Иж планета спорт неисправности
Обновлено: 05.07.2024
Иж планета спорт неисправности
1. Причина неисправности
2. Способ устранения
Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение
1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.
Двигатель не запускается
Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет
1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.
При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу
1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.
Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности
1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.
Тюнинг и ремонт мотоцикла ИЖ Планета Спорт
К сожалению, жизнь этих "Планет" оказалась скоротечной - их выпуск прекратили в 1985 году. Однако и сейчас "Псовый" мотор - придел мечтаний эндуростроителя. Найти его несложно, другое дело - грамотно затюнинговать.
Двигатель Иж Планета Спорт
Тот, кто поездил на дорожном "Псе" и прочувствовал его взрывной характер, со временем все равно захочет его форсировать. Мощи-то ему хватает, но от увеличения ресурса мотора еще никто не отказывался. По этому чтобы ремонт двигателя Иж Планета Спорт не стал постоянным явлением, необходимо все делать грамотно.
Полировка щек коленвала и придание телу шатуна обтекаемой формы (рис. 1) - это, скажем так, правило хорошего тона. Однако от подобной доработки многого ждать не приходится - это вам не уменьшение объема кривошипной камеры, когда мощность может возрасти на 20-30%. Тогда ее пик сместится в область высоких оборотов, то есть взрывная динамика гарантирована.
Погодите радоваться: чтобы выполнить задуманное, придется выточить из стали ЗОХМА или ЗОХГСА новые щеки (рис. 2) с внешним диаметром 133 мм. Уменьшите также балансировочную выборку под нижнюю головку шатуна до 54,5 мм. Компенсируйте дисбаланс отверстием диаметром 28 х 20 мм снизу щеки на расстоянии 38,5 мм от центра, "прикрыв" его крышкой из дюраля.
Чтобы мотор "укрутился", коленвал Иж Планета Спорт облегчают за счет выфрезеровок с лицевой стороны щек (поз. 20). Каждая из них "худеет" примерно на 300 г. Отверстия также закройте дюралевыми крышками, зачеканьте их и заполируйте "заподлицо" к поверхности щек. "Перелицованный" вал отбалансируйте: эта процедура хорошо известна опытным механикам из мастерских.
Такие переделки делают мотор Иж Планета Спорт крайне резвым, что хорошо для кроссовых покатушек. Но он теряет плавность хода и тяговитость, и не всем это по нраву. Есть еще один вариант того как можно произвести тюнинг Иж Планета Спорт - оставьте щеки коленвала в покое и принимайтесь за коренные подшипники. Это известная "слабина" мотора. Из-за нарушения центровки вала также быстро изнашивается и поршневая. А поршень Иж Планета Спорт это достаточно дефицитный компонент в этом двигателе, и желательно что бы они ходили как можно дольше!
Почему подшипники коленвала быстро "кончаются"? Серийные внутренние "ролики" 2505К чаще всего бывают низкого качества: с увеличенными зазорами или с пластиковым сепаратором они тут же рассыпаются. (Вообще на отечественные мотоциклы и на Иж Планета Спорт 350 запчасти хорошего качества найти очень проблематично) Но не в том беда. Эти подшипники смазываются смесью (с каплями масла) из кривошипной камеры. Залетевшие туда частички нагара и смолистые отложения со временем забьют смазочные каналы, и тогда подшипники "разрушатся". Вот если бы они смазывались маслом из коробки передач, как левый внешний подшипник!
Для левой стороны это организовать несложно - достаточно попутно заменить ненадежный 2505К на два сошлифованных до толщины 9 мм шарикоподшипника 6205 (поз. 4 рис. 3): сначала установите их в картер, затем нагрейте до 80-100 °С и вставьте коленвал. Для смазки этих подшипников в картере прорежьте канавку глубиной и шириной 1 мм на расстоянии 17 мм от стопорного кольца штатного наружного подшипника (поз. 3). Для герметизации кривошипной камеры с левой стороны используйте доработанный сальник от "Явы-638" (поз. 6). Под сальник придется выточить отполированное снаружи кольцо на коленвал (поз. 1) из стали 45 (НRс 35-40).
С правой стороны организовать "правильную" смазку сложнее - места там мало, а подшипник надо герметизировать с двух сторон. Выход: со стороны кривошипной камеры установите тот же "явский" сальник (с втулкой), что и слева. Запрессуйте в картер сошлифованный до толщины 10 мм роликовый подшипник 42205, а затем установите штатную крышку с сальником от "Иж-Ю сб. 1-19" (поз. 10). Заглушите маслоподводящие каналы из кривошипной камеры, а для смазки подшипника из коробки передач разместите две пластиковые трубки диаметром 4-5 мм (поз. 7). После подобной переделки ресурс мотора возрастает примерно вдвое. Конечно, здесь описаны далеко не все варианты тюнинга Иж Планета Спорт. Но и в таком виде "Пес" еще как сможет "тряхнуть стариной".
Рис. 1:Доработка шатуна.
Рис. 2:Облегченные щеки коленвала: 1 - щека; 2 - дюралевая заглушка; 3 - отверстие шатунного пальца. У штатных щек L=52 мм, самодельных L=40,5 мм.
Рис. 3:Модернизированная система смазки коренных подшипников: 1 - кольцо 30х25х11; 2 - стопорное кольцо; 3 - шарикоподшипник 304; 4 - доработанный шарикоподшипник 6205; 5 - коленвал; 6 - сальник от "Явы-638" 30 х 52 х 8; 7 - маслоподводящая трубка; 8 - штуцер; 9 - доработанный роликоподшипник 42205; 10 - сальник "Иж-Ю сб. 1-19"; 11 - кольцо 30х25х8.
Помните чем сильнее тюнинг двигателя, чем больше вы его форсируете, тем сильнее будет его износ, а следовательно чаще будете делать на своем Иж Планета Спорт ремонт!
Карбюратор Иж Планета Спорт
Помимо доработки коленвала, есть и другие проблемы с мотором "Иж-ПС".
Карбюратор совсем необязательно ставить "родной"!
Карбюратор Иж Планета Спорт, в стоке - это "Микуни" или "К-62Д". Спектр возможных замен очень широк. Если не пугает "прожорливость" мотора, поищите карбюраторы от "ЧЗ-250", "500" - они практически вечные, имеют два независимых поплавка (подспорье при движении по пересеченке) и отлично "стимулируют" двигатель. Одна беда - новых приборов не найти, а от былых времен остался лишь металлолом, впрочем, и его при желании можно реанимировать. Если же ваш эндуро, как вы считаете, не нуждается в большей мощности, есть смысл использовать карбюратор от "Явы-638".
Зажигание ИЖ Планета Спорт
Зажигание в заводском исполнении совсем ненадежно. Буквально все кроссовики ставили "Мотоплат" с "ЧЗ", но этот вариант страдает изъяном - на мотоцикле не будет света. Многодневщики раньше хитрили: свет делали чисто "формальным" - от аккумулятора. Для "серьезных" эндуро прибегнуть к подобному трюку - себе дороже.
На "Иж-М15" конца 80-х уже стояла бесконтактная электроника. От обычной она отличалась датчиком, так как у "ПС" из-за шестеренки моторной передачи вращение коленвала происходит в обратную сторону. КЭТы - не идеальный вариант из-за отсутствия заливки деталей и сильной вибрации мотора. Наш совет: используйте современные мопедные или "совиные" генераторы с БКС. Если же вы хотите повысить мощность за счет увеличения оборотов (выше 6000), спаяйте сами другой электронный коммутатор или обратитесь за помощью к специалисту.
Иж планета спорт неисправности
РЕЗОНАНСНЫЙ НАДДУВ НА ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ
Изготовления и эксплуатации системы резонансного наддува двигателя внутреннего сгорания, который автор проделал на двигателе мотоцикла ИЖ Планета Спорт. Данный метод применим к любому ДВС (учитывая число тактов и цилиндров во впускном коллекторе), точнее к любой поршневой машине (даже к компрессору холодильника . Результаты полученные автором отражают особенности двигателя - "спортивный" мотор с nmax = 7000 об/мин. Для других двигателей результаты могут быть иными. Кроме того вещи, очевидные для автора но не нашедшие своего явного описания в материале сайта могут существенно повлиять на эффективность системы.
Используя информацию, помещенную далее вы сможете понять принцип работы и даже, при желании, самостоятельно изготовить (или поручить другому) систему резонансного наддува любого ДВС (как 2х - тактного так и 4х). Результатом будет снижение расхода топлива, увеличение крутящего момента (мощности на низких оборотах), расширение рабочего диапазона двигателя, его плавность работы и.т.д.
Когда была написана статья я только что изготовил систему с каналом Ш 12 мм. и поэтому не мог с уверенностью сказать о преимуществах новой системы.
Теперь по прошествии нескольких лет эксплуатации, на основе наблюдений, большей частью статистических (правда. ложь. статистика ) можно сделать вывод о практической пользе устройства.
Р а с х о д топлива сократился с 0 до 90% в зависимости от режима:
0% - при скоростях
100 км/час одиночка. Т.е. частота резонатора и обороты ни как не связаны.
90% - «в особых условиях эксплуатации» - задний прицеп(60 кг) груз (60-120 кг) пассажир (80 кг) и я (65кг) в т.ч. и в городе. Расход сократился так же и по причине практического отказа от третьей передачи.
Почему именно резонансный ?
Резонансный наддув, как и всякий другой, предназначен для увеличения количества поступающей в цилиндры горючей смеси. В отличие от других видов, где энергия подводится со стороны (поршни, мембраны, турбины), резонансный наддув использует колебания воздушного столба во впускном коллекторе, увеличивая степень заполнения цилиндров двигателя.
Часто можно слышать мнение, что резонансный наддув недостаточно эффективен. Конечно, если его сравнивать с классическим наддувом с подводом энергии, то это так.
Но,
если рассматривать резонансный наддув просто как оптимизацию параметров впускной системы, что бы колебания потока на впуске не мешали, а наоборот помогали наполнению цилиндров двигателя, то этот метод вне конкуренции.
Другое устройство для борьбы с обратным выбросом описано в книге Павла Гусака "Эндуро" и носит название "система динамического впуска "Ямахи" (более употребительно - "резонатор на впуске" - ред.). Конструкция покорила меня возможностью не дорабатывать "родные" детали и легкостью возврата к исходной комплектации.
В качестве ёмкости я выбрал корпус от аккумуляторной батареи 3МТ-6 с внутренним объемом 450 см2, а позднее изготовил специальную из фанеры. Она соединена с впускным патрубком дюритовым шлангом с внутренним диаметром 8,5 мм и длиной вместе со штуцерами 210 мм (общая длина канала).
Решение "не дорабатывать родные детали" определило конструкцию ввода канала во впускной патрубок. Я сделал его в виде 6 миллиметровой проставки между карбюратором и патрубком, выполненный по размерам их фланцев. В верхней части прокладки имеется прорезь, с которой стыкуется трубка под шланг. Собственно проставка изготовлена из фанеры, нагретой в духовке до 120њ и при остывании пропитанной до насыщения эпоксидной смолой (по той же технологии впоследствии была изготовлена и ёмкость). Отводная трубка выклеена по болванке эпоксидной смолой из стеклоткани. Для снятия с болванки трубка разрезана на две части. Для окончательной сборки все три части склеиваются эпоксидной смолой, обматываются стеклотканью и пропитываются эпоксидкой. Переход отверстия в штуцере во впускной канал необходимо тщательно скруглить - от этого непосредственно зависит гидравлическое сопротивление канала и эффективность работы всей системы в целом. То же самое относится и к штуцеру ёмкости.Естественно, описанный способ подключения резонатора к впускной системе - не единственный. Тем, кто будет делать ввод по-другому, следует помнить: площадь канала непосредственно перед выходом во впускной патрубок должна быть примерно в 1,5 раза больше сечения остального канала.
Расчетная резонансная частота описанной конструкции около 2500 об/мин. Она раза в два превышает устойчивые обороты холостого хода и примерно соответствует скорости 60 км/час. на прямой передаче - средней в городе и оптимальной для езды с "Енотом".
После установки устройства, запуска и прогрева двигателя он выходит на обороты резонанса или чуть выше . О качестве выполненной работы можно судить по величине опускания дросселя . Кстати, устойчивый холостой ход достигается при несколько меньших оборотах - 800 вместо 1200 .
Объективными данными о улучшении динамики и уменьшении расхода топлива я не располагаю из-за отсутствия контрольного оборудования, но появилось ощущение тяговитости при скоростях близких к резонансу, стало легче ездить с прицепом .
Теперь о том, как резонатор работает.
Он начинает действовать, когда дроссель прикрыт достаточно, что бы его гидравлическое сопротивление стало сопоставимым с сопротивлением канала резонатора. При движении поршня вверх горючая смесь поступает в кривошипную камеру не только из-под дросселя карбюратора , но и из ёмкости. При уменьшении разрежения резонатор начинает всасывать в себя горючую смесь. Сюда же пойдет часть (и довольно большая) обратного выброса . При этом уменьшается выброс топлива в воздушный фильтр, уменьшаются так же колебания давления над распылителем, что благоприятно для распыла топлива. Эффективность конструкции возрастает при опускании дросселя.
Работа резонатора напоминает пружинный маятник, где роль пружины играет горючая смесь, находящаяся в емкости, а роль груза - смесь, находящаяся в канале. При совпадении собственной частоты колебания маятника ( в нашем случае - смеси в канале) и вынуждающей силы ( волн возмущений во впускном канале двигателя) наступает резонанс - увеличение амплитуды т.е. в нашем случае количества поступающей в двигатель смеси.
При желании улучшить работу двигателя в других диапазонах нужно учитывать следующие:
При увеличении расчетной частоты возрастает гидравлическое сопротивление канала (больше скорость протекания горючей смеси), а также уменьшается время на цикл, вместе с тем на малых оборотах двигатель не развивает до
Попытка воскресить ИЖ планету Спорт [ИЖ-ПС 2 или R21]
У каждого производителя мотоциклов обязательно найдется модель которая заявила о себе громче всего, ИЖ не исключение, такой мотоцикл есть и у них. Неординарный, интересный мотоцикл ИЖ Планета Спорт, который выпускали чуть более 10 лет, а именно с 1973 по 1984, он успел перетерпеть довольно богатую историю модификаций, изменений, обрести большую аудиторию как поклонников так и наоборот тех кому он не полюбился, но это уже отдельная история. Но однажды ИЖмаш пытался "воскресить" эту модель, но уже в новом свете, что в итоге повлекло за собой появление ИЖ Планеты Спорт-2, которая так же носила название ИЖ R-21, на этот мотоцикл мы сегодня и взглянем.
В этот раз ИЖмаш пошел интересным, но оригинальным путем, в следствии которого была разработана "своя" рама для нового мотоцикла, которая должна была в будущем быть скрещена с импортным двигателем. В каком-то смысле, эта идея является верным путем для такого предприятия, так как подобная практика известна у более именитых производителей. Этот мотоцикл должен был получиться конкурентоспособным и произвести фурор как и первое поколение ИЖ Планеты Спорт, а это должно было порадовать потенциальных покупателей.
Тут уже проявилась знакомая идея применения зарубежных компонентов на мотоцикле R21 таких как: двигатель от Rotax, который кстати устанавливался на Aprilira Pegaso и BMW F650, оба мотоцикла были туристическими эндуро, двигатель был "низовой". Но возможно ИЖмаш придерживался концепции-построить одноцилиндровый ПС, как это было и у первого поколения. Тормоза Nissin, вилка Kayaba, задняя подвеска Reiger. Новая приборная ЖК-панель , как современных мотоциклов.
Отмечают довольно удачную конструкцию рамы, которая защищает практически все важные узлы, кроме радиатора, который был кстати отечественного производства. Нетипичный трубчатый маятник. Внешний вид был во многом похож на Японских собратьев.
Очередной не рожденный проект, которому возможно и получилось бы завоевать армию поклонников. Спасибо за внимание друзья! Подписывайтесь на канал, оценивайте и статью и заходите снова!
А так же могу порекомендовать к прочтению несколько интересных статей:
MOTO-ARENA.ru
На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.
ИЖ “Планета-Спорт”
ИЖ “Планета-Спорт”
20 дек 2009, 22:13
Общие данные
База мотоцикла 1350 (1390) мм
Длина 2050 (2070) мм
Ширина 730 (810) мм
Высота 1100 (1150) мм
Дорожный просвет 145 (135) мм
Сухая масса 135 (145) кг
Максимальная скорость 140 (130) км/час
Расход топлива:
при скорости 60 км/час 3,5 л/100 км
при скорости 100 км/час 6,5 л/100 км
Время разгона до 100 км/час 11 сек
Тормозной путь со скорости 60 км/час 12 м
Запас хода около 400 км
Двигатель
Тип двигателя двухтактный, с трехканальной продувкой
Число цилиндров 1
Диаметр цилиндра 76 мм
Ход поршня 75 мм
Рабочий объем 340 куб.см
Степень сжатия 9,5-10,5 (8,7-9,2)
Номинальная мощность двигателя при 5600-6700 об/мин 32 (28) л.с.
Крутящий момент двигателя при 5200-5800 об/мин
Система смазки раздельная (совместно с топливом 1:25)
Система охлаждения потоком встречного воздуха
Система питания
Воздушный фильтр сухой, с бумажным элементом
Карбюратор “Микуни” (К-62М)
Диаметр диффузора 32 мм
Производительность главного жиклера 190 куб.см/мин
Трансмиссия
Первичная передача косозубыми шестернями
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Коробка передач четырехступенчатая
Переключение передач ножное
Задняя передача открытая, втулочно-роликовой цепью
Передаточное число первичной передачи 2,18
Передаточное число задней передачи 2,47
Передаточные числа коробки передач:
I передачи 3,17
II передачи 1,81
III передачи 1,26
IV передачи 1,0
Ходовая часть
Рама трубчатая, сварная, закрытая, термообработанная (!)
Передняя подвеска бесштоковая телескопическая вилка
Ход подвески 155 мм
Задняя подвеска маятниковая
Ход подвески 90 мм
Размеры шин:
переднего колеса 3,00-19?
заднего колеса 3,50-18?
Тормоза колодочные
Диаметр тормозного барабана:
переднего колеса 190 мм
заднего колеса 170 мм
Электрооборудование
Напряжение бортовой сети 12 В
Генератор ИЖ ГП-1, трехфазный, переменного тока
Напряжение генератора 14 В
Мощность генератора 100 Вт
Аккумуляторная батарея 6МТС-9
Регулятор напряжения ИЖ РН-1 (БПВ 14-10)
Свеча зажигания А-23
Заправочные емкости и ГСМ
Топливный бак 14 л, бензин АИ-93
Масляный бак 1,5 л, масло МС-20
Коробка передач 0,8 л
Перо передней вилки 0,2 л, МГП-10
Задний амортизатор 0,065 л, МГП-10
Регулировочные данные
Зазор между контактами прерывателя 0,35-0,55 мм
Зазор между электродами свечи зажигания 0,6-0,8 мм
Свободный ход рычага сцепления 5-10 мм
Свободный ход рычага тормоза переднего колеса 2-3 мм
Свободный ход рычага ножного тормоза 10-15 мм
Опережение зажигания до ВМТ 2,5-4,2 мм
Провисание цепи привода заднего колеса 20-25 мм
Давление в шинах:
переднего колеса 1,5 кГс/см2
заднего колеса без пассажира 1,8 кГс/см2
заднего колеса с пассажиром 2,0 кГс/см2
Delta EX50QT-B 72сс из г.Брест 2.08.2008
20 дек 2009, 22:15
Электрическая схема
Совершенствование электрооборудования мотоциклов и применение новых приборов привели, естественно, к некоторому усложнению электрической схемы. Давайте познакомимся с ее основными элементами на примере электрооборудования схемы "Планета-спорт", во многом схожей со схемами других ижевских мотоциклов.
Система зажигания. Это, пожалуй, главная система, потому что без нее не может работать мотор. Проследим и запомним ее электрическую цепь. От аккумуляторной батареи 24 через предохранитель 25 и выпрямитель 26 питание поступает на клемму (2) соединительной панели в корпусе фары и далее на клемму (3) замка зажигания 9. При повороте его ключа в положение I замыкаются клеммы (3-2-1 и 6-6). Теперь с клеммы (1) замка ток идет на клемму (6) соединительной панели, от нее на аварийный выключатель 11 зажигания, а через его замкнутые контакты на клемму (1) соединительной панели и далее в первичную обмотку катушки зажигания 21 (второй конец первичной обмотки - клемма "-" соединена с прерывателем). Таким образом, включается цепь системы зажигания мотоцикла.
Если двигатель не работает из-за отсутствия искры на свече, проверьте, подается ли к ней высокое напряжение. Для этого выньте провод из колпачка и поднесите к ребру цилиндра с зазором 2-3 мм. Если при вращении коленчатого вала кик-стартером искра между проводом и цилиндром не появится - высокого напряжения нет. Причину этого находят следующим образом. При включении зажигания 12-вольтовой контрольной лампочкой проверяют, поступает ли питание на клемму "4-" катушки зажигания. Если нет, то проверяют всю цепь, начиная от аккумуляторной батареи. Обычной причиной отсутствия напряжения является ослабление крепления клемм или их окисление, а также неисправность предохранителя.
Добившись того, что на клемме "+" катушки зажигания появится нормальное напряжение, аккуратно зачистите контакты прерывателя, проверьте и установите между ними зазор 0,4- 0,6 мм и отрегулируйте начальный угол опережения зажигания.
Если двигатель при пуске дает лишь отдельные вспышки, а на контактах прерывателя появился белый налет - значит, вышел из строя конденсатор (редко, но такое бывает).
При правильном зазоре частых контактах прерывателя и исправном конденсаторе причиной отсутствия искры на свече может быть неисправность ее пластмассового колпачка (пробой на "массу"> или катушки зажигания (она неразборная, поэтому ее заменяют). Недоброкачественная свеча может вызывать перебои в работе двигателя или затруднять его пуск. Система сигнализации и освещения
Указатель поворотов. При включении зажигания (ключ в положении I) электроэнергия от аккумуляторной батареи 24 (или выпрямителя 26 при работающем двигателе) подается через клеммы (3 и 1) замка зажигания 9 на клемму (5) соединительной панели. К ней подведен провод питания реле 6 указателей поворота, звукового сигнала 18 и "плюсовой" провод включателя света 11, расположенного на руле. От реле 6 питание на фонари подается через клемму (9) соединительной панели и далее на переключатель 19 указателей поворота. С него через клеммы (6 и 7) соединительной панели оно идет на фонари 10 и 28 указателей поворота. Контрольная лампа 16 указателей поворота подключена также к клеммам (6 и 7) соединительной панели через блок диодов 7.
Причиной отказа в работе указателей поворота чаще всего бывает отсутствие "массы" в фонарях при ослаблении их крепления к раме, окисление или ослабление соединений наконечников с проводами, контактов в патронах ламп.
Чтобы ускорить поиск неисправности, цепь проверяют от неработающего потребителя к источнику питания. Для выяснения работоспособности реле 6 указателей поворота без его демонтажа надо сначала убедиться в том, что на клемму (5) соединительной панели поступает напряжение, а коричневый провод реле надежно соединен с "массой". Затем проверьте исправность цепей, идущих к фонарям указателей поворота, замкнув отдельным проводом клемму (5) с клеммами (6 и 7) соединительной панели. Фонари правого (клемма 6) или левого борта (клемма 7) и контрольная лампа 16 при исправных цепях должны гореть, не мигая. Затем отсоедините розовый провод реле от клеммы (9) и подключите его к клеммам (6 и 7) соединительной панели. При исправном реле фонари правого или левого борта должны мигать с частотой от 60 до 120 в минуту.
Снятое с мотоцикла реле проверяют при помощи двух контрольных ламп А12-21-3 (мощность каждой 25 Вт), соединенных параллельно. К красному проводу его подключите "плюс" постоянного напряжения 12 вольт, к коричневому - "минус", а к розовому - контрольные лампы. При исправном приборе лампы должны мигать с частотой 90 ±30 в минуту.
Фара. В ней размещена основная часть монтажной схемы, реле указателей поворота, контрольные лампы нейтрали 3 и давления масла 5, лампа 8, освещающая шкалу спидометра, лампа 1 стояночного света, лампа 2 головного света, замок зажигания 9 и спидометр.
На последних моделях мотоциклов прерыватель указателей поворота смонтирован на раме под бензобаком.
Рассмотрим электрическую цепь головного, стояночного и габаритного света. При включенном зажигании (ключ в положении I) питание подается на клемму (4) соединительной панели, затем через контакты включателя 11 света - на центральный контакт переключателя 19 дальнего-ближнего света. Далее через клеммы (11 и 12) соединительной панели - на нить дальнего или ближнего света лампы 2.
Габаритный свет в фаре (лампа 1) и в заднем фонаре 29 загорается при срабатывании включателя 11 и поступлении тока через контакты (5 и 6) замка зажигания 9.
Если ключ в замке зажигания повернут в положение II (стоянка), то эти лампы получают питание через его контакты (3 и 5) независимо от положения переключателей на руле.
Слабо светящие при неработающем двигателе лампы свидетельствуют о неполной заряженности аккумуляторной батареи. Если это наблюдается на всех режимах работы двигателя, значит, сильно падает напряжение в цепи питания ламп. В этом случае проверьте электрические соединения проводов питания и "массы", очистите и подтяните винтовые и штекерные разъемы, контакты в патронах ламп фары и фонарей. Проверьте исправность и надежность контактов в переключателях и предохранителе.
Поскольку мотоцикл в процессе производства постоянно совершенствуется и его электрическая схема изменяется, целесообразно внести в напечатанную здесь схему отличия вашего мотоцикла, чтобы, пользуясь ею, можно было всегда легко и быстро найти нужную цепь и определить неисправность.
Иж планета спорт неисправности
После покупки я попробовал покататься на мотоцикле. После 20 км пробега стало ясно, что мотоцикл «не едет». Была смена топлива, свечей, катушки, карбюратора и, возможно, чего-то еще. Мотоцикл так и не поехал нормально, как подобает «японцу». В один день разобрал его. 
Мятые детали поправлены: 
Алюминиевые отполированы: 
Грунтовка эпоксидным грунтом, окраска. 
Разборка мотора: 
Обработка картера пескоструем и стеклоструем, полировка крышек, замена всех подшипников, сальников, поршневых колец, дисков сцепления: 
Покрашены пульты и заменены ручки: 
Сборка: 
Иж планета спорт неисправности
По системе смазки двигателя мотоцикл выплетается в двух вариантах с раздельной смазкой и со смазкой совместно с топливом. При раздельной системе смазки заправка топливного бака производится смесью бензина и масла и пропорции 100: 1 в период обкатки и частым бензином после обкатки мотоцикла. Заправка масляного бака производится чистым маслом или смесью масла с бензином. При смазке совместно с топливом заправка топливного, бака производится смесью бензина и масла в пропорции 25:1, при этом привод масляного насоса должен быть отсоединен от коленчатого вала (см. разделы «Заправочные емкости» и «Система смазки»). При обкатке мотоцикла, а также при дальнейшей эксплуатации его со скоростями, не превышающими 100—120 км/час, необходимо использовать искровую свечу зажигания А-23, эксплуатация двигателя со свечами А-23 без установленной прокладки под головку цилиндра не допускается. При эксплуатации мотоцикла на скоростях, превышающих 120 км/час, рекомендуется установить свечу с чашкой (прикладываются к мотоциклу) и удалить прокладку из-под головки цилиндра.
Двигатели, смазка которых предусмотрена совместно с топливом, деталями раздельной смазки, в том числе и маслонасосом, не оборудованы.
Категорически запрещена приварка к раме различных кронштейнов, приспособлений и эксплуатация мотоцикла с боковым прицепом. Заводом ведется постоянная работа по усовершенствованию конструкции мотоциклов, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в инструкции по эксплуатации.
Распаковка мотоцикла Сборку мотоцикла производить на ровной, приспособленной для этого площадке, соблюдая следующий порядок.
1. Освободить от укупорки все детали и узлы мотоцикла.
2. Установить мотоцикл на центральную подставку.
3. Вынуть из пакета, прикрепленного к одному из кронштейнов крепления фары, блок с контрольными лампами и в отверстия, расположенные на угольнике блока, вставить резьбовые части кронштейнов руля, после чего руль установить на верхний мостик. На резьбовую часть кронштейнов поставить шайбы (плоскую и пружинную), закрепить руль и присоединить трос сцепления.
4. Проверить соединение клеммовых колодок проводов под седлом и установить седло на место.
Сумка с инструментом, зеркало заднего вида, мотоаптечка, ключи зажигания, шайбы крепления руля, дренажная трубка от аккумуляторной батареи и банки с краской находятся в коробке, закрепленной внутри укупорочного ящика. Дальнейшую подготовку к эксплуатации производить согласно паспорту (см. разделы «Система смазки», «Аккумуляторная батарея» и «Подготовка мотоцикла к эксплуатации»). 
Места клеймения номеров Порядковый номер и серия мотоцикла ставятся на рулевой колонке и на картере двигателя. Этот номер указывается в свидетельстве на мотоцикл. 
Рис. 3. Механизмы управления и контрольные приборы:
1—фонарь задний; 2—указатель поворота задний; 3—рычаг пускового механизма (рычаг кикстартера); 4—рычаг переключения передач; 5—рычаг декомпрессора; 6—рычаг сцепления; 7—переключатель указателей поворота, переключатель ближнего и дальнего света и кнопка звукового сигнала; 8—щиток приборный; 9—указатель поворота передний; 10— фара; 11—переключатель света и аварийный выключатель зажигания; 12— рычаг ручного тормоза; 13—рукоятка управления дросселем карбюратора (рукоятка газа); 14—рычаг ножного тормоза; 15—блок контрольных ламп
В фаре установлены спидометр, центральный переключатель с замком зажигания и две контрольные лампы: зеленая - лампа контроля нейтрали, красная - лампа контроля работы масляной системы. Остальные лампы вынесены в отдельный блок. Синяя (справа) - лампа контроля включения дальнего света. Зеленая (в центре) — лампа контроля работы указателей поворота. Красная (слева) — лампа контроля работы генератора.
Ключ зажигания имеет следующие положения:
ПОЛОЖЕНИЕ «OFF»—потребители энергии отключены от источников питания.
ПОЛОЖЕНИЕ «1»- включены цепи зажигания, стоп-сигнала, лампы нейтрали, звукового сигнала, указателей поворотов и давления масла.
ПОЛОЖЕНИЕ «2» - включены габаритные огни (стоянка). 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА И АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
(рис. 5)
Включатель света фары и аварийный выключатель зажигания расположены на правой стороне руля. Включатель света имеет два положения:
«OFF»—выключено, «ОN»—включено.
Аварийный выключатель зажигания имеет два положения рычажка:
«ОFF»—зажигание выключено и «RUN»—рабочее состояние.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА
(рис. 6)
Переключатель указателей поворота имеет три фиксированных положения;
«L»—поворот налево, «R»—поворот направо и среднее положение—выключено.
Нажатием кнопки подается звуковой сигнал. В верхней части расположен переключатель света, имеющий два положения: «LO» — ближний свет, «HI»—дальний свет.
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ Расположен на руле слева. Им пользуются при трогании с места и при переключении передач.
РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА Расположен на руле справа. Нажатием на рычаг приводится в действие тормоз переднего колеса.
РЫЧАГ ДЕКОМПРЕССОРА Расположен на руле слева, предназначен для продувки цилиндра и кривошипной камеры с целью облегчения пуска двигателя.
РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА (РУКОЯТКА ГАЗА) Расположена на руле справа. При повороте рукоятки на себя обороты двигателя увеличиваются, при повороте рукоятки от себя обороты, снижаются.
РЫЧАГ ПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА (РЫЧАГ КИКСТАРТЕРА) Расположен на левой стороне двигателя. Пуск двигателя производится нажатием на рычаг при включенном зажигании.
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
(рис. 7)
Находится с левой стороны двигателя мотоцикла. Включение первой передачи при трогании с места производится из нейтрального положения нажатием на рычаг вниз. Нейтраль между I и II передачами. Включение II - III и IV передач производятся перемещением рычага вверх. Переключение с высшей передачи па низшую - нажатием рычага вниз. При нейтральном положении коробки передач на фаре горит сигнальная лампа зеленого цвета.
РЫЧАГ НОЖНОГО ТОРМОЗА Находится на правой стороне мотоцикла. Нажатием на педаль приводится в действие тормоз заднего колеса, при этом загорается лампа стоп-сигнал в заднем фонаре.
ДВИГАТЕЛЬ На мотоцикле установлен карбюраторный одноцилиндровый двухтактный двигатель с кривошипно-камерной продувкой Основные узлы двигателя: картер, цилиндр с головкой и кривошипно-шатунный механизм.
Картер состоит из двух половин с разъемом по средней продольной плоскости, правой и двух левых крышек. В передней части картера находится кривошипная камера, в задней — размещена коробка передач.
Цилиндр состоит из алюминиевой рубашки и гильзы из специального чугуна, крепится к картеру гайками на четырех резьбовых шпильках, которые одновременно крепят и головку цилиндра. Кроме того, головка цилиндра дополнительно закреплена гайками на двух шпильках, ввернутых в рубашку цилиндра. Между цилиндром и картером устанавливается уплотняющая прокладка из паронита. Поршень изготовлен из специального алюминиевого сплава, обладающего высокой теплопроводностью и низким коэффициентом линейного расширения. В верхней части поршня имеются три кольцевые канавки для компрессионных поршневых колец. В канавках установлены стопорные штифты, предохраняющие кольца от проворачивания. Коленчатый вал неразборный. Палец коленчатого вала стальной, пустотелый, цементированный и закаленный. Запрессованные в маховики стальные полуоси имеют цилиндрическое и конусное посадочные места для установки шестерни (левая полуось) и якоря генератора (правая полуось). рис 8.
Уход за двигателем
Наружная поверхность двигателя должна быть чистой. Грязь на цилиндре и его головке ухудшает охлаждение двигателя. Применение некачественного топлива и масел ведет к интенсивному износу деталей двигателя и к быстрому нагарообразованию в цилиндре и головке, на поршне и свече, что вызывает перегрев двигателя. Менять масло в картере рекомендуется после первых 500 км и после каждых 6000 км пробега. Смену масла следует производить на прогретом двигателе. Для этого надо отвинтить щуп «А» и пробку «В» сливного отверстия (рис. 8) . Полностью слить масло из картера, завинтить пробку сливного отверстия и залить 0,8 л свежего масла.
СИСТЕМА СМАЗКИ Система смазки состоит из масляного бака, расположенного в левом инструментальном ящике, насоса (рис. 9) , имеющего привод непосредственно от коленчатого вала и обеспечивающего непрерывную подачу масла во впускную систему двигателя. Дозирующего устройства, вмонтированного в корпус насоса и приводимого в действие тросом, сблокированным с тросом управления карбюратором; нагнетательного клапана с датчиком давления, установленным па картере между цилиндром и карбюратором (рис. 19) , и сигнальной лампы красного цвета, вынесенной на корпус фары.
Перед началом эксплуатации и перед каждым выездом необходимо проверить, заполнены ли маслопроводы маслом (наличие воздушных пузырей в масле не допускается), достаточен ли уровень масла в масляном баке. Затем произвести контрольный пуск двигателя и по сигнальной лампе проверить работу системы.
Загорание лампы при работающем двигателе свидетельствует о том, что система работает исправно. Если лампа не горит, необходимо вывернуть болт штуцера подвода масла к патрубку карбюратора и по выходу масла из штуцера (при работающем двигателе) определить, есть ли давление в системе. Если масло из маслопровода не вытекает, необходимо заполнить систему способом, описанным ниже. Если давление в системе есть, а лампа не горит, следует проверить состояние сигнальной лампы и соединение ее проводов.
При пуске двигателя контрольная лампа может загореться не сразу, а после нескольких перегазовок. При работающем двигателе на холостых оборотах контрольная лампа мажет мигать или не гореть, но должна гореть на остальных режимах.
При выключении двигателя лампа, может продолжать гореть, так как давление в системе падает медленно. 
( рис 9 ) Для Заполнений системы необходимо:
—залить в бензиновый бак не менее 1,5 л смеси бензина с маслом в пропорции 25: 1
—залить в масляный бак 1,5 л масла
—открыть люк в крышке картера двигателя
— опустить до упора шток дозатора, вытянув вверх трос «В» (рис. 9) ;
— произвести пуск двигателя и на режиме малых оборотов, отвинчивая и завинчивая на пол-оборота винт «А», выпускать масло до тех пор, пока в масле, вытекающем из-под винта, и в маслопроводах магистрали не прекратится появление воздушных пузырьков
— завернуть винт «А» и удалить масло с крышки насоса
— опустить трос дозатора на место
При исправной работе масляной системы сигнальная - лампа (красного цвета) на фаре должна гореть.
В процессе эксплуатации необходимо регулярно доливать масло в бак, не допуская полного расхода масла (до отметки MIN). Если по недосмотру или другим причинам в систему проникает воздух, следует устранить причину и заполнить систему маслом вышеописанным способом. При низких температурах заправка масляного бака производится смесью масла МС-20 с бензином в следующих пропорциях: 20 : 1 при температуре от +5 до — 5°С, 10 : 1 при температуре от—'5 до.-—15° С и 5: 1 при температуре от —15 до —30°С.
При этом необходимо выполнять следующие требования:
1. Смену масла производить в теплом помещении.
2. Подготовку смеси масла с бензином производить, в отдельной емкости.
3. Слить из масляного бака оставшееся масло и залить подготовленную смесь
4. В бензиновый бак заливать смесь бензина с маслом в пропорции 100:1.
5. Заполнить систему маслом вышеописанным способом. При исправной работе раздельной системы смазки средне-эксплуатационный расход масла должен составлять 1,2—2,5% к расходу бензина. Возможна эксплуатация мотоцикла при смазке совместно с топливом. Для этого необходимо отсоединить привод насоса от коленчатого вала следующим образом:
—ослабить уплотнительный хомут соединения глушителя с выхлопной трубой, отсоединить глушитель и снять его
— снять рычаг переключения передач
— наклонить или положить мотоцикл на правую - сторону (в этом случае аккумулятор необходимо снять)
— вывернуть шесть винтов крепления левой крышки картера и снять ее
— отсоединить маслопровод от масляного насоса или картера и осторожно снять насос
—убрать муфту, соединяющую насос-с коленчатым валом/поставить масляный насос на место и подсоединить маслопровод. Сборку производить в обратном порядке. После пробега 15000 км, необходимо промыть масляный бак.
Для этого:
—снять крышку левого инструментального ящика и убрать комплект инструмента
—отвинтить гайку маслопровода;
—вынуть бак, налить в него чистый бензин, взболтать и слить.
Регулировка сцепления
(рис.10)
Нормальная величина свободного хода рычага сцепления определяется перемещением конца рычага на 5—10 мм. Когда свободный ход рычага будет больше этой величины, необходимо произвести регулировку сцепления следующим образом:
— ослабить контргайку «А» и, отвинчивая или завинчивая винт «В», установить свободный ход требуемой величины;
—затянуть гайку «А».
В этой статье мы с вами в подробностях рассмотрим основные этапы установки и регулировки сцепления. А также, рассмотрим часто встречающиеся неисправности и способы их ремонта.
Берем корзину, снимаем стопорное кольцо далее снимаем упорную шайбу и пружину.
Внимательно осматриваем зубья храпового механизма, на них не должно быть сколов повреждений трещин и они должны быть острыми не зализанными. При обнаружении вышеописанных повреждений, не стоит спешить выбрасывать корзину. Храповый механизм можно легко и быстро заменить на новый.
[stextbox Регулировку схождения зубьев звездочек можно производить только после окончательной сборки и регулировки КПП. [/stextbox]
Сборку механизма сцепления начинаем с установки механизма кикстартера.
Устанавливаем на вал механизма переключения передач опорную шайбу вала кикстартера.
Во время запуска двигателя на вал кикстартера и весь храповый механизм в целом приходиться очень высокая нагрузка особенно если у вас неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Отдача в ногу при неправильно отрегулированном зажигании частенько приводит к травмам или к поломке вала или храпового механизма. Поэтому перед установкой деталям кикстатера нужно уделить повышенное внимание и при любых подозрениях заменить их на новые.
Шлицы заводной лапки должны находится в таком состоянии
Зубья сектора вот в таком
Одеваем на вал заводную лапку, заводим конец возвратной пружины в специальный паз картера и на оборот-два натягиваем пружину и загоняем вал до упора на свое место. Сильно натягивать возвратную пружину не стоит. Натяните ее так, чтобы она ни где не выпирала и не мешала работе кикстартера, ну и конечно возвращала лапку на свое место.
Устанавливаем на цапфу коленчатого вала специальную пружинную шайбу и затем вставляем на свое место шпонку.
Одеваем на первичный вал КПП заранее подобранную регулировочную шайбу.
Устанавливаем на первичный вал КПП втулку барабана корзины сцепления.
Одеваем на корзину и звездочку моторную цепь, разворачиваем приводную звездочку так, чтобы при установки шпонка точно зашла в свой паз и одеваем все это в сборе за один заход на валы.
[stextbox момент: перед установкой звездочки внимательно осмотрите оба конуса, чтобы на них ничего не попало и перед установкой вытрите их насухо чистой тряпочкой.[/stextbox]
Устанавливаем на вал внутренний барабан.
Ложем на вал специальную шайбу и накручиваем центральную гайку.
После затяжки либо до откручивания центральной гайки и болта приводной звездочки проверяем состояние моторной цепи. Надавливаем на нее и смотрим на сколько она провисла: допустимый провис не должен превышать двух сантиметров. Цепь на этот двигатель мы поставили практически новую, поэтому провис у нее как вы видите минимальный.
После проверки дисков можно приступать к дальнейшей сборке сцепления. Сначала на внутренний барабан ставится опорный диск проточкой к корзине. Опорный диск вы без труда отыщите в комплекте: он толще остальных и имеет с внутренней стороны вышеописанную проточку.
Далее ставим нажимной диск, вкладываем на свои места стаканы нажимных пружин, следя при этом, чтобы специальные выступы на стаканах совпали с выемками на диске, ставим нажимные пружины и затягиваем специальные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров.
Читайте также: