Иж юпитер работает только на обогатителе

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер.

Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.

При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.

Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.

Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.

Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.

Поиск неисправности в генераторе

От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

С генератором все.

Реле регулятор

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Карбюраторы мотоциклов ИЖ Юпитер-5, 4, 3 — от устройства до регулировки

Мотоциклы серии Юпитер на протяжении всей своей истории оснащались, в основном Ленинградскими карбюраторами поплавкового типа. Их особенность заключается в простоте и удобстве обслуживания. Первый ИЖ Юпитер выдавал мощность 18 л.с. при 5000 об/мин. и имел карбюратор К-28Ж. С ростом мощности двигателя «Юпитера» на него стали устанавливать новые, более совершенные модели карбюраторов. В данной статье, мы подробно рассмотрим устройство и настройку таких карбюраторов.

Какой карбюратор используется на модели ИЖ Юпитер 5

ИЖ Юпитер 5 является самой поздней и доработанной моделью из серии. Первые «пятерки» были переходными: облицовка с 4 модели и карбюратор К-62Д. Затем, в производство пустили обновленную версию – ИЖ Юпитер 5-01, мотоцикл получил взаимозаменяемую облицовку с ИЖ Планета 5 и карбюраторы К-65Д, К-68Д и Jikov-2928CE. Последний был взят с чехословацкого мотоцикла Ява-638, который имел схожие параметры двигателя с юпитером.

Позднее Ижмаш представил доработанную версию двигателя юпитера с водяным охлаждением. Так называемая «водянка» имела ту же мощность двигателя, что и обычный мотор, но зато у двигателя снизился уровень шума и расход топлива. Также на нее устанавливался новый карбюратор К-68Д. Его особенностью стала новая цилиндрическая форма и материал дроссельной заслонки (как у Jikov), благодаря чему уменьшился её износ. Холостой ход стал более стабильным.

Устройство и принцип работы карбюратора ИЖ Юпитер 5

Как уже было сказано выше, на мотоцикле ИЖ Юпитер 5 с завода ставился карбюратор К-65Д. Он поплавковый, шиберного типа с переменным разрежением. Это означает, что параметры разряжения в диффузоре карбюратора непостоянны и зависят от высоты подъема дроссельной заслонки с иглой. Такие карбюраторы предназначены для неспешной спокойной езды по пересеченной местности и при езде с дополнительным грузом (люлька, прицеп).

К основным компонентам карбюратора К-65Д относятся следующие узлы (см.рис.):

главная топливная система: плоская дроссельная заслонка (9), смесительная камера (6), игла дросселя (19) с замком (17), распылитель (3) и главный топливный жиклер (1). На крышке карбюратора (15) установлены винт количества (регулировка подъема дросселя, 14), направляющая и винт регулировки троса газа (12), ограничитель дросселя для обкатки двигателя (11);
система холостого хода. Сюда входят: винт качества (18), жиклер холостого хода (4), отверстие переходной системы холостого хода (21), эмульсионный канал системы холостого хода (22), воздушный канал холостого хода (23);
система корректора: игла пускового устройства (31), топливный жиклер корректора (29),пружина плунжера (33), трос управления корректором (34), эмульсионный канал пускового устройства (26);
поплавковая камера. Состоит из крышки (2), качающегося пластмассового поплавка (25) с клапанным механизмом запирания топливного канала (седло- 28 и запорная игла-24). Для принудительного заполнения камеры имеется утопитель поплавка (30) а для отвода лишнего топлива из неё предусмотрено дренажное отверстие (27).

Карбюратор работает по принципу пульверизатора. Из-за разницы давлений в картере двигателя и окружающей среды топливо всасывается через распылитель в смесительную камеру, где оно смешивается с воздухом. По мере роста числа оборотов коленвала (подъема дросселя) давление на выходе из смесительной камеры снижается, но возрастает скорость потока воздуха, за счёт чего увеличивается подача топлива.

Для правильной дозировки топлива на разных режимах работы двигателя в карбюраторе применяется игла коническо-цилиндрической формы. За счёт этого при подъеме дросселя игла в распылителе изменяет проходное сечение, что позволяет поддерживать нужные параметры разрежения.

Для работы двигателя на холостом ходу в диффузоре со стороны впуска имеется воздушный канал. Проходя через него, воздух смешивается с топливом, поступающим через жиклер холостого хода. В результате, готовая смесь попадает в пространство за дросселем. Таким образом, в двигателе поддерживаются минимально устойчивые обороты двигателя.

Два карбюратора на ИЖ Юпитер

Среди всевозможных доработок для двухцилиндрового Ижа особенно выделяется установка двух карбюраторов на двигатель мотоцикла. По одному на каждый цилиндр. Делается это в расчете на увеличение мощности мотора путем улучшения наполнения каждого цилиндра. Мощность действительно увеличиться, но максимум на пару лошадей.

Помимо доработки впускных окон, необходимо будет установить лепестковый клапан на каждый цилиндр. Если этого не сделать, то при работе двигателя смесь будет плевать обратно в воздушный фильтр и наполнение ухудшится. Выброс смеси обратно в карбюратор при работе двухтактного мотора- это нормально. Таким образом, двигатель «дышит».

Поэтому на большинстве двухтактной техники между карбюратором и фильтром присутствует впускной резонатор. Он представляет собой пластмассовый ящик, куда выплевывается часть смеси. На юпитерах это устройство отсутствует, т.к. особой необходимости в нем нет из-за длины «штанов» и особенности работы двухцилиндрового мотора. Пока один цилиндр совершает рабочий ход, второй всасывает смесь из карбюратора плюс ту часть, которая отразилась от юбки первого поршня.

Кроме того, установка лепесткового клапана улучшит наполнение цилиндра на низких и средних оборотах, немного снизится расход топлива. Цилиндр юпитера примерно равен объему 175 см3, поэтому лепестковые клапана можно поставить от восхода 3м-01 либо изготовить у токаря по образцу. Карбюраторы тоже можно взять от восхода (К-62В, К-65В) либо от явы 638.

Помимо установки клапанов еще потребуется доработать поршня. На юбке поршня со стороны впуска необходимо сделать отверстие, как показано на рисунке. Это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление на впуске, необходимое для работы лепестков.

Для работы двух карбюраторов понадобится краник с двойником и общая ручка газа для обоих тросов. Эти детали можно взять с урала либо подобрать от других моделей мотоциклов.

После установки всех деталей необходимо провести настройку и синхронизацию карбюраторов. Иначе может возникнуть перегрев и износ одного из цилиндров, а также сильная вибрация.

Регулировка карбюратора мотоцикла ИЖ Юпитер

Настройка пекаровских карбюраторов на мотоцикле ИЖ Юпитер 5 проводится следующим образом. Для начала проверяем герметичность и целостность воздушного фильтра. Затем смотрим исправность зажигания. После этого приступаем к регулировке, алгоритм следующий:

Пару слов о настройке карбюратора Jikov-2928CE. Настройка холостого хода здесь происходит аналогичным образом, как у К-65. Различия только в расположении регулировочных винтов. У Jikov они удобно расположены сбоку карбюратора (тот, что вкручен под углом, отвечает за высоту подъема дроссельной заслонки).

Уровень топлива в поплавковой камере должен составлять 9 ± 1 мм. Из-за особенности конструкции данного карбюратора, настройка состава топливной смеси для уменьшения провала при резком открытии газа производится перестановкой иглы дросселя вверх (на К-65 в этом случае, мы крутим винт качества).

Видео регулировки

Чтобы понять азы и нюансы регулировки карбюратора мотоцикла ИЖ Юпитер, рекомендуем посмотреть интересное видео. Автор подробно рассказывает как отрегулировать карбюратор К68 на мотоцикле ИЖ Юпитер 4. Показывает и рассказывает про все нюансы и особенности.

Альтернативный карбюратор для мотоциклов ИЖ Юпитер 4, 5

На сегодняшний день на рынке представлено множество вариантов запчастей для мототехники, в том числе и карбюраторов. Если старый карбюратор пришел в негодность, а ремкомплекты уже не помогают, можно подобрать альтернативный современный вариант. Главное соблюсти такие параметры, как диаметр диффузора и пропускная способность жиклеров (главного и холостого хода).

Для установки на мотоциклы ИЖ Юпитер хорошо подойдет Keihin PZ30. Для крепления штанов к фланцу карбюратора нужно будет изготовить переходник. Изначально этот карбюратор рассчитан на двигатель объемом 250 см3 , поэтому необходимо заменить главный жиклер. У К-65Д пропускная способность ГТЖ равна 260 мл/мин, диаметр отверстия такого жиклера равен примерно 1,18 мм. Если подобрать жиклеры из набора не получается или не удается найти, можно попробовать рассверлить мелким сверлом штатные до нужного диаметра.

У данного карбюратора есть одна «фишка»- ускорительный насос. На высоких оборотах двигателя он впрыскивает в диффузор дополнительное топливо, чтобы побороть обеднение смеси, характерное для шиберных карбюраторов при резком открытии дросселя. Для его работы понадобится специальный сдвоенный трос, который работает на пару с тросом газа.

Карбюратор Keihin PZ30
Вот так выглядит Keihin PZ30 на мотоцикле ИЖ Юпитер 5

На юпитер также можно установить японские карбюраторы Mikuni vm 28,30. Эти карбюраторы стоят недешево, потому что редкие. Найти целый, не поношенный Микуни очень тяжело (не говоря о ремкомплектах для них), т.к. японцы уже давно от них отказались и сейчас выпускают мотоциклы с электронным впрыском.

Сегодня на рынке представлено множество китайских копий карбюраторов К-62,К-65 и, даже Jikov. При некоторой доработке таких карбюраторов (замены внутренностей на совдеповские компоненты, сверление недостающих отверстий) они вполне неплохо выполняют свои функции.

Карбюраторы ранних «юпитеров», их особенности и нюансы регулировки

На мотоциклах ИЖ Юпитер 2,3 устанавливались карбюраторы К-36Ж с диаметром диффузора 24 мм. В то время устройство карбюратора было самым прогрессивным.

Схема карбюратора ИЖ Юпитер 2,3

За настройку карбюратора отвечают: винт количества смеси (16), винт качества смеси (24) регулирует не количество воздуха, а топливную эмульсию, которая поступает за дроссельную заслонку (по аналогии, с автомобильным карбюратором), игла дросселя (12) и главный топливный жиклер (18). Последний можно легко вывернуть сбоку карбюратора для очистки или замены, что, несомненно, очень удобно.

Дроссельный золотник сделан плоским, прямоугольной формы с характерным вырезом со стороны впуска для обеднения смеси на холостом ходу. В верхней части дросселя игла крепится в отверстие без помощи замка. А крышка смесительной камеры (1) крепится при помощи двух пластинчатых пружин (10). Такая конструкция сделана для быстрого изъятия иглы и настройки работы карбюратора на средних оборотах двигателя (перемещением положения дозирующей иглы).

Топливный корректор состоит из иглы, которая под действием пружины (2) закрывает жиклер корректор (17). Трос корректора, выходит из направляющей (9) и соединяется с монеткой на руле. При ее повороте игла поднимается, и дополнительное топливо через жиклер корректора попадает в отверстие смесительной камеры, обогащая смесь.

Как видно из схемы, жиклер холостого хода (25) расположен за ГТЖ, за счет чего система холостого хода частично влияет на работу двигателя при полностью открытом дросселе. По этой же причине диаметр этого диффузора был увеличен до 70 мл/мин.

Настройка холостого хода на карбюраторе К-36Ж проводится следующим образом. Закручивая винт количества на 3-4 оборота, поднимаем дроссельную заслонку. Это необходимо для запуска и прогрева двигателя. Корректор при этом должен быть закрыт. После прогрева винтом количество устанавливаем минимально устойчивые обороты двигателя.

Далее закручиваем винт качества до тех пор, пока не нарушится устойчивость работы двигателя. Когда это произошло, откручиваем этот же винт обратно, чтобы мотор снова заработал устойчиво. В конце винтом количества снова пытаемся снизить обороты до минимума. Чтобы проверить правильность регулировки, резко выкручиваем трос газа до середины, а потом бросаем.

Если набор газа происходит быстро и без провалов, а при его сбросе мотор не глохнет, значит, вы добились оптимального состава смеси.

У карбюратора К-36 есть одна неприятная особенность. В диффузоре из-за близлежащего расположения системы корректора смесительная камера немного смещена вбок. На двухцилиндровом моторе это отражается в разном количестве поступающей смеси в цилиндры. В результате один цилиндр нагревается сильнее. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы на ранних юпитерах с карбюратором К-36Ж между патрубком цилиндра и фланцем карбюратора устанавливался специальный регулятор (см.рис.).

Если при эксплуатации мотоцикла вы обнаружили неравномерную работу цилиндров (это можно определить по цвету электрода свечи), то данный регулятор необходимо повернуть в сторону того цилиндра (по ходу мотоцикла), который нуждается в более богатой смеси.

Позднее, уже на 4-ой модели необходимость в данном регуляторе отпала, так как стали устанавливать новые карбюраторы К-62Д. Его конструкция во многом схожа с вышеописанным карбюратором К-65Д. Поэтому подробно останавливаться на нем, мы не будем.

С мотоциклами ИЖ Юпитер в СССР связана целая эпоха. По мере роста мощности показателей данного мотоцикла, сменилось целое поколение карбюраторов, которые устанавливались на них. При правильной настройке и своевременном обслуживании данные карбюраторы способны прослужить еще много лет. Но при желании, старые изношенные карбюраторы всегда можно заменить хорошими современными аналогами.

Иж юпитер работает только на обогатителе

Всем привет !
После кап. ремонта мотора 3м-01 заменил карбюратор без обогатителя на карбюратор с оным.
До замены ни каких проблем со старым карбюратором не возникало, поменял ради внешнего вида
(старый весь окислился). Проблемы начались сразу после первого пуска: при выключенном обогатителе (вниз)
мотор не запускается, при включенном(вверх) все норм., но при выключении его после прогрева, обороты
холостого хода резко повышаются и мотор перестает работать нормально ( реакция на открытие
заслонки: или глохнет или провал с последующим набором оборотов, причем в полный газ мотор явно не развивает максимальные обороты. При сбросе газа обороты падают не сразу, а через некоторое время)
При включенном обогатителе работа мотора меня полностью устраивает: хороший запуск,
устойчивые холостые, никаких провалов при открытии газа, а при резком закрытии сразу устойчивый
холостой ход. В чем может быть проблема, при условии что карбюратор почти новый, промыт, продут итд?
Карбюратор такой:

Тоже об этом думаю, даже убрал переходник для быстрого
снятия карбюратора, на подсос в котором думал изначально,но
не помогло.

Может на работающем моторе все соединения бензином пролить? Прокатит такой способ ?

Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!

Встал в колонну

Ремонтировал сам и для себя,не думаю что в этом дело.Все плоскости на моторе притирал на плите,включая
рубашку цилиндра.Например,чтобы исключить масляное голодание правого подшипника к.в. из-за подсоса
воздуха через сальник, воткнул туда два сальника и крышку переделал на три винта + притер и на прокладку
поставил.Теперь и генератор герметично закрыт и подсос исключен. И так весь мотор собирал.

Иж юпитер работает только на обогатителе

Вопросы, соображения и главным образом другие решения, прошу выкладывать в этой теме.

Ylektr, неплохой способ, слышал о нем, по крайней мере мы «уходим» от дополнительного сопротивления во впускном коллекторе.
Оставшаяся НРС с большой долей вероятности возникает следующим образом. Обычно увеличение частоты вращения сопровождается увеличением степени открытия дроссельной заслонки поз.2 от dh1 к dh2 (смотри рисунок 1) при этом выбранное с помощью поворота карбюратора смещение потока бензовоздушной смеси (поз. 1) d1 уменьшается до d2, с соответствующими последствиями для качества регулировки.

Nikanor, Применение двух карбюраторов. Как и любое конструкторское решение должно быть обоснованно. Но по порядку:
1 Установка одного общего карбюратора на «Юпитере» заводом, наиболее вероятно, продиктована: унификацией, удешевлением, желанием предельно упростить конструкцию и наладку (владельцы «тяжеков» знают как это не легко), но в не всякого сомнения не лишена и достоинств:
- увеличение частоты пульсации воздушного потока через карбюратор облегчающее режим его работы;
- явление «дозарядки» одного цилиндра другим через общий коллектор при частичном закрытии дроссельной заслонки (самый востребованный режим). Именно это обстоятельство в совокупности относительно высокой скоростью воздушного потока в месте распыливания топлива и позволяет его (топливо) экономить.
2 Однако есть и другой взгляд на тему:
- обще мировая практика еще до недавнего времени исповедовала почти исключительный подход: «сколько котлов, столько и карбов» и объяснение этому - повышение динамики и мощности. В книге Григорьева «Мотоцикл без секретов» написанной о доводке кроссовых мотоциклов даются рекомендации по площади диффузоров 6см2 на каждые на 100см3 объема . и это мотоциклы не для ШК гонок. В целом подобные тенденции вполне подтверждаемы и мировым моттостроением. В этом контексте карбюратор Юпитера - К68Д имея площадь всего 6,15 см2 т.е. в три +0,5 раза меньше смотрится бледновато.
3 Однако есть и третий взгляд на тему:
Для начала нужно определится с желаемым результатом, например:

Вариант 1 Требуется улучшить динамические показатели при этом в разумных пределах сохранить возможность экономичного движения, какое либо форсирование мотора не предполагается.
Рецепт следующий: К68И с площадью диффузора 8,04 см2 примененный в единичном экземпляре. . Правда не все так просто «карб» этот предназначен для «Планетохода» а это значит его придется настраивать и это не будет просто. (спросите, если интересно, расскажу).

Вариант 2 Небольшое форсирование мотора предполагается. Тогда вариант с К68И но уже с другими настройками, главным образом профилем и положением иглы, а также жиклером ГДС. Очень желательно применить и воздушный фильтр пониженного сопротивления.

Вариант 3 Форсирование предполагается и значительное (более 30% мощности) без двух карбюраторов не обойтись т.к. в подавляющем большинстве случаев повышение мощности приводит к увеличению потребляемого двигателем топлива (бензовоздушной смеси). В полнее логично, что карбюратор становится серьезным ограничивающим фактором.

Почему нет зарядки на иж юпитер 5

RainbowRising 11-04-2010 23:04
ты хоть расскажи как ты подключил эту лампочку зажигание. и какой стоит реле регулятор? да и зря ты к этой лампочке прикопался, если, как ты говоришь, акум не севший, то моц должен заводиться независимо от того горит она или нет. на обычном реле лампа горит когда моц работает от аккумулятора и когда цела обмотка возбуждения). я себе также подключил. а если двигло не заводится то элементарно проверь искру.

Кстати, все удачно может сгорать, если будут спадать провода с акума, так что его зацепи очень надежно, и чтобы не прыгал никуда

Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.

Поиск неисправности в генераторе

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

С генератором все.

Реле регулятор

Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Это может быть интересно

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера…

Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…

Брать или не брать автокредит, решать вам. Публикуем отзывы потребителей, автовладельцев, которые в свое время…

14 комментариев “ Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер. ”

Не горит лампа зажигания и зарядки нет на реле есть питания а с неё на лампу нету в чем проблема

На иже проблемой зарядки может быть обрыв одной из щеток. Лампа при этом загораться не будет вообще. Проверьте саму лампу и щетки.

Не тухнет лампочка зажигания+ при отключении аккумулятора во время работы мотоцикл глохнет

Проверьте блок БПВ 14, скорее всего причина кроется в нем.

Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И как только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор

Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор

Начнем с вопросов. аккумулятор новый? Если оставить его на неделю, он садится? Какое напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах и какое напряжение на средних оборотах? Какое напряжение на средних оборотах при включенном свете? Проверьте проводку на предмет потертостей, что бы не было оголенных проводов, окисленных контактов. Если имеются скрутки, снимите изоляцию и проверьте если ли окисление проводов в скрутке? Все окисления и потемнения проводов тщательно зачистите мелкой наждачкой, проверьте массу от аккумулятора. Проверьте щетки на генераторе на предмет целостности угольков, проводов и надежности присоединения, а так же пружин под щетками. Проверьте все ли провода от генератора подключены к БПВ. Еще раз внимательно прочитайте статью, возможно вы что то пропустили.

Вроде все нормально, но как на заведенном отключаешь клейму (-) от акк. сразу тухнет мотик. А хотя при заводке лампа зажигания тухнет и при отключении массы на оборотах он должен работать от генератора.

При работе на холостом ходу в системе происходит отрицательный баланс энергии. Проще говоря мотоцикл работает от аккумулятора, но лампа контроля заряда при этом может и не загораться. Если вы подключите к аккумулятору электронный вольтметр, то вы увидите, что напряжение на холостых равно или меньше напряжения на аккумуляторе. Как только вы начнете добавлять обороты, ток заряда начнет расти ибудет повышаться напряжение. Так вот, мотоцикл начнет работать от генератора когда напряжение в сети достигнет хотя бы 12,7-13В. Важная рекомендация. Если на вашем мотоцикле установлена бесконтактная система зажигания, то отключением минусового провода при работающем моторе вы рискуете сжечь коммутатор. Так что по осторожнее с экспериментами.

нифега подобного . лампа генератора тухнет при заводе. и при отключении аккумулятора ижак должен работать . мой иж ю5 . 90 г выпуска . и с 90 года каждый раз при заводке его выключаю аккумулятор а он работает от генератора . да холостые 780-800.об/мин. краснодар. сергей.

подскажите на блоке бпв 10-14 тестером показывает 5 вольт, а должно быть 12-14?
Где искать причину?

По ремонту блока БПВ не подскажу

Что может быть при подключении рр 3702 мотоцикл начинает глохнуть снимаю любойй провод 15 или 67 работает нормально…. Или же еще так… Подключаю реле по схеме которые есть на сайтах но при этом корпус рр не соединяю с массой, завожу зарядка идет, как только прикасаю корпус к массе сразу появляются переботе в работе …. Статор , якорь, щетки проверил как у вас написано все нормально вроде … В чем причина не знаю….

Доброго время суток. Нужна помощь. Юпитер 5, год назад поставил ДВС 3, выточил планшайбу, с её помощью перевёл на 12в. Поставил МПБСЗ. Все лето ездил ни разу не подвёл, как иномарка работал. Осенью завёл и позже один котел потух. Сгорела катушка. Купил новую и почти сразу сгорела. В этом году все перебрал, зацепил штатные катушки, всё работает но зарядка только на высоких оборотах. На холостых глохнет. АКБ новый, 12.48в. Проводку всю просмотрел, новая. Всё позвонил как в стотье, все ок. В чем причина не пойму. Помогите пожалуйста.

У меня на генераторе показывает 1.0 почему

Александр, а если у меня на генераторе не 1,5 ,а все-лишь 0,9 на каждом выводе обмотки что мне делать?

Привет не знаешь почему правая щетка отгорает, если про движению мотоцикла смотреть, где замыкать может? И греется минус на аккумуляторе

Подскажите пожалуйста!! Что делать если генератор в иж (планета) пробивает на массу?? Как эту проблему решить??

подскажы пожалуйста если генератор показует 01.0 Ома его можно выкинуть.

Звенит она у тебя пальцы меняй, Спасибо помог))

у меня идет перезаряд, но нет мультиметра возможно это как то по другому проверить?

как сделать проводки на генератор

а как поставить реле регулятор от ваза на иж юпитер 5. Помогите плиз.

у меня 1.9 показывает между выводами

Иж юпитер работает только на обогатителе

«На моем мотоцикле «ИЖ-Юпитер» что-то непонятное происходит с переключением передач. На стоянке, когда мотор не работает, все передачи переключаются совершенно четко. Когда же заведу двигатель — включить или выключить передачу чрезвычайно трудно. В чем дело!» — спрашивает Ю. Гринько из Ирбита.

Устранение этого дефекта надо начинать с регулировки привода выключения сцепления. Поскольку у мотоциклов «Юпитер» переключение передач сблокировано с выключением сцепления, то в операции регулировки есть несколько особенностей.

Для начала необходимо полностью ввернуть штуцер на левой стороне руля, чтобы полностью освободить трос сцепления. После этого откройте лючок на левой крышке картера (о том, что предварительно надо снять рычаг переключения передач, можно бы и не говорить), ослабьте стопорную гайку регулировки сцепления и, ввертывая или вывертывая регулировочный винт в центре нажимного диска, найдите такое его положение, при котором свободный ход педали переключения передач, замеренный по ее переднему концу, составлял бы 5—8 мм. Иными словами, перемещение переднего конца педали на 5—8 мм не должно приводить даже к самому малому перемещению пакета дисков сцепления. После этого плотно затяните стопорную гайку и, вывертывая штуцер на левой стороне руля, отрегулируйте свободный ход рычага ручного выключения сцепления. Он должен составлять те же 5—8 мм (по концу рычага). Теперь остается убедиться, что при выключении сцепления весь пакет дисков перемещается в пазах барабана равномерно, без перекоса и заеданий. Если заметен хоть незначительный перекос — его надо устранить, подтягивая или отпуская соответствующие пружины (ввертывая или вывертывая соответствующие гайки).

Теперь уже можно ответить и на вопрос, почему при работающем двигателе затруднено переключение передач. Дело в том, что зубья шестерен в коробке передач сделаны с некоторым «поднутрением», чтобы шестерни в процессе работы произвольно не разъединялись. Если сцепление работает нормально — все в коробке передач происходит как надо. Но если только сцепление выключается не полностью, если оно хоть немного «ведет» — на первичном валу появляется заметный крутящий момент, постоянно прижимающий зубья один к другому. Вывести их из зацепления становится тем труднее, чем этот момент больше, чем сильнее «ведет» сцепление. Вот и вся разгадка.

ИЖ Юпитер-3

Купил в Зените РР-1.
Чисто из интереса: будет оно работать или нет?
Задал этот вопрос продавцу. Ответил, что берут, обратно не приносят (наверное сразу выбрасывают).
Вскрытие и осмотр реле энтузиазма не добавляет. Исполнение оставляет желать..

Да, надо еще раз все проверить.
Распечатал на бумажке себе инструкцию, как проверить и забыл дома :(
А интернет у меня на даче только за 10 км..

Зашел на сайт, торгующий з/ч.
Вот что я прочитал в описании генератора:
"Генератор ИЖ Планета 6В служит важной деталью в мотоцикле. Если хочется переделать старую мототехнику с трех вольт на новую шестивольтную, то как раз, кстати, будет этот генератор. Он позволяет мотоциклу механическую энергию переводить в электрическую, посылая сигналы на двигатель, благодаря которому мотоцикл движется. Естественно, чем больше напряжение генератора, тем больше развивается скорость."
Вот, как после этого там запчасти покупать.
Как говорил О.Бендер: "Я утратил веру в человечество!"Добавлено спустя 5 минутТут еще есть, не менее эпичное.
"Магнето ИЖ

Магнето ИЖ используется в маленьких мотоциклах, которые работают на бензине. Он необходим, чтобы преобразовать механическое вращение в переменный электрический ток. Есть возможность получить высокое напряжение благодаря магниту, который является составляющей магнето. Он после запуска вращается вместе с валом двигателя. Это во многом уменьшает время его запуска. "Добавлено спустя 45 минутПро прерыватель:
"Прерыватель ИЖ Юпитер текстолит "ММ"

Прерыватель ИЖ Юпитер предназначен для того, чтобы распределять магнитные импульсы, которые образуются в момент зажигания. Импульсы распределяются в карбюраторную коробку, чтобы двигатель работал, и мотоцикл двигался с нужной скоростью. Выполнен прерыватель в основном из текстолита. Поэтому он не выходит из строя из-за его попадания во влажную среду."

обратите внимание на контакты РОТ и регулятора.
Небо и земля по сравнению с Китаем

Да дело не в контактах, дело в зазорах.

Можно так отрегулировать, что уже при оборотах чуть больше холостых, будет идти заряд аккума и работать мотор.
Тебе надо проверить ротор. Методика есть в книге Совкова. Ремонт мотоциклов Ява. Правда там написано с ошибками, но принцип правильный.
Или ротор менять. Подходит также от Явы, как от старухи, так и от 634. Без перделок.Добавлено спустя 12 минут

Стоит брать или лучше искать б/у или новый made in USSR?

А кстати.
с 1-й Планеты ротор подойдет?
Они одинаковые?
Я могу с нее снять ротор и проверить
Денег мне и на новый генератор не жалко.
Да и планшайбу есть на чем выточить. Есть токарник, правда маленький 1д601
Но я помучится желаю

Валентин Анатольевич Совков
М., <Машиностроение>, 1969, 248 стр.,
Табл. 7, Илл 102., тираж 75000,
цена 72 коп.
.
Генератор. Наиболее вероятными неисправностями в работе генератора следует назвать механические, т. е. неисправности, возникающие в результате износа или неправильной установки отдельных деталей и узлов.

Рассмотрим основные неисправности генератора.

Генератор работает с перебоями или не дает тока (контрольная лампочка мигает или не гаснет при работе двигателя на средних оборотах, т. е. при скорости движения мотоцикла 30-50 км/ч), причинами отсутствия напряжения на клеммах генератора могут быть следующие.

1. Плохой контакт щеток с коллектором: а) заедание щеток в щеткодержателях в результате загрязнения их угольной пылью, заедания провода в щели щеткодержателя или других причин, которые обнаруживаются во время осмотра; б) износ щеток до длины менее 8 мм; в) ослабление пружины щеток или соскакивание защелки пружины с выступов щеткодержателя.

2. Неправильная установка щеток в щеткодержателях после их осмотра (щетка не попала радиусом на коллектор). Для очистки щеток и щеткодержателей их надо вынуть из генератора и промыть бензином. Изношенные щетки или ослабленные пружины надо заменить.

3. Замыкание на массу отрицательной (изолированной от массы) щетки. Это может произойти из-за нарушения изоляции провода щетки или в результате образования токопроводящего мостика из угольной пыли, образующемся в результате износа щеток. Угольную пыль с изоляционной пластинки надо удалить, а нарушенную изоляцию проводника восстановить.

4. Загрязненность коллектора и межламельных промежутков и износ пластин коллектора до уровня изоляции. Нарушение изоляции между пластинами коллектора происходит в результате заполнения пазов межламельной изоляции спрессованной грязью и угольной пылью Нормальный коллектор должен иметь гладкие блестящие пластины и чистые межламельные углубления изоляции. Износ пластин коллектора наступает, как правило, после износа нескольких пар щеток или в результате чистки пластин грубой шкуркой.

Если пластины коллектора в процессе эксплуатации износились и межламельная изоляция стала вровень с ними, необходимо пластины коллектора проточить и прошлифовать, а изоляцию углубить, придав ей необходимую форму (рис. 25). Предварительный осмотр коллектора можно произвести, не снимая статора, а для очистки коллектора и для углубления изоляции между его пластинами статор генератора необходимо снять с картера.

Рис. 25. Виды дефектов межламельной изоляции коллектора и углубление изоляции:
а - неправильно углубленная изоляция; б - правильно углубленная изоляция; в - неуглубленная изоляция.
1 - инструмент; 2 - пластина коллектора

5. Ослабление контактов наконечников проводов в клеммной колодке или замыкание их на массу. Если обнаружена ненормальная работа генератора, наконечники проводов следует осмотреть и удалить их от массы. Следует также проверить затяжку гаек, крепящих клеммы. Эти гайки расположены с внутренней стороны клеммной колодки.

6. Только если все перечисленное в предыдущих пунктах находится в полной исправности, причину ненормальной работы генератора можно искать в реле-регуляторе. При этом следует еще раз обратить внимание на сложность его регулировки в условиях индивидуальной эксплуатации, поэтому для устранения дефектов, связанных с неисправностями реле-регулятора, мотоциклисту, не имеющему специальной электротехнической подготовки, лучше всего обратиться в специализированную мастерскую или заменить реле-регулятор исправным.

7. Вода и грязь, попавшие на реле-регулятор и генератор. Чтобы пыль и вода не попадали на генератор и реле-регулятор, во время эксплуатации мотоцикла необходимо следить за плотностью прилегания правой крышки к картеру двигателя.
.

Иж Планета 5 неисправности и способы их устранения:

ИЖ Планета 5 довольно неприхотливый и простой в обслуживании мотоцикл, но бывает такое что и он вполне может сломаться. Данная статья поможет вам определить неисправности вашего мотоцикла.

Прежде чем приступать к поискам проблем в данном мотоцикле, стоит изучить хоть немного теории, которая поможет вам понять хотя бы немного как устроен силовой агрегат мотоцикла и его электрооборудование.

Схема проводки ИЖ Планета 5, ИЖ Юпитер 5:

Конструкция двигателя ИЖ Планета 5:

Конструкция двигателя «Планета 5-01 «с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе): 1 — свеча зажигания, 2 — головка цилиндра, 3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — кольцо поршневое, 6 — палец поршневой, 7 — картер, 8 — роликоподшипник, 9 — сальник левый, 10 — моторная цепь, 11 — шарикоподшипник, 12 — звездочка коленчатого вала, 13 — наружный барабан муфты сцепления, 14 — диск ведущий, 15 — диск ведомый, 16 — внутренний барабан муфты сцепления, 17 — диск нажимной, 18 — пружина сцепления, 19 — фасонная гайка, 20 — толкатель, 21 — шарикоподшипник, 22 — винт регулировочный с контргайкой, 23 — крышка люка, 24 — зубчатка пускового механизма, 25 — пружина, 26 — вал пускового механизма, 27 — манжета, 28 — отражатель, 29 — вал механизма переключения, 30 — установочная втулка, 31 — вилка, 32 — упор, 33 — крышка коробки передач, 34 — крышка картера правая, 35 — валик вилки переключения передач, 36 — шарикоподшипник, 37 — вал промежуточный с шестернями, 38 — шарик (5,556 мм), 39 — вал первичный с шестернями, 40 — колпачок гайки вторичного вала, 41 — вал вторичный, 42 — манжета, 43 — звездочка вторичного вала, 44 — роликоподшипники, 45 — прокладка крышки коробки передач, 46 — крышка генератора со статором, 47 — шарикоподшипник, 48 — сальник правый, 49 — ротор генератора, 50 — роликоподшипник, 51 — датчик системы зажигания, 52 — вал коленчатый, 53 — прокладка цилиндра, 54, 55 — подшипники игольчатые, 56 — манжета, 57 — шайба защитная, 58 — вал с рычагом выжима сцепления, 59 — пружина возвратная, 60 — винт упорный, 61 — толкатель выжима сцепления, 62 — поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 — виброгаситель, 64 — декомпрессор

После ознакомления хотя бы с основными терминами конструкции двигателя и схемы электрооборудования вы уже будете способны понимать что нужно делать и где именно.

С чего начинать поиск неисправностей?

Прежде всего проверьте осталось ли топливо в баке :). Пусть это и смешно но в большинстве случаев бывает что байкер просто забывает про эту пусть и простую но достаточно распространенную причину. Далее необходимо убедиться в том что бензин поступает в бензокран а оттуда попадает в карбюратор. Сделать это легко, просто снимите топливную трубку которая идет с бензокраника на карбюратор, если бензин течет — значит бензин есть!

Теперь стоит выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого необходимо не снимая высоковольтный колпачек со свечи прислонить свечу к цилиндру и провернуть кикстартером двигатель несколько раз. Если искра есть — то причину стоит искать в другом. Если искра отсутствует то необходимо проверить катушку зажигание, коммутатор, проводку и конечно же генератор. Иногда искра бывает слишком слабой для поджигания смеси в цилиндре, вызвано это может быть изношенной катушкой зажигания, неправильно настроенным зажиганием и конечно же коммутатор.

Если у вас контактное зажигание на Планете, то вам точно стоит снять правую крышку и проверить настройку зажигания. До этого вы не сталкивались с зажиганием? Нет ничего страшного, всему нужно учиться! Вот вам видео по настройке зажигания на ИЖ Планета 5:

Работа нетрудная и по силу даже школьнику, который никак не знаком с зажиганием. Главное желание и правильный настрой. Бывает что зажигание бесконтактное в этом случае вам крупно повезло, ведь бесконтактное зажигание это не только удобно и надежно но еще и просто. Его настройка займет у вам минимум времени и усилий.

Если ваш мотоцикл оснащен бесконтактной системой запуска двигателя, то устанавливать зазоры нет необходимости, поскольку момент образования искры можно определить посредством использования специального тестера. В этом случае, для установки зажигания на Иж Планета 5, вам понадобится:

правильно установить прибор, чтобы измерить напряжение (до 20 вольт);
подключить аппарат на 2-й и 3-й контакт Датчика Холла.

Двигатель не запускается

Иж планета 5 лягается

Подарил мне батя планету 5, только вот она однажды ему ногу сломала, потом дядьке сломала, не охота чтоб меня такая же участь постигла, подскажите как заводить и не сломать ногу, или вообще лягание убрать?

Ранее в этой же рубрике:

К записи оставлено 9 коммент.

на некоторых планетах вообще не убирается хоть как крути зажигание. я завожу вот так . Включаю зажигание. вкл стоп-двигатель пиную кик резко убираю ногу и вкл двиг-стоп и все)

это точно, как не крути все равно пинается оч сильно, много раз уже ногу повреждал.

иглу еще можно полностью отпустить. лягаться меньше будет

и кушать меньше. сам так езжю

вобще то надо зажигание правильно выставлять,а не ваши тупые советы слушать типа иглу опустить или позднее поставить,я в шоке просто

раз такой умный. просвети нас блять как правильно вставлять зажигание

в манулах все написано,там и читай…и матом не ругайся,я вобще то нормально разговариваю

Заводи так. СНачало накачай.Затем включи зажигание и с помощью декомпессора опусти кик до конца. Затем подними чуть чуть вверх(у меня 3 щелчка) и резко вниз.Легаться не будет и заведётся 100%

Заводить нужно по людски,и зажигание правильно настраивать.

1. Причина неисправности 2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу. 2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Снова приветствую вас, друзья! Вот накопился очередной материал про наш ИЖ-Планета 5-01. Как вы уже заметили, это уже 3 часть этой эпопеи, которая длится 2 год. Я думаю, что это предпоследняя часть из этой повести. Несомненно радует, что самое трудное уже позади. Остаётся мелочёвка, мелочёвка, доводка, подводка… ух, вроде и мелочи, но времени отнимают много. Кто впервые увидел эту историю, советую прочитать предыдущие, чтобы сложилась полная картина. 1 часть 2 часть В прошлый раз остановились на этом моменте. Ну погнали))) После небольшого перерыва и поиска вдохновения, решил восстановить заднюю подвеску. Покупать новые амортизаторы за 4000р не стал, так как их качество оставляет желать лучшего. Зато старых завались, и можно будет что-то собрать. Да и выйдет гораздо дешевле, плюс можно будет проверить состояние внутренностей. Подопытные аморты нашлись, можно разбирать, перебирать… отмывать, собирать. Кипело дело весь день! Судя по маслу и его запаху, эти амортизаторы с завода не разбирались. Кто разбирал Ижевские двигателя, которые ещё ни разу не «кололись», наверно знает этот запах масла… Вот тут точно так же. Ну ничего страшного, всё отмыли, разобрали. Заменили, масло, сальники, сухари, втулки. Пришлось повозиться с сайлентблоками. Выпрессовывать их было ещё то удовольствие, но в конце концов всё было собрано и работало отлично. Теперь можно ставить амортизаторы на штатное место. Заодно установил подножки пассажира. Каждый паззл находит своё местечко и создаёт чёткую картинку) Теперь задняя подвеска полностью перебрана! Потом мы ещё к нему вернёмся частично, когда будем ставить цепь и снимать кожух. Настало время системы питания. Карбюратор у прошлого владельца стоял от юпитера. Опыт езды на планете с юпитерским карбюратором мне подсказывал, что надо немедленно искать К65-И. Но такового не нашлось, а в руки попался К-62И. Для начала и его хватит. А теперь начнём собирать… Как всегда не всё так просто. Подбираем нужные жиклёры, наилучшую заслонку и все остальные внутренности. После 2 кружек чая собрал нужный мне карбюратор и по инерции собрал остальные. На запас будут) Ещё одно дело сделали. Отлично, всё идёт как надо. Потом сел около мотора, думаю, что же делать дальше. Смотрю на тормозной диск, а там все болты почти ржавые и скобы тоже не в лучшем состоянии. Решил всё снять, промыть, шлифануть болты и скобы. Шлифанул и глазам не поверил — даже болты с маркировкой «ИЖ», значит и сюда до меня никто не лазил. Мелочь, а приятно)

Потихоньку, помаленьку мотор преображается. Пора надевать приводную цепь. Цепь взял как обычно, Кировскую. Вроде никогда не подводила. Один минус — сильно боится грязи. Если грязь попала, то ролики долго не живут. Забиваем смазку в подшипник. Чтобы грязь не попадала, решил притереть поверхность тормозного кожуха и его крышки. Крышку посадил на небольшой слой герметика. На 4 Планете так же собирал этот узел и грязи попадало куда меньше, так что и здесь решил так же собрать. Если за цепью не следить должным образом, то она может и порваться… А на таком моторе может и в картере стенку подвыбить, где зажигание. А такой картер ещё найди потом. Так что лучше всё сделать, как положено!

Ну вот, цепь установлена, всё надето. Так же решил глушитель надеть, чтобы зря в стороне не стоял.

Ещё седло накинуть и уже почти комплектный мотоцикл. Но это седло просто убивает! Придёт и его время.

Собираем дальше. Обновили боковую подножку. В первый раз испробовал эту подножку. Оказывается, очень удобная вещь! Мне понравилась, но по началу кажется, что мотор упадёт, а нет… стоит)

При установке пультов выяснилось, что в одном из них попросту не было провода и некоторые поровода перепутаны внутри. Мда… подсунули. Пришлось собирать и этих и своих старых то, что будет работать. В итоге — собрали. Ещё и запчастей прибавилось. Паяльник творит чудеса, но таких моментах энтузиазм просто падает в ноль и не хочется ничего делать. Бывает иногда так, хочется всё бросить нафиг, когда купил новое, а оно совсем не подходит и надо всё переделывать. Но потом остынешь, всё обдумаешь и снова идёшь делать. Потом нас ждало самое интересное. Старая проводка. Точнее то, что от неё осталось. Это был ужас! Сплошные скрутки! Из изоляции сыпался песок, наполовину всё оборвано и непонятно откуда идёт. Распечатали схему и начали восстанавливать проводку. Дело пошло хорошо. За что люблю проводку пятых моделей — это минимум штекеров и всё связано через приборную панель. То есть, всё упрощено. Но не тут то было. На этой модели, огромное количество проводов шло на массу. От некоторых потребителей даже шло 2 массы. Но как бы то ни было, делали всё по схеме. И теперь мы увидели то, что мало кто видел) На приборной панели Планеты 5 загорелась контрольная лампа «масло». Она работала! Вроде мелочь, но когда все говорят:«зачем эта лампа нужна, если она не задействована?» -, но тут она работает, как положено. Шикарно! После долгих дней работы проводка была почти закончена. Испытания показали, что всё горит, ничто нигде не коротит. Оставались мелкие недочёты — перепаять клемму, сменить сгоревший штекер в фаре, заизолировать клеммы термоусадкой. Но главное — всё работало. Очередное счастье! Теперь, когда вся электрика работает, что делать? Правильно — заводить! Перед этим решили почистить нагар в трубах, а его там было достаточно. Похоже, его с 1994 года не убирали. Там был просто огромный слоя нагара.Из одного колена удалось всё вычистить и получилась целая куча! Лучше это убрать сейчас, чем это отвалится и попадёт в двигатель. Да и хочется услышать хороший звук. Так… всё готово. Коммутатор, катушка, датчик — подключены. Все системы готовы. Всё — пора. Ох, это такой волнительный момент! Спустя 2 года двигатель должен запуститься. Одновременно и интересно и страшно, вдруг какой-то косяк и будет что-то стучать. Хотя что тут гадать и ждать, надо заводить. Наполнили карбюратор, протопали, Видео «Первый запуск Планета 5-01. 2 часть» Он жив! В двигателе никаких стуков! На видео слышно иначе, но это всё отсутствие флейты в глушителе — из-за этого он как будто стреляет. Работа не совсем устойчивая, так как надо регулировать карбюратор. Но в целом мы довольны! Это конечно не описать словами, что чувствуешь в такой момент, но я думаю, вы меня поймёте Так, двигатель работает, электрика в порядке. Настало время заниматься подготовкой внешнего вида. В целом, оставалось сделать седло, но до него руки не доходили, и я решил перебрать родной двигатель с этого мотоцикла. Хотел его перебрать на запас, заодно посмотреть внутренности. А когда я его начал разбирать, то решил уделить ему отдельное место с пометкой «ЖУТЬ!». Кто сталкивался с убитыми двигателями, тот меня поймёт. Вот это чудо, которое я собираюсь восстановить. Снял левую крышку. Увиденное дало понять, что это будет весело. Как вы видите — не хватает гаек сцепления, цепь растянута до предела, пружина кик-стартера вылетела из паза. Жуткая грязь в картере просто выбесила! Едем дальше. Снял крышку сцепления а там — горе! Жуткая грязь, так же сама крышка держалась на 2 винтах. 2 винта, Карл! Неудивительно, что в двигателе не было масла. Потом увидел, что какие-то алигофрены сделали пропил в картере для проводов зажигания и датчика. Видимо, они не знали, что в крышке есть канал для проводов и нормальные парни не стали протягивать провода и просто пильнули картер. Ну что ж, спасибо им. Дальше начал снимать барабан сцепления и удивился! Гайка на первичном валу была целёхонька! Даже следов зубила нет! Тут я подумал, что дальше шаловливые ручки не залезли. Как же я ошибся. После снятия моторной передачи пришлось долго материться, аж в соседнем гараже слышно было. Как же безобразно всё было отрегулировано… Шайбы были, но абсолютно не те, которые ставят в этот двигатель. На барабане сцепления вобще поставили гровер, а пружина и шайба храповика просто выпали. С таким набором регулировочных шайб тут ничего не отрегулируешь! Поэтому была дикая несоосность барабана сцепления и звёздочки, что убило зубья и раскрошило их. Теперь было самое интересное и невероятное. Надо было снимать крышку КПП и смотреть, что там творится. Снял и увидел огромный кусок герметикопластилина, именно этой массой они заклеили канал под провода. Чёртовы гении. Теперь держитесь крепче! Ооо да детка, как я и думал. Просто комья грязи в КПП! Подшипники их крышки просто выпали — прощайте посадочные места. После того, как убрал все валы я просто был бесконечно зол. Такая грязь в картере! Что они туда заливали!? Чёртовы идиоты. Но это я ещё не всё разглядел. Я не знаю, какая сила управляла прошлыми владельцами. Но зачем-то в КПП они положили обойму рулевого подшипника велосипеда. Что они хотели ей отрегулировать, я понятия не имею. Но эту шайбу там просто размолотило! А при покупке говорили: двигатель шикарен, даже 2 передача не вылетает. Ну да, я знал, что там всё плохо, но не на столько. Гневу не было предела! Чёртова грязь убила все подшипники. Так же в двигателе были остатки полевой ржи. Теперь можно окончательно располовинить. Про чистоту я молчу. Сколько бензина было в кривошипной камере! Хватило шестерни все помыть. Питался мотор самой адовой смесью непонятного бензина с маслом и песком. Последняя надежда умерла. Коленвал был просто трупом. Шатун и сепаратор в НГШ полностью износились. Мда… шикарный двигатель. В конце концов, всё разобрал, помыл, почистил и стал искать запчасти для оживления этого бедного двигателя. В принципе, найти надо не так уж и много)) Но сколько эмоций было от разборки. До сих пор хочется оторвать руки тем, кто его капиталил! Движемся дальше. Наконец-то дошли руки до седла. Сняв старый чехол, окончательно было ясно, что ушивать тут нечего… Вот эти шикарные условия хранения и эксплуатации. Основание лепнуло, ушки отпали, ржавчина всё проела! Барть седло с рук я не стал, опасался такой же ситуации внутри. Новые сидушки в магазинах тоже доверия не внушали своей нереальной кривизной. Поэтому решили переобтянуть старое. Приобрёл новое основание и «морковку». Мякушку сушили около месяца на батарее. Новое основание проваривали в слабых местах и делали усиливающие пластины сзади, где она обычно ломается. Вобщем усилили! Основание готово к обтяжке. Мякушку обтянули пищевой плёнкой, чтобы она не мокла и не впитывала влагу.Само основание обработали от ржавчины. Закончили. Ух, ляпотааа. Можно ставить морковку и крыло. На следующий день морковка высохла и седло было собрано. Ох как сразу изменился внешний вид! Надо ещё будет найти новый стоп-сигнал, чтобы окончательно всё выглядело шикарно.

На этом можно подытожить 3 часть. Работы проделано очень много! Двигатель ожил. Проводка почти доделана. Седло перетянуто. Мотоцикл почти поставлен на ход. Но на этом работа не заканчивается. Много ещё надо довести и доделать. Но результат видно налицо. Остаётся решающий рывок в восстановлении. Надеюсь, Вам понравилось) Благодарю за внимание

Читайте также: