Как аутлендер поставить в нейтраль
Обновлено: 06.07.2024
Как аутлендер поставить в нейтраль
Но мой вопрос все-таки в том, можно ли как-то хоть откатить машину от того места, где в последний раз двигатель не завелся? Как при неработающем двигателе переключить АКПП?
Заранее спасибо,
T.
Включить зажигание,нажать на тормоз и перевести селектор куда хочешь.
Хм, а если усложнить задачу - и зажигание не включается. Ну, допустим, аккум наглухо сел. russian_ru:
А потом подцепить тросик и еще один угнанный турик ))))))
Вам еще руль надо разблокировать.
у меня это не получилось.
при повороте ключа (включение зажигания) разблокируется только руль.
а ручка переключателя заблокирована в состоянии "парковка".
Нужно разобрать центральную консоль для отключения шторки блокировки селектора переключения АКП. Сложного ничего нет. Вся операция - 15-20 минут, если неспеша.
З.Ы. А нештатный блокиратор на селектор не установлен?
Гдето чет писал. вроде тросик какойто снизу надо пашурудить. russian_ru:
+1 Там даже с моторного отсека как-то можно подлезть. Эвакуаторщики в теме.
проходили-если ключ в замке переключиш без проблем,но толку мало,колеса без усилителя не провернуть
Потому, что двигатель не крутит - ГУР не работает.
но толку мало,колеса без усилителя не провернуть
провернуть реально, но не просто )
Нужно разобрать центральную консоль для отключения шторки блокировки селектора переключения АКП. Сложного ничего нет. Вся операция - 15-20 минут, если неспеша.
З.Ы. А нештатный блокиратор на селектор не установлен?
нет, никаких нештатных блокираторов.
А как разбирается центальная консоль? Я потыркался вокруг нее, ни одного шурупа, винта, самореза или защелки не увидел. Может, в двух словах намекнешь, с какого бока заходить?
И, на всякий случай, я правильно понимаю, что центральная консоль - это то, из чего торчит ручка переключения передач? :-)
нет, никаких нештатных блокираторов.
А как разбирается центальная консоль? Я потыркался вокруг нее, ни одного шурупа, винта, самореза или защелки не увидел. Может, в двух словах намекнешь, с какого бока заходить?
И, на всякий случай, я правильно понимаю, что центральная консоль - это то, из чего торчит ручка переключения передач? :-)
Центральная консоль, снятие:
- установите рычаг переключения АКПП максимально назад;
- выключите зажигание;
- выньте и отсоедините (вверх) от проводкиВ плафон посветки ящичка в подлокотнике;
- теперь выньте этот ящичек вверх;
- выкрутите 2 шурупа (ближних к подлокотнику);
- потяните вверх крутилки из накладки (рядом с двойным подстаканником) и отсоедините эти крутилки от электропроводки;
- потяните вверх за освободившиеся и выньте накладку под выключатели на центральной консоли;
- используйте в качестве рычага с переднего края этой накладки клинышек;
- потяните накладку назад и вверх, выньте её из консоли;
- разъедините штекерные соединения;
- откройте пепельницу;
- выньте пепельницу из ниши;
- закройте крышку пепельницы;
- выньте корпус пепельницы из консоли;
- разъедините штекерные соединения пепельницы;
А теперь можно попробовать найти внизу у ручки переключения АКПП блокирующую шторку.
Центральная консоль, снятие:
- установите рычаг переключения АКПП максимально назад;
- выключите зажигание;
фигня в том, что у меня ручка в положении "парковка", а это противоположно положению "максимально назад".
но я вывернулся.
я вытащил черную пластмассину (которая вокруг ручки) вверх, поднял на сантиметр (дальше не пускала ручка), а затем снял ту серебристую пластмассину, которая по кругу (прямоугольнику).
в результате у меня получилась щель сантиметра в полтора справа, через которую мне удалось подлезть к магниту блокировки.
подлезал я хитро: я взял велосипедную спицу, загнул у нее кончик (длиной где-то 0.75 см), и вот кончиком этой спицы я нажал на сердерчик блокировочного магнита.
ручка разблокировалась, нейтраль включил, машину откатил.
Если я привык переключать автомат в нейтраль на светофоре, во что это выльется?
— Подъехал к светофору — переведи селектор в положение N! Или в Р! Этим ты существенно продлишь жизнь автоматической коробке передач!
Я не знаю, какой добрый человек впервые придумал эту глупость. Но глупости, как известно, живучи. И вот уже на форумах «знатоки» вовсю обмениваются мнениями, подводящими теоретические обоснования под заведомую чепуху. А на светофорах стоящие перед тобой машинки то и дело подмигивают фонарями заднего хода, говорящими о том, что обладатель коробки-автомата переключил-таки ее из режима D куда-то еще. Как известно, при этом селектор обычно проходит через промежуточное положение заднего хода — R.
Обидно за сограждан. Ребята, подумайте — зачем инженеры изобретали АКП? Чтобы вы дергали рычажок на каждом светофоре? Или все-таки для того, чтобы свести общение с коробкой до минимума, поручив все автоматике?
Понятно, что «ноги растут» от механических коробок — там переключение в нейтраль на остановках было жизненно необходимо. Находились, конечно, неумехи, готовые сколь угодно долго стоять с выжатым сцеплением, но жизнь быстро вразумляла их изношенными выжимными подшипниками и прочими неприятностями. Да и смысла в этом не было: трогаться-то все равно приходилось с первой передачи, а никак не с четвертой…
Но зачем же издеваться над автоматом?
Найти в подобном алгоритме здравый смысл мне не удалось. Пожалуй, единственный оправдательный вариант — это, к примеру, стоянка перед шлагбаумом, которая грозит затянуться минут на 10, а то и больше. В этом случае действительно можно перейти в положение Р, дав расслабиться правой ноге. Но вот переключаться на нейтраль категорически нельзя: это плохо кончится! Если на машинах с механикой водители прекрасно знают, что автомобильчик у того же светофора может покатиться под уклон, то обладатели автоматов от подобных фокусов давно отвыкли. Если селектор в Р, то автомобиль никуда не двинется, а если в D или в R, то нога обязана быть на тормозе. А вот добровольно ставить бедолагу на нейтраль — это какой-то утонченный садизм для сайта иной направленности. Или нога все равно будет на тормозе? Тогда зачем весь цирк? Нет, не понимаю… Нейтраль же придумана для буксировки машины с неработающим двигателем!
А если перевести селектор в Р? Опять-таки — зачем? Коробке от лишних переключений туда-сюда лучше точно не станет. Да и двигателю тоже: как правило, минимальные обороты холостого хода в положении D выше (900 против 700), а потому при необходимости быстро тронуться с места моторчику придется поработать внатяг, пусть и недолго. Ну и зачем тогда все телодвижения?
Вышесказанное относится и к роботизированным коробкам передач. Кстати говоря, напомню: библией во всех случаях служит инструкция завода-изготовителя автомобиля. Если там дана какая-то рекомендация, то надо ее соблюдать. Если же нет — не усложняйте жизнь ни себе, ни машине.
На всякий случай я обзвонил уважаемых мною технарей — от владельца мастерской до профессора. Просьба была одна: попытаться найти хоть какой-то плюс в светофорном издевательстве над коробкой-автоматом. Только профессор нашел «аргумент»: дескать, перевод селектора из положения D продлевает… срок службы аккумулятора! Почему? А потому, что задние стоп-сигналы при этом гаснут, а каждый лишний ампер гробит АКБ…
Счастливого пути, коллеги! И не издевайтесь над техникой… Впрочем, как всегда, приглашаю всех высказаться.
Выводим на чистую воду Mitsubishi Outlander XL
Новое поколение Mitsubishi Outlander XL избавилось от огромного носа, но приобрело принципиально другую начинку.
Отвечать! В глаза смотреть, кому сказал! Как же это Вы смогли докатиться до такого, товарищ конструктор? Ну, что молчите, стыдно? А когда засунули в Outlander XL подключаемый полный привод, не стыдно было? Говорите, кто Вам заплатил за это вероломное предательство? Как могла компания, выпустившая автомобили с гениальными полноприводными трансмиссиями — Pajero и Lancer Evo, сделать такое?
Честное слово, если бы я встретил инженера Mitsubishi сразу после прочтения официального пресс-релиза компании о новой модели, я бы говорил с ним именно так. Хотя сначала Outlander, получивший в названии приставку XL, мне понравился — классный дизайн, симпатичный интерьер, мощный двигатель и шестиступенчатый «автомат»… Супер! Как раз то, чего не хватало Outlander обычному. Но потом — гром среди ясного неба! — я увидел фразу, которая привела меня сначала в растерянность, а потом чуть ли не в ярость.
Хороший ведь был автомобиль, первый Mitsubishi Outlander, правильный. Пусть у него была внешность «на любителя» и интерьер «очень на любителя», но главное — самый что ни на есть честный полный привод, непробиваемая подвеска, отменная управляемость. Мало кто из конкурентов «по паркету» мог таким похвастаться — те, как правило, отвлекали внимание покупателей от своего примитивного подключаемого полного привода героической внешностью или богатой комплетацией. И это, кстати, работало.
Теперь у Outlander XL всё как у людей. Классный дизайн, мощный трёхлитровый двигатель, цивилизованный салон, система стабилизации и… подключаемый полный привод. Как у всех. Кому прогресс, а кому — деградация. Не так ли, товарищ конструктор? Что прячете?
Но если бы я и впрямь допрашивал инженеров, то через полчаса выпытал бы немало интересной информации. И немного подобрел бы. На самом деле у автомобиля всё не так просто, как кажется на первый взгляд. И его полный привод Outlander XL уместнее назвать не подключаемым, а отключаемым. Да, на красивой круглой рукоятке центрального тоннеля есть режим 2WD, задействующий лишь передний привод. Но он нужен, скорее, только для трассы и экономии топлива. Да и то, оказывается, если в режиме 2WD резко нажать на газ, то небольшая часть крутящего момента будет переброшена назад. А режимы 4WD и Lock — честные. «Сухая» электромагнитная межосевая муфта под управлением электроники постоянно «играет» с моментом, передавая на заднюю ось до половины тяги. Так что, по идее, ехать Outlander XL может неплохо. Проверим с особым пристрастием.
Приезжаю за автомобилем. Ух, какой красавчик! Но не надо усыплять мою бдительность. Стараясь не смотреть на очерченные огромным циркулем колёсные арки, модные задние фонари на светодиодах, лихие линии и хищный передок, проникаю в салон. Внутри всё тоже выглядит довольно оптимистично — симпатичный дизайн, жёсткий, но приятный на вид и ощупь пластик. Хорошая аудиосистема Rockford Fosgate с 9 динамиками и сабвуфером, задние сиденья, ездящие вперёд и назад, с регулируемым углом наклона спинок. Которые к тому же можно сложить одним нажатием кнопки в багажнике. Нравится. А ещё понравилось обилие мест под мелочь, два бардачка, один из которых с охлаждением… Так, хватит тут тему переводить, поехали уже!
Первое, что замечаю в движении — неожиданно лёгкий руль и педали. Причём всё это неудобство не настолько велико, чтобы можно было ругаться или придираться. Реактивное усилие на руле вполне адекватно, к педалям привыкаешь за пару минут. Придирки? Пожалуй. Тем более, что в городе это даже удобнее. Но всё равно хочется, чтобы они были чуть более тугими. А то с непривычки нажал на газ, и…
Рывок будет «недетским». Ведь вместе с более «взрослой» внешностью Outlander получил «взрослые» мотор и трансмиссию. Трёхлитровый двигатель и шестиступенчатая коробка передач и сами по себе неплохи, так ещё и «дружат» друг с другом. Конечно, разгон до «сотки» за 9,7 секунды — не очень впечатляющее число, но тяги хватает всегда и везде, а главное — коробка включает любую из шести имеющихся у неё передач очень вовремя и незаметно. И то, что в ней нет спортивного режима, как недостаток не воспринимается, даже в обычном у машины хватает плавности для размеренного вождения и отзывчивости — для «ошпаренного». К которому, кстати, провоцируют и двигатель, и довольно отзывчивое шасси. А для скользких дорог существует ручной режим. Перейти в него можно двумя способами — толкнуть селектор АКПП влево, или начать орудовать подрулевыми лепестками. До скользких извилистых дорог мы обязательно доберёмся, а пока — ведущее к ним шоссе.
Испытание скоростью Outlander XL выдерживает на «отлично». Двигателя достаточно для энергичных обгонов на трассе и просто хулиганского превышения скорости, машина уверенно держит прямую, плюя на всякого рода колеи, ямы и неровности. В довольно «свободных» креслах можно развалиться и ехать, небрежно держа в руках руль. Слушать музыку, болтать по телефону. У Outlander XL, кстати, есть возможность подключения телефона по Bluetooth. Подвеска жестковато отрабатывает мелкие неровности, но вряд ли на это стоит жаловаться. Разве что вы предпочитаете, чтобы вас укачивало, но по мне — лучше пусть потряхивает. Штрафные баллы можно начислить разве что за слабоватую шумоизоляцию. Да и двигатель не отличается молчаливостью — при каждом разгоне он начинает довольно ощутимо «болтать» своим неплохим, но громковатым шестицилиндровым голосом.
И вот я вдали от цивилизации. Вокруг — поля, леса, заснеженные дороги. Отличная полоса препятствий. А то, быть может, зря я обвинял инженеров Mitsubishi? Вообще, если за рулём этого Outlander будет обычный нормальный водитель — то точно зря. Ведь у старой модели никакой системы стабилизации не было, а тут есть. Ему она, впрочем, не была и нужна, если уметь с ним обращаться. Но для большинства водителей что «честный», что «нечестный» полный привод — всё равно без системы стабилизации страшно. И это правильно — пусть будет.
Но мы лёгких путей не ищем, поэтому с первым же крутым заснеженным поворотом я жму кнопку отключения и оказываюсь с автомобилем один на один. Какая, говорите, тут муфта стоит?
А очень даже неплохая, как оказалось. В режиме 4WD автомобиль ведёт себя предсказуемо. Нажал газ посильнее — и Outlander XL вильнул хвостом. Но то, что задней оси иногда маловато крутящего момента, всё же чувствуется — бывает, хочешь довернуть машину в поворот газом, а она, наоборот, распрямляет траекторию. Эх, ну что Вам мешало подать побольше тяги к задним колёсам, товарищ инженер?
Зато, вылетев однажды из поворота в сугроб, я безо всяких проблем смог из него выбраться. Затем сделал это ещё раз, а потом просто поехал кататься по целине. И оказалось, что в качестве «лазутчика» и «проходимца» Outlander XL очень неплох — по меркам кроссоверов, конечно. Не зря же у него такой хитрый прищур фар. Хотя низко висящая «запаска» — это не дело.
За время теста меня постоянно расспрашивали об автомобиле соседи по пробкам, на бензоколонках, стоянках. Узнавали, что это за машина, сколько стоит и что в ней есть. Рассказываю.
Стоит недёшево, а если быть точным, от 39 тысяч 490 долларов за базовую комплектацию. В которую, правда, уже включены и трёхлитровый мотор, и «автомат», и ещё много чего «вкусненького». А в максимальной комплектации — с кожаным салоном, люком, ксеноновыми фарами, аудиосистемой Rockford Fosgate и электрорегулировками водительского сиденья — выйдет уже 44 тысячи 990 долларов. То есть намного дороже менее мощных Toyota RAV4 и Nissan , но существенно дешевле более крупных Nissan Murano и Subaru B9 Tribeca. Ровно посередине, в общем. Золотой середине.
Ведь едет Outlander XL очень даже неплохо. И пусть он более гражданский, чем предыдущий Outlander, зато и комфорта в нём намного больше, и уюта. Его мощности и управляемости хватит для в меру активной езды, проходимости — для лёгкого бездорожья, а багажник не справится только с очень основательным походом по магазинам. И, , он хорошо и модно выглядит, а в его салон не стыдно пригласить кого бы то ни было. Ладно, признаюсь, погорячился. Обвинения сняты, дело закрыто.
Технические характеристики
| Характеристики | Mitsubishi Outlander XL |
|---|---|
| Размеры и масса | |
| Габаритная длина, мм | 4640 |
| Габаритная ширина, мм | 1800 |
| Габаритная высота, мм | 1720 |
| Колёсная база, мм | 2670 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Снаряжённая масса, кг | 1650 |
| Максимальная полная масса, кг | 2175 |
| Число мест | 5 |
| Динамические характеристики | |
| Разгон ( км/ч), с | 9,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Двигатель | |
| Тип | бензиновый, , V6, , SOHC, MIVEC (фирменная система электронного управления фазами газораспределения и высотой подъёма клапанов), |
| Рабочий объём, см. куб. | 2998 |
| Максимальная мощность (EEC), кВт (л.с.) / об/мин | 162 (220) / 6250 |
| Максимальный крутящий момент (EEC), ()/ об/мин | 276 (28,2) / 4000 |
| Топливная система | |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 |
| Подвеска | |
| передняя | на стойках Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | многорычажная с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| передние | вентилируемые дисковые ( суппорты) |
| задние | дисковые со встроенными барабанными стояночными тормозами |
| АБС с интегрированной электроной системой распределения тормозных сил EBD | |
| Коробка передач | адаптивная автоматическая коробка передач |
| Трансмиссия | Multi-select 4WD (многорежимная полноприводная трансмиссия «On demand 4WD» (полный привод по требованию) с электронным управлением и автоматическим подключением заднего привода при пробуксовке передних колёс |
| Рулевое управление | реечное с усилителем |
| Шины и колёсные диски | |
| шины (передние, задние) | 225/55 R18 |
| колёсные диски (передние и задние) | легкосплавные |
| запасное колесо | полноразмерное запасное колесо, легкосплавное |
Комплектация протестированного автомобиля
| Модель | Mitsubishi Outlander XL |
|---|---|
| Базовое оборудование | |
| легкосплавные колёсные диски и шины 225/55R18 | |
| Полноразмерное запасное колесо, легкосплавное | |
| Омыватели фар | |
| Cеребристые боковые накладки | |
| Серебристые рейлинги на крыше | |
| Задние брызговики | |
| Электроподогрев зоны щёток ветрового стекла | |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и функцией складывания | |
| Автоматическое включение фар (датчик света) | |
| Задний противотуманный фонарь | |
| Многофункциональный дисплей (в щитке приборов) | |
| Гидроусилитель рулевого управления | |
| Регулируемая по наклону рулевая колонка | |
| Обтянутое кожей рулевое колесо | |
| Система «Свободные руки» для сотового телефона (Bluetooth соединение) | |
| Управление аудиосистемой и Hands Free на рулевом колесе | |
| Обтянутая кожей рукоятка селектора АКП | |
| Кожаные сиденья (водителя — с электроприводом, передние сиденья — с электроподогревом ) | |
| 3 элетророзетки 12В: в багажном отделении, центральной консоли и напольной консоли | |
| Противопылевой фильтр салона | |
| Климат-контроль | |
| Воздуховод для подвода горячего воздуха к ногам задних пассажиров | |
| Фронтальные надувные двухстадийные подушки безопасности новейшего поколения для водителя и переднего пассажира | |
| Боковые надувные подушки для водителя и переднего пассажира и надувные шторки безопасности | |
| Выключатель подушек безопасности переднего пассажира | |
| Блокировка замков задних дверей от детей | |
| Иммобилайзер | |
| АБС с интегрированной электронной системой распределения тормозных сил EBD | |
| Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | |
| Крепления для детского сиденья | |
| Дополнительное оборудование | |
| Круиз-контроль | |
| Фары головного света «Ксенон» с окантовками «чёрный хром» | |
| Автоматический корректор фар головного света | |
| Тонированные стёкла (кроме ветрового и стёкол передних дверей) | |
| Люк | |
| Аудиосистема класса «премиум» Rockford Fosgate Accoustic, с электронным усилителем 650Вт и 9 динамиками | |
| Цена базовой версии | $39 490 |
| Цена тестового автомобиля | $44 990 |
Автомобиль для теста предоставлен компанией «Рольф Холдинг», дистрибутором Mitsubishi Motors в России.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Владельцам Аутлэндеров (вопросы про допы)?
допы по мин Необходимо (по мин):
> 1. парктроник
нет
> 2. сигнализация с дист. пуском
нет (утрата ключа)
> 3. защита картера
да
> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?
нет
> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
капот - да, АКПП - нет (блокируется рукоятка, а тросик доступен)
> 6. вебасто -?
нет
> 7. тонировка передних стекол - ?
. самоубийца?
> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?
переходник Мицу-ISO, Пионер 77 + пульт на руль акустику можно и оставить
> 9. что-нибудь еще?
поддон в багажник . и коврики в салон ))))
зимние дворники, зимняя резина R16 на литых российских дисках с гайками и ключом (т.к. родной ключ и гайки не подходят)
сетка спереди
и всё это не у дилера есессно .
Вроде как запрещено инструкцией.
> на литых российских дисках
+1 . и от себя 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
не ставил - КАСКО.
9. что-нибудь еще?
передние брызговики :)
блестящую решетку на дыру в нижней части переднего бампера такого вида =1=1=1= возможно, лучше поставить мет. сетку, а то у решетки большое расстояние между прутьями. но смотрится красиво :)
Да, задний обзор хреновый.
> 2. сигнализация с дист. пуском
Нет, снижает угоностойкость
> 3. защита картера
Да. Чай не в Баварии.
> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?
Кенгурин. Окупился за 1.5 года.
> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
На АКПП - бесполезно. На капот - нужно.
> 7. тонировка передних стекол - ?
> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?
Если меломан, то никаких МР3 и штатную акустику на помойку.
> 9. что-нибудь еще?
поддерживаю + мой список Парктроник - можно конечно и без него, но привыкнуть надо. С ним проще. Еще можно и вперед поставить - вообще удобно будет, морда у него длинная.
Магнитола - у меня стоит Panasonic CQ HX 2083 - весьма зачетный дизайн, без кнопок и ручек - один большой сенсорный экран, цвета настраиваются в тон подсветке ручек климат-контроля и часов.
По дизайну - черные рамка и экран повторяют черную горизонтальную вставку на панели.
В выключенном состоянии - сплошной черный экран в рамочке. Очень стильно.
Акустику, что в дверях, неплохо было бы поменять. Хотя, пока не услышишь правильный звук в другой машине, кажется что все отлично.
Защиту надо ставить с умом, без ума - съест дорожный просвет, и будет везде чиркать. Себе не ставил, руки не дошли.
Полезный аксессуар (для плохих дорог) - сетка в нижнюю часть бампера.
Еще сетка для фиксации груза в багажник.
Как вариант - ее можно натянуть за задним сиденьем, и тогда за ней живут канистра с омывайкой, электронасос и т.д., а площадь багажника свободна.
Ну и самые полезные аксессуары
- буксир (потолще),
- провода прикуривателя,
- набор предохранителей и ламп головного света,
- 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),
- нож, фонарь, веревка, зажигалка,
и хит сезона!
- складная лопатка (в три сложения - помещается в нишу рядом с запаской).
Это же "жип"! А значит рано или поздно его может понадобится откапывать ;-))
У меня еще лежали пила и топор. На случай поездок по лесу.
Гы :-))) [em]> Ну и самые полезные аксессуары
> - буксир (потолще),
> - провода прикуривателя,
> - набор предохранителей и ламп головного света,
> - 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),[/em]
Коллега, это накой надо?
ИМХО это - как аптечка Не дай Бог чтобы понадобилась самому, но на всякий случай лучше иметь.
И сам вдали от цивилизации не пропадешь (ища лампочку за городом ночью с субботы на воскресенье), и другим помочь сможешь.
Проводами прикуривателя пользовался раза 3 давая прикурить другим, а недавно и самому пришлось прикуривать - за 3 недели стояния сел аккумулятор.
Так что набор всем рекомендую, экономит время и нервы.
у меня "кысенон" ;-) который никогда не знаешь, когда погаснет ;-)
поэтому родные лампы Н4 лежат в багажнике.
Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).
А вот нехрен колхозить:-) [em]> Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).[/em]
Колхозный ксенон понятное дело, не знаешь, когда потухнет.
А с ближним светом у нас теперь даже без дождя нужно ездить, но за пределами населенных пунктов.
Внедорожник Mitsubishi Outlander легко взламывается по Wi-Fi
Группа специалистов из британской хакерской фирмы Pen Test Partners опубликовала инструкцию, как дистанционно (по Wi-Fi) получить контроль над отдельными электронными системами внедорожника (городского кроссовера) Mitsubishi Outlander Hybrid. Хакеры выложили пятиминутное видео с демонстрацией взлома.
Среди прочего, метод позволяет отключить сигнализацию автомобиля. Так что владельцам Mitsubishi Outlander лучше деактивировать точку доступа Wi-Fi. Хоть автомобиль очень дорогой (более $50 000) и вроде престижный, но система безопасности в нём слабенькая: ключ WPA-PSK состоит из восьми символов и быстро подбирается брутфорсом.
Уязвимость в системе безопасности Mitsubishi Outlander — это мобильное приложение, которое связывается с машиной напрямую. Во многих других автомобилях мобильное приложение устанавливает связь через интернет, то есть через сервер компании, но здесь соединение устанавливается напрямую. В этом отношении Mitsubishi Outlander отличается от других. В автомобиле работает точка доступа, а телефон подключается к ней по Wi-Fi.
У каждого автомобиля Mitsubishi Outlander точка доступа W-Fi имеет уникальное название в формате [REMOTEnnaaaa], где “n” — цифры, “a” — строчные буквы.
Для владельца иметь прямой доступ к автомобилю по Wi-Fi очень удобно — прямо с телефона можно включить или выключить фары одним нажатием кнопки, снять машину с сигнализации и так далее.
Ворам эта функция тоже очень нравится, ведь теперь они могут легко отслеживать все автомобили Mitsubishi Outlander в своём городе. Или отслеживать перемещения какого-нибудь конкретного автомобиля. На него не нужно устанавливать жучок — просто заходим на поисковик по хотспотам WiGLE, вводим SSID и смотрим, где находятся все Mitsubishi Outlander с включенными хотспотами.
Для подключения к точке доступа требуется ввести ключ (pre-shared key) для аутентификации по технологии WPA-PSK. Ключ указан на листике бумаги в руководстве пользователя. Проблема именно в этом ключе — он слишком короткий (всего восемь символов).
Специалисты Pen Test Partners подобрали пароль менее чем за четыре дня брутфорса на компьютере с четырьмя GPU. Если же арендовать инстанс на AWS, то такой пароль подбирается «практически мгновенно», говорит один из хакеров.
После этого возник вопрос: если ключ подбирается так просто, какие другие меры безопасности используются при аутентификации смартфона, ведь он получает прямой доступ к электронным системам управления автомобилем.
Оказалось, что никаких. Больше никаких мер безопасности. Ключа WPA-PSK вполне достаточно, чтобы подключиться к автомобилю и получить доступ ко многим функциям.
Ребята запустили программу Wireshark, чтобы изучить сетевой трафик между точкой доступа и хозяйским смартфоном. В случае реальной атаки нужно подождать, когда хозяин приедет домой и припаркует машину. После этого непрерывно разрывать связь смартфона с домашним Wi-Fi маршрутизатором, чтобы смартфон всё-таки попытался аутентифицироваться в хотспоте автомобиля.
Перехватив трафик в момент установки связи смартфона с автомобилем, мы получаем идентификатор SSID хотспота. Изучив трафик между устройствами, можно организовать MiTM-атаку и отправлять пакеты от имени хозяйского смартфона.
Программа Wireshark позволяет изучить пакеты оригинального мобильного приложения Mitsubishi Outlander Hybrid, когда со смартфона отправляют определённые команды. Затем достаточно повторить эти пакеты, чтобы продублировать команды. Из мобильного приложения хакеры сумели успешно включать и выключать фары. Затем определили, как активируется функция зарядки аккумулятора, так что в случае атаки могут умышленно запустить зарядку автомобиля по самому дорогому тарифу на электричество, что нанесёт хозяину финансовый ущерб в несколько долларов. В конце концов, они научились включать и выключать систему кондиционирования и обогрева, с помощью которой можно эффективно разряжать аккумулятор Mitsubishi Outlander Hybrid (так что финансовый ущерб для владельца увеличивается до десятков долларов).
Проникнув в салон с отключенной сигнализацией, злоумышленник получает возможность для проведения разнообразных типов атак. Здесь уже есть прямой доступ к диагностическому порту, так что ноутбук подключается напрямую к автомобильному компьютеру. В прошлом специалисты по компьютерной безопасности многократно показывали, что можно сделать в разных моделях автомобилей, если подключиться по OBD. Например, одна симпатичная владелица автомобиля Tesla и опытный хакер-линуксоид под ником Hemera месяц назад сумела даже взломать компьютерную систему и установить туда свою любимую операционную систему Gentoo вместо встроенной Ubuntu, которую предпочитает Илон Маск.
Хакеры говорят, что с внутренней сетевой начинкой внедорожника предстоит ещё разобраться более детально. Ну, а владельцам автомобилей Mitsubishi Outlander Hybrid они предлагают временное решение: деактивировать точку доступа Wi-Fi. Для этого нужно сначала подключиться к хотспоту со смартфона, затем зайти в настройки мобильного приложения (Settings) и выбрать пункт ‘Cancel VIN Registration’.
Когда все мобильные устройства отключены, модуль Wi-Fi в автомобиле деактивируется. Его больше нельзя будет активировать, пока вы не нажмёте кнопку на ключе дистанционного управления десять раз подряд. «Классная функция безопасности», — прокомментировали ребята из Pen Test Partners.
Хакеры считают, что компания-производитель должна срочно выпустить обновление прошивки для беспроводного модуля Wi-Fi, чтобы устранить уязвимость в безопасности. Установив новую прошивку, автолюбители могут активировать обратно автомобильный хотспот и снова пользоваться мобильным приложением.
А вообще специалисты рекомендуют компании Mitsubishi отказаться от использования Wi-Fi для связи со смартфоном, а переходить на более современные веб-технологии, соединяясь с телефоном через интернет по GSM.
Как и положено, группа Pen Test Partners заранее уведомила компанию Mitsubishi о баге, но их информация не вызвала интереса у автопроизводителя. Тогда хакеры связались с телеканалам BBC и выступили с небольшим сюжетом по телевидению. «С этого момента компания Mitsubishi стала очень отзывчивой», — говорят они.
Хакеры обещают выложить бинарник для отключения сигнализации через неделю или две, оставляя достаточно времени автовладельцам, чтобы отключить сигнализацию.
Как завести Mitsubishi Outlander?
У последних автомобилей есть все больше опций, и, хотя они обеспечивают нам большой комфорт, некоторые из них не всегда удобны для пользователя. Арендовали ли вы автомобиль, получили его взаймы или только что купили Mitsubishi Outlander, в зависимости от его опций, бывает сложно понять. как завести Mitsubishi Outlander? Даже если этот фундаментальный акт управления автомобилем может показаться многим из вас очевидным, определяемым опциями и годом выпуска вашего автомобиля, сделать это будет более или менее просто. В этой статье мы продемонстрируем различные способы запуска Mitsubishi Outlander с помощью ключа, а затем, на втором этапе, как включить Mitsubishi Outlander с помощью карты и завершить работу без использования ключа.
Как завести Mitsubishi Outlander с ключа?
- Узнайте местонахождение Неймана (отверстие, в которое вставлен ключ), обычно оно находится с правой стороны рулевого колеса, на приборной панели. Если ваше рулевое колесо заблокировано, не думайте дважды, чтобы просмотреть наш контент на заблокировано рулевое колесо на Mitsubishi Outlander, которое заблокировано чтобы узнать, как его разблокировать.
- Поместите ключ в это.
- Убедитесь, что вы находитесь в нейтральном положении для автомобиля с механической коробкой передач и в положении «N» или «P» для автоматической коробки передач.
- Включите зажигание, повернув его по часовой стрелке на четверть оборота до точки, в которой вы чувствуете, что прошли первую ступеньку.
- Убедитесь, что на приборной панели исчезают оранжевые индикаторы. Если вы не знаете, что они предлагают, не думайте дважды, чтобы просмотреть наш контент по оранжевым индикаторам на Mitsubishi Outlander, чтобы узнать причину этого.
- Вам просто нужно сделать еще одну ступеньку по часовой стрелке и удерживать ее в упоре, пока ваш Mitsubishi Outlander не запустится (не позволяйте стартеру работать более 10 секунд, иначе вы рискуете повредить его, если автомобиль не заводится, дайте ему немного остыть. десятки секунд до нового тестирования)
Как завести Mitsubishi Outlander с ключ-картой?
Как завести Mitsubishi Outlander без ключа?
- Снимите крышку, защищающую рулевое колесо, и поместите среди 3 электрических переключателей тот, который касается вашего двигателя / аккумулятора / стартера (чтобы помочь вам, принесите руководство пользователя).
- Зачистите, соедините их между собой и разъедините провода аккумулятора и зажигания (будьте осторожны, чтобы не порезаться электрическим током во время процесса). Теперь у вас есть электричество, как если бы у вас был контакт
- Наконец, зачистите провод стартера и быстро соедините его с проводом аккумуляторной батареи (не делайте удлиненных контактов, и только 1 или 2 секунды должно быть достаточно для запуска вашего Mitsubishi Outlander).
Здесь вы открыли для себя все возможности завести Mitsubishi Outlander.
Чтобы получить больше советов по Mitsubishi Outlander, взгляните на Mitsubishi Outlander категория.
Читайте также: