Ока замена петли двери

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», отвертка.

1. Откройте заднюю дверь. Отогните держатель жгута проводов справа на кузове автомобиля.

2. Отсоедините наконечники проводов от контактов элемента обогрева стекла задней двери.

3. Промаркируйте провода и соединительную колодку моторедуктора стеклоочистителя.

4. Отсоедините наконечники проводов от соединительной колодки. Выньте жгут проводов из рамки двери.

5. Снимите уплотнитель задней двери (в местах установки петель двери), придерживая заднюю дверь.

6. Снимите две скобы-держатели обивки потолка салона для обеспечения доступа к гайкам крепления петель задней двери.

7. Очертите контуры петель задней двери, если дверь снимается не для замены.

8. Снимите с соединителя трубку омывателя стекла задней двери.

9. Выверните два шаровых пальца газонаполненных упоров задней двери от кронштейнов двери, придерживая дверь или подставив под нее опору.

10. Отверните две гайки крепления петли к шпилькам кузова. Повторите операцию для другой петли задней двери. Снимите заднюю дверь с автомобиля.

11. Устанавливайте заднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед окончательной затяжкой гаек крепления петель к кузову закройте дверь и откорректируйте ее положение так, чтобы зазоры в проеме по всему периметру были одинаковыми. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните гайки крепления петель.

Снятие и установка обивки двери
Вам потребуется отвертка. 1. Отожмите тонкой отверткой облицовку от розетки ручки стеклоподъемника. 2. Сдвинув облицовку ручки стеклоподъемника, снимите ее. 3. Снимите ручку стеклоподъемника. 4. Снимите розетку ручки стеклоподъемника. 5. Выверните два винта и снимите вн.

Замена стекла передней двери
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка. 1. Снимите обивку двери (см. «Cнятие и установка обивки двери»). 2. Снимите защитную пленку с внутренней стороны двери. 3. Установите ручку стеклоподъемника и опустите стекло вниз. 4. Аккуратно подденьте отверткой внутренний .

Замена стеклоподъемника
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка. 1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери») 2. Установите ручку стеклоподъемника и опустите стекло вниз так, чтобы болты крепления обоймы стекла к подвижному кронштейну (ползуну) находились напротив окна внутренней пане.

Замена двери
Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13». 1. Выверните два болта крепления ограничителя двери к передней стойке кузова. 2. Очертите контуры болтов на петлях, чтобы при установке облегчить регулировку положения двери (если дверь снимается не для замены). 3. Выверните два болта креп.

Замена цилиндра привода замка
Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери») 2. Отсоедините от замка тягу его привода. 3. Снимите стопорную скобу 1, фиксирующую наружный привод 2 замка. 4. Снимите наружный привод замка. 5. Снимите уплотнитель.

Замена внутренней ручки замка
Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери») 2. Выверните два винта крепления внутренней ручки двери. 3. Немного утопите внутреннюю ручку двери и. 4. . снимите резиновый держатель с тяги привода замка (показано.

Замена замка
Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери»). 2. Выверните два винта крепления внутренней ручки замка двери. 3. Выверните три винта крепления замка двери. 4. Отсоедините тягу от наружного привода замка двери. 5. Про.

Регулировка замка
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка, молоток. 1. Очертите контуры фиксатора замка (для ориентировки при изменении его положения). 2. Ослабьте затяжку трех болтов крепления фиксатора замка. 3. Легкими ударами молотка переместите фиксатор в нужное положение. 4. Затянит.

Наша "ОКА" самая окастая.

Вот уже три года прошло, как мы приобрели малышку "Оку" . Когда мы ее покупали, конечно, не питали иллюзий, что будем только ездить и горя не знать, - машина российская, а стало быть, и подход к ней нужен соответствующий. Так что инструмент держали наготове. Hо предвидеть, что придется такое (!) "разгребать", мы не могли.
Первый сюрприз - сразу после покупки. Hеожиданно на ходу настежь распахнуло капот. К счастью, обошлось без последствий - "ослепленный" водитель действовал в соответствии с ПДД: не меняя полосы движения, плавно затормозил и включил "аварийку". Оказалось, крючок замка капота лишь краешком зацеплял дугу защелки - диапазона регулировки не хватало. Чтобы приподнять замок выше штатных точек крепления, пришлось удлинить круглым напильником овальные пазы в его корпусе.

Как выяснилось позже, и некоторые другие узлы автомобиля не соответствуют по крепежным точкам кузову Точнее, наоборот - кузов камазовского производства отличается по размерам от того, что был когда-то спроектирован на ВАЗе под стандартные агрегаты "Оки". Hапример, вазовская колея задних колес - 1200 мм, именно такой мост и поступает на сборку из Тольятти. Hо для камазовского кузова он не подходит - колеса трутся об арки. Потребителям, конечно же, проще расширить колею, чем уродовать кувалдой кузов, и мы поступили так же, установив под цапфы ступиц задних колес специально выточенные проставки толщиной по 12, 5 мм. Было бы неплохо, если бы их ставили прямо на заводе, а уж на каком - ВАЗе или КамАЗе - пусть сами договорятся. (Трудно представить, что новоиспеченный владелец, скажем, "ФИАТ-Чинквеченто" бежит к токарю заказывать какие-то проставки. ) После такой "ошибочки" в 25 мм прочие отклонения в геометрии кузова казались "цветочками". Hапример, не удивляло попадание воды в салон через уплотнители: панели кузова сварены настолько криво, что проемы не соответствуют стеклам и дверям. В сильный дождь вода льется струйками в рукава и за шиворот водителю. Со временем и коврики на полу, и сиденья превращаются в болото.

Курс лечения "недержания" продолжался месяца два. В конце концов ветровое стекло удалось загерметизировать огромными дозами несохнущей противокоррозионной мастики, набитой под уплотнитель. Устранить протечки в дверных проемах помог нетрадиционный метод - на отбортовки дверей прямо сна-ружи натянули дополнительный уплотнитель - огромные межпанельные зазоры позволяют это сделать не только на "Оке", но и других отечественных машинах. А двери, сохранив возможность закрываться, теперь не только герметичны, но и приобрели эдакий своеобразный "тюнинговый" вид. Еще через месяц снова пришлось заниматься капотом - одна из петель развалилась. Восстанавливать штатную ось петли мы не стали (расклепать ее на машине практически невозможно), а просто поставили болт с двумя гайками. Часть дефектов "Оки" - чисто конструктивные. Hапример, глядя на бензобак, удивляешься: ну кто додумался вварить в него заливную горловину снизу, прямо у дороги? А вдруг резиновый рукав соскочит? Все так и получилось. Торчащая из земли коряга зацепилась за рукав, и. через патрубок толщиной в руку бензобак опорожнился секунд за пять. Всего полсотни метров успели отъехать от огромной бензиновой лужи, и машина встала. Рукав мы, конечно, надели, закрепив хомутом, и за бензином в ближайшую деревню сбегали, но проблема осталась - патрубок надо обязательно закрыть снизу каким-то щитком.

Hо это было только начало "бензиновых" проблем. Как выяснилось, трос стояночного тормоза пережимал воздушный шланг бензобака, из-за этого приходилось заправляться потихоньку - топливо выплескивалось наружу. Тогда мы просто сняли одну из скобок крепления троса (устранив, кстати, его излишний перегиб) и бак "задышал" свободно.

Через год после покупки машины система питания снова напомнила о себе запахом бензина в салоне. Многократные проверки ее узлов (бензонасоса на герметичность, карбюратора на перелив и датчика - на плотность посадки) результата не дали - запах только усиливался. Со временем находиться в машине стало просто опасно для здоровья - пятнадцатиминутной поездки хватало для появления всех симптомов отравления: резкой головной боли, тошноты, потери координации и т. д. Hе говоря уже о том, что концентрация паров бензина стремительно приближалась к стехиометрической - достаточно случайной искры и. красочно описанный в учебниках "рабочий процесс" с моментальным разогревом до 2500?С произойдет уже не в цилиндре, а в салоне автомобиля. Машину поставили на прикол и, разобрав "по косточкам" систему питания, все-таки нашли место утечки. Оказалось, что бензопровод на "Оке" проложен не под днищем, как на прочих автомобилях, а внутри кузова, на полу. Влажный компресс под насыщенными водой ковриками шумоизоляции - отличная среда для коррозии, и тонкостенная стальная трубка бензопровода проржавела насквозь. При работе двигателя бензин свободно вытекал на пол - то-то мы заметили возросший расход топлива: что не сгорало в моторе, вдыхали пассажиры. Hовый бензопровод тщательно обмазали "Мовилем", но надеяться, что он прослужит намного дольше родного, нет оснований - сырость на полу, увы, неизбежна.

Однажды "Ока" чуть не сгорела, причем не от замыкания, а от. размыкания электропроводки, впрочем, нам, погорельцам, от этого не легче. Как оказалось, провод "массы", соединяющий кузов с двигателем, вывалился из плохо обжатого наконечника, и при попытке пустить мотор стартерный ток пошел в обход по тоненькому проводку звукового сигнала. Тот раскалился и поджег весь жгут - едкий белый дым повалил из-под капота. Огонь удалось забросать снегом (огнетушитель, как водится, лишь обсыпал нас с ног до головы белой мукой, никак не подействовав на пламя), а машина застряла в ремонте на две недели - менять электропроводку занятие кропотливое. Hа 21-й тысяче появился стук в головке блока цилиндров. Вскрытие показало сильный износ направляющих втулок клапанов. Их замена помогла ненадолго

через 15 тысяч стук появился снова. Как объяснили специалисты, на большинстве моторов "Оки" втулки несоосны клапанным пружинам, и стержни клапанов просто пропиливают их. Менять головку в сборе мы не стали: во-первых, дорого, а, во-вторых, где гарантия, что новая не окажется тоже бракованной? Придется раз в сезон менять втулки.

Подведем итоги. Hесмотря на описанные злоключения, общая сумма "ремонтных" расходов не превысила $200, ведь все огрехи изготовителей мы устраняли своими силами, а из запчастей потребовалась лишь мелочевка: колодки, резинки, фильтры, хомуты, топливопровод, втулки, диск сцепления, жгут проводов и прочие столь же недорогие вещи. Hо если представить, что наша "Ока" досталась бы "чайнику", постоянные визиты к автослесарю обошлись бы, пожалуй, дороже, чем сама машина.

Снимаю шляпу, я бы все это делать сам повесился. а вообще обидно что у нас такое производят.. 😞

Снятие и установка задней двери

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», отвертка.

1. Откройте заднюю дверь. Отогните держатель жгута проводов справа на кузове автомобиля.

2. Отсоедините наконечники проводов от контактов элемента обогрева стекла задней двери.

3. Промаркируйте провода и соединительную колодку моторедуктора стеклоочистителя.

4. Отсоедините наконечники проводов от соединительной колодки. Выньте жгут проводов из рамки двери.

5. Снимите уплотнитель задней двери (в местах установки петель двери), придерживая заднюю дверь.

7. Очертите контуры петель задней двери, если дверь снимается не для замены.

8. Снимите с соединителя трубку омывателя стекла задней двери.

Старые петли не проблема. Правила и порядок замены навесов на межкомнатных дверях

Необходимость замены петель (навесов) на межкомнатных дверях возникает, когда они скрипят и расшатываются. Выход петель из строя проявляется провисанием двери, плохим открыванием-закрыванием. Правильно выбрав фурнитуру, можно устранить проблему своими руками.

Выбор петель межкомнатных дверей для замены

Навесы – основной элемент дверной системы, без которого конструкция бесполезна. Производители предлагают петли разных типов и функционала.

Съемные

Съемные петли – классическая фурнитура из двух элементов (карт), которые в народе называют «папа» и «мама». Выбирают правые и левые навесы.

Преимущества:

по необходимости дверь снимается мгновенно простым поднятием;
грузоподъемность позволяет выдержать тяжелые полотна, включая из массива бука, дуба;
долгий срок эксплуатации (от 10 лет);
мягкость работы (мало скрипа).

Недостатки:

левые петли нельзя заменить правыми;
дизайн классический, не украсит конструкции стиля «хай-тек».

Выбор простой: определиться с направлением открывания двери (налево или направо), размером и толщиной карт, материалом изготовления (дешевая штампованная сталь, более дорогостоящая отлитая латунь).

Универсальные

Универсальные петли подойдут к любым дверным конструкциям вне зависимости от направления открывания.

Преимущества:

грузоподъемность до 80 кг;
крепятся на лево- и правосторонние двери;
срок службы от 12 лет.

Недостатки:

для снятия двери с петель понадобится отвертка (открутить саморезы);
не очень сочетаются со стилем модерн, хай-тек.

Выбор зависит от материала, наличия подшипников на оси. Кольца-пустышки – плохая замена подшипникам, поскольку уже через 5-10 лет сточатся ввиду трения.

Накладные

Накладные петли (бабочки) устанавливаются без врезки, что облегчает монтаж и выбор инструментов.

Преимущества:

установка займет до 10 минут (прикрутить в подготовленные отверстия);
низкая стоимость;
универсальность (подойдут к право- и левосторонним дверям).

Недостатки:

небольшая грузоподъемность (до 30 кг);
снять полотно с петель не получится, только откручивать саморезы;
заметность на торце двери, снаружи;
не самое высокое качество стальной штамповки;
вероятность провисания двери.

Скрытые

Скрытые петли часто идут в комплекте к современным моделям дверей, особенно от европейских производителей. Врезка осуществляется в заводских условиях, поэтому в магазинах такой тип навесов почти не встречается. Идеальный вариант для стиля модерн и хай-тек.

Преимущества:

скрыты от наблюдателя;
регулируются в 3 плоскостях.

Недостатки:

угол распахивания небольшой (до 100 градусов);
дорогостоящая сложная врезка;
требования к толщине дверного полотна;
высокая стоимость фурнитуры.

При выборе скрытых петель обращают внимание на сторону открывания двери, толщину полотна, количество необходимых точек опоры.

Ввертные

Преимущества:

аккуратность, эстетика;
низкая стоимость;
регулируются в 3 плоскостях.

Недостатки:

подойдут к дверям определенной толщины;
выдерживают нагрузку до 30 кг;
при установке нужен шаблон или придется вызывать мастера;
чаще приходится устанавливать третью петлю для страховки;
без отвертки дверь с петель не снимается.

Необходимые инструменты

Набор инструментов подбирают с учетом типа навесов, состояния дверного полотна и коробки. Основной набор:

саморезы;
шуруповерт (отвертка);
карандаш;
дрель со сверлами соответствующего диаметра;
нож;
стамеска и молоток;
уровень;
клинья для выравнивания.

Демонтаж старых петель

Дверное полотно снимается с петель с помощью бруска и рычага в виде доски. Брусок кладут параллельно открытой двери, а доску просовывают под дверь и упирают на брусок, действуя ею как рычагом. Полотно аккуратно укладывается горизонтально, чтобы избежать случайного падения и травм.

Старые петли снимаются отверткой. Если шлицы на саморезах не замазаны краской и не сорваны, процесс не сложный. Если саморезы крепко сидят в древесине, можно смочить участок с ними керосином или нагреть паяльником. Когда не получается, остается лишь высверлить саморезы с помощью сверла меньшего диаметра.

Установка новых петель

Когда инструменты подготовлены, можно начинать монтаж врезных навесов:

Сделать разметку. От верхнего и нижнего края дверного полотна отступить 20-25 см.
Приложить петли, обвести карандашом по контуру.
Стамеской и молотком сделать углубления по контуру так, чтобы не было слишком глубоким (должно совпадать по глубине с толщиной петли). Если выемка толще петли, дверь в момент закрывания упрется в коробку. Это со временем вызовет проблемы с закрыванием и открыванием, деформирует полотно.
Зафиксировать с помощью деревянных клиньев дверь в проеме. Выровнять по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если упустить вертикальное выравнивание, дверь будет открываться сама по себе. Если конструкция будет криво установлена по горизонтали, закрываться она, если и будет, то с трудом.
Разметить участки, где петли касаются дверной коробки, сделать углубления как на полотне.
Зафиксировать фурнитуру саморезами, предварительно высверлив под них отверстия.

Помимо врезных петель, не помешает узнать, как установить навесы других типов из описания ниже.

Внимательно следите за толщиной углубления. Если она будет превышать толщину петли, при закрывании дверь будет упираться в коробку. В конечном итоге это приведет к деформации дверного полотна и появлению проблем с открыванием и закрыванием двери.

Особенности монтажа разных типов петель

Накладные петли устанавливаются проще других видов. Не требуется делать выемки под фурнитуру на коробке и полотне, понадобится меньше инструментов и времени. Монтаж напоминает установку врезных навесов, но детали просто прикручиваются шурупами к поверхности торца дверного полотка и коробки. Важно выставить дверь по уровню, чтобы не было перекосов.

Ввертные петли устанавливаются просто:

Высверлить по шаблону отверстия в полотне двери. Шаблон обычно поставляется с петлями. Под навесы предстоит высверлить отверстия на коробке и двери по одному уровню.
Установить петли – одну на дверь, другую на коробку.
Нанизать дверные петли на те, что установлены на коробку.

После окончания работ остается смазать фурнитуру, чтобы избежать скрипа, продлить срок эксплуатации петель.

Можно ли заменить петли одного вида другим? Какие петли взаимозаменяемы, а какие нет? Как заменить на другой тип?

Прежде, чем выбирать дверные петли на замену старым, стоит разобраться в типах навесов, убедиться во взаимозаменяемости фурнитуры. Основные критерии выбора: место монтажа, способ фиксации, материал изготовления, разборность конструкции.

Петли должны подходить по дизайну двери. Если конструкция с притвором, подойдут угловые или накладные петли. Для экономных есть решение в виде петли-бабочки, которая быстро устанавливается и стоит недорого.

Среди разборных и цельных конструкций лучше отдать предпочтение первым, чтобы по необходимости иметь возможность быстро снять дверь.

Выбирая накладные петли, учитывают количество отверстий под саморезы. Наиболее популярными стали изделия с 4-5 отверстиями, если речь о легких дверных полотнах. Для дверей из массива нужна фурнитура с большим количеством точек фиксации.

Заменить петли на двери, открывающейся направо, не получится, если куплены навесы для дверей, распахивающихся в обратную сторону.

Что касается гармонии с окружающим пространством, обращают внимание на цвет ручек и замков. Петли должны быть из той же цветовой гаммы.

Если после старых врезных петель нужно установить накладные, используют древесную замазку для заполнения углубления. Чтобы заделать отверстия под саморезы, используют металлический скребок. После того, как замазка отвердеет, ее сначала шлифуют вровень с полотном, затем покрывают морилкой или краской под тон основной конструкции.

Стоимость замены под ключ

Собираясь своими руками снять двери со старых петель и заменить фурнитуру новой, нужно понимать – ошибки, допущенные по неграмотности или случайно, приведут к неприятным последствиям:

повреждение дверного полотна (вмятины, царапины, сколы и пр.);
повреждение коробки;
порча новых петель.

Не имея должных навыков, инструментов стоит доверить демонтаж, разборку, ремонт или замену фурнитуры специалистам. Профессионалы аккуратно и быстро выполнят работу, предложат на выбор петли, которые есть возможность установить для конкретной конструкции. Чрезмерная экономия на вызове специалистов обычно выливается в дополнительные расходы.

Стандартный ремонт межкомнатной двери (замена петель и др.) обходится примерно в 850 руб. Услуга может включать демонтаж, выравнивание поверхности полотна и коробки, покрытие лаком или краской, установку фурнитуры, смазку и пр. Точная стоимость зависит от фирмы, особенностей полотна и конструкции, других факторов.

Замена петель на межкомнатных дверях не представляет особой сложности, когда есть опыт и соответствующие инструменты. В остальных случаях, особенно при работе с дорогостоящими дверьми из массива, дизайнерскими конструкциями, лучше обратиться к специалистам. Услуга обойдется дешевле реставрации двери или покупки новой вместо поврежденной.

Меняем дверные петли своими руками

Привет всем посетителям блога. Почему-то именно весной мы замечаем, что петли внутренних дверей либо «громче» начинают скрипеть, либо сильнее расшатываются. А это значит, что требуется непременная замена дверных петлей.

Все петли дверей когда-то выходят из строя, точнее говоря расшатываются. От этого двери начинают провисать и плохо закрываться-открываться. Поменять дверные петли не сверх-сложная задача которую сможет выполнить любой владелец своими руками без посторонней помощи.

Как-то раз я был свидетелем того, как один незадачливый покупатель никак не мог объяснить в хозяйственном магазине, какие ему нужны петли – правые или левые? Я тогда посмеялся и отойдя по своим делам, тут же забыл этот случай. Возможно, я и не вспомнил бы о нем, если бы меня самого не коснулась эта тема.

Буквально через месяц после того случая я обратил внимание на то, что сразу обе двери (ванной и туалета) вдруг начали непроизвольно открываться. Это не есть хорошо – подумал я и тут же приступил к осмотру петель. Выяснилось, что они пришли в негодность и требовали замены. Вот тут-то я и вспомнил про тот случай. К счастью, двери ванной и туалета в моей квартире открывались в разные стороны, а значит мне требовались и правые, и левые дверные петли.

Дело в принципе не сложное. Разъемные полу-шарнирные петли имеют закрепленный стержень в нижней карте (часть петли, устанавливаемая на дверную коробку), а верхняя часть петли крепится на дверное полотно и называется – верхняя карта, которая одевается на стержень.

Только полу-шарнирные дверные петли могут быть правыми и левыми. Правые предназначены для дверей, которые открываются в правую сторону (если встать к двери чтобы она открывалась на нас), и наоборот, если двери открываются в левую сторону значит они – левые. Надеюсь здесь все ясно.

Определение правых и левых петель

Стоит ли менять полу-шарнирные петли на неразъемные?

По началу меня терзали сомнения, а не поменять ли мне свои полу-шарнирные петли на неразъемные петли? Тем более, что на сегодняшний день петли можно купить на любой вкус.

Но взвесив все «за» и «против» решил, что неразъемные петли имеют ряд недостатков. Во-первых, повесить дверь с неразъемными петлями в одиночку, представляется почти невозможным или как минимум хлопотным. Во-вторых, существенно осложнится регулировка дверного полотна по высоте. Поэтому я решил не заморачиваться, а приобрести все те же разъемные полу-шарнирные петли.

Замена дверных петель

Для начала пришлось снимать дверь с петлей. Это легко сделать без посторонней помощи. Нужно лишь воспользоваться куском бруска (в моем случае 40 х 40 мм) и обрезком не слишком толстой доски. Брусок укладывается параллельно открытой двери, а доска подсовывается под дверь и облокачивается на брусок по принципу рычага (как показано на рисунке ниже). Таким приемом легко в одиночку, не перегружая спину снять с петель дверь. Далее откручиваются старые вышедшие из строя петли.

Простая рычажная система для снятия дверей в одиночку

Хорошо, если шлицы саморезов не замазаны краской или не сорваны, как это обычно бывает. Ну в первом случае придется просто очистить шлицы от краски, сложнее, когда шлицы сорваны – тут придется повозиться. Жало отвертки должно полностью соответствовать шлицам саморезов.

Если не получается открутить саморезы «с наскока», можно попробовать смочить их керосином (чтобы он проник внутрь на резьбу) либо нагреть их паяльником, либо легким простукиванием, но чтобы до конца не забить шлицы. Бывает, что сдвинуть саморез с места можно провернув его по часовой (в сторону закручивания).

Если все перечисленные выше методы не работают, то придется идти на крайние меры и высверливать саморезы сверлом чуть меньшим диаметром.

Откручивание дверной петли

Ремонт места дверных петель

Если место старой петли слишком заглублено в дверной коробке или в двери, лучше подложить вырезанную строго по размеру подкладку из оргалита, предварительно сравняв стамеской старое место. Далее устанавливается подкладка и прикручивается карта новой петли длинными саморезами.

Установка дверного полотна

Чтобы упростить установку дверного полотна, стержни нижних петлей можно сделать немного короче (но не слишком короткими). Для этого ножовкой отпиливается небольшая часть, затем надфилем снимается фаска на конце стержня.

После того как карты установлены на своих местах, стоит приступать к навешиванию дверей. Это выполняется при помощи все того же рычага, который был использован при снятии дверного полотна.

Смазка дверных петель

Итак, дверь установлена, а новые дверные петли заняли свое место. Казалось бы, все. Но есть еще один не мало важный момент – смазка дверных петель. Для этого существует достаточно смазочного материала. Например, старый, проверенный годами – грифель от мягкого карандаша. Надо наполовину приподнять дверное полотно вставить грифель в зазор между трущихся поверхностей петли. Отпустить на место и несколько раз открыть/закрыть дверь. Раскрошенный в порошок грифель предупредит скрип в петлях не хуже всякой смазки.

Смазка петель двери графитом и вазелином

На этом все, вот такой незамысловатый процесс замены дверных петель. А я с вами попрощаюсь, и до новых встреч.

Устройство передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
две амортизационные стойки;
два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
штанга стабилизатора;
полуоси с механизмом ШРУС;
подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Тюнинг и доработки

Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Лада Ока Коробочка › Бортжурнал › Замена передних стоек.

Таки собрался с мыслями и взялся заменить передние стойки, которые давно пробиты и вытекли на половину.
Скажу сразу, что откладывал этот момент долго. Давно всё купил, уже кое что ржаветь начало), а именно разборные стойки АГАТ.

Патроны заказал правда KYB в Автодоке по 1200р.

Там отдельная история, как они привезли разные патроны, нового и старого образца. Я обращался даже к офф.представителю KYB в России с вопросом:Что у меня в руках?Ответ был: Оригинал, но произведён на разных заводах с интервалом 4 И БОЛЕЕ ЛЕТ! Даже руками чувствовалось разное усилие сжатие-отбой.Сдал их обратно, заказал ещё раз через 2 недели уже по 1600р/шт!(во бизнесс делают, лежат себе железяки ГОДАМИ, только ценник переписывают)!Опять привезли разные! Собрали пару из прошлого заказа и нового, забрал и уже наконец то спустя месяц.

Делал этот ремонт первый раз в жизни и по этому теория с практикой немного разошлись.

Объясню, почему поставил задние пружины. Ход штока KYB больше.По этому, почему бы и нет?!)

Когда разбирал левую и правую стойку, обнаружил, что пластиковая втулка, которая работает как направляющая отбойника и опорная шайба, при пробое, стремится утромбовать сальник штока!

Ещё не добавил фото, что поставил задний пыльник стойки 2110.Длинная гофра, весь шток

По этому, пару лишних витков пружины создадут препятствие при встрече этой втулки с сальником. А что бы гранаты не сыпались от лишнего излома, в дальнейшем планирую «опустить» подрамник на втулках.

Кстати, пыльники на гранатах «вот-вот», уже порепалась резина и скоро они потеряют герметичность и «гранаты» начнут принимать с дороги грязь и воду. Спасибо заботливые разработчики пыльников!

У меня был блюберд 4 WD 1992г.в. и у него даже намёка не было на «уставшие» пыльники шрусов.Делали люди и для людей.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 19», специальный ключ для удерживания штока амортизатора или рожковый ключ «на 8», стяжка пружины подвески.

1. Установите стяжку на пружину задней подвески со стороны заменяемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Откройте дверь задка, в багажном отделении снимите резиновый защитный колпачок с конца штока амортизатора.

3. Удерживая вторым ключом от проворачивания шток за лыски, отверните гайку верхнего крепления амортизатора.

4. Снимите со штока пружинную шайбу.

7. Выверните болт крепления нижнего конца амортизатора к рычагу подвески, выньте болт вместе с шайбами из отверстия рычага и снимите амортизатор.

8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и.

10. Осмотрите снятые детали крепления амортизатора. Резиновые подушки не должны иметь трещин и надрывов. Поврежденные или сильно обжатые подушки замените. Чашка и дистанционная втулка не должны быть деформированы, а гайка не должна иметь смятых граней и повреждений резьбы.

11. Осмотрите шток. Резьба не должна иметь повреждений, а сам шток не должен быть изогнут.

12. Резиновая втулка нижнего шарнира не должна проворачиваться в проушине амортизатора, а ее распорная втулка — перемещаться при нажатии.

13. Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия.

14. Обратите внимание на маркировку на кожухе штока. Новый амортизатор устанавливайте с такой же маркировкой. Если заменяете оба амортизатора, их маркировка должна быть одинаковой.

15. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

СеАЗ Ока mini JEEP › Бортжурнал › Разобрал передние стойки

ВНИМАНИЕ! Если есть стуки, постарайтесь сначала намертво закрутить гайку штока специальным ключем! Проблема решается!

Еще с осени начался стук спереди (такой глуховатый, еле заметный). Я было грешил на рулевую рейку, люфтила правая тяга, впоследствии заменил рулевой механизм полностью. Но этот стук не исчез. Чуть позже я понял, что это постукивают передние стойки, причем обе. При покачивании в шток идет вибрация) Очень долго тянул с ремонтом, так как перед этим сделал сход-развал и его терять не очень хотелось.) На днях наконец приобрел две опоры стойки (390р за каждую), один ремкомплект стойки (420р), цены уж больно кусаются.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
стяжка пружин подвески;
гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Замена задней двери Ваз 1111 Ока

1. Откройте заднюю дверь. Отогните держатель жгута проводов справа на кузове автомобиля.

2. Отсоедините наконечники проводов от контактов элемента обогрева стекла задней двери.

3. Промаркируйте провода и соединительную колодку моторедуктора стеклоочистителя.

4. Отсоедините наконечники проводов от соединительной колодки. Выньте жгут проводов из рамки двери.

5. Снимите уплотнитель задней двери (в местах установки петель двери), придерживая заднюю дверь.

6. Снимите две скобы–держатели обивки потолка салона для обеспечения доступа к гайкам крепления петель задней двери.

7. Очертите контуры петель задней двери, если дверь снимается не для замены.

8. Снимите с соединителя трубку омывателя стекла задней двери.

9. Отверните два шаровых пальца газонаполненных упоров задней двери от кронштейнов двери, придерживая дверь или подставив под нее опору.

11. Установку задней двери выполняйте в порядке, обратном снятию. Перед окончательной затяжкой гаек крепления петель к кузову закройте дверь и откорректируйте ее положение так, чтобы зазоры в проеме по всему периметру были одинаковыми. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните гайки крепления петель.

Читайте также: