Как буксировать на шевроле каптива

Обновлено: 05.07.2024

Как буксировать на шевроле каптива

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть дизельного двигателя 2.2 л
Механическая часть бензинового двигателя 2.4 л
Механическая часть бензинового двигателя 3.0 л
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Раздаточная коробка
Приводные валы и задний ведущий мост
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Кондиционер и отопитель
Электросхемы и разъемы
Толковый словарь

В 2010 году на Парижском автосалоне состоялась премьера обновленной версии семиместного кроссовера Chevrolet Captiva. Продажи автомобиля, выпускаемого южнокорейским отделением GM, начались весной 2011 года.

Новая модель, получившая заводской индекс С140 (предыдущая носила обозначение С100), благодаря измененному дизайну передней части кузова стала заметно привлекательнее. Узкие фары, угловатые боковые воздухозаборники и четко разделенная надвое радиаторная решетка с броской эмблемой делают автомобиль узнаваемым с первого взгляда и подчеркивают его спортивный стиль. Задняя часть досталась новой модели от предыдущей версии Captiva практически без изменений, если не считать прозрачных рассеивателей задних фонарей.

Просторный салон отличается хорошей обзорностью задняя панорама не перекрывается даже при поднятых сиденьях третьего ряда. Качественные материалы отделки интерьера отличаются практичностью. В центре приборной панели ярким пятном выделяется большой цветной экран навигационной системы, маршрутного компьютера и прочей мультимедийной информации. Приборы легкочитаемы, а все органы управления находятся под рукой. Обилие различных отсеков позволяет с удобством разместить большое количество мелких предметов так, чтобы они никому не мешали во время поездки. Интересное решение подстаканники с двойным дном, под которыми находится глубокий отсек с USB-гнездом, идеально подходящий для хранения мобильного телефона, видеокамеры или плеера.

Новая Captiva сохранила ценное качество вместительного семейного автомобиля: при желании салон с полноценными сиденьями второго и третьего рядов может быть трансформирован в грузовой отсек с идеально ровным полом, причем складывать сиденья можно по отдельности, подбирая удобную конфигурацию. Максимальный объем грузового отсека составляет 1577 литров один из лучших показателей в своем классе.

Главные изменения обновленной модели Captiva коснулись линейки силовых агрегатов. Бензиновые двигатели рабочим объемом 2.4 и 3.0 л способны развивать мощность до 171 и 258 л.с. соответственно, а турбодизели объемом 2.2 л в зависимости от степени форсировки развивают мощность 163 и 184 л.с. Все моторы, кроме трехлитрового, комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач. Самый мощный двигатель оборудуется шести ступенчатой автоматической трансмиссией.

Полный привод с многодисковой муфтой ITCC (Intelligent Torque Controlled Coupling — разработка японского концерна JTEKT), передающей крутящий момент на задние колеса по команде следящей электроники, в сочетании с внушительным дорожным просветом в 180 мм позволяют смело эксплуатировать автомобиль не только на асфальтовых дорогах. Функции Hill Start Assist и Hill Descent Control облегчают трогание автомобиля на склоне и его спуск по косогору.

Полностью независимая подвеска (спереди McPherson, сзади многорычажная) без особых проблем справляется с неровностями дороги, а точное рулевое управление и мощные тормоза обеспечивают автомобилю прекрасную управляемость.

Стальной каркас с зонами запрограммированной деформации, поглощающими энергию удара, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности (в некоторых версиях), а также трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями обеспечили автомобилю высокие показатели по результатам проведения краш-тестов независимой организацией Euro NCAP. Кроме того, безопасность езды обеспечивается наличием систем активной безопасности: антипробуксовочной системой тормозов ABS с электронным распределением тормозных усилий EBV, системой динамической стабилизации ESC, гидравлическим тормозным усилителем НВА и системой активной защиты от опрокидывания автомобиля ARP.

Современный дизайн, отличные динамические показатели и управляемость, а также прекрасное соотношение «цена качество» делают Chevrolet Captiva 2011-го модельного года достойным представителем своего класса.

Помимо Южной Кореи производством Chevrolet Captiva занимаются заводы России, Казахстана и Узбекистана. Кроме того, модель продается в Австралии и Новой Зеландии под маркой Holden Captiva.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Chevrolet/ Holden Captiva (С140), выпускаемых с 2011 года.

Chevrolet/Holden Captiva (С140)

Годы выпуска: с 2011 года по настоящее время

Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 2231 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая

Привод: полный подключаемый

Емкость топливного бака: 65 л

Расход (город/шоссе): 8.4/5.3 л/100 км

Годы выпуска: с 2011 года по настоящее время

Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 2231 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая

Привод: полный подключаемый

Емкость топливного бака: 65 л

Расход (город/шоссе): 8.4/5.5 л/100 км

Годы выпуска: с 2011 года по настоящее время

Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 2384 см3

Коробка передач: шестиступенчатая механическая

Привод: полный подключаемый

Емкость топливного бака: 65 л

Расход (город/шоссе): 11.8/7.4 л/100 км

Годы выпуска: с 2011 года по настоящее время

Тип кузова: универсал

Объем двигателя: 2997 см3

Коробка передач: шестиступенчатая автоматическая

Привод: полный подключаемый

Емкость топливного бака: 65 л

Расход (город/шоссе): 15.7/8.1 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

следует рассматривать только как
вспомогательную функцию.
Водитель должен проверить, что
находится сзади.

• В зависимости от типа объекта

сигнал может звучать по-разному.

• Если датчик замерз или забит грязью

и пылью, звуковой сигнал,
возможно, не включится.

• Возможна поломка системы помощи

при парковке при движении по
неровным поверхностям, например,
по просеке, гравийной или неровной
дороге или при движении под уклон.

• Не нажимайте на поверхность

датчика и не царапайте ее. Таким
образом можно повредить покрытие.

• Система помощи при парковке

может не распознать острые
объекты, толстую зимнюю одежду
или губчатый материал,
поглощающий звук.

• При приеме других ультразвуковых

сигналов (металлические звуки или
шум пневматического тормоза
тяжелых грузовых автомобилей)
система может дать сбой.

• Загрязненные датчики нужно

протереть мягкой губкой с чистой
водой.

зеркалами или поверните голову.
Необходимо соблюдать обычные
меры предосторожности при
движении задним ходом.

• Не нажимайте и не стучите по

датчикам, а также избегайте
попадания на них воды под высоким
давлением (во время мойки), так как
это может повредить датчики.

• В случае парковки автомобиля

возможно столкновение верхней
частью автомобиля, прежде чем
сработают датчики. Поэтому во
время парковки пользуйтесь
зеркалами заднего вида или
поворачивайте голову, чтобы
контролировать пространство
позади автомобиля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЭКОНОМИЧНОМУ ВОЖДЕНИЮ
Топливная экономичность, в основном,
зависит от стиля вождения.
Расстояние, которое можно преодолеть
на одном литре топлива, зависит от манеры
эксплуатации, маршрута и времени
поездки.
Для обеспечения максимальной топливной
экономичности:
• Разгоняйтесь медленно.
• Избегайте излишней работы двигателя

на холостых оборотах.

• Следите за надлежащей регулировкой

• Не допускайте работы двигателя

на чрезмерно высоких оборотах.

• Используйте кондиционер воздуха

только по необходимости.

• Снижайте скорость, двигаясь по

давление в шинах.

• Для предотвращения столкновения при

резком торможении поддерживайте
безопасную дистанцию до остальных
автомобилей. Это также позволит
продлить срок службы тормозных
колодок и накладок.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

3–32 ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

• Не возите ненужный груз.
• При движении не держите ногу

на педали тормоза без необходимости.

• Соблюдайте регламент технического

обслуживания автомобиля, приведенный
в руководстве по техническому
обслуживанию, и указанные в данном
руководстве технические условия.

ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ
В опасных условиях движения, связанных с
наличием воды, снега, льда, грязи, песка
и т.п., соблюдайте следующие правила:
• Уменьшите скорость автомобиля

и будьте предельно внимательны,
увеличив дистанцию для торможения.

• Избегайте резкой смены траектории

движения при торможении,
маневрировании и разгоне.

• Для автомобиля без АБС: нажимайте

на педаль тормоза с легким переменным
усилием (нажимая-отпуская), пока
автомобиль не остановится. Для
автомобиля с АБС: при возникновении
препятствий движению с силой нажмите
на педаль тормоза.

• Если автомобиль застрял в снегу, грязи

или песке, переключитесь на вторую
передачу для предотвращения
пробуксовывания передних колес.

• При пробуксовывании колес на дороге,

АКВАПЛАНИРОВАНИЕ
При аквапланировании (скольжение по
водной поверхности) на мокрой дороге
происходит потеря управления
автомобилем из-за отсутствия сцепления
между поверхностью дороги и шинами.
Возникновение аквапланирования зависит
от дорожных условий, состояния
протекторов и давления в шинах, а также от
скорости автомобиля. Аквапланирование
очень опасно.
Наилучший способ предотвращения
аквапланирования – это снижение скорости
автомобиля и повышение внимания при
езде по мокрой дороге.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ НА
УЧАСТКАХ С ГЛУБОКОЙ ВОДОЙ
Перед проездом по воде следует убедиться,
что лужа или стоячая вода не слишком
глубока. При слишком быстром проезде по
луже через воздухозаборник в двигатель
может попасть вода и стать причиной
серьезного повреждения.

Перед проездом по воде строго
соблюдайте следующие меры
предосторожности:
• Запрещается проезд по воде, глубина

которой выше днища кузова
автомобиля.

• Двигайтесь как можно медленнее,

переключившись на низшую
передачу и поддерживая
повышенные обороты двигателя.

Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Выясняем, что скрыто за новым лицом кроссовера Chevrolet Captiva

Рестайлинг в середине жизненного цикла модели уже давно классика. Только вот редко вместе с ретушированием внешности меняется и целевая аудитория.

Представьте, вы рассекаете волны на вейкборде или ловите ветер парусом виндсёрфа, а уже на следующий день любуетесь остатками снега на альпийских лугах. Почти тысяча километров от берега моря и ещё два вверх от его уровня. Кайф? Целевой аудиторией обновлённого кроссовера Chevrolet Captiva являются те, кто ответил «Да!». Из-за появления в линейке Шеви «просто семейного автомобиля» Orlando прежде занимавшую эту нишу Каптиву пришлось переориентировать в потребительском пространстве. Получилось? Будем выяснять!

Очевидно, что для таких перемен недостаточно одной лишь подтяжки лица. По счастью, основные изменения в рестайлинговой Каптиве отнюдь не снаружи. У корейско-американского кроссовера полностью обновилась линейка моторов и коробок передач, а для полноты картины подвеска тоже была перенастроена. Проделаем же описанный выше маршрут, дабы на своей шкуре узнать, насколько обновлённая Captiva подходит для поклонников действительно активной жизни.

Передо мной на парковке аэропорта Анапы пять разных автомобилей. Три мотора и две коробки передач, «автомат» и «механика», обе одинаково шестиступенчатые. С младшими моторами, бензиновым 2.4 и турбодизелем 2.2, доступен выбор трансмиссии, а топовая «шестёрка» объёмом 3,0 л агрегатируется лишь с гидротрансформаторной КПП. Какая же из них лучше всего попадает в целевую аудиторию?

Начну, наверное, с самого интересного — дизельной машины на «механике». Ведь прежде ни Каптиву, ни родственную ей Антару с мотором на тяжёлом топливе в России не продавали. По идее эта комбинация должна быть чуть ли не самой любопытной для активного водителя. Судите сами, 184 л.с. и аж 400 Н•м сулят отличную тягу, а механическая коробка передач — вовлечённость в процесс управления.

Что же на деле? Да, дизель прекрасен, но с одной оговоркой — чтобы раскрыть его положительные стороны, приходится усердно работать рукояткой КПП. Особенно на серпантине по дороге из Новороссийска в Геленджик. Максимум момента двигатель развивает на 2000 об/мин, а уже после отметки «4000» скисает. Приходится приноравливаться и держать мотор в этом диапазоне.

Зато у шестиступенчатого «автомата» этот навык — врождённый. Если не смотреть на тахометр в ожидании взлёта или падения стрелки, ощущения смены ступеней нет вообще. Мы взбираемся по грунтовой дороге, ведущей в горы, спускаемся по зыбким насыпям, идём на обгон на трассе — всюду электроника выбирает именно ту передачу, которая нужна. К тому же при кикдауне от задумчивости пятидиапазонной предшественницы не осталось и следа.

А вот и черёд машин с бензиновым мотором 2.4. По сравнению с чугунным двигателем дорестайлинговой Каптивы это скачок вперёд, как качественный, так и количественный. Только ленивый не пинал агрегат, произведённый австралийцами из фирмы Holden, за то, что машины с ним не едут. Теперь «четвёрка» стала цельноалюминиевой, обзавелась системой изменения фаз газораспределения и получила прибавку в 29 л.с. (стало 167 сил) и 10 Н•м (до 230). Динамика машины не стала запредельной, этого и не должно было произойти, но теперь она по меньшей мере достойная. По крайней мере обгоны на трассе, про которые ранее можно было забыть, даются младшей Каптиве вполне легко. Да и рабочий диапазон у этого мотора несколько более удобный, чем у «дизеля», так что он достаточно покладист с обеими коробками передач.

И если сам двигатель — на твёрдую четвёрку, то новые коробки добавляют к оценке жирный плюс. Когда раздражающая необходимость поминутно щёлкать передачами пропадает, становится ясно, что «механика»-то вышла очень удачной. Чёткие переключения, хорошая избирательность, достаточно небольшой ход. Лишь слегка портит впечатление длинноходная педаль сцепления. Правда, маловероятно, что кроме закостенелых фанатов автомобилей с тремя педалями такую машину кто-то купит ради драйва, скорее — ради возможности ещё немного сэкономить.

Остаётся ещё один вариант — новенький двигатель V6 3.0, пришедший на смену «шестёрке» объёмом 3,2 л. Со старым мотором я знаком не понаслышке — такой же трудится под капотом кроссовера Opel Antara моей жены. Я очень хорошо помню все его «особенности»: как приятные, вроде хорошей приёмистости, так и не очень, к примеру, расход в 17 литров по городу. Новый мотор меньше и мощнее, чем же он порадует?

Как выясняется — в основном снижением расхода. Во время теста бортовой компьютер показывал 13,3 л/100 км в смешанном цикле, и это при том что никто не стеснялся нажимать газ в пол. Дело вот в чём — новая «шестёрка» стала совсем другой по характеру. Даже став мощнее на 20 л.с. (249 л.с. против прежних 227), она потеряла былую тягу на низах — ведь крутящий момент стал несколько меньше (288 Н•м против 297), и его пик сместился с 3200 об/мин на 5800 оборотов.

Так же резво тронуться со светофора, как прежде, уже не выйдет. Но раскрутившись до трёх тысяч оборотов, мотор начинает оживать, а ближе к четырём начинает тянуть машину вперёд много лучше, чем предшественник в том же диапазоне. То есть вроде машина номинально быстрее, а так сразу и не заметишь, нужно выйти на оперативный простор. Да и «автомат» почему-то тут работает несколько медленнее, чем с другими двигателями.

При всём вышесказанном у таких разных Каптив есть кое-что общее: перемены в подвеске. Для улучшения управляемости характеристики пружин были пересмотрены в сторону большей жёсткости, в то время как амортизаторы стали мягче. Кроме этого, стабилизаторы поперечной устойчивости прибавили в толщине. В результате крены стали заметно меньше, и даже когда мы на приличной скорости проходили связки из разнонаправленных поворотов, боковой раскачки практически не было.

•В базовой версии LS сиденья с тканевой отделкой. В комплектациях LT и LT+ чехлы комбинированные — искусственная кожа с тканевыми вставками. В самом дорогом исполнении LTZ (на фото) кресла затянуты в натуральную кожу.

Но и плавность хода осталась на приличном уровне. Конечно, если не принимать во внимание топового исполнения LTZ с 19-дюймовыми дисками. На каменистых горных тропах в такой Каптиве трясло нещадно. Всё же это чисто городской вариант. Для оффроуда гораздо лучше подходят колёса на пару размеров меньше.

В остальном же практически ничего нового и нет. В салоне из изменений — лишь часики в овальном окошке, удобный бокс в месте, освободившемся после перехода на электромеханический стояночный тормоз да смена цвета подсветки — теперь он голубой, как на остальных машинах марки, а не зелёный.

Так что же? Стала ли машина ближе духом к покупателю активно-прогрессивному? А если да, то какая именно версия? Внешне Каптива стала однозначно интереснее и, пожалуй, теперь выглядит даже лучше рестайлинговой Антары, которая вообще практически не изменилась снаружи. А вот с моторами дела обстоят чуть сложнее.

Бензиновый двигатель 2.4 однозначно стал намного более драйверским. Дизель великолепен в сочетании с «автоматом» и не так удобен с «механикой», машина с ним быстрее, чем с предыдущим мотором, но субъективно воспринимается более спокойной. А вот «шестёрка» 3.0 стала чуть менее резвой, но переживать по этому поводу будет разве что тот, кто при прочих равных условиях готов тратить лишние 4 л бензина каждую сотню километров ради хорошей тяги на низах.

В прошлом поколении моими безусловными фаворитами были машины с мотором V6 3.2. И среди моих знакомых есть несколько человек, сделавших в своё время аналогичный выбор. А вот из машин нынешней генерации я бы, пожалуй, всё же остановился на дизельной. Поставил бы на крышу багажник, крепления для велосипедов, взял бы с собой вейкборд и рванул сначала в горы, а потом к морю.

Chevrolet Captiva (C100/C140) – темные судьбы

Шевроле Каптива впервые был представлен на Парижском автосалоне в 2004 году. В 2006 году началось его производство. Среднеразмерный кроссовер разработан южнокорейским отделением General Motors. Внутризаводское обозначение модели С100. В 2011 году презентовали обновленную версию Captiva С140.

Двигатели

Chevrolet Captiva поставлялся на Российский рынок с двумя бензиновыми двигателями - 4-цилиндровым объемом 2,4 л (136 л.с.) и V6 3,2 л (230 л.с.).

Привод газораспределительного механизма 136-сильного 2.4 ременный. Первая замена прописана регламентом на 120 000 км, но многие сервисы рекомендуют сделать это при достижении 90 000 км с последующей заменой через каждые 60 000 км. Несколько владельцев столкнулись с неприятностью – обрыв ремня и поврежденные клапаны. Стоимость нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой - 7000 рублей.

Течь масла из-под крышки клапанов или масло в свечных колодцах – частое явление для двигателя 2,4 л при пробеге более 30-60 тыс. км. После 100 000 км начинает «сопливить» задний сальники коленвала.

После 60-90 тыс. км нередко требует замены термостат. Об этом подскажет стрелка указателя температуры, находящаяся ниже привычного положения. Новый оригинальный термостат стоит около 2000 рублей, аналог – около 1200 рублей.

К сожалению, после 250-300 тыс. км владельцы замечают увеличение расхода масла. Недуг устраняется заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец (около 40 000 рублей). Встречаются и случаи капитального ремонта из-за прогара клапана или лопнувшего поршня (60 000 рублей).

Двигатель объемом 3,2 л имеет цепной привод ГРМ. Вытягивание цепи при пробеге более 80-100 тыс. км - явление распространенное. В то же время, есть Каптивы, откатавшие 140 – 160 тыс. км без проблем с цепью. Первые признаки необходимости замены цепи - ошибки в бортовом компьютере и снижение тяги двигателя. При этом мотор продолжает работать устойчиво, без посторонних шумов. Затягивать с заменой цепи не стоит - при дальнейшей эксплуатации встречался перескок цепи на 1-2 зуба. Чаще удавалось обойтись малой кровью, и двигатель просто переставал запускаться. За работу вместе с запчастями придется заплатить около 60 000 рублей.

Рано или поздно приходится менять датчик давления масла. Оригинальный обойдется в 4000 рублей, аналог – около 1000 рублей.

Обновленная версия С140 получила новые двигатели. Под капотом разместили бензиновые атмосферники R4 2.4 (167 л.с.) и V6 3.0 (249 л.с.), а так же турбодизель объемом 2,2 литра (184 л.с.).

Отныне ГРМ 2.4 приводился в действие цепью. Однако, ресурс привода ГРМ оказался невысоким. После 100-150 тыс. км растягивалась цепь, либо выходил из строя натяжитель. Стоимость нового комплекта ГРМ - 12-15 тыс. рублей.

Довольно часто приходилось менять и лопнувший выпускной коллектор (3-13 тыс. рублей плюс 5000 рублей за работу). Обновленному 2.4 не чужда и проблема повышенного расхода масла, что порой наблюдалось уже спустя 120-140 тыс. км.

Серьезных нареканий в адрес бензинового V6 и дизельного 2.2 пока не встречалось. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. В дизельном 2.2 иногда после 150 000 км возникает необходимость ремонта топливных форсунок (около 7000 рублей).

Трансмиссия

К надежности механической коробки передач Шевроле Каптива претензий не возникает. Сцепление МКПП (9-18 тыс. рублей) способно прослужить до 180-200 тыс. км, а в обновленном С140 его доводилось менять после 100-120 тыс. км.

До рестайлинга использовалась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin AW 55-50 LE. Коробка выносливая и серьезных замечаний обычно не вызывает. При регулярном обновлении трансмиссионной жидкости (каждые 60 000 км) она легко доезжает до 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.

Текущие сальники приводов – довольно распространенное явление с обоими типами коробок передач.

В автомобилях 2007 – 2008 года выпуска с АКПП встречался конструктивный дефект внутреннего сальника правого привода раздатки. Ремонт требовал около 2,5 – 5 тыс. рублей.

При пробеге более 60-80 тыс. км, особенно после продолжительного преодоления «бездорожья», нередко проворачивало подвесной подшипник карданного вала. Об этом подсказывала вибрация, появляющаяся в первоначальный момент начала движения после остановки. Замена неисправного узла производится в сборе с карданом, стоимость которого около 35-40 тыс. рублей, а б/у – около 20 000 рублей. Многие производят замену непосредственно подвесного, подобрав аналог (около 3000 рублей) от других автомобилей, например, БМВ Х5 или «Соболь». Спустя 100-150 тыс. км могут износиться крестовины карданного вала (7000 рублей с балансировкой).

Зачастую подтекают сальники заднего редуктора. Оригинальные сальники потянут на 5-6 тыс. рублей за пару, а работа по их замене обойдется в 2000 рублей. Некоторым удавалось подобрать аналоги за 300 – 500 рублей за штуку. По прошествии 200-250 тыс. км может понадобиться замена подшипников редуктора.

С приходом обновленного Captiva С140 5-ступенчатый автомат уступил место 6-диапазонной АКПП собственной разработки GM - 6T45 (с 2.4) и 6T50 (с 2.2d и 3.0). Коробки из первых партий оказались неудачными. Они выходили из строя после 100-140 тыс. км из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца, обломки которых тянули за собой остальные детали коробки. От неисправности не уберегала даже частая замена масла. Стоимость ремонта, в зависимости от степени повреждения, составляла 60-120 тыс. рублей. Особенно остро проблема стояла для машин 2012 года выпуска. Позже автомат доработали, и в Каптивах, выпущенных после 2014 года, подобных проблем пока не встречалось.

Обновление сказалось и на долголетии раздаточной коробки. Она нуждалась в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Причина - износ подшипников (6-8 тыс. рублей). В запущенных случаях переутомлялись шестерни, валы, или даже разрушался корпус. При последнем исходе приходилось приобретать новую раздаточную коробку стоимостью 100 000 рублей.

Ходовая

Стойки переднего стабилизатора начинают стучать после 30 – 40 тыс. км. Оригинальные стоят около 800 – 900 рублей, аналоги в два раза дешевле - 300 – 400 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят дольше – 80–100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км доводилось обновлять передние ступичные подшипники (2,5 – 4 тыс. рублей), которые идут в сборе со ступицей. К этому же времени могут начать постукивать или потечь передние амортизаторы. Сайлентблоки рычагов сдаются через 100 – 120 тыс. км.

Топовые версии оснащались нивоматами (самовыравнивающимися амортизаторами), расположенными на задней оси. Они могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Нивоматы намного дороже обычных амортизаторов (31 000 рублей за оригинал или 17 000 за аналог). Поэтому многие владельцы предпочитают взамен неисправных устанавливать обычные амортизаторы. Причем, менять необходимо и пружины, так как те, что идут в связке с нивоматами, гораздо слабее.

Рулевая рейка нередко начинает стучать после 40-60 тыс. км, а спустя 120-150 тыс. км может еще и потечь. Стоимость восстановительного ремонта около 15 000 рублей. Вскоре может появиться стук в карданчике рулевого вала.

Часто возникают течи в местах соединения трубок системы ГУР. В морозы нередки случаи срыва шланга обратки гидроусилителя, что может привести к выходу из строя насоса ГУР (6-7 тыс. рублей).

Датчики ABS, особенно задние, часто требуют замены после 80-100 тыс. км. Новые датчики официальные дилеры предлагают за 4500 рублей, в магазине авто запчастей оригинал доступен за 3000 рублей, но можно найти и аналог за 800 рублей.

По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить блок ABS. Его удается восстановит путем пропайки контактов на электронной плате.

Передние тормозные колодки ходят более 30-50 тыс. км (650 рублей за комплект). Задние тормозные колодки прослужат более 80 000 км. Передние тормозные диски ходят более 100-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей за диск). Задние тормозные диски прослужат еще дольше (1,5-2 тыс. рублей).

Другие проблемы и неисправности

Слабое звено кузовного железа Chevrolet Captiva - задняя дверь багажника, которая может «зацвести» через два-три года эксплуатации. Со временем начинает «сдавать» хромированная накладка на задней двери и эмблема на решетке радиатора. Помимо того, на солнце заметно выгорает пластиковая накладка, простирающаяся по низу кузова.

Порой возникают проблемы с моторчиком омывателя заднего стекла. Кроме того, в задней части кузова нередко рассоединяется шланг подвода омывающей жидкости к стеклу двери багажника. Причиной зависания щеток стеклоочистителей посреди лобового стекла становится отказавший микровыключатель моторчика. Дилеры предлагают новый моторчик за 8000 рублей, но оживить его можно, заменив неисправный микровыключатель (300 рублей).

Проблемы с электрикой чаще возникают из-за плохих контактов в разъемах и обрыва цепи. Так пропадание тяги двигателя и загорание аварийных сигнализаторов может произойти из-за «разбалтывания» контактов на блоке управления двигателем.

Индикация неисправности подушек безопасности загорается из-за окисления контактов разъемов под пластиковой накладкой переднего и заднего порога с левой стороны. Нередко помогает нехитрая процедура передергивания разъема под передним пассажирским сиденьем.

При появлении неправильных показаний указателя уровня топлива, достаточно проверить разъем под бачком ГУР, идущий к блоку предохранителей. Иногда виновен разъем на блоке ЕСМ (контроллер двигателя).

Со временем на креслах с электроприводом может появиться люфт спинки. Кроме того, начинает скрипеть подлокотник между передними креслами.

В пространстве между крышей и обивкой потолка может скапливаться конденсат, стекающий в плафоны освещения либо в район клипс потолка у двери багажника.

Если воспользоваться омывателем с замерзшей жидкостью, то непременно перегорит предохранитель в блоке, расположенном под левой ногой переднего пассажира.

Проблемы могут возникнуть и с часами в салоне, которые начинают тухнуть или сбиваться. «Официалы» производили замену неисправных часов на новые. При окончании гарантии часы воскрешали специалисты, занимающиеся ремонтом электротехники (500 рублей).

Причиной внезапного разряда аккумулятора становился медленно «умирающий» диодный мост на генераторе. Новый доступен за 2-5 тыс. рублей. Спустя 200-250 тыс. км может подвести реле регулятор (1000-3200 рублей).

Типичный недуг дизельных версий - перетирание радиатора кондиционера (8000 рублей) об интеркулер по прошествии 120-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Как следует из обзора, дорестайлинговый Шевроле Каптива серьезных проблем практически не доставлял. Последствия обновления местами оказались далеко не радужными. Сложно рекомендовать какую-либо модификацию, так как каждая из них заставляет чем-то жертвовать.

Автоматическая коробка передач

Внимание: Не переключайтесь между положениями D (передний ход) и R (задний ход) или P (стоянка) во время движения автомобиля. Это приведет к повреждению коробки передач и может стать причиной травмы.

2. Отпустите стояночный тормоз и педаль тормоза. 3. Чтобы тронуться с места, медленно нажмите на педаль акселератора.

Индикация передачи

Тип 1

Находится в комбинации приборов. Показывает выбранную передачу или режим КПП.

Тип 2

Если посередине комбинации приборов вашего автомобиля имеется дисплей DIC, выбранная передача или режим коробки передач отображается в нижней части дисплея DIC.

Селектор передач

P (СТОЯНКА): Блокировка передних колес. Переключайтесь в положение Р только на стоящем автомобиле и при задействованном стояночном тормозе.
R (ЗАДНИЙ ХОД): Положение задней передачи. Переключайтесь в положение R только в стоящем автомобиле.
N (НЕЙТРАЛЬНОЕ): Нейтральное положение коробки передач.
D: Данный диапазон предназначен для всех нормальных режимов движения. Позволяет переключаться на все 6 передач переднего хода.

Внимание: Не нажимайте педаль акселератора в момент переключения Вами селектора передач. Никогда не нажимайте педали акселератора и тормоза одновременно. При включенной передаче, после отпускания педали тормоза автомобиль начинает медленно двигаться. Не используйте положение Р (стоянка) вместо стояночного тормоза. Заглушите двигатель, задействуйте стояночный тормоз и извлеките ключ зажигания при выходе из автомобиля. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра автомобиль с работающим двигателем.

Переключение диапазонов передач

Ниже описано переключение между передачами.

Для переключения выжмите педаль тормоза и нажмите кнопку разблокировки. Черными стрелками обозначены диапазоны, для переключения в которые нужно нажимать на кнопку освобождения блокировки.

Для переключения нажмите кнопку разблокировки. Белыми стрелками обозначены диапазоны, для переключения в которые не нужно нажимать на кнопку освобождения блокировки.

Свободное переключение. Вне зависимости от того, движется автомобиль или стоит, в ручной режим можно перейти, переведя рычаг переключения передач из положения "D" влево в паз ручного режима. Чтобы вернуться в режим работы "D", переведите рычаг переключения передач обратно вправо в основной паз. В ручном режиме перемещение рычага переключения передач вперед или назад позволяет быстро переключиться на соседнюю передачу. В отличие от ручной коробки передач ручной режим позволяет переключать передачи при нажатой педали акселератора. ВВЕРХ (+): Передвиньте этот рычаг вперед один раз, чтобы перейти на следующую более высокую передачу. ВНИЗ (-): Передвиньте этот рычаг назад один раз, чтобы перейти на следующую более низкую передачу.

Примечание: В ручном режиме можно переключаться только между пятью передними передачами. Для движения назад или остановки автомобиля переместите рычаг переключения передач в соответствующее положение: "R" или "P".

Примечание: В ручном режиме переход к пониженным передачам при замедлении автомобиля выполняется автоматически.

При остановке автомобиля автоматически устанавливается первая передача. Для поддерживания безопасности и эксплуатационных характеристик автомобиля на требуемом уровне система может не выполнить некоторые переключения при перемещении рычага переключения передач. Прежде чем тронуться места на скользкой дороге, переведите рычаг переключения передач в положение + (вверх). Это приводит к включению второй передачи, которая больше подходит для плавного разгона на сколькой дороге. Передвиньте рычаг в положение - (вниз), чтобы вернуться на первую передачу.

Внимание: В ручном режиме водитель должен переходить на более высокую передачу в соответствии с преобладающими дорожными условиями, стараясь удерживать частоту вращения двигателя ниже красной зоны. Так как резкое торможение двигателем и/или резкое ускорение может вызвать пробуксовку, на пониженную передачу следует переходить осторожно, в соответствии со скоростью автомобиля.

Торможение двигателем

Предупреждение: Не снижайте передачу коробки передач сразу на две или более ступени. Это позволит предотвратить повреждение коробки передач или потерю управления и возможные травмы.

Примечание: Использование эффекта торможения двигателем на затяжных спусках позволит продлить срок службы тормозных механизмов.

Раскачивание автомобиля

Стоянка

"Kick Down"

Для более резкого ускорения нажмите педаль акселератора до упора и удерживайте в таком положении. Коробка передач переключится на более низкую передачу в зависимости от оборотов двигателя.

Неисправность

Сбой электропитания

Разблокировка рычага селектора передач

3. Уберите резиновый коврик.

4. Вставьте ключ зажигания в замок и нажмите на него. 5. Установите рычаг переключателя передач в нейтральное положение "N". 6. Извлеките ключ зажигания из прорези. 7. Уложите на место резиновый коврик. 8. При первой возможности выполните ремонт автомобиля.

Предупреждение: Во избежание повреждения коробки передач соблюдайте следующие правила: Не нажимайте педаль акселератора при переключении из положения P или N в положение R или на переднюю передачу. Это может привести не только к повреждению коробки передач, но и к потере управления автомобилем. По мере возможности старайтесь использовать положение D. Запрещается переключаться из положения P в положение R во время движения автомобиля. При остановке на подъеме не удерживайте автомобиль на месте путем нажатия на педаль акселератора. Используйте рабочий тормоз. При переключении из положения P или N в положение R или на передачу переднего хода нажмите на педаль тормоза. Иначе возможно повреждение коробки передач или неожиданное трогание автомобиля с места, вызывающее потерю водителем управления автомобилем с причинением вреда здоровью, автомобилю или другому имуществу.

Режим пониженного расхода топлива

При этом переключение на более высокие передачи будет происходить быстрее, а на более низки — с задержкой.
Блокировка гидротрансформатора будет происходить раньше, а разблокировка позже.
Педаль акселератора будет менее чувствительна.
При замедлении электроника автомобиля будет раньше отключать подачу топлива в цилиндры двигателя. Не используйте режим пониженного расхода топлива при буксировке.

Видео про "Автоматическая коробка передач" для Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva - Типичные неисправности и ремонт АКПП Замена масла в АКПП Captiva C140 Ремонт АКПП на Chevrolet Captiva в техцентре Шеви Плюс

Читайте также: