2 передачу и еду. Подъезжаю к своему болоту (полностью раскисшей глинистой грунтовке где на мото часто приходится ловить равновесия ногами ну и разворачивает сильно). Интересно как поведёт себя тут? Только заезжаю и проезжаю 50 метров и глохну на 1. Трындец ещё метров 400-500. Уже приготвился что буду катить, попробовал заводить и завёлся за 1-2 минуты. Поехал дальше. На раскисшей и разбитой 4 колеями грунтовке мот повёл себя отлично по сравнению с одиночкой, прекрасно выезжал с колеи если попадал передним колесом или коляской, на грязи иногда пытался в строну увести, но я норм выруливал и ехал стабильно иногда казалось что заднее колесо пыталось шлифануть (скользко на глине). Доехал. примерно в районе 20км пути и куча переживаний. Попытался вытащить двиг юпитера с коляской, но он тяжёлый (40кг по паспорту) короче пока вытаскивал и как-то неудачно облакатил на боковой пластиковый упор люльки (вроде как локти облакачивать для пассажира, закрывает металл) и отломил его вместе креплений с мясом. Короче надо думать как востановить, закинул в люльку. Закатил мот за дом (чтоб его видно не было), там узкое пространство и с трудом удалось это сделать. Думал уже ездить с понедельника на работу, но не рискну ибо в городе маневрировать в плотном потоке пока стрёмно, надо тренироваться, ну и сделать чтоб он не глох (вот заглохну я на 3 полосе перед разворотом и потом заводить 10мин чтоб весь поток встал и не мог разворачиваться?), а если заглох, то чтоб заводился сразу. Я не знаю в чём причина.. может быть потому что старый бензин с лета в баке (2т этого не любят), может свечи засраные или зажигу глянуть, может акк слаб? Кстати снял акк и отнёс в дом и поставил на заряд (там с пегаса настройки 14.6вольт 0.39а не стал менять, хотя на 9а можно смело и 0.8а поставить), индикатор показал что с начало 11.5 вольт начал принимать заряд, т.е очень разряженный. Прошло 4 часа и показывает что принимает заряд 12.6 вольт. Завтра может быть отойду от сегодняшнего и попробую выкатить его и со свежим акком завести и покататся, сегодня я ничего не хочу. Потом надо довести его до ума, разобратся с заводкой, почему передний габарит на люльке молчит (или лампа или проводка), подтянуть передний тормоз(он сказал целеноправлено его ослабил), разобрать пульт включения фары. Ибо если габариты он включает, то саму фару нет, вернее пока давишь она горит.. где-то контакт (оказывается я на габритах ехал в сплошном тумане). Не работает лампа нейтрали. Ну ещё надо купить какую-то пасту чтоб заполировать лакокрасочное покрытие, а то оно матовое и видно что сильно б.у. (я вроде читал что есть в автохимии). Снять мех (сидение целое), я сверху коврик постелил чтоб жопа не мокла от меха и т.д. Колесо на коляске полуспущеное и сбоку трещина (видно что покрыха старая, но не лысая типа петрошины к102). амортизация коляски очень мягкая и громадный люфт и мне кажется что очень легко уходит в отбой (или так должно быть я не в курсе), задня покрыха к102 потрёпанная, старая,н не лысая и протектор глубокий, спереди как на пегасе рисунок 3" типа л251 или подобный.. может 3.25, но у петрошины с таким рисунком на 3" Обязательно сделать страховку ибо без неё очень стрёмно.. не дай бог кого-то зацеплю по касательной при нашем движении, купить аптечку, знак и перегистрировать.. Ясен пень учится на гололёде не хочу, так что не знаю когда я его освою. Может до весны? (так я буду пробовать по даче немного катать чтоб опыта набираться, но на трассу нет. ) Сказать доволен что взял? Я не могу так сейчас сказать я ещё не знаю. Так много впечатлений сильных, что я ещё не решил нужен он мне или нет.. Надо немного отойти.
Размышления об идеальном советском мотоцикле.
Затем отец решил, что в хозяйстве остро необходим тяжелый мотоцикл с коляской. Им стал вначале Урал ИМЗ 8.103-10,
А затем Урал ИМЗ 8.13-40 “Турист”
(Фото из интернета, но цвета и год идентичны)
Чтобы не разбиться в погоне от милиции, мамой я был обряжен в шлем, а отцом отправлен в мотошколу.
Около трех лет то я ездил на Урале, то он на мне. И хотя я за эти три года проехал в 10 раз меньше, чем на Джианши за один сезон, я до сих пор вспоминаю Урал с теплотой.
Теплота, душа, характер. Вот чего, наверное, не будет в китайских мотоциклах. Или я по-китайски плохо понимаю?
P. s. А в старости на пенсии мне хотелось бы ездить на новом Урале с приводом на коляску. Для меня это идеальный мотоцикл.
А каким бы вы хотели видеть идеальный советский или российский мотоцикл?
И еще такой вопрос. Есть ли будущее у российской мотоциклетной индустрии? Будет ли это производство по наклеиванию логотипов на китайские мотоциклы или что-то новое вырастет из засохших “советских” корней? А может быть какой-нибудь другой вариант?
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Иж Ю 3 Никак не заводится, пересос.
Я понимаю что сайт связан с оппозитами но я просто не знаю куда мне обратится. У меня были проблемы с коробкой передач у Иж ю 3, я разобрал, собрал заново и с коробкой всё стало ОК. Я покатался километра 3, последний км на одном цилиндре и мотоцикл заглох. Выкручивал свечи, видно что пересос, но из-за чего он если искра есть и почему не заводится. Прочистил сегодня карбюратор, всё равно не хочет заводится. Помогите. Пожалуйста! П. С. Пишу из Латвии из города Балви! :)
drew777 , что ты разбирал при ремонте коробки?
Крышки кривошипных камер снимал?
Не течёт ли правый сальник к.вала?
Ты мало описал.
ЗЫ, Есть сайт Мотоиж.ру, они с ними постоянно иппуцо, и всё наверное знають.
Крышки кривошипных камер не снимал! Сальник не течёт так как все сальники были заменены на новые! Единственное на правом поршне я заменил кольца на новые. При ремонте коробки разбирал мотор на две половинки картеров, и больше внутри ничего не трогал, весь прикол в том что после сборки всё было нормально, единственное правый цилиндр хуже шол. Когда выкрутил свечи видно что в цилиндре слишком много масляного несгоревшего бензина. Ещё пропускает немного между цилиндром и головкой цилиндра.
втопку иж, бери Урал:)
з.ы. кто-то должен был это сказать))
Kent , жжёте, батенька! А сам скажу:"В топку юпитер, бери планету!"
Была похожая ерунда, заслонка карба наоборот стояла
Да не, заслонка правильно стоит, смесь вроде выходит переобогащённая а из за чего не пойму.
Летучий! Тогда я так скажу:"В топку планету, бери галлактику"! :)
Может кольца обломало. И из под головки ни чего не должно сочится. Короче проверь кольца.
Нужно притереть клапана и, наверное, глянуть маслосъемные кольца:):):)
drew777 , цилиндры и впускной коллектор в какой последовательности собирал?
На юпитере карб один ? По моему один. Значит если один горшок работает а второй заливает напрашивается логический вывод, что или свеча не работает под давлением, или сбился второй кулачок зажигания
(умер какой цилиндр ? это важно) Или доставай остатки лопнувших колец из картера, двухтактники очень чувствительны к этому делу-одно кольцо крякнет и всё заведешь только с толкача и работать будет только на высоких, под нагрузкой не потянет
В топку Урал, бери Хонду! :D
Жесть нереальная :D
ф топку хренонду бери днепр
Pr9nik , золотые слова!
CBR1000 - кал, бери голду
Pr9nik , Sarh , Messer ,
мужики, у парня совсем другие проблемы -
Кароч. сам долгое время юзал Иж Ю5. Моц нормальный. но есть одно но: пока полностью до винтика сам своими руками не доведешь до ума, ездить он не будет.
снимай пихло, покупай полный набор сальников и подшипников на него. все меняй и собирай на герметик. собери нормальный комплект дисков сцеления. лучше из нескольких наборов бу советского производства. подбери пружины без деформаций и равные по длине, а так же по сжатию. отрегулируй так чтобы при выжиме корзина работала равномерно, контроль при помощи шц-1.
с карбом проблем обычно нет. 1,5 оборота винт, игла на среднее деление. холостые на слух. крышки кривошипных камер керни обязательно. маховик выставь точно по центру и тяни с некислым моментом.
ЦПГ-поменяй кольца, при необходимости поршни и пальцы. цилиндры если без задиров и ступенек можно оставить.
при сборке: одел котлы не затягивая, одел впускной коллектор-затянул его. потом затягиваешь горшки.
воздушный фильтр родной ф топку. переделай на какой нить бумажный, чтобы дешево и в любом автомагазе продавался.
зажигание: 2,6-2,4 мм до ВМТ. начинать регулировку с правого цилиндра.
если с кулачками мудеж и выставить тяжело, ф топку их, покупай целиком всю площадку в сборе и меняй. вот вроде и все.
если не лень замути вместо кулачков 2 ДХ и коммутатор от таза 2108 реально забудешь про проблемы с зажигой.
Почему не заводится мотоцикл ИЖ
Что делать если аккумулятор сел или как завести мотоцикл с толкача?
Запустить двигатель с севшим аккумулятором можно только с толкача. Но вначале для исключения всех возможных проблем (когда завести байк нельзя в принципе), следует проверить:
- топливо (свериться с индикатором);
- краник подачи топлива (открыть);
- боковую подножку (поднять);
- «нейтралку» (включить);
- зажигание (включить).
При таком способе запуска необходимо поставить мотоцикл на вторую передачу, так как большинство байков легче всего заводятся именно на этой скорости, хотя можно завести и на первой.
- Выжать рычаг сцепления.
- Растолкать мотоцикл до 10 км/час.
- Плавно отпустить сцепление.
- Прибавить немного оборотов.
После того как двигатель «схватится», надо выжать сцепление, чтобы мотоцикл от вас не «убежал» или не пришлось бежать за ним следом.
До запуска мотоцикла с толкача необходимо проверить территорию, чтобы на ней не было препятствий ни спереди, ни по бокам. Лучше всего разгонять мотоцикл таким способом, съезжая с небольшой горки.
Удерживая выжатое сцепление для того, чтобы мотор не заглох, дайте ему поработать на средних оборотах. Это хорошо подзарядит севший аккумулятор. После этого можно трогаться. Устойчивая работа не даст двигателю заглохнуть. Если вы не собираетесь никуда ехать, покрутите двигатель, хотя лучше покататься по кругу, чтобы основательно подзарядить АКБ.
Смотрите видео о том, как разогнать мотоцикл с отсутствующим аккумулятором:
Почему аккумулятор мотоцикла быстро разряжается?
Существует несколько основных причин того, что аккумуляторная батарея быстро садится:
- Отработанный ресурс. Если аккумулятор проработал свыше определенного срока, он может сесть, что называется, в ноль. Такое нередко происходит при стоянке, когда за короткий срок АКБ полностью разряжается.
- Утечка тока. Это может происходить из-за неисправной охранной либо длительно включенной сигнализации, что влечет утечку и разряжает аккумулятор.
- Поврежденное реле. При этом блокируется зарядка от генератора при движении. Обнаруживается данная неисправность путем включения фары и увеличения оборотов двигателя. При уменьшении яркости фары явно потребуется замена устройства.
- Проблема с генератором. Для проверки его исправности нужно измерить аккумуляторное напряжение с включенной фарой (ближний свет): если реле-регулятор и генератор исправны, оно составит 13,8 вольт в 2000 оборотов в минуту.
- Низкие температуры. В зимнее время АКБ разряжается быстрее.
Любой, даже самый качественный аккумулятор, при определенных обстоятельствах может быстро разрядиться и утратить свои функции.
В среднем качественный аккумулятор служит до 5 лет. Длительная и частая работа батареи, очень низкие и высокие температуры заметно сказываются на эксплуатационных качествах, снижают емкость АКБ, что ведет к ее быстрой разрядке.
ЗАБУДЬТЕ ПРО АККУМУЛЯТОР
Мотоциклы марки «Иж» и «Ява» можно довольно легко перевести на безаккумуляторное зажигание. Я сделал это семь лет назад, и до сих пор — никаких нареканий. Что необходимо? Если мотоцикл имеет электрооборудование на 6 В, то комплект генератора на 7 В — от «Минска» или старого «Восхода» (с контактным или электронным зажиганием); если на 12 В, то на 14 В — от нового «Восхода». Причем роторы генераторов могут быть как со съемными, так и с несъемными кулачками (в первом случае проще процедура установки). Для 2-цилиндровых двигателей (при электронном зажигании) дополнительно потребуется еще одна катушка датчика и еще один электронный коммутатор. Наконец, выточенные из стали на токарном станке и опиленные вручную переходные фланцы с конфигурацией, зависящей от марки мотоцикла.
Последовательность переоборудования следующая. Вначале демонтируют старый генератор с реле-регулятором и конденсаторами, вынимают шпонку из коленвала.
Затем готовят к монтажу новый генератор. Для этого его несколько модернизируют: у съемного кулачка ротора удаляют шпонку (если ее оставить, то ротор будет устанввливаться, как с несъемным кулачком), а со статора срезают одно из крепежных ушек, поскольку оно будет мешать защитной крышке картера. Таким образом, например, у «Явы» с электрооборудованием на 6 В статор к фланцу крепится всего двумя болтами М5.
Статор генератора 2-цилиндрового двигателя подвергают более существенной модернизации: для того чтобы разместить вторую катушку датчика, напротив первой выпиливают специальное гнездо (лучше всего это делать во время регулировки).
Перед сборкой, для последующего удобства фиксации статора, грубо определяют верхнюю мертвую точку (ВМТ) одноцилиндрового или правого поршня 2-цилиндрового двигателя и крепят к картеру переходный фланец.
На цапфу коленвала, если защитная крышка картера прилегает плотно, надевают и центруют, проворачивая коленвал, ротор нового генератора (свечи зажигания при этом вынимают—для облегчения). Затягивают до конца прежде только наживленный штатный осевой болт. Чтобы в этот момент коленвал не прокручивался, включают коробку передач и заклинивают заднее колесо (засовывают в спицы, скажем, ручку молотка).
Переходный фланец для мотоциклов «Иж-П-Спорт», «Иж-П-4, – 5», «Иж-Ю-4, – 5».
Переходный фланец для мотоцикла «Ява» с электрооборудованием на 12 В.
Доработка статора генератора.
Монтажная электрическая схема подключения нового генератора 2-цилиндрового мотоцикла:
1 — статор генератора, 2 — замок зажигания, 3 — блоки электронного коммутатора, 4 — катушки зажигания, 5 — свечи зажигания.
Закрепив ротор, определяют момент искрообразования, то есть положение, когда поршень в двигателе «Явы-350» не доходит до ВМТ на 2,8…3,3 мм, «Явы-250» — 3,3…3,7 мм, одноцилиндрового «Ижа» — 3,0…3,5 мм, 2-цилиндрового — 2,5…3,1 мм (в этом положении паз на роторе должен совмещаться с выступом на каркасе катушки датчика, а зазор между ними — быть в пределах 0,3±0,05 мм). Тогда-то и фиксируют статор окончательно.
Подобным образом выставляют и поршень левого цилиндра у 2-ципиндровых мотоциклов. Прикладывают вторую катушку датчика к статору так, чтобы выступ ее каркаса располагался напротив паза на роторе. Намечают гнездо, выпиливают его и крепят винтами катушку, выдержав зазор 0,3±0,05 мм.
Для полного комплекта на переоборудованном мотоцикле используют звуковой сигнал и реле поворота от «Минска» или «Восхода», работающие на переменном токе.
Подключают новый генератор согласно приведенной схеме. При этом используют старую электропроводку. Коммутаторы устанавливают в ящик, где располагалась аккумуляторная батарея.
И последнее. Схема не требует ухода во время эксплуатации и настраивается один раз — при монтаже.
С. МЫРОВ
Рекомендуем почитать
- ИНСТРУМЕНТАЛКА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ Не спешите выбрасывать на свалку старый холодильник (даже если от него осталась только дверь). Сам он ещё послужит как шкаф-кладовка, а у его дверцы внутреннюю штампованную стенку можно…
- РАКЕТОПЛАН ИЗ БИЙСКА Ракетопланы такой схемы, получившей у спортсменов название «московской», строят сегодня повсеместно, что говорит о ее высоких аэродинамических качествах и надежности. Однако каждый…
Тут можете оценить работу автора:
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
mkonstruktor
МАНЕВРЕННЫЙ «МАЛЫШ» Свой м
МИНИ-ДЖИП «ПОНИ» Так уж слу
Наш YouTube
Ништяк от МК
Можно ли использовать автомобильный аккумулятор для подзарядки аккумулятора мотоцикла?
Практически все современные системы авто- и мототранспорта снабжены рабочим 12-тивольтовым напряжением. Различается лишь емкость батарей. Мотоциклисты со стажем считают, что возможно использование АКБ машины для подзарядки аккумулятора мотоцикла. Емкость батареи автомобиля, как правило, более высокая – значит, и энергетического запаса больше. При одинаковом рабочем напряжении необходимо лишь правильно осуществить процедуру и следить за тем, чтобы не спалить стартер от длительной прокрутки.
При соблюдении необходимых мер предосторожности сама процедура не вызовет никаких сложностей:
- Нужно поставить автомобиль так, чтобы хватило длины проводов АКБ для батареи мотоцикла.
- До «прикуривания» заглушить двигатель автомобиля, выключив зажигание.
- Подсоединить АКБ к клеммам мотоциклетной батареи. Провода не должны соприкасаться с частями транспортных средств и друг с другом!
Обычно 20-30 минут работы хватает АКБ мотоцикла для подзарядки таким способом.
В ходе подзарядки из батареи происходит выделение газа, поэтому запрещено курить, поправлять зажимы, пользоваться зажигалкой – любая искра взрывоопасна!
Часто мотоциклистов интересует вопрос: можно ли подзарядить аккумулятор байка от зарядного устройства для аккумулятора автомобиля? При одинаковых емкостях АКБ обоих транспортных средств, как правило, при этом не возникает никаких сложностей и допустимо использовать одно зарядное устройство.
В случае разных емкостей батарей, чтобы при ускоренном процессе не случился перегрев пластин, мощность тока зарядного устройства должна регулироваться и находиться на уровне 1/10 от мотоциклетного АКБ. Это позволит сохранить эксплутационный ресурс последнего.
Способы оживления севшего аккумулятора мотоцикла
Для реанимации мотоциклетного аккумулятора понадобятся:
- вода дистиллированная;
- электролит номинальной плотности;
- ареометр (прибор, измеряющий плотность электролита);
- зарядное устройство с регулировкой силы тока;
- десульфатирующая присадка.
Когда все необходимое собрано, нужно определить причину разрядки аккумулятора и действовать, исходя из нее.
Если причина – замыкание пластин
Во время зарядки в одной из секций происходит закипание электролита сразу. В данной ситуации мотоциклисту не следует производить попытку зарядить аккумулятор, достаточным будет использование дистиллированной воды для промывки банки.
Осуществлять промывку необходимо до тех пор, когда увидите, что из банки прекратилось вымывание угольной крошки. Затем необходимо будет довести до требуемой плотности в аккумуляторной батарее и поставить на зарядку.
Если этот вариант окажет неэффективным, то лучше всего с таким аккумулятором в дальнейшем не иметь дел – его можно без сожаления выбросить. В данной ситуации, чтобы добраться до пункта назначения или до ближайшей мастерской, можно механическим способом замкнуть пластины, но подобный вариант годится только на дороге.
Засульфатированность пластин аккумулятора
Как правило, это заметно по значительному падению аккумуляторной емкости – показатель может приближаться к нулевой отметке. Для устранения возникшей проблемы будет полезно применить десульфатирующую присадку к электролиту. В большинстве случаев описание технологии очистки пластин аккумулятора имеется в прилагаемой инструкции по использованию присадки.
Следует рассмотреть лишь наиболее важные моменты:
- Заливаем электролит в АКБ с номинальной плотностью 1,28 г/куб.см.
- В каждую банку нужно добавить присадку. Последовательность может быть и иная, так как отдельные виды присадок разрешено добавлять в электролит до заливки в АКБ.
- Для полного растворения присадки нужно подождать 2 дня.
После этого осуществляем «гонку» аккумуляторной батареи, выдерживая определенный цикл заряд/разряд. Суть данной процедуры состоит из последовательности операций: вначале производится зарядка и сразу же – разрядка, но не с помощью стартера мотоцикла (для этого можно, например, использовать лампочку стоп-сигнала). Разряжать необходимо до тех пор, пока в аккумуляторе не будет установлено напряжение в 10 вольт. Процедура повторяется до достижения электролита в аккумуляторной батарее номинальной плотности.
Переделка электросхемы на работу без аккумулятора
В отличие от автомобилей, имеющих закрытое расположение двигателя и электропроводки, детали мотоцикла ИЖ Планета 3 больше других подвержены воздействию внешних факторов:
- Дождю и снегу,
- Прямым солнечным лучам,
- Механическим повреждениям от кустарников.
Особых хлопот владельцам доставляет штатная аккумуляторная батарея, которая ко всему прочему достаточно капризна и в обслуживании (см. также схему проводки мотоцикла Урал).
Заводская инструкция предусматривает:
- Необходимость постоянной проверки уровня электролита в банках, т.к. при наклонах мотоцикла он неизбежно вытекает,
- Необходимость постоянной проверки плотности электролита. Это вынуждает владельцев мотоциклов иметь под рукой ареометр, дистиллированную воду и соляную кислоту для восстановления своими руками нужной плотности.
Что делать, чтобы аккумулятор не разряжался?
Для продления сроков эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо обеспечить ей необходимый уход и хранение. Аккумулятор для мотоциклов требует регулярной подзарядки. Это необходимо проделывать время от времени даже в том случае, если батарея не задействована и лежит на стеллаже. В зависимости от того, насколько высок уровень саморазрядки батареи, такую процедуру в среднем нужно проводить не менее 1 раза в 1,5 месяца, а иногда и чаще.
Если аккумулятор мотоцикла быстро разряжается, на то может быть несколько причин. Завести мотоцикл без аккумулятора можно, но не всегда этот способ срабатывает. Существует несколько способов оживления севшей аккумуляторной батареи, в том числе ее подзарядка от автомобильного аккумулятора или зарядного устройства.
Особенности мотоцикла
Электропроводка ИЖ Планета 3 была рассчитана на 6 вольт. Она послужила базой для других моделей мотоциклов, выпускавшихся позднее (см. также схему проводки ИЖ Планета 5).
Среди особенностей можно отметить:
- Генератор Г36М7, который позднее модифицировали,
- Реле-регулятор напряжения РР-1,
- Катушку зажигания ИЖ 56,
- Реле указателей поворотов РС419.
Справочно: Установка габаритов и поворотников применялась впервые на отечественных мотоциклах. В целом, за прогрессивность конструкции и высокое качество модель ИЖ Планета 3 получила государственный знак качества, который можно увидеть на видео прошлых лет.
Читайте также: