Как буксировать камаз без воздуха

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Буксирование автомобиля КамАЗ

Если ЗИП автомобиля - эвакуатора укомплектован жгутом проводов для эвакотягача, то для обеспечения безопасности движения необходимо обеспечить работу световой сигнализации на буксируемом автомобиле.

Для этого, вариант I:

разъединить шестиклеммовый разъем между передним и задним левым жгутами проводов (с проводами - фиолетовым, желтым, оранжевым, белым, коричневым, серым);
достать из ЗИПа кабель, предназначенный для соединений электроцепей автомобиля-эвакуатора и эвакуируемого автомобиля;
отсоединенную колодку заднего левого жгута проводов подсоединить к колодке кабеля, а второй конец кабеля соединить с розеткой прицепа автомобиля - эвакуатора;
после эвакуации кабель отсоединить, уложить в ЗИП, а разъединенные колодки на эвакуируемом автомобиле соединить между собой.

разъединить 35-и контактный разъем X10 между передним и задним правым жгутами проводов;
достать из ЗИПа кабель, предназначенный для соединений электроцепей автомобиля-эвакуатора и эвакуируемого автомобиля;
отсоединенный 35-и контактный разъем заднего правого жгута проводов подсоединить к 35-и контактному разъему кабеля, а второй конец кабеля соединить с розеткой прицепа автомобиля - эвакуатора;
после эвакуации кабель отсоединить, уложить в ЗИП, а разъединенные разъемы на эвакуируемом автомобиле соединить между собой.

При буксировке неисправного автомобиля КамАЗ необходимо включить нейтраль в раздаточной коробке.

Буксировка с поднятыми передними колесами допускается только после отсоединения карданного вала привода заднего моста (для автомобилей с колесной формулой 4x4), среднего моста (для автомобилей с колесной формулой 6x6).

Для буксирования неисправного автомобиля необходимо использовать жесткий буксир.

Правила при транспортировке на жесткой сцепке

Сломавшийся в пути автомобиль можно отбуксировать до ближайшего СТО на сцепке. Сцепка может быть жесткой или гибкой. Буксировка на жесткой сцепке пригодится, когда у буксируемого автомобиля неисправны тормоза или рулевое. Существуют определенные правила буксировки, нарушать которые не следует.

Правила при транспортировке на жесткой сцепке

Для буксировки на жесткой сцепке ПДД предусматривают определенные условия:

Буксировать любые прицепы, даже с дополнительными тормозами, разрешено только с помощью жесткой сцепки. С гибкой сцепкой вы доедете до первого поста ГИБДД, и там вам выпишут штраф.
Буксировка машины с неисправными тормозами или сломанным рулевым управлением, допускается исключительно на жесткой сцепке.
Машину, пострадавшую в ДТП, буксируют только на жесткой сцепке.

Сцепка должна иметь яркий окрас или отмечена сигнальными флажками.
На жесткой сцепке скорость не должна превышать 50 км/ч.
Машина идущая первой, включает ближний свет , не зависимо от времени суток, ведомый автомобиль включает аварийное мигание.
Буксировка без водителя запрещается. Исключение будет специальная буксирная конструкция, которая поможет обеспечить повторение ведомым автомобилем любых маневров ведущего, на прямом участке трассы/шоссе.
Расстояние буксировки на жесткой сцепке между машинами — не больше 4 метров .

Преимущества буксирования на жесткой сцепке

Жесткая сцепка легкового автомобиля исключает возможность столкновения ведущего и ведомого автомобилей.
Не требует от водителя ведомого автомобиля притормаживать в процессе езды.
Меньше шансов получит штраф от сотрудника ГИБДД.

Как вести машину во время буксировки

Жесткая сцепка диктует свои правила, нарушение которых может иметь печальные последствия:

водителю ведомого автомобиля достаточно подруливать в нужном направлении, если исправно рулевое управление;
ведущей машине необходимо соблюдать правильный режим скоростей;
помнить про увеличение габаритов транспорта;
не делать рывков и резких поворотов, иначе сцепка повредит обе машины;
притормаживать постепенно, резкое торможение повредит машину;
движение задним ходом нежелательно, при такой необходимости, нужно действовать согласованно (задний ход включать на обоеих машинах) и ехать медленно;
при буксировке не использовать автомобили, оснащенные АКПП или вариаторами, сломаете коробку;
откажитесь от любой буксировки, если у вас нет опыта в этом деле, безопаснее вызвать эвакуатор;
поддерживайте связь с водителем ведомой машины, любым доступным способом.

Правила соблюдения техники безопасности во время буксировки транспортных средств

Есть ситуации, когда не стоит браться за буксировку:

Если вес буксирующей машины меньше буксируемой, тогда жесткая сцепка будет давать толчки сзади при торможении. В этом случае мягкая сцепка предпочтительнее, плюс исправные тормоза и рулевое буксируемой машины. Можно испортить тормоза ведущего автомобиля, потому что нагрузка на них повышается.
Неопытность водителя ведущей машины, о не сможет оценить габариты транспорта с «прицепом», правильно войти в поворот, что может повредить обе машины.
Ведомая машина сильно повреждена, нарушены углы развала/схождения колес, руль заклинило, нет возможности прочно закрепить сцепку или есть риск отломить крепления в процессе буксировки.
На ведущей машине автоматическая коробка или вариатор, вы точно сломаете себе коробку передач, потому что на прицеп она не рассчитана.
Водитель буксируемой машины пьян или неадекватен.

Итоги

Ситуаций на дорогах случается множество. Водитель сам решает, сможет ли он отбуксировать поломанный транспорт или нет, и несет за это персональную ответственность по всей строгости закона. Последствия допущенных ошибок могут быть неприятными. Стоит помнить о ПДД, иначе получите штраф.

Как буксировать неисправный автомобиль на гибкой сцепке?

Буксировка неисправного автомобиля — один из самых сложных технических приемов. Недаром ему посвящен отдельный (двадцатый) раздел Правил дорожного движения (ПДД). Но рано или поздно овладеть этим приемом приходится каждому.

Одно из неписаных правил автолюбителя говорит о том, что если увидел припаркованную у обочины моргающую аварийкой машину — обязательно остановись. Не пожалей пары-тройки потраченных на это минут, остановись и спроси у коллеги, не нужна ли ему какая-то помощь. И если нужна, открывай багажник и доставай из него буксировочный фал, или, как его называют Правила — гибкую сцепку. Или предложи то же самое сделать пострадавшему.

Сразу оговорюсь, что в статье пойдет речь о буксировке именно на гибкой сцепке. Просто потому, что она чаще всего встречается на практике. И это вполне объяснимо. Большинство из тех, кому может показаться интересной эта статья, имеют водительскую категорию «В». И буксировку методом частичной погрузки, когда в качестве буксирующего используется обычный легковой автомобиль, даже представить тяжело. А уж практически её осуществить…

Нет, теоретически и такое вполне возможно. Ведь под категорию «В» подходит и небольшой бортовой грузовичок с разрешенной максимальной массой до 3500 кг. И если очень постараться, то можно… Можно взгромоздить на него переднюю часть буксируемого автомобиля и буксировать его таким образом. Но сделать это удастся при наличии специального подъемного оборудования, которого на трассе, как правило, не найти. Так что и в этой ситуации буксировка, в подавляющем большинстве случаев, осуществляется именно на гибкой сцепке, припасенной (на всякий случай!) практически каждым из нас. В отличие от массивной конструкции жесткой сцепки, которую, если даже очень постараться, не в каждый багажник удастся запихнуть.

Итак, остановились у припаркованной на обочине неисправной машины. Выяснилось, что требуется её буксировка. Что делать?

В первую очередь, надо вспомнить — в каких случаях запрещена буксировка на гибкой сцепке? П. 20.4 ПДД запрещает буксировать таким способом:

— в гололед;
— два и более транспортных средства;
— мотоциклы без бокового прицепа;
— транспортные средства с неисправным рулевым управлением или тормозной системой.

В последнем случае считаю возможным обратить внимание на союз «или», который говорит о том, что ПДД запрещает буксировать любое транспортное средство, имеющее хотя бы одну из указанных неисправностей.

Если любое из обстоятельств, указанных в п. 20.4 ПДД, имеет место быть, единственное, чем можно помочь пострадавшему коллеге, так это дать ему телефон ближайшего эвакуатора. Хотя нет. Если у обочины припаркованы два неисправных автомобиля (что в реальной жизни практически не встречается), один из них вы сможете взять на буксир.

Первое. Убедитесь в исправности буксировочного крюка автомобиля, который надо будет взять на буксир. А также в надежности крепления крюка или буксировочной серьги. Например, нет ли рядом с местами их крепления сквозных раковин ржавчины. Если по той или иной причине вам не понравится сам буксировочный крюк или вызовет сомнение надежность крепления крюка или серьги, не испытывайте судьбу, отгоните в сторону чувство ложного стеснения — откажитесь от буксировки и посоветуйте коллеге вызвать эвакуатор.

Второе. По общему правилу буксировочный фал из багажника достает буксируемый. Но если вам по той или иной причине он не подходит (например, предлагаемый фал ранее уже был порван в нескольких местах, о чем красноречиво говорят затянутые на нем узлы, или его длина больше (меньше) рекомендуемых стандартов), опять же — не стесняйтесь, предложите свой.

Коль речь зашла о длине фала, напомню, что он должен быть не короче четырех и не длиннее шести метров. Если гибкая сцепка короче, то в случае торможения значительно возрастает опасность, что у буксируемого автомобиля может не хватить тормозного пути и он «въедет» в заднюю часть вашей машины. Излишне длинный фал позволяет буксируемому автомобилю значительно отклоняться от траектории вашего движения. Соответственно, на повороте он может выскочить на обочину (от которой совсем недалеко до кювета) или на полосу встречного движения. И то, и другое при определенных обстоятельствах может спровоцировать аварийную ситуацию.

Третье. Надежность крепления гибкой сцепки. Учитывая собственный опыт, считаю, что надежность крепления фала повышается, если его пропустить через крюк или серьгу буксируемого автомобиля, а буксировочный карабин закрепить на той части фала, которая уходит к буксирующей машине. При этом получившаяся петля должна быть плотно затянута на крюке или серьге.

Четвертое. Не забудьте договориться с буксируемым о знаках оповещения. Например, если он часто «моргает» фарами, значит, у него возникли какие-то сложности и он просит остановиться. Если вы подняли правую руку, то скоро будете притормаживать. На всякий случай обменяйтесь номерами мобильных телефонов. Вполне возможно, что на прямом участке трассы кто-то из вас сможет использовать и этот способ экстренной связи.

Пятое. До начала движения не постесняйтесь спросить у коллеги, ходил ли он раньше на «галстуке», и, если у него этого опыта нет, предупредите, что при неработающем моторе гидравлика тормозной системы требует значительно большего усилия при нажатии на педаль тормоза. Убедитесь, что во избежание заклинивания руля ключ вставлен в замок зажигания буксируемого автомобиля и повернут в нём. В холодное время года или в дождливую погоду окно со стороны водителя в буксируемом автомобиле должно быть приоткрыто. В этом случае окна не будут запотевать изнутри и, соответственно, человек, находящийся за его рулем, не «ослепнет».

Шестое. Учтите, что печка в буксируемой машине не работает. Её водитель в холодное время года (или суток) должен одеться потеплее. Если у вас есть лишний свитер — отдайте его коллеге. Перчатки тоже лишними не будут. Договоритесь, что как только водитель буксируемого автомобиля станет замерзать, он вам об этом посигналит. Чтобы вы остановились и он немного отогрелся в вашей машине.

Седьмое. Аварийное освещение должно быть включено на буксируемом автомобиле. У буксирующего оно работает в штатном режиме, чтобы и буксируемый, и все иные участники дорожного движения могли видеть, какой маневр вы собираетесь совершать (правый, левый поворот, торможение), и заблаговременно корректировали свои действия.

Восьмое. Трогание с места, движение буксирующего автомобиля по возможности должно быть плавным, без рывков. Торможение — заблаговременным и не резким. Максимальная скорость движения — не более 50 км/ч (см п. 10.4 ПДД). При этом неважно, где вы — на трассе или в населенном пункте. А при наличии ограничений — желательно ещё немного снизить скоростной режим. Километров на 5−10 по отношению к параметру, введенному соответствующим дорожным знаком. Чем меньше ваша скорость, тем больше времени у водителя буксируемой машины на то, чтобы оценить ситуацию, принять правильное решение и реализовать его.

Как говорит старая водительская мудрость — лучше на два часа позже быть дома, чем на полчаса раньше — в морге. Но будем надеяться, что следование тем правилам, о которых я только что рассказал, позволит избежать каких бы то ни было неприятностей при буксировании неисправного автомобиля.

А чтобы не стоять на обочине, виновато моргая аварийкой, перед дальней дорогой подгоните машину знакомым ремонтникам. Пусть они внимательно её посмотрят. Лишним оно не будет…

Буксировка автомобиля на гибкой и жесткой сцепке

Практически не найти водителя, который хотя бы раз не занимался буксировкой автомобиля. Чем старше машина, тем больше шансов принять участие в этом процессе.

Чаще всего, неисправность автомобиля возникает неожиданно и по большей части вдалеке от дома. По моему опыту, лучше всего к таким проблемам приспособлены водители КамАЗов. Частенько встречал на их машинах закрепленную под полуприцепом или под кузовом автомобиля, раскладную вилку для буксировки.

Надо отдать должное, крюки на автомобилях КамАЗах предусмотрительно расположены с двух сторон бампера. Однако, бампер при буксировке все же лучше снять, чтобы он не мешал буксирному приспособлению.

Когда в первый раз у меня на машине полетел двигатель, добираться домой пришлось на буксире. Я к такой операции был не совсем готов, т.к. под рукой не было ни буксира, ни длинного шланга подкачки. Поэтому, все премудрости этого дела пришлось постигать на ходу.

Остановил попутную машину и договорился о буксировке. Трос у меня был, а вот шланг подкачки оказался слишком короткий. Срастил его со шлангом тягача и благодаря этому, мне удалось соединить мокрый ресивер КамАЗа и систему буксируемого МАЗа.

Пока накачивалась тормозная система, я быстренько открутил три гайки на бортовой передаче МАЗ-500, вытащил одну полуось с заднего моста и положил ее в кузов полуприцепа. Поступил так потому, что снимать карданный вал не было большого желания.

Обычно в инструкциях советуют откручивать кардан, чтобы не загубить КПП, но мне больше нравится вытаскивать полуось. Это и быстрее и не нужно лазить под машиной. Правда, следует отметить, что более 150 км я на сцепке МАЗы никогда не таскал.

Водитель КамАЗа также помог мне советом и предложил приоткрутить два штуцера на цилиндре усилителя рулевого управления. Зачем это делать, мне было не понятно, поэтому я попросил его прояснить данный момент.

Оказалось, что с маслом в гидроцилиндре намного тяжелее будет подруливать во время транспортировки, а с приоткрученными штуцерами при первых небольших поворотах, масло вытечет из гидроцилиндра и не будет сопротивляться ходу штока.

Когда подготовка к транспортировке была завершена, я попросил водителя тягача не спешить в дороге и мы тронулись в путь. До гаража было около 50 км и признаться, крутить руль было не легкой задачей.

При торможении тягача, приходилось еще и синхронно притормаживать, чтобы не допустить провисания троса с привернутым к нему питающим воздушным шлангом.

Особенно тяжело в пути мне давались повороты на 90 градусов, т.к. я не мог так быстро повернуть руль, хоть и упирался достаточно серьезно. Выручало то, что водитель КамАЗа снижал скорость и я с трудом, но вписывался в повороты.

Проехав большую часть пути, наловчился и стал успевать перед самым поворотом заранее уходить влево и по более пологой дуге, совершать правые повороты. Однако, руки по приезду в гараж после такой езды сильно ныли, а уж как начинаешь ценить слабенький рулевой усилитель МАЗ-500, можно и не говорить.

Надо отметить, что только осторожность и аккуратность водителя тягача, позволили добраться до гаража без происшествий.

Вообщем, буксировка с помощью троса, оставила у меня не лучшие впечатления. Поэтому, сразу по приезду домой, сделал себе жесткий буксир из трубы и закрепил его под полуприцепом. Однако, здесь сработал закон подлости и за два года он мне ни разу не понадобился.

Приходилось пару раз ездить на буксире и на Супер МАЗе. Найти на него специальную буксировочную укосину - это очень трудная задача, т.к. в маленьких автопарках она редко бывает, а вот в больших, хоть и имеется, но постороннему ее выпросить не реально.

Поэтому, обычно я пользовался простым буксиром, вытаскивал с заднего моста Супера одну полуось и на гидроцилиндре откручивал немного штуцера.

Как оказалось, находиться за рулем буксируемого Супера еще тяжелее, чем на МАЗ-500. Дело в том, что у него на передний мост приходится нагрузка тонны на две больше, чем на 500-м МАЗе, а потому и руль крутить сложнее. Угол же продольного наклона шкворня у обоих машин одинаковый.

Слышал о водителях рекордсменах, которые в безвыходных ситуациях, проезжали на буксире на трубе до 400-500 км. Сложно представить, как такое возможно. Видимо, это были очень крепкие мужики.

Был у меня как то случай, развалился шкив насоса гидроусилителя в дороге и улетел. Пришлось ехать до дома около 100 км. В сравнении с буксировкой на трубе, можно сказать, что было несколько проще управлять автомобилем, т.к. была возможность самому выбирать скорость движения и обзор дороги был куда как лучше.

Иногда бывало, что приходилось ездить и за тягачем с полуприцепом. Гаишникам это не особо нравилось, но времена были древние и все заканчивалось вменяемыми протоколами. Вообщем, обычно входили в положение.

Вот и все, что я могу рассказать о буксировке грузовиков. Что касается легковых машин, то с ними в принципе все тоже самое, только рулевое более легкое и обзорность лучше.

При буксировке легковушек, лучше пользоваться не жестким буксиром в виде троса или трубы, а полипропиленовым канатом. Он имеет способность при нагрузке растягиваться и тем самым смягчает все рывки.

Если рассматривать буксировку на большие расстояния, то альтернативы укосине нет. Был у меня знакомый, который на бензовозе ГАЗ-52 в паре с КамАЗом, ездил в командировку за 3 тыс. км.

Возвращались они вместе очень довольные, т.к. при выезде за пределы района, цепляли на жесткую сцепку ГАЗика, а сами ехали на КамАЗе поочередно. Таким образом, сэкономленный бензин за 6 000 км был им неплохой премией.

Другой мой знакомый как то на ЗИЛ ММЗ 554 поехал в паре с КамАЗом на 600 км, а для буксировки водители воспользовались вилкой. Проехав половину пути, решили перекусить, а чтобы рюкзак с вещами не мешался, положили его на сиденье в ЗиЛ.

Покончив с трапезой, пустились в путь, а уже через 1 час езды, водитель КамАЗа почувствовал, что буксировать грузовик стало несколько тяжелее. Попросил напарника проверить колеса на ЗиЛе, а то вдруг они сдулись и в зеркало не видно.

Остановили сцепку и хозяин ЗиЛа пошел осматривать автомобиль. Оказалось, что двигатель у грузовика кипит. Стали разбираться и выяснилось, что брошенный на сиденье рюкзак во время движения сместился и включил 4-ю передачу. КамАЗ шел со скоростью около 80-90 км/ч, что и привело к тому, что двигатель на ЗиЛе просто заклинил.

На этих примерах хотел подчеркнуть, что буксировка автомобилей всегда несет в себе повышенную опасность. Поэтому, в процессе транспортировки следует проявлять осторожность и внимательность.

Буксировка автомобиля - секреты и тонкости

Рано или поздно с этим сталкивается любой водитель. Иногда его буксируют на тросе, иногда он кого-то буксирует. На первый взгляд кажется, что здесь нет ничего сложного - точно так же едешь и рулишь. Но так думают только те, кто сам не пробовал. А кто пробовал - могут рассказать много занимательных историй, связанных с буксировкой. И далеко не всегда это истории со счастливым концом. Вот небольшая подборка случаев:

На самом деле, буксировать другую машину, или самому ехать на буксире - это гораздо опаснее, чем ехать самостоятельно. В этой статье я постараюсь дать советы, которые помогут вам избежать неприятностей. Будем рассматривать только самый популярный случай - буксировка одного легкового автомобиля другим на гибкой сцепке.

==============================
! ПДД (в редакции от 30.05.2016) !
==============================

Прежде всего, вспомним правила дорожного движения. Для краткости я убрал всё лишнее (что касается грузовиков, мотоциклов, жесткой сцепки и т.д.):

7.1. Аварийная сигнализация должна быть включена:
. при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве);

7.3. При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.

Кстати, однажды меня буксировали с разрядившимся аккумулятором. Пришлось прилепить на заднее стекло аварийный знак малярным скотчем.

10.4. Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч.

19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах - фары дальнего или ближнего света.
на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах - габаритные огни.

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

Т.е. передний включает фары как обычно, задний - днём ближний, ночью габариты. Кстати, это не лишено смысла: у некоторых такой ближний свет, что слепит даже днём. Чтобы не слепить переднего в зеркала, лучше действительно включить габариты.

20.1. Буксировка . должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства

20.2. При буксировке . запрещается перевозка людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового автомобиля

20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4 - 6 м. Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с пунктом 9 Основных положений.

транспортных средств, у которых не действует рулевое управление
двух и более транспортных средств
транспортных средств с недействующей тормозной системой
в гололедицу на гибкой сцепке

При буксировке - обращайте внимание на этот знак.

В багажнике всегда должен быть буксировочный трос и флажки/щитки. И аварийный знак. Если всё это есть - можете считать себя готовым :)

=========
! Трос !
=========

В принципе, для буксировки подойдёт любой трос, если он достаточно прочный. Лучше эластичный - это позволит избежать рывков при трогании, и уменьшить провисание при остановке. Но не покупайте самые дешёвые - у них либо карабин разогнётся, либо крюк оторвётся (порвутся нитки в петле на конце). Кроме того, имейте в виду, что за несколько лет трос может сгнить. У меня был вроде нормальный синтетический (!) трос, и я им пользовался в основном зимой - вытаскивал машины из сугробов, ну и меня вытаскивали. Сушиться домой его, понятное дело, не носил. Через несколько лет пришлось ехать на нём на буксире - он порвался 4 раза! Еще и противотуманку мне разбил.

Кстати, есть такой совет - повесить тряпку на середину троса. Если он порвётся, или разогнётся карабин - это позволит уменьшить повреждения.

При покупке проверьте, что крюки хорошо одеваются на буксировочные проушины на вашем автомобиле - они могут и не подойти. Либо купите круглый трос без крюков, и научитесь вязать беседочный узел. Я раньше умел, но через несколько лет забыл, как это правильно делается - теперь просто тупо накидываю несколько полуштыков, если надо. В общем, не заморачивайтесь, подберите нормальный крюк.

И еще раз напомню: по ПДД на трос надо повесить светоотражающие прямоугольники. Если кто-то въедет в трос, или пешеход об него запнётся, упадет, получит синяк - это будет ДТП, и виноваты будете вы - нарушили пункт 20.3.

==========
! АКПП !
==========

Автомобили с автоматической коробкой передач лучше не брать на буксир, и не использовать в качестве буксира - есть риск повредить АКПП. Обычно это всё-же разрешается, но медленно и недалеко. Примерно в таком режиме: 30 * 30 * 30, т.е. скорость не более 30 км/час, на расстояние не более 30 км, после чего остановиться на 30 минут "отдохнуть". Конкретные рекомендации содержатся в инструкции к автомобилю - обязательно почитайте, у некоторых моделей буксировка вообще запрещена производителем. А лучше сразу вызовите эвакуатор - это будет гораздо дешевле, чем ремонт коробки.

=======================
! Как просить о помощи !
=======================

Итак, вы сломались, и стоите на обочине с грустным видом. Все едут мимо, и никто не останавливается. Почему? Причин две:

1. Опасаются. Все знают, что на дорогах встречаются мошенники, которые просят помощи, и пытаются на этом заработать. Придайте себе вид, внушающий доверие. Не знаю как, придумайте что-нибудь. Если среди ваших пассажиров есть девушка трогательно-беззащитной внешности, отправьте её "голосовать". Или, если вы мужчина, и хотите, чтобы вас буксировала девушка - наоборот, придайте себе брутальный вид. Точнее так: придайте себе вид, который нравится девушкам, которые нравятся вам.

2. Не успевают. Мимо вас едет достаточно водителей, согласных помочь. Но! У водителя много других забот, кроме как пытаться понять, не нужна ли кому-то помощь: надо следить за ямами на дороге, за знаками, за разметкой, за другими участниками движения, разговаривать с пассажиром, переключать каналы в радиоприёмнике. Увидев машину на обочине, он первым делом подумает: "остановились пописять", и больше никак не отреагирует. Увидев рядом голосующего человека - первая реакция: "Ему что-то от меня надо. Но у меня и своих забот хватает. Остановиться, спросить, что конкретно надо? Некогда мне, другие остановятся". Возьмите в руку буксирный трос - так, чтобы он свешивался до земли и был хорошо виден. И ситуация волшебным образом изменилась - теперь водитель сразу видит, что именно вам требуется - "Ага, сломался, просится на буксир". Теперь те, кто согласны помочь, будут останавливаться. Только встаньте так, чтобы вас было видно издалека. Если водитель поймет, что вам нужна помощь, только когда поравняется с вами - он проедет мимо, это физика! А возвращаться захочет далеко не каждый.

Если дело происходит ночью - возьмите в другую руку световозвращающий аварийный знак, и неспешно помахивайте им перпендикулярно дороге. Только отойдите немного назад от машины, чтобы знак не забивался вашей же аварийкой. Увидев летающий знак, водитель на всякий случай снизит скорость - это позволит ему, подъехав поближе, разглядеть вас с тросом, и остановиться, если он согласен помочь.

У меня было два таких случая - один раз я показывал трос, другой - провода для прикуривания. Оба раза остановилась первая же машина. Ещё был случай: ночью на трассе мы остановились перекурить, и через некоторое время к нам подъехала девушка со спущенным колесом. Сказала - никто не останавливается помочь. Наверняка мы перед этим проехали мимо неё - но даже и не заметили.

============================
! Перед началом буксировки !
============================

Независимо от того, кем вы будете ехать - передним или задним - прежде всего убедитесь, что другой водитель достаточно адекватен. Если вы видите его в первый раз - сперва поговорите, спросите, что случилось, как давно он тут стоит, куда едет, работают ли руль и тормоза, либо сами всё расскажите, стараясь вовлечь в диалог. Обязательно узнайте, есть ли у него опыт буксировки. Иначе есть риск, что на первом же светофоре он вам въедет в зад, либо на повороте въедет во встречную машину. Или, если он будет впереди - пойдет на левый поворот так, что сам проедет, а вас вывезет ровно под встречку. Или еще каким-то образом подставит - вариантов множество.

Предположим, второй водитель внушает доверие, и вы решились ехать. Заранее обговорите маршрут, если надо - нарисуйте, чтобы маневры переднего не были неожиданностью для заднего. Чем меньше будет поводов для волнения, тем лучше. Напомните себе или ему, что если двигатель у заднего не работает - значит, не работает и гидроусилитель руля, и усилитель тормозов. Руль и педаль тормоза станут непривычно тяжелыми! При этом ключ в замок зажигания всё равно надо вставить и повернуть - на многих автомобилях без ключа руль заблокируется.

У меня был случай - как раз, когда аккумулятор "сел", и я прилеплял знак на заднее стекло. По дороге пришлось сделать остановку, и закрыть машину. Когда поехали - я машину открыл, а ключ сунул в карман. Хотя теоретически ведь знал, что надо вставить в замок. Сел, пока пристегнулся, передний трогается - и у меня руль блокируется вывернутым влево. Слева две полосы от обочины, мы выезжаем в первую, меня тащит сразу во вторую. Я тормозить - передний удивляется (как потом рассказал) и снова трогается. Сигнал не работает. Пытаюсь рукой в окно махать, дверь открыть, чтобы показать, что что-то не так - передний не видит. Меня тащит на машины во второй полосе. Судорожно выхватываю из кармана ключ, дрожащими руками вставляю в замок. Ура! Успел, и ключ не выронил, и никого не зацепили, едем! Где-то через километр уровень стресса снизился, и я стал обращать внимание на второстепенные детали. Оказалось, что всё это время я ехал на "ручнике".

Во всех статьях про буксировку пишут, что надо договориться о сигналах, но почему-то примеры сигналов никто не приводит. Собственно, сигнал всего один: задний "бибикает" - значит, надо остановиться. Обязательно это оговорите. Если звуковой сигнал не работает - машите в окно какой-нибудь тряпкой. Заранее приготовьте тряпку специально для этого, положите ее удобно, откройте окно, если погода позволяет, и договоритесь с передним, чтобы почаще смотрел в зеркало.

Ночью без аккумулятора лучше на буксире не ехать. Особенно на трассе. Вроде бы ПДД это прямо не запрещает - но и не одобряет. В самом крайнем случае - хорошо осветите салон какими-нибудь фонариками, примотайте их как-нибудь. Убедитесь, что свет хорошо виден с разных сторон машины - камаз может попытаться проехать по второстепенной дороге "поперёк" сразу после передней машины. Убедитесь, что свет хорошо заметен и с высоты маленькой машины, и с высоты камаза. Залезьте на дерево, чтобы проверить - я, в общем-то, не шучу. Издалека камаз не сможет вас хорошо разглядеть, и если вы пропадёте из видимости, когда он подъедет близко - далеко не факт, что он всё поймет. Там водитель тоже уставший, неизвестно, сколько километров он сегодня отмотал. Если не получается создать нормальную подсветку, или лазить ночью по деревьям неохота - ложитесь спать. Утром проснётесь усталые, замёрзшие, но целые.

Если есть возможность - цепляйте трос по диагонали, лучше от левого угла передней машины к правому углу задней. Это уменьшит рывки, и заднему будет легче выглядывать вперёд, контролируя общую обстановку, и предугадывая внезапное торможение.

Во время буксировки передний должен всё время помнить, что его машина теперь в 3 раза "длиннее", и соответственно рассчитывать все маневры. Трогаться плавно, без рывков. Сперва потихоньку проехать вперёд, чтобы трос натянулся, а потом уже аккуратно трогаться вдвоём. Не все это сразу понимают. Тормозить тоже плавно, чтобы и задний успел затормозить. И почаще смотреть в зеркало.

Задний должен следить за тросом - тот любит лечь на дорогу, испачкаться, и залезть под колёса. Надо стараться тормозить синхронно с передним, чтобы трос не провисал. Некоторые советуют тормозить только задним: передний лишь чуточку нажимает на тормоз, чтобы стопы загорелись, а задний, увидев это, тормозит обоих. Ну не знаю. если хотите - попробуйте, только договоритесь об этом заранее.

Ещё заднему надо следить, чтобы другие машины не пытались вклиниться между ним и передним. Проверьте, что звуковой сигнал работает нормально, продуйте лёгкие, обновите запас крепких выражений. Если звуковой сигнал не работает - возьмите в салон палку с привязанной на конце красной тряпкой. Или веник. Да! Возьмите лучше веник - это ошеломит противника. И примотайте его изолентой к палке, чтобы можно было отгонять через пассажирское окно. Когда в пробке между вами начнёт влазить машина с громкой музыкой из другого ряда - вы поймёте, что зря не прислушались к этому совету.

Довольно часто аварийку включают на обоих машинах - и на передней, и на задней. С одной стороны - так лучше видно, что едут машины на сцепке. С другой стороны - передний не может обозначать свои маневры поворотниками. Кроме того, чтобы увидеть аварийку, надо, чтобы оба поворотника попали в поле зрения. Если другой водитель смотрит сбоку, и второй поворотник не видит - он может подумать, что машина собирается поворачивать, или перестраиваться в его сторону. Напомню: по правилам - аварийка только у заднего.

Кстати, а вы помните, что можно показывать сигнал поворота руками? Рука вытянута в окно - поворачиваю туда. Для убедительности можно еще указательный палец вытянуть - мол, показываю, а не просто так руку в окно высунул. Рука в окно согнута вверх - поворачиваю в другую сторону. Тут палец будет неуместен (получится - "взлетаю"), лучше сделать ладошку. Не все поймут, но некоторые водители всё же знают эти жесты - и будут благодарны, если задний заранее покажет таким образом левый поворот. Только берегите руку от других машин и мотоциклистов.

Ну и как обычно - следите за дорогой, другими машинами, знаками, светофорами, пешеходами, собаками, голубями, и т.д. Не волнуйтесь, но и не расслабляйтесь. Ещё раз напомню - у буксируемого руль и тормоза станут тяжелее. Удачи!

уверенность во втором водителе;
правильный трос с флажками/щитками;
обо всём договориться перед началом движения, можно зачитать вслух эту статью;
у переднего ближний/дальний, у заднего аварийка и габариты (ночью) или ближний (днём);
ехать плавно, аккуратно, и внимательно.

про предотвращённую схватку: смотреть 4:25 - 4:55

Поэтому дополню раздел "подготовка": кроме троса в багажнике, надо заранее иметь при себе телефон эвакуатора. И если машина внезапно заглохнет - вы сможете принять решение самостоятельно, а не под давлением обстоятельств: либо ехать на буксире, либо переложить все проблемы на специально подготовленных людей. Вот прямо сейчас занесите контакты хорошего эвакуатора себе в телефон, если их там ещё нет. И тогда вы будете полностью готовы "выиграть схватку" со внезапной поломкой!

Что такое плохой эвакуатор, и чем он отличается от хорошего, можно почитать здесь .

Как правильно буксировать камаз

Модераторы: serg i , Пан. Подскажите, кто сталкивался - что происходит с передними колесами буксируемого на жесткой сцепке на треугольнике автомобиля? Подруливают ли они в поворотах, если водителя в буксируемом авто нет? Как вообще вся эта конструкция в повороты вписывается? То есть если колеса плохо поворачиваются, лучше не тащить? ГУР все равно под замену

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Буксировка на жёсткой сцепке фуры зимой.

Помогите с буксировкой КАМАЗа

Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с требованиями Основных положений Раздел 20, пункт Еще несколько важных абзацев можно найти в "Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения":.

Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером х мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.

На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных устройств. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна соответствовать требованиям ГОСТа На этом цитаты закончены. Приступаем к описательной части.

Так называемую жесткую сцепку мы рассматривать не будем, а вот гибкое связующее звено должно лежать у каждого в багажнике. Речь идет о "веревке". Она же "буксировочный трос", она же "лямка", она же "галстук". Изделия из стали, то есть стальные тросы, для простых граждан не годятся.

Оставим их трактористам и водителям грузовиков. Мы будем применять трос из полипропилена, капрона или иной подобной синтетики. Длину троса ПДД регламентируют от 4 до 6 метров. Чем короче, тем проще маневрировать в стесненных условиях, но менее удобно при буксировке на большие расстояния. На концах троса должны быть либо крюки, либо т. Последние более надежны, но менее удобны. У каждого автомобиля предусмотрены точки буксировки. Часто - и спереди, и сзади. Иногда они закрыты пластиковыми крышками, иногда требуется сначала ввернуть буксировочную петлю.

Читайте инструкцию. Берегите маникюр! Далее очень важно договориться буксиру с "прицепом" о сигнализации и правилах движения. Это несложно. При буксировке автомобиля с неработающим мотором следует помнить, что при этом у него не работает ни усилитель руля, ни усилитель тормозов.

Сначала может вообще показаться, что и то, и другое отказали. Без паники. Давите и крутите сильнее. В продаже. ПДД онлайн. Сравнить автомобили. Журнал Статьи Drop. Буксировка механических транспортных средств Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего Раздел 20, пункт

Как правильно буксировать камаз

Буксирование неисправного автомобиля обеспечивается однотипными автотранспортными средствами на жесткой сцепке-буксире. Для буксировки автомобиля на жесткой сцепке-буксире:. При буксировании автомобиля с неработающим двигателем для наполнения его пневматического тормозного привода сжатым воздухом использовать шланг для накачки шин. Один конец шланга подсоединить на буксируемом автомобиле к крану экстренного растормаживания, расположенному на первой поперечине см. Кран экстренного растормаживания , второй конец к крану контроля давления в контуре энергоаккумуляторов заднего моста буксирующего автомобиля.

Буксировка: правила безопасности

Перед началом эксплуатации автомобиля Камаз необходимо выполнить следующее:. Проверить наличие комплектующих изделий и принадлежностей, соответствие номеров шасси и двигателя номерам, указанным в прилагаемых к автомобилю Камаз товаросопроводительных документах. Установить на место изделия и принадлежности, поставляемые с автомобилем Камаз Проверить, и, если требуется, отрегулировать действие механизма подъема и опускания кабины и запасного колеса, ограничителя и запорного устройства, передней облицовочной панели, вентиляционного люка, стеклоподъемников дверей кабины, запоров бортов платформы. Примечание: По особому требованию на автомобиле Камаз могут быть установлены сухозаряженные аккумуляторные батареи не залитые электролитом , которые способны сохранять первоначально сообщенный им заряд в течение одного года с момента изготовления. Необходимо привести сухозаряженные батареи в рабочее состояние. Проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях и при необходимости долить дистиллированную воду. Проверить крепление проводов на выводах батарей. Пустить двигатель, проверить его работу на холостом ходу. Довести давление в шинах до нормы.

Буксировка автомобиля на гибкой и жесткой сцепке

При буксировании автомобиля КамАЗ с неработающим двигателем для наполнения его пневматического тормозного привода сжатым воздухом необходимо использовать шланг для накачки шин. Концы этого шланга подсоединить к кранам экстренного растормаживания буксирующего и буксируемого автомобилей см. Схема пневматического привода тормозных систем. Если ЗИП автомобиля - эвакуатора укомплектован жгутом проводов для эвакотягача, то для обеспечения безопасности движения необходимо обеспечить работу световой сигнализации на буксируемом автомобиле.

Буксирование автомобиля КамАЗ

Для буксировки неисправного автомобиля использовать специально изготовленный жесткий буксир. Применение буксировочных конструкций допускается при снятом переднем фартуке. Один конец шланга надо подсоединить к буксирному клапану, расположенному на конденсационном воздушном баллоне питающей части пневмопривода тормозов, второй конец — к такому же клапану на буксирующем автомобиле. Если нельзя наполнить пневмосистему неисправного автомобиля сжатым воздухом, необходимо разблокировать тормоза задней тележки. При буксировке автомобиля на расстояние, не превышающее км, выключить сцепление, включить прямую пятую передачу в коробке передач, дать проехать автомобилю не менее м для смазки деталей коробки передач , выключить передачу и включить сцепление. Для буксировки автомобиля с большей скоростью и на расстояние свыше км необходимо отсоединить карданные валы привода среднего и переднего мостов.

Буксирование автомобиля

Предлагаем Вашему вниманию несколько ключевых условий для обеспечения безопасной буксировки Вашего автомобиля или буксировки Вами стороннего авто в случае возникновения необходимости таковой. Сначала освежим в памяти, что сказано о буксировке в ПДД. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего Раздел 20, пункт При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем частичной погрузки — нахождение людей в кабине или кузове буксируемого транспортного средства, а также в кузове буксирующего Раздел 20, пункт При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4—6 м, а при буксировке на жесткой сцепке не более 4 м. Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с требованиями Основных положений Раздел 20, пункт Еще несколько важных абзацев можно найти в "Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения":. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером х мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Правила буксировки на жесткой сцепке и правила буксировки автомобиля на гибкой сцепке

Растормаживание стояночной тормозной системы при аварийных ситуациях

Способы растормаживания стояночной тормозной системы при аварийных ситуациях:
1. Если невозможно наполнить ресиверы сжатым воздухом, то автомобиль можно растормозить механически. Для этого вывернуть до упора (приблизительно 30 оборотов) винты механического растормаживания (см. рис. Энергоаккумулятор тормозных камер). После устранения неисправностей в пневмоприводе тормозной системы винты ввернуть.

Внимание! Если в пневмоприводе тормозной системы нет достаточного давления воздуха, то после механического растормаживания стояночной тормозной системы автомобиль не имеет никаких тормозных систем. Перед растормаживанием пружинного энергоаккумулятора стояночного тормоза необходимо подложить под колеса противооткатные упоры.

Энергоаккумулятор тормозных камер 1 – винт механического растормаживания

2. Конструкция пневмопривода тормозных механизмов автомобиля предусматривает возможность экстренного растормаживания при положении «выключено» рукоятки крана управления стояночным тормозом независимо от степени заполненности ресиверов воздухом. Для этого:

гайку-барашек на кране экстренного растормаживания, размещенном на первой поперечине автомобиля, завернуть до упора;

Кран экстренного растормаживания

установить рукоятку стояночного тормоза в положение «выключено», включить нейтральную передачу или выжать сцепление (предпочтительней) завести двигатель, увеличить обороты коленчатого вала до максимального значения;
после того, как погаснет контрольная лампа стояночной тормозной системы (ориентировочно через 2-3 секунды), включить передачу или, соответственно, плавно отпуская сцепление, начать движение автомобиля.

При необходимости можно начинать движение через 1-2 секунды работы двигателя, небольшое подтормаживание тормозных механизмов будет кратковременным и не вызовет опасного нагрева тормозных механизмов.

Внимание! При растормаживании автомобиля с помощью крана экстренного растормаживания, воздух в ресиверах рабочей тормозной системы отсутствует (показания манометра «0») первые 4-10 секунд, рабочая тормозная система не действует – торможение нужно проводить ручным тормозным краном.

через 4-10 секунд начнется заполнение ресиверов рабочей тормозной системы и в течении 3-60 секунд давление достигнет от 5 до 6 кгc/см 2 , что достаточно для эффективной работы тормозных механизмов рабочей тормозной системы. Полностью заполнение пневмопривода до срабатывания регулятора давления произойдет через 2-3 минуты.

При эксплуатации автомобиля без необходимости экстренного растормаживания, гайка-барашек на кране экстренного растормаживания должна быть завернута на 2-3 витка, при этом происходит первоочередное заполнение ресиверов рабочей тормозной системы.

3. Кроме того, при отсутствии сжатого воздуха в пневмосистеме, автомобиль можно растормозить с помощью подачи сжатого воздуха от внешнего источника в кран экстренного растормаживания, размещенном на первой поперечине автомобиля. Для этого необходимо отвернуть гайку-барашек на кране экстренного растормаживания и подсоединить шланг от внешнего источника.

Как улучшить тормоза

Ремонт тормозной системы КамАЗ и тюнинг поможет улучшить показатели данного механизма:

Замена штатных дисков на большие по диаметру. Для их установки нужно просверлить специальные отверстия, которые должны совпадать с крепежными болтами тюнинговой детали. В некоторых случаях могут потребоваться пластины, на которые будут установлены суппорты над дисковыми механизмами большего размера. Также следует приобрести увеличенные по размеру и ширине колеса.
Замена штатного механизма на вентилируемый диск или устройство с насечками того же размера. На каждый диск необходимо установить суппорты при помощи надежных крепежных элементов. Такой способ поможет увеличить эффективность работы тормозной камеры в 2 раза.

Во время проведения работ по улучшению работы тормозов нужно соблюдать следующие рекомендации:

Само устройство тормозов запрещено изменять на законодательном уровне. Все изменения будут обнаружены при проведении регулярного технического осмотра.
Все детали нужно выбирать только от надежных производителей, которые прошли процедуру сертификации.
Тюнинг можно делать только в том случае, когда все элементы системы находятся в исправном состоянии.

Буксирование автомобиля

снять заглушки в облицовке буфера;
установить буксирные вилки, вкрутив их на 13-14 оборотов (см. рис. Установка буксирных вилок и расположение 35-и контактного разъема Х10);
установить буксирное устройство.

При буксировании автомобиля с неработающим двигателем для наполнения его пневматического тормозного привода сжатым воздухом использовать шланг для накачки шин. Один конец шланга подсоединить на буксируемом автомобиле к крану экстренного растормаживания, расположенному на первой поперечине (см. рис. Кран экстренного растормаживания), второй конец к крану контроля давления в контуре энергоаккумуляторов заднего моста буксирующего автомобиля.

Внимание! Буксирные вилки предназначены для буксирования транспортного средства. Категорически запрещается буксировка автомобилей КАМАЗ с неработающим двигателем независимо от расстояния без отсоединения карданных валов от ведущих мостов. Необходимо снятие карданных валов привода переднего и среднего (заднего) мостов для автомобилей с раздаточной коробкой с колесной формулой 4х4, 6х6. Для автомобилей с раздаточной коробкой буксировка с поднятыми передними колесами (методом частичной погрузки) допускается после отсоединения карданного вала привода среднего (заднего) моста. При буксировке на гибкой сцепке у буксируемого автомобиля должны быть исправны тормозная система и рулевое управление.

Для обеспечения безопасности движения необходимо обеспечить работу световой сигнализации на буксируемом автомобиле. Для этого: 1. Разъединить 35-и контактный разъем X10 между передним и задним правым жгутами проводов буксируемого автомобиля (см. рис. Установка буксирных вилок и расположение 35-и контактного разъема Х10). 2. Отсоединенный 35-и контактный разъем заднего правого жгута проводов подсоединить к 35-и контактному разъему кабеля, предназначенного для соединений электроцепей автомобиля-эвакуатора и эвакуируемого автомобиля, а второй конец кабеля соединить с розеткой прицепа автомобиля-эвакуатора. 3. После эвакуации кабель отсоединить, а разъединенные разъемы на эвакуируемом автомобиле соединить между собой.

Установка буксирных вилок и расположение 35-и контактного разъема Х10 1, 2 – буксирные вилки, 3 – 35-и контактный разъем Х10

Контур аварийного растормаживания автомобиля КамАЗ

На автомобилях КамАЗ-5320 воздух в контур аварийного растормаживания (рис. 1) при работающем двигателе поступает непосредственно от компрессора через тройной защитный клапан 13

Если двигатель не работает, а давление в баллонах 1 и 3 рабочей тормозной системы больше 5,0 . 5,2 кгс/см 2 , воздух из этих баллонов через тройной защитный клапан подводится к крану аварийного растормаживания 12.

Кран (рис. 2) установлен под панелью приборов.

При нажатии па кнопку крана 12 воздух через кран и двухмагистральный клапан 11 подается в энергоаккумуляторы 9 и автомобиль растормаживается.

После отпускания кнопки крана воздух из энергоаккумуляторов через двухмагистральный клапан и далее через кран аварийного растормаживания уходит в атмосферу, энергоаккумуляторы вновь затормаживают автомобиль.

При неработающем двигателе запаса воздуха в баллонах рабочей тормозной системы достаточно для трехкратного растормаживания стояночного тормоза.

Понижение давления в этих баллонах до 5,0. 5,2 кгс/см 2 приводит к закрытию клапана в тройном защитном клапане и прекращению подачи воздуха к крану аварийного растормаживания.

Необходимо помнить, что для обеспечения растормаживания давление в баллонах должно быть больше указанной величины на 0,6 . 0,8 кгс/см 2 . Если этого превышения не будет, тройной защитный клапан перекроет подачу воздуха до полного растормаживания энергоаккумуляторов.

На автомобилях КамАЗ-5410 воздух к крану аварийного растормаживания подводится непосредственно из баллонов контура рабочего тормоза задней тележки.

На этих автомобилях стояночный тормоз можно растормозить, если давление воздуха в указанных баллонах упадет при растормаживании не ниже 4,5 кгс/см 2 .

Рассмотрим два наиболее характерных примера использования контура аварийного растормаживания.

В блоке контрольных ламп загорелась мигающая лампочка включения стояночного тормоза и лампа III, сигнализирующая о падении давления в контуре стояночного тормоза. Автомобиль при этом начал терять скорость вплоть до полной остановки.

Если I и II лампы в блоке контрольных ламп не горят, а при нажатии на кнопку крана аварийного растормаживания мигающая лампочка гаснет, то утечка воздуха возникла в контуре стояночного тормоза до двухмагистрального клапана.

Диагностика

Разобрали тормозной механизм и при осмотре мы видим, что ролики на колодках набили площадку и не крутятся, так как они работают в виде клина. При нажатии на педаль механизм просто расклинивает.

Ролики сделаны из сырого металла, когда грязь попадает во внутрь ролика они перестают крутиться, и начинают набивать себе канавку. В итоге ролик получается в виде клина.

Износ ролика

Как разблокировать тормоза камаз при неработающем двигателе

Неисправности приборов питания пневмопривода

При обслуживании пневматического привода тормозов автомобиля необходимо убедиться, прежде всего, в герметичности системы

Особое внимание следует обратить на герметичность соединений трубопроводов и гибких шлангов, так как здесь чаще всего и возникают утечки воздуха

Места сильной утечки воздуха определяются на слух, а слабой — с помощью мыльной эмульсии.

Утечки воздуха из соединений трубопроводов и приборов тормозной системы устраняются их подтяжкой, а негерметичные трубопроводы и гибкие шланги заменяются.

Нужно помнить, что на автомобилях, выпускаемых с марта 1986 года, соединения трубопроводов уплотняются использованием резиновых колец, поэтому моменты затяжки штуцеров должны быть меньше (таблица 1).

Если не заполняются воздушные баллоны пневмопривода тормозов, и регулятор давления сбрасывает воздух в атмосферу, то причин может быть несколько:

— перекрыт трубопровод между регулятором и защитными клапанами;

— неисправен регулятор давления — чаще всего в нем забивается маслом или кристаллами льда фильтрующий элемент.

Если воздушные баллоны заполняются медленно и давление воздуха не достигает номинального, то неисправен или компрессор, или регулятор давления.

На неисправность цилиндро-поршневой группы компрессора указывает и повышенное содержание масла в конденсате.

Зачастую плохо заполняются баллоны отдельного контура. Воздух в каждый контур тормозной системы проходит через секцию «своего» защитного клапана.

Вероятно, защитный клапан не пропускает воздух в баллон или засорен трубопровод подачи воздуха в этот контур. Возможно также, что неисправен штатный двухстрелочный манометр.

Неисправности рабочей тормозной системы

Неэффективное торможение автомобиля при нажатии на тормозную педаль возникает, если разрегулирован привод тормозного крана или неисправен двухсекционный тормозной кран.

Если же при торможении давление в тормозных камерах номинальное, то разрегулированы или неисправны колесные тормозные механизмы.

Если при торможении рабочим тормозом давление ниже нормы только в тормозных камерах переднего моста, то неисправна или нижняя секция тормозного крана, или ограничитель давления.

Если давление в тормозных камерах нормальное, а торможение не эффективное, то ход штоков тормозных камер больше нормы, или, например, замаслены тормозные накладки.

При нажатии на тормозную педаль торможение колес задней тележки неэффективно или совсем не происходит (передние колеса при этом тормозят нормально).

В пневматической части привода возможно неисправна верхняя секция тормозного крана или регулятор тормозных сил. В механической части — неисправны или разрегулированы тормозные механизмы или привод рычага регулятора тормозных сил.

Если после отпускания педали тормоза все колеса автомобиля не растормаживаются, то неисправен двухсекционный тормозной кран (заклинивает толкатель или верхний поршень). Возможно, что разрегулирован привод тормозного крана (нет свободного хода педали тормоза).

Если после отпускания педали тормоза не выходит воздух из задних тормозных камер, неисправен регулятор тормозных сил или верхняя секция тормозного крана. Эти неисправности приводят к задержке сброса воздуха и из передних тормозных камер. Если же при растормаживании не выпускается воздух только из передних тормозных камер, то неисправен ограничитель давления или нижняя секция тормозного крана.

Утечки воздуха из атмосферного вывода ограничителя давления или регулятора тормозных сил при торможении указывают на неисправности этих приборов.

Причиной утечек воздуха из атмосферного вывода двухсекционного тормозного крана могут быть не только уплотнительные кольца и клапаны в самом кране, но и другие приборы тормозной системы.

Если утечка воздуха из атмосферного вывода тормозного крана наблюдается при отпущенной педали и включенном стояночном тормозе, то неисправен тормозной кран.

При неработающем двигателе по штатному двухстрелочному манометру можно точно определить, какая секция крана негерметична: если падает верхняя стрелка манометра — негерметична нижняя секция крана; падает нижняя стрелка — негерметична верхняя секция.

Если утечка воздуха из атмосферного вывода тормозного крана наблюдается только при растормаживании стояночного тормоза, а при включении прекращается, то неисправны клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом или какой-нибудь из энергоаккумуляторов.

Определить неисправный прибор можно подачей воздуха в энергоаккумуляторы из контура аварийного растормаживания: если при нажатии на кнопку крана аварийного растормаживания утечка из тормозного крана продолжается, то негерметично уплотнение толкателя в корпусе знергоаккумулятора, а если утечки нет, то неисправна диафрагма в клапане управления тормозами прицепа.

Утечка воздуха из атмосферного вывода тормозного крана при торможении указывает на негерметичность клапанов или уплотнительных колец в самом приборе.

Возможные поломки

Если в системе появились определенные повреждения, она может медленно или даже быстро сбрасывать воздух. Это приводит к тому, что тормоза начинают пропадать. Если установить проблемный автомобиль на стояночный тормоз, он будет растормаживаться, что грозит серьезными неприятностями.

Если не работает ручник на КамАЗе, причины могут быть разными:

износ уплотнителей – например, уплотнительных колец и манжет. В таком случае система травит воздух медленно, что иногда может сопровождаться незначительным свистом;
повреждение контуров магистрали – очень серьезная проблема, которая может закончиться быстрым сбросом воздуха из системы и автоматическим торможением автомобиля даже во время движения;
замерзание – в холодную пору года ручник имеет свойство замерзать. Если КамАЗ не снимается с ручника, причина может крыться как раз в том, что температура внутри магистрали упала ниже нуля. Суть проблемы в том, что в системе образуется влага, которой там быть не должно.

Вероятных поломок может быть значительно больше – например, не держит ручник на КамАЗе, что говорит об износе механических деталей системы. Но здесь рассматриваются только те неисправности, которые встречаются чаще всего. Так же можете прочитать про Как выбить шкворень на Камазе.

Неисправности пневмопривода стояночной тормозной системы и контура аварийного растормаживания

Если при выключении стояночного тормоза колеса задней тележки не растормаживаются, то причиной этого могут быть неисправности в кране стояночного тормоза, в ускорительном или двухмагистральном клапанах, в энергоаккумуляторах.

Возможно, что засорен, замерз или пережат один из трубопроводов в контуре стояночного тормоза.

В кране стояночного тормоза поломка направляющей пластмассовой тарелки или ненадежность крепления к этой тарелке штока приводят к незатормаживанию стояночного тормоза.

В ускорительном клапане зимой наиболее вероятной причиной нерастормаживания является замерзание конденсата в полости над поршнем.

Если при перемещении рукоятки крана стояночного тормоза не срабатывает один из энергоаккумуляторов, то возможны механические повреждения этого прибора: вмятины в корпусе или заедание толкателя.

Возможна и закупорка трубопровода, по которому подводится воздух к неработающему энергоаккумулятору.

Если штоки тормозных камер при включении энергоаккумуляторов выходят, а автомобиль тормозит недостаточно эффективно, то необходимо проверить ход штоков (он не должен превышать 40 мм) и исправность тормозных механизмов колес.

Накладки тормозных колодок не должны быть изношены и замаслены.

Наиболее частыми неисправностями в контуре стояночного тормоза, как и во всем пневмоприводе, являются утечки сжатого воздуха из-за неисправности уплотнительных колец, манжет.

Важно определить причину утечки, найти неисправный прибор.

К утечке воздуха из-под рукоятки крана стояночного тормоза при растормаживании приводит негерметичное уплотнение штока в направляющей.

Это уплотнение выходит из строя быстрее всего, так как шток совершает возвратно-поступательное и вращательное движение, а диаметр уплотнительного кольца маленький.

Причиной утечки воздуха из атмосферного вывода крана стояночного тормоза не всегда является негерметичность уплотнений в самом кране. Возможно, что неисправен клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом.

Читайте также: