Иж планета работает с перебоями на холостом ходу

Обновлено: 05.07.2024

Иж планета работает с перебоями на холостом ходу

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать

28.02.2015 NEMEC 3 комментария

5749

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Первый случай

При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

Второй случай

Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

Третий случай

Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Первый случай

При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.

Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

Второй случай

При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария

подскажите пожалуйсто,у меня хонда варадеро 1000 карбы.заводиться отлично! едет по городу без нареканий ! но стоит разогнаться на трасе ,гдето после 5 т.оборотов 140 км в час,происходят перебои в двигателе (подтраивает) мощность теряиться!.но при этом медленно скорость набирается валит за 200! .как только перестаёшь крутить газ и въезжаешь в город всё ровно и чётко.подскажите пожалуйсто в чём причина ,с чего начинать ?

почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться

Иж планета работает с перебоями на холостом ходу

Некоторые данные по ремонту

ДВИГАТЕЛЬ В ЦЕЛОМ

Двигатель не заводится

Не подается топливо в карбюратор (при нажатии на утолитель топливо не вытекает из поплавковой камеры карбюратора)

Прочистить бензокраник, карбюратор и бензошланг

Неисправна свеча зажигания

Заменить или прочистить свечу зажигания

Увеличенное количество конденсата топлива в кривошипной камере (для одноцилиндровых двигателей)

Закрыть бензокраник и продуть кривошипную камеру, используя декомпрессор

Неисправна система зажигания двигателей ИЖП5-01, ИЖП6

Проверить систему зажигания и устранить неисправность по методике, приведенной в табл. 5.41

Не перемещается дроссельная заслонка или ползун топливного корректора карбюратора при вращении рукоятки управления

Заменить трос управления дросселем или корректором

Двигатель заводится с трудом, работает с перебоями, дымит, не развивает оборотов, под нагрузкой слышны детонационные "стуки" в цилиндре

Загрязнен или пропускает клапан поплавковой камеры, не отрегулировано положение поплавка

Прочистить клапан, устранить причину негерметичности. Отрегулировать положение поплавка

Повреждена прокладка между цилиндром и картером

Повреждена прокладка всасывающего патрубка или ослабло крепление патрубка

Износились сальники коленвала (повышенный расход масла в коробке передач)

Ослабло крепление корпуса правого сальника к картеру, разрыв прокладки

Устранить негерметичность в соединении половин картера

Подсос масла в кривошипную камеру через разъем картера (повышенный расход масла в коробке передач для "Планеты")

Проверить качество сальников и правильность их установки (перекос, зазор в отверстии крышек).

Подсос масла из полости выносного маховика в кривошипную камеру через сальники и крышку кривошипных камер (повышенный расход масла из полости маховика)

Заменить сальники, устранить негерметичность

Обеднение топливной смеси по причине:

заедания поплавка или игольчатого клапана карбюратора в верхнем положении (низкий уровень топлива в поплавковой камере);

Устранить заедание поплавка и игольчатого клапана карбюратора

загрязнения жиклеров и каналов карбюратора

Прочистить (продуть) каналы карбюратора

Загрязнились контакты прерывателя, величина зазора не соответствует рекомендуемой

Контакты зачистить, зазор отрегулировать

Пружина молоточка прерывателя касается корпуса ("массы")

Пружину отвести от корпуса.

Неисправен конденсатор (большое искрение на контактах)

Неисправна катушка или свеча зажигания (перебои двигателя после прогрева)

Катушку заменить. Очистить от нагара или заменить свечу

Нет напряжения на катушке зажигания. (При включенном зажигании лампа фонаря-указателя поворотов, подключенная к клемме "+" катушки, не светится.)

Восстановить цепь питания катушки зажигания от аккумуляторной батареи, обратив внимание на ее заряженность и исправносгь предохранителя При слабом свечении лампы проверить степень заряженности аккумуляторной батареи, надежность цепи питания катушки. Зарядить аккумуляторную батарею

Замыкание аварийного выключателя

Отключить провода розового цвета от клеммы "—" катушки и произвести пуск двигателя. При успешном пуске двигателя устранить неисправность в цепи аварийного выключателя

Попала влага между колпачком провода высокого напряжения и изолятором свечи зажигания

Изолятор св ечи и внутреннюю поверхность колпачка протереть насухо

Образовалась токопроводящая дорожка внутри колпачка

Зачистить место расположения токопроводящей дорожки

Неисправна система зажигания (для двигателей ИЖП5-01, ИЖП6)

Проверить систему зажигания и устранить неисправность по методике, приведенной в табл. 5.41

Двигатель заводится, но быстро глохнет после начала движения

Засорилось отверстие в крышке бензобака

Упала игла карбюратора в смесительной камере

Установить иглу на место, сохранив прежнюю регулировку карбюратора, и закрепить защелкой

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой, не развивает мощности

Засорились каналы и жиклеры карбюратора

Карбюратор разобрать, жиклеры продуть

Слишком богатая смесь из-за:

переполнения поплавковой камеры карбюратора;

Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, прочистить и обеспечить герметичность клапана поплавковой камеры (заменить манжету)

самоотворачивания топливного жиклера или распылителя;
неправильного положения дозирующей иглы по высоте;
заедания плунжера или троса воздушного корректора

Отрегулировать положение дозирующей иглы, устранить указанные причины

Недостаточно открыта или заедает дроссельная заслонка карбюратора

Устранить причину, отрегулировать положение дроссельной заслонки

Упала игла корректора карбюратора

Установить иглу в исходное положение

В системе выпуска отработавших газов, включая каналы цилиндра, накопился нагар (увеличенное сопротивление газам)

Удалить нагар из приемной трубы, акустического фильтра и каналов цилиндра

Засорился фильтрующий элемент воздухоочистителя

Промыть фильтрующий элемент и ванну воздухоочистителя

Отрыв от корпуса и смещение перегородки в глушителе (для двигателей "Планета")

Проверить расстояние от заднего торца корпуса до первой перегородки, которое должно быть 180—182 мм. В противном случае заменить глушитель

Обороты коленчатого вала не снижаются при "сбросе газа"

Обрыв жилок каната троса управления дросселем карбюратора

Дроссельная заслонка не возвращается в исходное положение

Смятие, изгиб оболочки троса управления дросселем

Отсутствие смазки, грязь в оболочке троса управления дросселем

Промыть и смазать трос

Звонкий щелкающий звук в верхней части цилиндра, более прослушиваемый на холодном двигателе и под нагрузкой. Уменьшается после прогрева двигателя. "Дребезжание" поршня

Увеличенный зазор между поршнем и цилиндром из-за неправильного подбора группы цилиндра и поршня

Определить зазор поршень—цилиндр. (После пробега 2500 км зазор должен быть для "Планеты" 0,06—0,07 мм, для "Юпитера" 0,01 - 0,03.)

Увеличенный зазор цилиндр—поршень из-за абразивного износа гильзы цилиндра и поршня, вследствие:

попадания пыли в цилиндр через неплотные соединения системы впуска;
эксплуатации мотоцикла без воздухоочистителя или отсутствия масла в воздухоочистителе

Заменить в сборе цилиндр с поршнем или подобрать поршень увеличенного диаметра

Стук дроссельной заслонки карбюратора о стенки корпуса

Развести заслонку и установить ее с незначительным натягом

Стук поршня о головку цилиндра или юбки поршня о нижнюю кромку впускного окна

Установить дополнительную прокладку под цилиндр и выполнить притупление (фаску) на кромках окна гильзы цилиндра

Появление посторонних стуков при работе двигателя, посинение при-емных труб системы выпуска. Ухудшение мощности двигателя, уменьшение или отсутствие компрессии в цилиндрах

Перегрев двигателя ввиду:

длительного движения на 1-й—2-й передачах с нарушением температурного режима двигателя;
эксплуатации на топливной смеси с недостаточным содержанием масла;
длительной работы двигателя с открытым дросселем карбюратора на бедной смеси;
раннего или позднего зажигания

Обеспечить эксплуатацию по рекомендациям Руководства по эксплуатации Проверить и отрегулировать опережение зажигания двигателя (3. 3,5 мм до в.м.т. для двигателей "Планета", кроме ИЖП5-01, ИЖП6; 2,4. 2,8 мм для двигателей "Юпитер"). В двигателях ИЖП5-01, ИЖП6 опережение зажигания устанавливается автоматически

Выпадание стопорного штифта поршневого кольца, попадание его между поршнем и зеркалом цилиндра

Заменить цилиндр в сборе с поршнем

Выпадание стопорного кольца поршневого пальца и попадание между поршнем и зеркалом цилиндра

Заменить поршень, а в случае необходимости и цилиндр

Разрушение поршневых колец из-за:

некачественного изготовления;
некачественной сборки двигателя;
попадания стыка поршневого пальца в окно цилиндра вследствие некачественного изготовления гильзы цилиндра;
отсутствия притуплении в окнах цилиндра

Заменить поршневые кольца Замена или ремонт поршня и цилиндра в зависимости от их состояния

Залегание (закоксовывание) поршневых колец ввиду:

эксплуатации на загрязненном или не соответствующем рекомендациям масле;
эксплуатации с увеличенным содержанием масла в топливной смеси;
повышенного уровня масла в воздухоочистителе;
несвоевременного проведения технического обслуживания

Вынуть поршневые кольца и очистить канавки на поршне. В случае потери упругости заменить поршневые кольца. Упругость поршневых колец при их сжатии лентой: 1,2±0,24 кг для двигателей "Планета" и "Юпитер"; 1+0,2 кг для ИЖП6

Абразивный износ поршневых колец

Заменить поршневые кольца и устранить причины абразивного износа цилиндропоршневой группы

Излом поршня из-за попадания посторонних предметов или литейных дефектов поршня

Прогар поршня ввиду:

раннего зажигания;
обедненной смеси;
подсоса в системе питания;
увеличенной степени сжатия;
несоответствия применяемых свечей зажигания по калильному числу

Трещины, раковины в головке цилиндров

Заменить головку цилиндра

Забоины на сопрягаемых поверхностях гильзы или головки

Неплоскостность сопрягаемой поверхности головки

Притереть сопрягаемую плоскость головки

Перекос при затяжке гаек

Раковины в литье цилиндра

Ослабление или негерметичность заглушек (для двигателей "Планета")

Подтянуть заглушки, при необходимости заменить прокладки

Сорвана резьба в патрубках цилиндра и в деталях крепления приемной трубы глушителя к цилиндру и патрубка выпускного к цилиндру (для двигателей "Планета 5", "Планета б")

Заменить цилиндры (для двигателей ИЖПЗ, ИЖП4, ИЖЮЗ, ИЖЮ4)

Установить переходные втулки (для двигателей ИЖЮ5, ИЖП5, ИЖП6)

Неплотное прилегание фланца выхлопной трубы к патрубку цилиндра (для двигателя "Юпитер")

Заменить прокладку. Ослабить крепление глушителя к раме и подтянуть гайки крепления выхлопной трубы к цилиндру. При необходимости заменить выхлопную трубу

Сорвана резьба на головке цилиндра в отверстии под свечу (наличие раковин или других литейных дефектов)

Установить переходную втулку или заменить головку цилиндра

Неперпендикулярность площадки под свечу и резьбового отверстия

Доработать головку цилиндра, применить дополнительную прокладку

Сильный стук, шум, гул, вой в нижней части двигателя, усиливающийся при увеличении оборотов коленчатого вала. Возможно заклинивание двигателя

Разрушение подшипника нижней головки шатуна из-за:

некачественного изготовления деталей подшипника и сборки;
перегрева двигателя;
работы на обедненной смеси;

высоких оборотов на холостом ходу

Заменить коленчатый вал, устранить причины дефекта

Увеличенный радиальный зазор в подшипнике нижней головки шатуна не более 0,02 мм для "Планеты", не более 0,03 мм для "Юпитера".

Абраз ивный износ деталей подшипника нижней головки шатуна

Заменить коленчатый вал

Затирание маховика соединения коленвалов (для "Юпитера") ввиду:

ослабления болта крепления маховика или неправильной его установки при сборке;

самоотворачивания винтов крепления крышек кривошипной камеры

Затянуть болт крепления маховика и винты крышек кривошипных камер

Разбит шпоночный паз полуосей коленвала (для "Юпитера") из-за несвоевременной и недостаточной затяжки болта маховика

Заменить вышедшие из строя детали

Задевание шатуна о щеки коленвала ввиду:

изгиба шатуна;
увеличенного осевого зазора в подшипнике нижней головки шатуна, который должен быть не более 0,4 мм для "Планеты", не более 1,2 мм для "Юпитера"

Разрушение коренных подшипников коленчатого вала из-за:

некачественного изготовления подшипников;

некачественного изготовления посадочных мест в картере и полуосей коленвала

Задевание щек коленвала о стенки кривошипной камеры из-за:

смещения коленвала при сборке

Установить коленвал с обеспечением зазоров

несоосности отверстий под подшипники коленвала в половинах картера

Заменить картер двигателя

Проворачивание. бронзовой втулки верхней головки шатуна и, как правило, прихват пальца поршневого к втулке

Заменить втулку верхней головки шатуна с ревизией поршневого пальца. Не допускать перегрева двигателя

Юпитер 3 тупит при резком ускорении.

Почему так происходит: на небольших оборотах едет хорошо, но если крутнуть газа резко на всю, то некоторое время он дёргается и как будто глохнет, но потом идёт очень резкий подхват и дальше едет нормально на больших оборотах, но стоит сбросить газ и выкрутить опять-происходит такая же ерунда. На холостых обороты набирает быстро и без всяких задержек. Почему он так долго думает при ускорении.

Ранее в этой же рубрике:

// 26th Сентябрь 2012 // 18 // 7th Сентябрь 2012 // 44 // 2nd Сентябрь 2012 // 10 // 2nd Август 2012 // 78 // 9th Июнь 2012 // 6

К записи оставлено 18 коммент.

На больших оборотах смесеобразованием управляет главная дозирующая система, по всем признакам она у тебя беднит, попробуй иглу поднять, потом покатайся, посмотри, как себя мотоцикл ведет.

Второе, свечи то у меня чёрные. И провалы у меня, получается, где-то на средних оборотах.

а свечи какие стоят? карбюратор кстати какой?

свечи А17, букву карбюратора не помню, но покупал рем. комплект на К65Д.

Второе, свечи то у меня чёрные. И провалы у меня, получается, где-то на средних оборотах.

а свечи какие стоят? карбюратор кстати какой?

свечи А17, букву карбюратора не помню, но покупал рем. комплект на К65Д.

Хм. Я в сомненьях) Тогда богатит получается)
После установки ремкомплекта такие чудеса начались?

Нет, это было и раньше, купил рем. комплект, так как в карбе жиклёры какие-то разбитые стояли. Попробую иглу опустить, но раньше когда я её опускал, как-то с перебоями работал правый цилиндр. Короче пулучается замкнутый круг-один цилиндр работает нормально, второму топлива видно не хватает, так как выхлоп намного реже, чем на первом цилиндре и дыма почти нет. Иглу поднимешь-второй начинает лучше работать, зато первый заливает. Не могу понять в чём причина? И как цилиндры подружить?

Хм. Я в сомненьях) Тогда богатит получается)
После установки ремкомплекта такие чудеса начались?

"Болячки" советского мотоцикла "ИЖ планета 5". Давайте вспомним их вместе.

В прошлой статье я рассказывал про проблемы с "Юпитером", которые встречались мне за всё время эксплуатации. Сегодня хочу поговорить про "Планету", ведь косяков у неё тоже достаточно. Присаживайтесь удобней, откиньтесь на спинку кресла или дивана, и давайте вместе с Вами вспомним основные минусы этого легендарного мотоцикла.

Без лишних слов, сразу к делу.

Наверное одна из самых запоминающихся болячек этого мотоцикла, это то, что он "легается". Причем сила отдачи кикстартера была такой силы, что вполне можно было сломать ногу. Я сам один раз получил такой удар, что ходить было больно.

Причина таких "отдач" — слишком раннее зажигание . Но сколько я не пробовал настраивать его, болячка под названием легание никуда не исчезала. (Не спорю, я настраивал его так, чтобы мотоцикл легалася очень редко, но каждый раз при запуске двигателя я готовился к ответному удару).

Второй по значимости проблемой, я бы назвал жуткую вибрацию от двигателя. Особенно, это ощущалось при разгоне на повышенных оборотах. Признаюсь честно, после долгой езды, когда я слазил с мотоцикла, у меня было чувство, что я вибрирую.

Видели бы Вы моё лицо, когда я прокатился на "Юпитере", вибрации на нём оказалось в разы меньше.

Третью болячку уверен многие тоже знают, это вторая передача на КПП. У многих "Планет", которые я встречал, именно вторая передача вылетала или включалась с хрустом. Бывали конечно и такие мотоциклы, у которых вообще кроме первой и третьей передачей ничего не работает.

В остальном, проблем с этим мотоциклом я никаких не имел. Планета 5 - это тот мотоцикл, который научил меня, ответственности и упорству. Я всегда ремонтировал его сам, допускал ошибки, но исправлял их.

Благодарю Вас за внимание друзья. Пишите в комментариях, какие проблемы встречались Вам и как Вы их решали. Уверен, Вам тоже есть о чём поведать. Буду благодарен, если оцените мою статью.

СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ. ДО СКОРОГО!

Иж планета работает с перебоями на холостом ходу

Речь идет об ИЖ Планета 5.
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет…
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки…

Но как это может быть логично?, когда:
— поршень туго в гильзе
— палец забит на горячую в поршень
— палец плотно сидит в втулке
— кв не имеет люфта как и шатун

Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!

Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл

Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 — 8.5

Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл

У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина — звон нарастающий с повышением оборотов.

И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
— головка с прокладкой = 8.2
— головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
— головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.

Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
92 — до 10,5
95 — 10-12,5
98 — 12-14,5

К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.

Пути решения:
— перенастроить зажигание, чем выше октановое число — тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт, 95 — 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
— обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
— пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
— пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.

Игнорирование подобного звона может привести как в моем случае к расплавлению поршня, все же поршни делают уже не из лучших сплавов.

перебои на скорости

вылезла тут проблемка одна. Нехорошая. При разгоне,(под нагрузкой) на оборотах выше среднего начинаются перебои в работе. Отключается на долю секунды какой то горшок(какой на скорости не очень то определишь). при этом на холостых работает нормально, когда "даешь газ"на месте тоже хорошо обороты набирает. Хоть я и сам не дебил и куда свечку сувать знаю)). А тут в толк не возьму что может быть. Зажигание клапана в норме. Бензин поступает.

Свечные провода поменяй местами - проверь. Посмотри катушку, автомат, в конце-концов. Купи новый Урал.

новый Урал не гарантия качества. Только и остается методом исключения находить причину. Менять все по кругу.

да не, зазор везде по мануалу. В клапанах по 0.07 (специально). В прерывателе не смотрел но с месяц назад0.5 сделал. На свечах 0.5 где то.

надоть кондер попробовать сменить. Авось

у меня тоже перебои были,начинаю разгоняться както непонятно пукает потом сброшу газ и опять на разгон и норм.

похожее на мою ситуацию. Разгоняешься до середины газа норма потом как будто за жопу держать начинают. Видно на один цилинд переходит. Тоесть один пашет а второй временами отключается.

Большая вероятность, что кривой бегунок зажигания. Симптомы очень похожи. Еще может быть смесь бедноватая. Если бензофильтры желтые устанавливал, то из-за них вполне может быть такой косяк.

бензофильтра верно, стоят:) правда не желтые а синие. Бегунок хотел сменить когда капиталлил но денег не хватило. Попробовать фильтра выкинуть и сравнить.

Попробуй снять фильтры. Я ставил дизельные - и толк есть, и топливо норм течет

не, эт не фильтра. Убрал толку нет. Да и проверял кстати из них течет так же как из краника. Не пойму в чем дело. Конденсатор заменил, бес толку. И ведь не поймешь какой цилиндр мозг парит! На холостых работает, газуеш так же нормально все. А трогаться начинаю один горшок отключается. А если на больших оборотах тронешься то едет и временами чувствуется отключение цилиндра.

Была ситуация: до 60 км/ч всё нормально, а дальше начинались перебои. Отключался один цилиндр. Если сбросить скорость, то через некоторое время всё приходило в норму.
Проблема оказалась в засорившемся бензокранике (КР-15). Бензил поступал, но его хватало только до 60 км/ч, а дальше начинались перебои. Всё решилось прочисткой и удалением сетки отстойника.

P.S: На мотоцикле стоят 2 бумажных бензофильтра.

а тупо из за свечей может такое быть? На хх все в норме а под нагрузкой, при разгоне "троить" начинает пропуски искры происходят.

насчет краника думал, но вроде течет хорошо. В разрядниках по 9 специально смотрел в темноте искрения нет.

И из-за свечей может быть, и из-за краника. И слова "вроде течет хорошо" тут не катят - разбери его и почисть лишний раз. И попробуй все же бегунок поменять, только на качественный советский, лучше от заведомо исправного мотака.

"вроде течет нормально" это на мой субъективный взгляд. Ить я ж не знаю сколько ему нужно для нормальной работы)). Короче вроде бы нашел причину. Вроде бы. Карбюратор к 68 левый. Перекинул их местами, перестает работать правый горшок. Вот только в толк не возьму чего ему надобно. Перебрал, не течет, не подсасывает, иглы опускал- поднимал нет толку. И что интересно перебрал я его, поставил поехал все отлично работают оба цилиндр аж душа радуется, отмечай 500м опять отключился правый цилиндр! Буду искать рабочий карб для проверки

карб. Проверь уровень поплавка в камере.

я уже мозг перекипятил. Теперь тупо отказывает когда трогаешься. А на холостых "газует" замечательно. Просто едет на одном левом. Грешил на левый карбюратор, видно не он.

еще что заметил. Если вытащить обогатитель то начинает работать с прострелами в глушак но работает. Опустишь едет на одном.

может бенз в поплавковую камеру плохо попадает

нет попадает снимал нижнюю крышку.

у меня кувалда лежит наготове. Проверю жиклер. хотя когда началась это хрень я оба карбюратора разбирал продувал.

еслина обогатителях едет, значит трабла с карбами. попробуй поставить другие.

А может померять компресию на всякий случай.

Вот на моём МТ 10-36 похожая беда случилась(( не едет больше 80 км/ч, начинаются перебои, как будто идёт пропуск искры! зажигание саруман, карбюраторы К 301 Д, краник новый! всё чисто и продуто 100 раз! мне посоветовали что слабые пружины клапанов, нагар на свечах светло-кирпичный. на механическом зажигании не наблюдалось такого. мотоцикл в стоке, но с тахометром от ВАЗ 2106. прошу помощи разобраться в этом деле.

Как подключал тахометр от ВАЗ? Может быть проблема из-за неправильного подключения.

пока грешу на карб левый, либо на говнокольца зимой капиталил группу полностью заменил. Левый цилиндр дымит. Свеча засраная. Пока не нашел карбы катаюсь. И что интересно еду начинаются перебои, краник закрою секунд через 5 начинае ровно работать и рвать из под жопы! Открою ибо не хорошо Уралчегу без бензина ехать секунд через 5 начинаются перебои. Но блин! Клапан держит! Уровень убавил! Чего надо хрен знает.

А какой нагар на свече ? ,если как сажа черный--богатая смесь , если маслянистый--то масло (делай выводы ). У меня тоже был такой случай. симптомы один в один--причина--уплотнительная резинка запорного клапана (такая маленькая кругленькая ) застряла в канале. определяется просто-нажимаешь на утопитель карба через 10с (не более ) должно потечь топливо ,посмотри может в ней дело. ну и вспомни как раньше мот работал с этими карбами . а так я бы заменил на рабочие хорошие карбы. потом зажиг. лез . а потом в двиг.

наГар чёрный как бе бархатный, иглы опущены. На холостых из головки синий огонь. Но масло точно попадает, дымит. Раньше работал хорошо, чистый разгон без провалов перебоев. Клапан вынимал резинка на месте, дул вроде не пропускает.

Anatolik39rus писал про слабые пружины клапанов. У меня такая же хрень была, всё притёрто сто раз, продуто, чищено, а больше 80ти не едет, и прострелы начинаются. Что я только не менял. Потом со снятой клапанной крышкой за тарелку упорную пружины случайно пошевелил. мать-перемать клапан от руки ходить. Оказалось от капиталок клапана в седёлках просели, ну и пружины их как следует не прижимали. Шайбы из текстолита потолше под пружины подложил и всё, запел МТшник.

да пружины в норме (насколько я могу судить). Руками даже при рассухаривании продавливаются с трудом.

Селен, такая же фигня моего днепра постигла в этом году! Пружины клапанов в порядке, карбы тоже, краник чистый. На месте работает отлично, но на ходу перебои.
Селен, ты вылечил от этой хвори своего коня?

Присоединяюсь к вопросу. У меня такая же история. Была. Продул, прочистил бензокран и неделю наслаждался безукоризненной работой мотоцикла. А сегодня - снова здорово. Характерный симптом : начались перебои- остановился,заглушил,немного постоял и вперёд,как ни в чём не бывало. Из правого карба при нажатии утопителя бензин начинает капать минут через 3-5. Форумчанам за массу дельных советов - респект. В частности - за соскочившую и застрявшую в безоканале крохотную резиновую шайбочку с запорной иглы поплавка. М как это я о ней забыл. досада.

GOR30 - отдельная благодарность за подсказку по поводу резинки на запорной игле поплавка. Сегодня разобрал - точно она,зараза, мне мозги "парила". Разбухла вся,разложилась. Заменил её, а ,заодно, и на другом карбе тоже. Ну и, коль зацепился - разобрал оба карба, замочил в ацетоне, показалось мало. Обнаружил в гараже баллончик аэрозоля для очистки карбюраторов,почистил ещё и аэрозолем(отличная штука, кстати). Карбы сияют.Грязь, отложения - всё смылось. Собрал. Твою дивизию. ни хрена отрегулировать не могу. как подменили. Кое как отрегулировал, завтра буду продолжать.Да ещё синхронить - такой геморрой.

если к68 смотри чтобы заслонки были правильно поставлены:вырезом к воздухофильтру

Благодарю.Разумеется.У меня К63. С твоего разрешения - вопрос : как принято среди опытных людей устанавливать . эту. как она правильно называется. квадратная штука,на которую садится,собственно, заслонка ? У меня такое чувство, что заслонки по ней ездят(вверх-вниз) с еле ощутимым подклиниванием - заеданием. Еле-еле, но чувствуется. Повернуть эту "штуку", ослабив трубку , в которой расположена дозирующая игла ? И,вообще, критично ли это самое подклинивание ? Нужно ли обращать внимание на него?

квадратную штуку неправильно не поставишь. У меня когда-то тоже заслонка заедала, проблема была в игле, она очень плотно прилегала к эмульсионной трубке, поставил от к 65 и проблема решилась. Попробуйте вставить заслонку без иглы, если не клинет, значит дело в ней. Желательно подклинивание устранить так как не дай бог на большой скорости зависнет и будут неприятности

Ну, не то, чтобы совсем неправильно, но в пределах люфта вполне возможно установить её("квадратную штуку) с еле заметным перекосом, когда вертикальные плоскости её будут не строго параллельны стенкам корпуса карбюратора. И если закрепить эту штуку в таком положении, плотненько затянув эмульсионную трубку - появится заедание. Верны ли мои догадки? Я тут попробовал поэкспериментировать с одним карбом.Слегка(не сильно) затянув эмульсионную трубку, подвигал отвёрткой квадрат в пределах люфта.Вставил отвёртку в щель, по которой ездит заслонка и установил квадрат без перекоса. Заедание исчезло. Вроде бы. Если появится снова - поглажу нулёвкой. Завтра проверю второй карб на предмет причастности иглы к этому явлению. Спасибо.

Читайте также: