Иж рр1 принцип работы

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Иж рр1 принцип работы

ГЕНЕРАТОР И УХОД ЗА НИМ

Источниками электрического тока на мотоциклах моделей «ИЖ» служат генераторы постоянного тока (рис. 62) с параллельным возбуждением и номинальной мощностью 45 вт при 1700 об/мин.

Статор генератора содержит 6 катушек возбуждения, соединенных последовательно. На статоре крепятся: клеммник 9, щеткодержатели 8, прерыватели 1 и конденсаторы 7. Якорь 3 имеет обмотку, состоящую из 31 секции, и коллектор 10. На мотоциклах ИЖ-Ю применяется генератор Г-36М2, на ИЖ-П - Г-36М1. На мотоциклах ИЖ-Ю2 и ИЖ-ЮЗ установлен генератор Г-36М8, на ИЖ-П2 и ИЖ-ПЗ - Г-36М7. Генераторы Г-36М1, Г-36М2 отличаются от Г-36М7 и Г-36М8 дополнительными сопротивлениями на катушке возбуждения. Поэтому для использования генератора Г-36М7 и Г-36М8 на мотоциклах ИЖ-Ю, ИЖ-П и ИЖ-56 необходимо устанавливать реле-регулятор РР-1, вместо реле-регулятора сб. 32. При установке нового двигателя ИЖ-ЮЗ или ИЖ-ПЗ на мотоциклы ИЖ-Ю, ИЖ-П или ИЖ-56 реле-регулятор сб. 32 можно не менять, а переставить только статор генератора со старого двигателя на новый, если он находится в хорошем состоянии. Уход за генератором во время эксплуатации сводится в основном к проверке крепления контактных соединений проводов, состояния коллектора и щеток. Допускается чистка коллектора стеклянной шкуркой. Применять наждачную шкурку не рекомендуется - при чистке наждачные зерна врезаются в пластины (ламели) коллектора и ведут к быстрому износу щеток.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Возможные неисправности генератора: заедание щеток в щеткодержателях; загрязнение меж-ламельных пазов или износ коллектора; замыкание обмоток генератора на корпус или их витковое замыкание; задевание якоря о статор вследствие неправильной установки статора, якоря или износа правого коренного подшипника коленчатого вала; переполюсовка генератора из-за неправильного подключения проводов. Для определения причин и устранения неисправностей генератора необходимо:

1. Снять правую крышку картера.
2. Отсоединить провода от клеммника.
3. Отвинтить винты крепления статора и снять его.
4. Отвинтить болт крепления якоря.
5. Ввинтить в отверстие съемник якоря из комплекта инструмента и снять якорь.
6. Вынуть шпонку из паза полуоси.

После разборки детали протереть салфеткой, смоченной в бензине, и осмотреть. Задиры рабочих поверхностей ламелей удалить мелкозернистой стеклянной шкуркой. При большом износе коллектора его можно проточить на конусной оправке (конусность 1:5), углубить межламельные пазы на глубину 0,5 мм и удалить заусенцы. Поврежденную изоляцию катушек возбуждения и оголенные места их выводов закрасить эмалью. Осмотреть правую полуось коленчатого вала и конусное отверстие якоря. При наличии забоин зачистить их мелкозернистой наждачной шкуркой. При большом радиальном люфте заменить правый коренной подшипник коленчатого вала.

Для установки генератора на место следует:

1. Вставить в паз полуоси шпонку и установить якорь.
2. На болт крепления якоря надеть пружинную шайбу и кулачок прерывателя.
3. Ввернуть и затянуть болт, проследив за тем, чтобы усик вала якоря вошел в паз кулачка.
4. Поднять за провода щетки в щеткодержателе и установить статор на место, при этом штифт на правой половине картера должен войти в паз на торце статора.
5. Закрепить статор винтами и подсоединить провода к клеммнику.

После разборки и сборки генератора необходимо проверить опережение зажигания и при необходимости отрегулировать его. Регулировка зажигания описана в разделе «Система зажигания».

РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА. В системе электрооборудования мотоцикла аккумуляторная батарея и генератор соединены между собой параллельно. С увеличением числа оборотов коленчатого вала двигателя повышается число оборотов якоря генератора, а следовательно, и его напряжение. Поэтому, если в цепи генератор - аккумуляторная батарея не будет никакого регулирующего устройства, то аккумуляторная батарея при повышении напряжения генератора будет систематически перезаряжаться, что приведет к выходу ее из строя. Если же напряжение генератора будет ниже напряжения аккумуляторной батареи, то последняя будет разряжаться через генератор, который при этом может также прийти в негодность.

Функции такого регулирующего устройства выполняет реле обратного тока (РОТ) (рис. 63). Для обеспечения нормальной работы потребителей, установленных на мотоцикле, а также рационального режима заряда аккумуляторной батареи в заданных пределах в один блок с реле обратного тока включен специальный прибор - регулятор напряжения (РН).

Реле обратного тока состоит из сердечника электромагнита 4, якорька 3 с пружиной 12, двух контактов 1, 2 и ярма 13. На сердечник намотаны две обмотки: тонкая шунтовая (ШО) и толстая сериесная (СО). В свободном состоянии и при холостых (малых) оборотах двигателя контакты находятся в разомкнутом состоянии и все потребители получают питание от аккумуляторов. При возрастании числа оборотов якоря генератора повышается напряжение в сети. Соответственно повышается сила тока, проходящая через тонкую обмотку (ШО), сила притяжения сердечника преодолевает усилие пружины, якорек притягивается к сердечнику, контакты замыкаются, и электрический ток от генератора идет на зарядку аккумуляторной батареи и к другим потребителям. Как только напряжение генератора станет меньше э. д. с. батареи, контакты реле под действием пружины разомкнутся.

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ состоит из сердечника электромагнита 7, якорька 6, неподвижных и подвижного контактов 5, возвратной пружинки 8 и сопротивлений 9, 10. На сердечник регулятора напряжения намотаны три обмотки: шунтовая - ШО, компенсационная - КО и сериесная - СО. Когда якорь генератора не вращается или вращается с малым числом оборотов, двухсторонний подвижный контакт регулятора напряжения усилием пружины якорька прижат к верхнему неподвижному контакту, соединенному с массой. В этом случае обмотка возбуждения 11 генератора соединяется с массой через компенсационную обмотку КО и контакты б регулятора.

С увеличением числа оборотов якоря генератора электрический ток, идущий через сериесную обмотку, намагничивает сердечник электромагнита и притягивает якорек 6 регулятора и его двухсторонний контакт 5 перемещается в среднее положение, то есть размыкается. При этом в цепь обмотки возбуждения генератора и компенсационной обмотки включаются соединенные последовательно сопротивления 10 и 9 на 4,4 и 1,2 ом. При дальнейшем возрастании числа оборотов якоря добавочного сопротивления недостаточно для предупреждения возрастания напряжения генератора сверх заданного предела. Якорек 6 сильно притягивается к электромагниту и двухсторонний контакт 5 прижимается к нижнему неподвижному контакту, замыкая накоротко обмотку возбуждения генератора. Напряжение генератора уменьшается, якорек регулятора напряжения возвращается в среднее положение или замыкается с верхним неподвижным контактом. Вибрируя, якорек 6 с двухсторонним контактом поддерживает напряжение генератора в пределах 6,5 - 7 в.

При перегрузке генератора сериесная обмотка регулятора, дополнительно намагничивая электромагнит, ограничивает величину максимального тока генератора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ И УХОД ЗА НИМ. Регулятор напряжения отрегулирован на заводе-изготовителе и нарушать эту настройку без надобности не следует. Уход сводится к наблюдению за состоянием крепления проводов к клеммам реле и содержанию его в чистоте.

Неисправность регулятора напряжения нарушает работу всей системы электрооборудования. Основными признаками неисправности являются: яркое горение ламп или перегорание их. Выкипание электролита и быстрый разряд аккумулятора, особенно при эксплуатации мотоцикла в ночное время. Во время эксплуатации мотоцикла контроль за работой регулятора осуществляется по красной контрольной лампочке, расположенной в фаре.

Включение контрольной лампы на оборотах (1100 - 1200 об/мин) свидетельствует о неправильной работе регулятора или генератора.

Эксплуатация мотоцикла при включенной контрольной лампе ведет к разрядке аккумуляторной батареи. Реле-регулятор - очень чувствительное устройство и доверить регулировку его можно специалисту, имеющему высокую квалификацию.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ производится на холостом ходу генератора, то есть без каких-либо нагрузок. Поэтому между контактами 1 и 2 реле обратного тока необходимо проложить изоляционную прокладку из бумаги. В этом случае катушка зажигания будет питаться от аккумуляторной батареи. К клеммам «я» и «м» подсоединить вольтметр. Запустить двигатель. На средних оборотах двигателя напряжения должно быть в пределах 7,3- 7,8 в. Если напряжение выходит из этих пределов, то вначале следует зачистить контакты 5 стальной пластиной (лезвием бритвы) толщиной 0,05 - 0,1 мм, но ни в коем случае не наждачной шкуркой. Зачистку производить только при неработающем двигателе. Если зачистка не дала положительных результатов, следует проверить зазор между якорьком и сердечником электромагнита 7 (0,9 - 1,1 мм), а также между контактами 5.

Величина зазора между контактами 5 проверяется следующим образом: между якорьком б и сердечником электромагнита 7 вставить щуп толщиной 1 мм и прижать якорек к сердечнику. В этот момент зазор между контактами б должен быть 0,25 - 0,30 мм (проверяется вторым щупом). Если величина зазора не выдержана, необходимо подогнуть держатель верхнего контакта. Снова проверить зазоры и напряжение. При необходимости напряжение можно отрегулировать, изменяя натяжение пружины 8 якорька путем подгибки нижнего держателя пружины. С увеличением натяжения пружины напряжение в цепи будет увеличиваться, с ослаблением - уменьшаться. Подгибать держатель пружины надо при неработающем двигателе, а при проверке напряжения вольтметром двигатель должен работать на повышенных оборотах.

После окончания регулировки регулятора напряжения следует убрать изоляционную прокладку из зазора между контактами реле обратного тока.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА. Для проверки и регулировки реле обратного тока (РОТ) нужен амперметр с нулевым положением стрелки в середине шкалы (шкала 5-0-5А). Вольтметр подсоединяется так же, как и при регулировке регулятора напряжения, а амперметр - последовательно к аккумуляторной батарее.

Прежде чем приступить к регулировке, необходимо проверить соответствие зазоров, величина которых должна быть: между контактами 1 и 2 - 0,25 - 0,35 мм и между якорьком 3 и сердечником электромагнита- 0,6 - 0,8 мм. При необходимости регулировки зазора между якорьком и сердечником следует сместить держатель контакта при ослабленных винтах.

Зазор между контактами реле регулируется подгибкой стойки контакта. Для проверки напряжения надо запустить двигатель и, плавно добавляя обороты, заметить напряжение, при котором контакты 1 и 2 замкнутся. В момент замыкания контактов стрелка вольтметра слегка вздрагивает. Контакты должны замкнуться при напряжении в 6,0 - 6,4 в. Обратный ток включения реле при правильно установленных зазорах и напряжении включения должен быть в пределах 0,5 - 4 а. Если замыкание контактов происходит при большем напряжении, то нижний держатель пружины 12 надо подогнуть вверх, ослабляя усилие пружины. Если при меньшем, то держатель пружины отогнуть вниз. Регулировка производится на малых оборотах.

Подключение Реле РР 1 к генератору Г 36м Мотоцикл ИЖ 6Вольт

По просьбе зрителя, сделал видео обзор, о том как подключить реле-регулятор РР-1, к генератору Г36м, мотоцикла ИЖ, с шестивольтовым электрооборудованием.

оооо спасибо , очень благодарен )))

запили видео, как подключить реле регулятор ваз 2106 к блоку бпв 1410

Помоги) как подключить всю пороводку на юпитере на 6 v генераторе с 0

спасибо большое) остальное сам подключу

как подключить всю проводку з нуля на иж планета,і катушку.заранія спасибо)))

Подключил как ты и говоришь при включении зажигания реле делает щелчек и греется до дыма

Оба греются но сильнее левое

Теперь при заводки двигателя грееться и щелкает как бешеная

пожалуйста помогите как подключить электропроводки рр. ИЖ 12в

Должны ли пробивать на массу эти три контакта на генераторе,если подключены к реле?

Можете снять видео,как в реле PP-1 прочистить контакты

хотел спросить вот у меня нет в распределительной коробке реле зарядки многие колхозят выносят реле от иж 56 это видео относится к этому видео

у меня вопрос, зарядка на мотцикле 6 вольтовом есть, но из генератора начинает идти дым, почему так? и как это устранить? , пожалуйста ответьте по скорей!

Дай бог здоровья тебе, спасибо большое друг)

а можно это Реле РР 1 подключить к генератору восход 2? у меня нет искры, проблема в кэте, а дома нашел Реле РР 1

А на бабину на плюс откуда брать

чувак дай свой вк. я чутка не понял)

Привет Дай свой номер пожалуйста ватсап я с казахстана не могу сделать зарядку на своем юпитер 3 6 вольтр двухцилиндровый, у меня есть 5 реле два генератора и якоря ты не мог бы мне пояснить я был бы очень тебе благодарен у меня реле вообще не щелкает не одно.

у меня вапрос на счёт б(батареи) там ещё один провод плюс с окумулятора идёт только на него и все? или ещё куда-то ?просто к меня провод плюс от аккумулятора идёт прямо на фару и все больше не куда

почему на реле до красна нагревается одно контактов внутренней стороны

получается к Б нужно прикрутить два провада один (плюс) а другой на замок

а когда я их буду крепить на Б если они будут задевать друг друга эти проводки плюс и от замка зажигания не будут гореть?

У меня "Я" пробивает на массу, но генератор не пробивает, а пробивает в реле "Я" Это нормально?

вопрос,можно переделать генератор 36М с 4 контактами на минск с 3 контактами как в этом видио

Можно ли 6 вольтовый геник заменить 12 вольтовым на планете 3 ?Или переделать ?

спасибо тебе огромное

А можно полную схему зажигания ,я всё сделал как на видео,но акум высасывает,генератор рабочий 100%

на иж 49 пропал ток нет ни на контактах ни на бобине на генераторе тоже нет тока!на реле рукой нажимаю на пластину тогда появляется на контактах искра и на генераторе!вроде все правильно подключено может реле зарядки полетело?помогите советом

надеюсь быстро ответите, спасибо видео помогло но есть вопрос нету зарядки на иж планета 3 с таким же зажиганием когда ставлю лампочку с щетки плюс на корпус то она горит при заведенном мотоцикле, но так же горит еще и лампа на приборной понеле а у реле контакты не претягиваются если нажму сам один из контактов реле то оно срабатывает, реле менял но оно не из за этого что может быть?

привет, вот у меня такое оборудование горят щетки то + то - незнаешь в чем причина?

Итого "статья" про РР. Много букф.

Мои 5 копеек в почти вечную тему реле регулятора (РР) для мотоцикла. Далее разговор идет о трехфазном РР. Однако все рассуждения – как и схема – могут быть без изменений использованы и с однофазным генератором (для экономии денег можно заменить трехфазный выпрямитель на обычный однофазный мост подходящей мощности).

Сразу оговорюсь, что это не популярная статья о мотоциклах, а некое готовое устройство, которое могут реализовать желающие. Т.е.для тех кто паять это не хочет можно пропустить все после примеров с ванной и водой, а распечатку отдать знакомому радиолюбителю.

В Интернете гуляет много схем РР. Отметаем те, что предназначены для отечественных мотоциклов (там где генераторы имеют обмотку возбуждения или основная часть борт сети питает переменным напряжением). Отметаем схемы с параметрическим стабилизатором. При нужных токах это бред. КПД 2 копейки, нагрев дикий, надежность аховая. Остается 2-3 живые схемы.
Основную популярность имеет т.н.шунтирующий РР. Не буду останавливаться на его схеме – можно почитать соответствующие статьи.
Да. Такой РР имеет право на существование. И привлекает кажущейся простотой схемы, минимализмом. Как основное преимущество перед т.н. импульсными РР указывается также отсутствие пульсаций выходного напряжения. Вот тут не все так уж правдиво.
Во-первых, если мы будем говорить о пульсациях то они есть у ВСЕХ РР. И автомобильном (которое работает по принципу включить обмотку возбуждения генератора – выключить и т.д.). И в шунтирующем (которое рывком «срезает» синусоиду напряжения с генератора при превышении некой величины).
Во-вторых, пульсацию можно снизить установив более высокую (в разумных пределах конечно) частоту импульсного РР.
В-третьих, шунтирующий РР это все же игры с огнем. Я лично видел штатный РР на японском мотоцикле, который работал не по принципу шунтирования обмоток. Также хитрые самураи могут подбирать параметры шунтирующего РР под конкретный генератор (как пример включать балластные резисторы или ограничивать ток «короткого замыкания» через обмотки иным схемным решением – каким никто не знает т.к. все схемы не ремонтопригодны). Это я к тому, что не следует уж прямо так утверждать, что можно сделать шунтирующий РР и храбро тыкать его на любой аппарат.
Ну и наконец, что-то не нравится мне в самой идее выделять лишнюю энергию в воздух – точнее в тепло, выделяющееся на обмотках генератора и выпрямителе. Кстати по этой причине выпрямитель в шунтирующем РР греется. И греется всегда – т.к.никогда не «отдыхает» даже если потребление от генератора ноль.

Итого, поиграв с шунтирующим РР, я решил делать все же импульсный. Чтобы было понятно всем совсем бытовой пример для объяснения принципа работы.
Представьте себе, что вы наполняете ванну водой. Но при этом СКОРОСТЬ заполнения ванны вам надо контролировать.
Как работает шунтирующий РР? Вы открываете кран на полную. А потом быстро быстро подставляете стакан под струю воды, когда ванна заполняется слишком быстро. А заполненный стакан… выплескиваете на пол.
Как работает параметрический РР (если бы мы в бреду стали его воплощать)?, Совсем просто – вы крутите кран и регулируете размер струи. Однако электроника злая штука. Она не любит плавных изменений и начинает греться. Именно по этой причине используют импульсный режим.
Импульсный РР работает по принципу: заткнул пальцем кран (совсем), отпустил палец и т.д.

Короче все заработало. Имитировал подачу напряжение на вход (использовал 3 аккумулятора) от 12 до 40 вольт. Грузил токами от 0,3 до 15А.
Греется. При токах от 10 ампер. Но терпимо. Больше выпрямитель на самом деле греется. Но радиатор хороший с ребрами нужен.

Да - хорошо не бывает просто. Схема управления довольно сложная.
Сам делать вряд ли буду - не мое (много сверлить, клеить итп приходится). Один экземпляр максимум.
В дальнейшем планирую всю эту схему "запихнуть" в процессор – т.е.реализовать всю логику на нем. Это значительно сократит количество деталей – кроме выходного транзистора собственно останется только стабилизатор собственного питания и оптопара.. Такую мож и поставлю в мелкохорьковую серию для подхалтуривания.

Далее т.н. D-триггер. Точнее половинка микросхемы, в которой два таких (других просто не делают – поэтому вторая половинка не используется). Да – думал генератор для экономии сделать на второй половинке микросхемы триггера. Но не ахти как стабильно работает. Т.е.возможен вариант, когда генератор не запустится. А для всех схемы это значит что вода польется в ванну через край – рискованно.
Ну ладно – значит D-триггер. Это такая штука, которая запоминает что у нее было на входе D. Но запоминает только когда на вход С приходит импульс. В итоге этот наш триггер запоминает (записывает состояние компаратора) что делать – снижать выходное напряжение или увеличивать надо – в моменты когда на него приходит импульс с таймера 555. Вот вам и импульсный режим с определенной частотой (максимальной) выходного транзистора.
Дальше совсем все уже просто. С триггера сигнал усиливаем по току (для этого используем вторую половинку микросхемы компаратора – чтобы не городить дополнительных деталей) и управляем светодиодиком в микросхеме оптопары. А так уже вправляет выходным транзистором.
Усе.
Если точно повторить схему, то настройка сведется к установке напряжения переменным сопротивлением.
Это лучше делать сначала не на мотоцикле. Дело в том, что сама схема работает так, что если на нее не подать питание или не запустится генератор, она будет все напряжение с генератора без изменений выдавать во внешний мир. Это сделано для того, что схема могла «самозапуститься» когда генератор еще не дал зарядки. Так же благодаря этому она сохранит работоспособность и без штатного аккумулятора (хотя этот режим можно назвать аварийным). Но это и опасность – если тупо выставить движок регулировочного сопротивления вниз по схеме до упора (или не проверив работоспособности схемы в целом) можно получить при запуске на мотоцикле 18 вольт сходу. Что не понравится лампам и тп.

Переделка системы энергоснабжения мотоциклов ИЖ-Юпитер 4. 5 и ИЖ-Планета 4. 5

В практике автоэлектрика иногда встречаются случаи, которые в милиции называются „висяк“. Надеюсь, объяснять, что это такое, не надо. К таким, безусловно, в моей практике относится система электроснабжения мотоциклов ИЖ - Юпитер и ИЖ - Планета от 4-й до 7-й серии. Вроде бы, несложная система, но это не система, это осколок советского времени. Очень немного времени, на мой взгляд, занимает диагностика неисправности при исчезновении „зарядки“: в 90% случаев это отказ блока выпрямитель - регулятор напряжения. В нём, как правило, пробивает тиристоры, которые выполняют роль ключевых элементов в цепи обмотки возбуждения. Оставшиеся 10%, в основном, это износ графитовых щёток цепи обмотки возбуждения. Остальное, в принципе, „экзотика“:)) типа обрыва или пробоя. При этом, после ремонта, мотоциклист, будучи предупреждён о том, что нельзя проверять работоспособность отремонтированного узла отсоединением аккумулятора, „тайком“ от мастера всё - таки проверяет таким образом наличие „зарядки“, что примерно в половине случаев приводит к повторному обращению либо к „рекламации“ на предмет низкого качества проделанной работы. После многочисленных попыток переломить ситуацию в корне, вырисовалась такая схема (см. рис.1. 3):

рис.1. Вариант зарядки с интегралкой.

рис.2. Вариант зарядки с РР

рис.3 Цепь зажигания

Мне подумалось, а чем, собственно, в энергопитании, мотоцикл отличается от автомобиля? Да практически ничем! Те же альтернатор (генератор переменного тока), выпрямитель, регулятор напряжения, аккумулятор. Но практика показала, что отличия таки есть, и довольно существенные: У мотоцикла, в силу того, что генератор „сидит“ на валу двухтактного двигателя, очень неровная осциллограмма работы генератора, ведь двухтактник, да к тому же с цепным приводом и, практически, без маховика, вращается очень неравномерно. Это - то и приводит к тому, что начисто сбивается работа многих регуляторов напряжения, например, РР-362Б1(рис.4),

которое применяется в отечественных грузовых автомобилях и тракторах, а также встречается на многих сравнительно старых отечественных легковых автомобилях, как недорогой и надёжный заменитель штатных регуляторов напряжения. Осмелюсь сообщить, что у меня всегда имеется в запасе как минимум одно такое, поскольку во многих случаях, по соотношению цена - качество ему в нашей местности при ремонте вышеупомянутой категории транспорта просто нет альтернативы, да чинится оно легко и дёшево: вскрывается корпус, заменяются транзисторы КТ816 и КТ837. А теперь закономерный вопрос: почему я так долго „мусолю“ тему об этом реле - регуляторе? А ответ очень прост: это один из первых отечественных транзисторных регуляторов напряжения, где применена триггерная схема управления ключевыми транзисторами. А многие поздние образцы регуляторов, несмотря на внешние отличия в виде других плат, корпусов и размеров, копируют именно его схемотехнику, поскольку регулятор РР-362Б1 и вправду очень удачный. Но мотоциклетный генератор выдаёт импульсы, которые начисто сбивают работу составного динистора на комплементарных транзисторах КТ315, КТ361. В итоге регулятор никак не влияет на нулевой зарядный ток:))) Была предпринята попытка ввести в схему конденсаторы, зацепив их параллельно диодам выпрямителя, но особой разницы не замечено. Тогда начались поиски другого регулятора. При поиске отдавалось предпочтение минимальной цене при максимальной работоспособности узла. В итоге себя хорошо проявили такие узлы: (1)интегралка Я112В1 (так называемая „шоколадка“)(рис.5)

причём строго ещё советская, либо из тех, что стоят в новых тракторных генераторах, довольно, кстати, дорогих. Отличительная особенность того, что нужно - наличие небольшой дырочки на крышке ИРН сверху, через которую ИРН залит компаундом. А те, что „загорают на витринах магазинов в неглиже“, сгорают сразу:((.
(2)Также, так называемая „таблетка“(рис.6),

входящая в состав щёткодержателя генератора ВАЗ-2108 -09 -099. В магазинах её так и называют, щёткодержателем. Причём, желательно, производства „BOSCH“ или от генератора „Mercedes“. Наш регулятор в последнюю очередь. (3)Также, как это ни странно, какие - то дешёвенькие регуляторы, навроде „шоколадки“, даже с SMD - монтажом под оргстеклом, только оформленные для отдельной установки. Это регуляторы РР-362Б1-03 (рис.7)

рис.7 Кот Матроскин

Когда они попали ко мне в руки, маркировки на них, кроме букв „ВЗ“ , „Ш“ и „М“ никакой не было, и мне поневоле вспомнился кот Матроскин и его документы (усы, лапы и хвост). Но они, если исправны, работают. После всех переделок напряжение в бортсети мотоцикла становится по настоящему стабильным, что положительно сказывается на работе мотоцикла в целом: лёгкий пуск даже на разряженном аккумуляторе, сравнительно редко обгорающие контакты зажигания и, как следствие, немного меньший расход топлива, мощный свет. Да и на обслуживание приходится тратить меньше времени. О введении реле в цепь питания катушек зажигания в своё время было сказано немало на страницах журналов „За Рулём“ и „Мото“. Потому особо заострять на этом Ваше внимание не буду, но желающие могут проверить полезность реле так: сначала надо замерить напряжение на клеммах аккумулятора мотоцикла и сравнить его с тем, что доходит до катушек зажигания. Обычно соотношения такие: 12. 13 v на аккумуляторе и 8. 9 v на катушках ! И это при штатной, заводской схеме через год - два эксплуатации! Неудивительно, что мотоцикл так неохотно заводится! Мотоциклисты эту проблему решают часто так: устанавливают на мотоцикл катушки зажигания на 6 v. Тогда байк заводится. А если установить реле, то тогда возможен запуск и от 6 v, и даже от 4 v, как один из переделанных мною образцов! Ещё одно слабое место штатной схемы электрооборудования мотоциклов - это то, что ВЕСЬ зарядный ток идёт от генератора на аккумулятор через замок зажигания! И здесь же находится коммутация цепей света! Неудивительно, почему замки зажигания отечественных мотоциклов так часто выходят из строя! Неужели эту проблему нельзя было не то, чтобы решить, а вообще не создавать?

Как проверить реле регулятор на мотоцикле урал 12 вольт

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
«Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается.

Как показала практика, куски гвоздей, забитые в отверстия, вполне справляются с поставленной задачей. Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. В частности внедрено автоматическое опережение зажигания, поскольку мотоцикл получил новый силовой агрегат, а старое ручное управление углом опережения не удовлетворяло техническим требованиям. Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,,4 В. Также в электрическую схему введено дополнительное плечо выпрямителя. На этот период можно немного поднять напряжение генератора.

На автомобиле УРАЛ регулятор напряжения Если напряжение выходит за пределы технических данных, регулятор замените. Регулируйте положение передних клиновых упоров 9 на закрытой крышке 6 контейнера 10 после установки в контейнер батарей 1 и верхних прижимов Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

Если двигатель продолжает работать, значит, генератор исправен. Работа, которого заключается в подключении в нежный момент к электросети генератора или аккумуляторной батареи. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора. После установки батарей на автомобиль отрегулируйте положение передних клиновых упоров 9, для чего ослабьте затяжку болтов 8 крепления упоров 9 к крышке 6, переместите упоры 9 по удлиненным отверстиям крышки 6 от себя до упора и затяните болты 8.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

содержание .. 61 62 66 ..

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР РР-330 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

На мотоциклах с 12-вольтовым электрооборудованием применяется двухэлементный реле-регулятор РР-330, который состоит из реле включения лампы и регулятора напряжения. Реле-регулятор работает в комплекте с генератором Г-424. Схема реле-регулятора показана на рис. 6.17.

Рис. 6.17. Схема реле-регулятора РР-330:

PH — контакты регулятора напряжения; РНО — шунтовая (основная) обмотка регулятора напряжения; РНК — компенсационная обмотка регулятора напряжения; R — ускоряющее сопротивление; Кд -дополнительное сопротивление; PBJIO — контакты реле включения; РВЛД -дополнительная (форсирующая) обмотка реле включения лампы; PBЛ -реле включения лампы; 03

Таблица 6.1 Техническая характеристика реле-регулятора РР-330

Числовое значение
Номинальное напряжение, В	14
Номинальная сила тока, А	11
Напряжение срабатывания реле включения лампы, В	5,5±0,5
Напряжение, поддерживаемое регулятором напряжения, В	13,5-14,5
Масса реле-регулятора, кг	0,52

Напряжение срабатывания реле включения лампы контроля заряда при температуре окружающей среды и реле-регулятора 25±Ю °С равняется 5,4±0,5 В. Регулируем напряжение при температуре среды 25±Ю °С, частота вращения якоря генератора 3500±100 об./мин и ток нагрузки

5 А равняется 13,5-14,5В. Величина зазора между якорем и сердечником реле включения при замкнутых контактах устанавливается 0,35 — 0,45 мм.

Форсирующая обмотка изготовлена из обмоточного провода ПЭК диаметром 0,4 мм, состоит из 160 витков. Сопротивление обмотки при 20 °С равняется 25±2 Ом.

Основная обмотка реле включения изготовлена из обмоточного провода ПЭТВ диаметром 0,21 мм с сопротивлением обмотки при 20 °С 52±4 Ом, число витков — 1800.

Величина зазора между якорем и сердечником регулятора напряжения при замкнутых контактах составляет 1,3 — 1,4 мм. Компенсационная обмотка, изготовленная из обмоточного провода ПЭТВ диаметром 0,29 мм, состоит из 1150110 витков. Сопротивление обмотки при 20 °С составляет 18±1 Ом.

• КАК ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ МОТОЦИКЛЫ С 6-ТИ ВОЛЬТОВОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА 12-ТИ ВОЛЬТОВУЮ?

При переделке схемы электрооборудования придется заменить почти все электрические приборы. Прежде всего, это касается аккумуляторной батареи и генератора. Придется заменить имеющуюся катушку зажигания катушкой Б204, реле-регулятор 12-ти вольтовым РРЗЗО или 33.3702. Потребуются также другой прерыватель указателей поворотов (РС-427) и звуковой сигнал (С-304 или С-205).

Наибольшую трудность представляет установка генератора Г-424 взамен прежнего; его посадочные размеры отличаются от размеров 6-ти вольтовых генераторов. Для монтажа генератора придется подвергнуть механической доработке картер двигателя и изготовить специальный переходной фланец (рис. 6.18).

Обработка картера двигателя производится на фрезерном станке в соответствии с рис. 6.19. После этого надо нанести на поверхности А, Б и поверхность фланца клей, на обработанную поверхность картера установить переходной фланец, скрепить детали приспособления и фланца при помощи болта. Используя приспособление как кондуктор, просверлить два отверстия диаметром 8,7 мм. После высыхания клея приспособление разобрать, в отверстиях нарезать резьбу Ml0x1,25. Затем расточить отверстие в переходном фланце и картере до диаметра 70 мм, выдержав расстояние от оси распределительного вала 86,5+0 — мм (рис. 6.19). Изготовить 2 шпильки (рис. 6.21) и ввернуть их в резьбовые отверстия на клею. Теперь следует установить генератор, подложив под его фланец картонную прокладку отрегулировать зацепление шестерен и окончательно закрепить генератор гайками Ml0x1,25. Далее нужно произвести монтаж заметаемых приборов в соответствии со схемой электрооборудования (рис. 6.22).

Рис. 6.18. Переходной фланец

Рис. 6.19. Чертеж доработки картера: А, Б — поверхности картера, подлежащие фрезерованию

Рис. 6.20. Схема сборки переходного фланца для генератора Г-424: 1, 2, 3, 4 — детали приспособления; 5 — болт, гайка, шайба; 6 — переходной фланец

Рис. 6.21. Шпилька

Рис. 6.22. Модернизированная схема электрооборудования: 1 — переключатель света с кнопкой выключения двигателя; 2 — реле-прерыватель указателей поворотов; 3 — контрольная лампа работы генератора А12-1, 4 -центральный переключатель; 5 — лампа головного света фары А12-45+40;

6 -лампа стояночного света в фаре А12-4; 7 -предохранитель 15 А; 8 — звуковой сигнал С-205;

9 — указатели поворотов левые с лампами А12-21; 10 -переключатель указателей поворотов с кнопкой звукового сигнала П200; 11 — указатели поворотов правые (на коляске) с лампами А12-21; 12-передний габаритный огонь коляски с лампой А12-5; 13 — лампа подсветки шкалы спидометра А12-1; 14 — катушка зажигания Б204; 15 — автомат опережения зажигания ПМ302; 16 — лампы стоп-сигналов А12-21; 17 — лампы стояночного света задние А12-5; 18 — включатель стоп-сигнала;

19 — регулятор напряжения 33 3702; 20 — генератор Г-424 с выпрямителем; 21 — выключатель «массы»; 22 — аккумуляторная батарея

содержание .. 61 62 66 ..

Как проверить реле?

В общем дело было так. Собрался я заводить свой трайк, стоявший на улице всю зиму. Зарядив аккумулятор, почистив контакты и заменив некую субстанцию в бензобаке на бензин, я наконец его оживил. А так как ключ замка зажигания был утерян и вообще сам замок раскурочен, я никак не мог выключить зажигание. Значит мот работает, а у меня мозгов не хватает надсвечник скинуть, что бы заглушить(двиг стопа нет). Так вот я вместо того, что бы разъединить плюсовой провод, идущий на катушку, я его замыкаю на массу. Двиг заглох и вообще все признаки жизни вместе с ним. Смотрю предохранители, один сгорел, поменял его, все равно все мертвое. Поясняю значит, лампа контроля зарядки не светится. Тогда я взял кусок провода и соединил плюс напрямую к катушке. Лампа не светится заметьте. Так вот завожу и лампа светится. у меня есть отдельный прерыватель на генератор, так вот включаю генератор, лампа начинает моргать. Мот глушу, лампа потухла. Итак главный вопрос! какое реле из двух сгорело? Проводка работает по схеме, описанной в https://custom26.ucoz.ru/forum/5-127-1

nait9 , лампочку контрольку тебе в руки. и проверять наличие плюса там где он должен поидее быть. мультимитром в низкоомных цэпях одэкватно мало чего можно проверить кроме как цэлосности проводов.

ИМХО сгорело реле-регулятор. Когда у меня после КЗ перегорало реле контрольной лампы, контрольная лампа светила постоянно, несмотря на то, что РР исправно выдавало зарядку. Если будешь покупать новое РР — ищи со светодиодами диагностики. РР встечаются размером со спичечную коробку.

Все норм! Тему можно закрывать. Решил сделать, как советовал Vetal41rus. Контрольной лампой проверил питание на замке. Не обнаружив его там, взял кусок провода и напрямую с плюса генератора соединил на замок. лампа работает, мот заводится, гена фыркает. Похоже провод отгорел. Бак вломы снимать. Только ведь снимал и опять. Эх.

12В НА К-750 (УСТАНОВКА Г424)

Здравствуйте оппозитчеги)) Вот пока делать нечего просто решил поделиться небольшой информацией и фотками как я установил Г424.

В общем зимой, пока собирал двигатель решил установить генератор на 12в, вопреки всяким высказываниям что и 6в хорошо, на 12 проводка сложнее, если замкнет горит сразу… Мне нужен был хороший свет и ради этого я готов был потратить и время и свои нервы

Устройство и принцип работы реле-регулятора РР310-В (РР-310-В) и реле блокировки РБ1 (РБ-1) автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Генератор автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» работает совместно с реле-регулятором РР310-В (РР-310В, РР-310-В, РР310В). Схема их электрических соединений показана на рисунке .

Реле-регулятор РР310-В автомобиля ЗАЗ-968М состоит из одноэлементного вибрационного регулятора напряжения в комплекте с ограничителем тока, поддерживающего определенное напряжение в сети и предотвращающего увеличение силы тока, которую отдает генератор, больше значения, на которое генератор рассчитан, то есть защищает его от перегрузки. На сердечнике регулятора напряжения есть 2 обмотки: шунтовая 27 и выравнивающая 26. Реле имеет нормально замкнутые контакты 25. При включении зажигания клеммы «30», «30/1» и «15» замка зажигания 6 замыкаются, и ток поступает на клемму «+» реле-регулятора, по выравнивающей обмотке 26 через замкнутые контакты 25 на клемму «Ш» и в обмотку генератора. При небольшой частоте вращения генератора ток, поступающий от аккумулятора, обеспечивает магнитный поток ротора и тем самым номинальное напряжение генератора. Если частота вращения ротора увеличивается и напряжение на зажимах выпрямителя делается больше напряжения аккумулятора, обмотка возбуждения 8 генератора начинает запитываться током от выпрямителя, также совершающего подзарядку аккумулятора. Автоматическое регулирование напряжения генератора в случае изменения частоты вращения ротора производится изменением тока возбуждения при помощи обмоток реле и сопротивлений. Магнитные потоки выравнивающей и шунтовой обмоток действуют навстречу друг другу, вызывая при этом замыкание или размыкание контактов и включение или отключение сопротивлений.

С помощью выравнивающей обмотки предотвращается повышение напряжения в случае увеличения значений частоты вращения ротора генератора.

Основным условием надежной и четкой работы реле-регулятора является присоединение провода клеммы «Ш» на реле и генераторе и отсутствие его замыкания на «массу». Иначе сгорит обмотка реле-регулятора.

Схема электрических цепей реле блокировки РБ1, реле-регулятора РР310-В, приборов зажигания и пуска автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Реле блокировки; 2 — Выпрямитель; 3 — Пружина; 4 — Контакты; 5 — Контрольная лампа, показывающая работу генератора; 6 — Замок зажигания; 7 — Блок с предохранителями; 8 — Обмотка возбуждения; 9 — Генератор; 10 — Конденсатор; 11 — Свеча зажигания; 12 — Реле, предназначенное для включения стартера; 13 — Распределитель зажигания; 14 — Прерыватель; 15 — Выпрямитель; 16 — Обмотка шунтовая; 17 — Батарея аккумуляторная; 18 — Стартер; 19 — Обмотка параллельная; 20 — Обмотка последовательная; 21 — Реле тяговое; 22 — Катушка зажигания; 23 — Реле-регулятор; 24 — Пружина; 25 — Контакты; 26 — Обмотка выравнивающая; 27 — Обмотка шунтовая.

Реле блокировки РБ1 (РБ-1) автомобиля ЗАЗ-968М предназначено для выключения стартера в автоматическом режиме после запуска двигателя и управления контрольной лампой 5, показывающей работу генератора. В состав реле блокировки входят: электромагнитное реле с контактами 4, которые являются нормально замкнутыми, и выпрямительный мост 2, состоящий из диодов Д7Б и предназначенный для запитывания электромагнитного реле. В случае включения на неработающем двигателе зажигания загорается контрольная лампа, так как контакты реле являются нормально замкнуты. После того, как двигатель запущен, переменное напряжение генератора поступает на выпрямительный мост, происходит намагничивание катушки реле и якорь притягивается. Контакты размыкаются, и гаснет контрольная лампа. Это говорит о том, что генератор работает в нормальном режиме. Контакты реле блокировки находятся постоянно в разомкнутом состоянии при вращении коленвала двигателя в рабочем диапазоне частоты. Это предотвращает при работающем двигателе случайное повторное включение стартера. Когда двигатель останавливается, исчезает напряжение на зажимах генератора, отключается реле блокировки, цепь питания стартера подготавливая для следующего запуска двигателя.

С помощью контрольной лампы контролирует только работа генератора. Она не является показателем степени зарядки аккумуляторной батареи.

Если при работе двигателя автомобиля ЗАЗ-968М горит контрольная лампа, это говорит о неисправности реле-блокировки либо генератора.

Мотоциклы ИЖ регулировка реле-регулятора РР-30

Руководство по ремонту и эксплуатации — Электрооборудование ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Проверка и регулировка РР–380 на стенде
Проверка и регулировка регулятора напряжения РР–380 на стенде
Схема проверки регулятора напряжения на стенде

1 – вольтметр со шкалой 15 В, класс точности не ниже 0,5; 2 – главный выключатель; 3 – регулятор напряжения; 4 – генератор; 5 – амперметр со шкалой до 50 А; 6 – контрольные лампы по 3 Вт, 12 В; 7 – реостат 5–30 А, 15 Вт; 8 – выключатель реостата; 9 – выключатель аккумуляторной батареи; 10 – аккумуляторная батарея.

Данные для проверки и регулировки

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3) °С:

На второй ступени 14,2 ± 0,3 В На первой ступени ниже, чем на второй, не более 0,7 В Сопротивление между штекером «15» и массой 17,7 ± 2 Ом Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах 5,65 ± 0,3 Ом Воздушный зазор между якорем и сердечником 1,4 ± 0,07 мм Расстояние между контактами второй ступени 0,45 ± 0,1 мм

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

Схема электрических соединений стенда показана на рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде.

Особое внимание обращайте на надежность и минимальное сопротивление соединений проводов, чтобы провода от выключателя 2 соединялись непосредственно с зажимом «30» генератора и штекером «15» регулятора, а корпус регулятора – напрямую с корпусом генератора. Все провода должны быть по возможности короче.

При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к. это может повредить контакты регулятора. Лампочки 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

1. Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15–18 мин при (50±3) °С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12–13 В. Напряжение устанавливается реостатом 7 при включенных выключателях 2, 8, 9 и неработающем генераторе.

2. Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке 2-й, а потом 1-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.

Контроль 2-й ступени

3. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин–1.

4. Реостатом 7 установите ток нагрузки генератора 2–12 А.

5. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2±0,3) В.

6. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн пружины 10 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое напряжение) ее натяжение.

7. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.

8. После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования.

Контроль 1-й ступени

9. При частоте вращения ротора 5000 мин–1 реостатом 7 (см. рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде) установите ток нагрузки 25–35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.

10. Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 4 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380) и передвиньте стойку 6 на 0,1–0,2 мм.

11. Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное – вверх. Одновременно сдвигают стойку 5, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следите за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.

12. Затяните гайку 4, установите на место крышку, снова проверьте регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторите операции до получения точной регулировки.

13. После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очистите и установите на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15–18 мин при (50±3)° С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12–13 В. Напряжение устанавливается реостатом 7 при включенных выключателях 2, 8, 9 и неработающем генераторе.

Контроль 2-й ступени

3. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин –1 .

4. Реостатом 7 установите ток нагрузки генератора 2–12 А.

5. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2±0,3) В.

6. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн пружины 10 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380 ), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое напряжение) ее натяжение.

Регулятор напряжения РР-380

1 – термокомпенсирующий резистор 19 Ом, 6 Вт; 2 – дополнительные резисторы 5,5 Ом, 25 Вт; 3 – дроссель; 4 – гайка крепления стойки; 5 – стойка с нижним контактом; 6 – стойка с верхним контактом; 7 – обмотка регулятора; 8 – якорь; 9 – крышка; 10 – пружина якоря; 11 – основание
7. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.

8. После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования.

Контроль 1-й ступени

9. При частоте вращения ротора 5000 мин –1 реостатом 7 (см. рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде ) установите ток нагрузки 25–35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.

10. Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 4 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380 ) и передвиньте стойку 6 на 0,1–0,2 мм.

АВ- автоматический выключатель

Автоматический выключатель – это прибор, позволяющий замыкать и размыкать контакты электрической сети как в нормальных, так и в аномальных состояниях. Основное предназначение АВ – это защита от коротких замыканий и перегрузок электрических установок.

В зависимости от того, какое количество фаз питающего напряжения используется в электросети частного дома, применяют одно-, двух- и трехполюсные автоматические выключатели. Однополюсные и трехполюсные выключатели целесообразно применять для соединения фазных проводов, двухполюсные – для коммутации нулевого и фазного провода. Двухполюсные автоматические выключатели обеспечивают единовременное отключение данных проводов.

К основным характеристикам автоматических выключателей относят:

количество полюсов (1, 2 или 3),
номинальное напряжение (220, 230, 380 ВТ),
время-токовая характеристика, которая определяет как быстро сработал прибор и какая величина проходящего через него тока вызвала включение защитной функции.

Условно, АВ делят на несколько групп:

А – используются для защиты полупроводниковых устройств и аварийного размыкания цепей электропроводки с большой протяженностью.
В – применяются в осветительных цепях общего назначения.
С – применимы в качестве устройства экстренного размыкания проводов в двигателях и трансформаторах.
D – устанавливаются в цепи электродвигателей, имеющих больший пусковой ток.
K – используется для подключения индуктивной нагрузки.
Z – применяются для подключения электронных устройств.

УЗО — устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения (УЗО) – это прибор, который контролирует ток утечки в электросети. Данное устройство размыкает контакты в том случае, если значение дифференциального тока (т.е. разница токов между фазным и нулевым проводником) превышает критический уровень. В состав УЗО входят элементы, предназначенные для измерения и сравнения токов, проходящих через электрическую сеть, и для размыкания цепи.

Устройство защитного отключения предназначено для предупреждения образования пожаров, вызванных большой изношенностью проводки, и для защиты человека от поражения электрическим током. Оно устанавливается только вместе с автоматическим выключателем.

Устройства защитного отключения характеризуются количеством полюсов (2, 4), током утечки (от поражения током -<30мА, универсальные =30мА и противопожарные >30мА), а также номинальным током нагрузки. Все характеристики указаны на внутренней стороне прибора.

Схемы подключения электродвигателя на 380 вольт

Если у вас нет сети на 380 В, то вы все равно сможете подключить трехфазный электродвигатель в стандартную электросеть на 220 В. Для этого вам понадобиться конденсаторы, которые нужно подключить по данной схеме. Но при подключении в обычную электросеть вы будете наблюдать потерю мощности. Об этом бы можете почитать здесь.

Электродвигатели на 380 В устроены таким образом, что в статоре у них есть три обмотки, которые соединяются по типу треугольника или звезды и уже к их вершинам осуществляется подключение трех различных фаз.

Нужно помнить, что, используя подключение по типу звезды, ваш электродвигатель не будет работать на полную мощность, но зато его запуск будет плавным. При использовании схемы треугольник вы получите прирост мощности по сравнению со звездой в полтора раза, но при таком подключении возрастает шанс повредить обмотку при запуске.

Перед использованием электродвигателя нужно в первую очередь ознакомиться с его характеристиками. Все необходимые сведения можно найти в техпаспорте и на шильдике двигателя. Особое внимание следует обратить на трех фазные двигатели западноевропейского образца, так как они предназначены для работы от напряжения в 400 или 690 вольт. Для того, чтобы подключить такой электродвигатель к отечественным сетям, необходимо использовать только подключение по типу треугольник.

Но в большинстве случаев при монтаже брезгуют этим правилом и подключают по типу звезда, и вследствие этого большинство электромоторов сгорают под нагрузкой. Что касается отечественных электродвигателей, рассчитанных на напряжение в 380 В, то их следует подключать звездой. Также бывает комбинированное подключение, для того чтобы получить максимум мощности, но это встречается крайне редко.

Читайте также:

Иж рр1 принцип работы