Как буксировать ситроен с4

Обновлено: 05.07.2024

Как буксировать ситроен с4

Citroen C4 (2020 год). БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

Автомобиль, оборудованный вариатором, рекомендуется эвакуировать методом частичной погрузки без опирания ведущих колес на дорогу.

Автомобиль, оборудованный механической коробкой передач, по возможности буксируйте с работающим двигателем, чтобы не возрастало усилие на педаль тормоза и рулевое колесо. Перед буксировкой поверните выключатель зажигания в положение «АСС» или « ON » и включите световую сигнализацию согласно Правилам дорожного движения. Рычаг управления механической коробкой передач установите в нейтральное положение « N ». Запрещается пуск двигателя буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу каталитического нейтрализатора отработавших газов из строя.

Для буксировки автомобиля закрепляйте трос только в специально предназначенном для этой цели месте.

1. Откройте багажное отделение

2. Возьмитесь за крышку пола багажного отделения.

3. . поднимите крышку, снимите или зафиксируйте крышку пола багажного отделения в открытом положении.

4. Возьмите из вещевого ящика багажного отделения вороток.

5. . и буксирную проушину.

6. Для того чтобы установить буксирную проушину спереди, подденьте снизу заглушку в переднем бампере с правой стороны автомобиля.

7. . и снимите заглушку. Во избежание потери заглушка в открытом положении удерживается специальным поводком.

8. Вверните буксирную проушину от руки, вращая ее по часовой стрелке.

10. Зацепите трос за проушину.

11. Снимите проушину в обратном порядке.

12. Уложите проушину и вороток в вещевой ящик багажного отделения. Уложите на место крышку пола багажного отделения.

Для использования автомобиля в качестве буксировщика закрепляйте трос только в специально предназначенной для этой цели проушине.

А как ситроены буксируют?

Вопрос чисто из любопытства, не бейте поголве ламера!

Наблюдал сегодня картину - брали на буксир заглохший ситроен (на вид 15 летнего возраста, в моделях не шарю). Машинка брюхом сидела почти на асфальте. Насколько я понимаю - у него адаптивная подвеска, и она регулирует клиренс при включенном двигателе (опять не бейте, могу неправильно говорить ). А как его тогда без двигателя включенного буксировать? он вроде как колёсами по аркам скрести будет

Я когда то читал про эту гидроподвеску by Citroen. правда давно это было и могу что то напутать!
Так вот там система подвески едина с тормозной системой и используется какаято спец жидкость, аля DOT4.
Так вот, ситроены как и автоматы не могут буксироваться на шнурке! это угрохает всю систему!

В ответ на:
Вопрос чисто из любопытства, не бейте поголве ламера!

Те, которые с гидроподвеской, никак не буксируют - перевозят эвакуатором, причем с погрузочным краном а не с лебедкой.

В ответ на:

Те, которые с гидроподвеской, никак не буксируют - перевозят эвакуатором, причем с погрузочным краном а не с лебедкой.

Так вот я и об этом.

Вспомнился прикольный случай, когда старенький ситроен (не помню модель но с закрытыми колесными арками сзади) припарковался над торчащим из земли люком. Ну мужик ушел, а ситроен сел на пузо и колеса втянул в себя!

Буксировал машину свою (ВХ) 2 раза за 3 года. Один раз на лафете, гидравлика таки крякнула и один раз на ремне, мотор, пробило прокладку (не заливайте наш тосол) так вот, один раз поднялся, (пару метров с включенной передачей) так и ехал.
В Ситроенах по идее, гидравлика должна держать долго и машина не опускается. В изношенных системах машина сразу падает при отключенном движке.
Грузили на эвакуатор кума лежащий ХМ то трошки погнули крепление разъема на фаркопе.

Гидравлика - гидравлике рознь, и зависит ещё от конкретной модели. как буксировать.
Можно буксировать лежачий ситроен на шнурке без проблем, но оч медленно, до 40км/ч на хорошей дороге, и очень очень медленно на плохой.
Гидропневмосистема действительно в исправном состоянии держит чутьли не пару суток.
тормоза и гидроуселитель завязаны на системе этой же, и долеко не ДОТ4, дот4 тормозуха, какое отношение она имеет вообще к малсу? В системе используеться спец масло, LHM - зелёнка в народе.
Можно спокойно тянуть техонько такой ситрик лежачий, тормозить ручником, как собственно и во многих обычных авто давления в вакуме хватает не на долго, и тормозят ручником. Зато у ситра есть мега плюс в этом плане, ручник на переднии колёса, и тормозит - поверьте оч недурно.
НО, есть несколько моделей которые вообще нельзя буксировать, никак, кроме как с полной погрузкой, это связано не с гидравликой, а с коробкой. есть модели где коробка объеденина с двигателем в одим масляный картер, и смазываеться системой смазки двигателя, естественно на выключеном двигателе масло не подаёться, коробка и все её внутриности остаються без малса, что приводит просто к убиванию внутриностей коробки. в частности вкладыши полуосей, подшипники валов и тд и тп.
В новом поколении гидравлики, гидронасос имеет электро привод, и можеш поднимать машину грубо говоря от акамулятора, если движок не заводиться.
А вообще ребята скажу коротко, подвески лучше нет, неубиваемая вещь, раз в 60тык меняй масло и чисть филтр, всё что требуеться, при этом гарантия производителя на гидропневматику 3 поколения 200тык км. вдумайтесь, сюда входит вся подвеска сайленты подшипники и тд и тп, кроме стоек и втулок стабилизатора, правда и они ходят оч и оч много, даже на наших убитых дорогах.

а разве не итальянскую Selenia HPX называют зелёнкой?:)
тогда есть две зелёнки

Зелёнок много. даже есть российское подобие..
НО, изобрели этот тип масла, изготовили так сказать, для гидравлических систем повышеной плотности и давления специально только для подвесок ситроен именно ТОТАЛ, и назвал её ЛХМ.

В ответ на:
. и долеко не ДОТ4, дот4 тормозуха, какое отношение она имеет вообще к малсу? В системе используеться спец масло, LHM - зелёнка в народе.

Что масло что DOT4 делается из нефти и имеют (слегка) различные физические свойства и соответственно различное назначение.
DOT4 тоже имеет ограниченый смазывающий эффект.
А т.к. принцип действия связан с давлением и перекачкой жидкости в "сферы", то Я бы не называл это чистым маслом. Это что то среднее.
И к томуже это и "тормозуха" т.к. есть модели в которых в единую систему собрана не только подвеска и рулекое управление, но и тормоза. Это "ЖИДКОСТЬ".

В ответ на:
Зелёнок много. даже есть российское подобие..
НО, изобрели этот тип масла, изготовили так сказать, для гидравлических систем повышеной плотности и давления специально только для подвесок ситроен именно ТОТАЛ, и назвал её ЛХМ.

панятна:) буду знать

непойму, я просто указал, что это ошибочное мнение.
И я также указал, что вся система завязана на гидросистеме. Кроме последних моделей, там тормоза - обычный вакуум. На старых моделях тормоза гидравлические(на ДС даже небыло педали тормоза как таковой - была кнопка вполу, типа вкл/выкл), питаеться от той же системы, причём повышеного давления 165бар на переднии супорта. задние подключаемые только при наличии нагрузки на ось, раздупляесться посредством реагирование корректора высоты на положение оси.
И, помоему она не из нефти делаеться, а из какойто химии жудкой. хотя может и из нефти, тут не знаю, хим состав зелёнки как то не волновал меня. Хотя свойства разъедания ей присущи, но всёже она нейтральна в целом.
Недумаю, что у неё много общего с тормазухой, хотя температурные пороги её довольно велики, и даже могут дать фору какой небудь неочень качественной тормозухи.
ЗЫ
Модели где руль и подвеска в одной системе уже подрузумивает и тормоза, ибо тормоза - затем руль. может быть без руля, но с тормозной системой, то есть руль может быть и с и без, а тормоза только от гидравлики кроме новых моделей последних двух.
Ах да, ещё забыл, в сферы ничего не перекачеваеться - зелёнка там всегда, много людей путают действительно принцеп работы этой подвески и её скажем так - логическую состовляющею. Сфера имеет две зоны: пневмосреду и гидросреду(отсюда и название подвески - гидропневматика) одна половина азот 50бар, с другой зелёнка, которая передаёт энергию стойки на пневмосреду сферы, и газ при сжатии играет роль демпфера, ну типа как пружины в обычной машине, отрабатывает-гасит давления масла, и когда нагрузка спадает выпихивает обратно в стойку количество зелёнки принятое во время удара(например на ямах) также реагирует эта вся система на качения кузова как по осям так и продольно и поперечно. грубо говоря - это всё даставляет невообразимое качество езды - мягкость и плавность подвески, а также спокойствие кузова и его устойчивость скажем на больших скоростях, на трассе например.
Ну много ещё можно говорить об этом. но как бы тема не совсем об этом

Как правильно буксировать автомобиль и за что можно получить штраф

Если с дорожными знаками, маневрированием и прочими «ходовыми» особенностями автомобильной жизни водитель знакомится сразу и постоянно после получения прав и выезда на дорогу, то буксировка для многих долго остается навыком невостребованным. Давайте составим полную памятку для тех, кому внезапно потребовалось вспомнить, как же нужно буксировать легковой автомобиль.

Прежде всего сразу оговоримся, о каком типе буксировки мы будем вести речь. Основных вариантов четыре: на мягкой сцепке, на жесткой сцепке, методом частичной погрузки и методом полной погрузки, который иногда тоже называют буксировкой, а не транспортировкой. Жесткая сцепка – это металлическая конструкция, которой буксируемый автомобиль закрепляется к буксирующему, и для легковых автомобилей она практически не применяется. Частичная и полная погрузка – это методы, для которых нужен эвакуатор или специальный прицеп, так что их мы тоже оставим в стороне. У нас же речь пойдет о буксировке на мягкой сцепке – то есть с помощью троса.

Условия буксировки на мягкой сцепке зависят от автомобиля. Машины с ручной коробкой передач обычно можно буксировать без ограничений: при выключенной передаче никакой нагрузки на узлы и агрегаты не создается. Если же автомобиль оснащен автоматической коробкой, то обычно буксировка возможна с ограничениями: например, для классического гидротрансформаторного автомата даже при включенной нейтрали есть ограничения как по дальности буксировки (несколько десятков километров), так и по скорости (30-40 км/ч). Для безопасной буксировки машин с АКП обычно используют метод частичной или полной погрузки.

Отдельно отметим обязательные технические условия буксировки. Пункт 20.4 ПДД запрещает буксировку на мягкой сцепке автомобилей с неисправным рулевым управлением или тормозной системой. Для таких машин возможна исключительно транспортировка методом полной или частичной погрузки.

Помимо технических условий напомним о документальных: буксируемый автомобиль – это такой же участник дорожного движения, так что на него распространяются все требования, действующие для остальных. Это значит, что на нем должны быть установлены номера, а его водитель должен иметь при себе права, документы на машину и действующий полис ОСАГО. Если же с чем-то из списка выше есть проблемы, автомобиль нужно транспортировать на эвакуаторе или нельзя транспортировать вовсе.

Напомним, что в ПДД в 2017 году появился пункт, запрещающий выполнять буксировку новичкам. Водители со стажем менее 2 лет обязаны иметь на автомобиле соответствующий знак «Начинающий водитель», и пункт 20.2(1) ПДД запрещает им буксировать машины. В правилах указано, что «при буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет».

Однако и для опытных водителей есть ограничения: пункт 20.4 ПДД запрещает буксировку на гибкой сцепке в условиях гололедицы. Помнить об этом нужно не только в контексте нарушения правил, но и с точки зрения базовой безопасности: буксировка на скользкой дороге действительно сопряжена с риском.

Стоит также помнить, что пункт 20.4 ПДД запрещает буксировку двух и более транспортных средств вне зависимости от их типа, массы, вида сцепки, исправности тормозов и так далее. Кроме того, запрещена буксировка двухколесными мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов.

Требования к буксировочному тросу также указаны в правилах дорожного движения. Пункт 20.3 указывает, что, во-первых, расстояние между автомобилями при буксировке на мягкой сцепке должно быть «в пределах 4-6 м». А во-вторых, трос должен быть обозначен согласно требованиям пункта 9 основных положений по допуску ТС к эксплуатации. Это условие соблюдается крайне редко, однако оно является таким же обязательным. Тот самый пункт 9 основных положений гласит, что «предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером 200 x 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью», при этом «на гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных устройств». Найти такие флажки или щитки в продаже не так просто, однако это не делает их необязательными. Более того, их отсутствие может учитываться при ДТП, в котором пешеход или другой водитель не заметил трос.

Помимо формальных требований к тросу есть и логические. Во-первых, трос должен быть прочным и иметь запас по массе буксируемого автомобиля: при буксировке возможны рывки, при которых нагрузка будет значительно больше, чем при равномерном движении. Во-вторых, крайне желательно, чтобы трос обладал некоторой эластичностью, чтобы компенсировать часть рывковых нагрузок на буксировочные проушины и, соответственно, кузов автомобиля. Существуют специальные динамические стропы, созданные для вытягивания застрявших автомобилей и компенсирующие рывок – они могут применяться и для буксировки при соблюдении требуемой длины. А вот использовать жесткие металлические тросы для буксировки можно, но нежелательно: во-первых, при рывках они передают всю нагрузку на кузова автомобилей, а во-вторых, представляют опасность при разрыве.

Буксирующий автомобиль никак готовить не нужно – его водитель будет действовать стандартно с поправкой на манеру движения. А вот в буксируемом автомобиле нужно заранее выключить стояночный тормоз, включить нейтральную передачу и зажигание. Нейтраль позволит беспрепятственно двигаться, а включенное зажигание, во-первых, отключит механизм блокировки руля при его повороте, а во-вторых, позволит пользоваться внешними световыми приборами. Помните, что на заглушенном буксируемом автомобиле не работает усилитель тормозов, так что движение буксирующего автомобиля должно быть плавным.

При буксировке важно соблюдать правила пользования внешними световыми приборами. Пункт 7.1 ПДД указывает, что аварийная сигнализация должна быть включена при буксировке на буксируемом механическом транспортном средстве, а буксирующий автомобиль, соответственно, должен двигаться с выключенной аварийкой для использования поворотников. Кроме того, пункт 7.3 напоминает, что при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.

При этом и на буксирующем, и на буксируемом автомобилях, согласно правилам, должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. А пункт 19.1 правил указывает, что «в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах должны быть включены габаритные огни».

Правила ограничивают скорость, с которой можно двигаться автомобилям на мягкой сцепке. Пункт 10.4 гласит, что «транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч».

Буксировка автомобилей разрешена везде, где это не запрещено конкретными требованиями. В частности, стоит помнить, что знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено» запрещает не только движение с прицепом, но и буксировку механических транспортных средств. Соответственно, ехать под этот знак автомобилям на сцепке запрещено.

А вот буксировка на автомагистрали правилами напрямую не запрещена. Правда, требование к минимальной скорости в 40 км/ч никто не отменял. Вдобавок на автомагистрали запрещена остановка и движение задним ходом, а при обрыве троса придется делать и первое, и второе, что крайне небезопасно. Так что при любой возможности буксировки по автомагистрали лучше избежать.

Несмотря на опасность, сопряженную с буксировкой, наказание за нарушение правил буксировки – самое лояльное из возможных. Часть 1 статьи 12.21 КоАП гласит, что нарушение правил буксировки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

То же самое касается проезда под запрещающий знак 3.7 с автомобилем на буксире. За это нарушение не предусмотрено отдельного наказания, так что оно трактуется по части 1 статьи 12.16 как «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками» и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Можно ли буксировать полноприводный автомобиль?

При эксплуатации автомобиля многие водители оказываются в такой ситуации, когда им требуется отбуксировать авто на стоянку или в ремонт. Естественно, что вызывать дорогостоящий эвакуатор для этих целей мало кому из нас хочется. Но при этом непонятно, можно ли буксировать на тросе полноприводный автомобиль, и если да, то какие существуют ограничения. Поговорим поподробнее о том, можно ли тащить на тросе полноприводную машину.

Что рекомендует автопроизводитель

Все без исключения автопроизводители не рекомендуют выполнять буксировку современных автомобилей. При этом наличие полноприводной трансмиссии и автоматической коробки передач является «отягчающим» обстоятельством для такой работы. На полный привод во время принудительного движения автомобиля будет приходится повышенная нагрузка, что может не только вызывать износ валов и шрусов, но и моментально вывести автомобиль из строя.

Поэтому в технической документации к современным автомобилям имеется соответствующий пункт, в котором говорится если не о запрете, то о нежелательности выполнения такой буксировки машины с полноприводной трансмиссией. Подобное строго запрещено в период гарантийного срока, что может стать основанием для дилера даже в отказе от планового ремонта машины при ее поломках привода и подвески.

Как правильно отбуксировать авто

В идеале, полноприводные машины следует буксировать в условиях жёсткой сцепки, когда ни одно из колес не соприкасается с дорожным полотном. Это позволяет предупредить лишнюю нагрузку на шрусы и валы, что может вызвать их стуки и необходимость замены дорогостоящих узлов. По сути, это классическая буксировка машины на эвакуаторе, причём даже затягивать лебедкой тяжёлый джип на платформу эвакуатора не следует.

Проблемы с буксировкой полноприводного авто на трассе могут возникнуть по причине имеющейся у машины системы передачи тяги. Достаточно буквально десяти километров пути при таком способе буксировки авто, как в последующем потребуется дорогостоящий ремонт муфты и кардана. Также нужно помнить о коробке передач, которая попросту не предназначена для подобных нагрузок. Не редкость ситуации, когда, резко дёргая авто, буксируя его на тросе, вырывались полуоси и полностью приходила в негодность АКПП. Согласитесь, лучше потратить пару тысяч рублей на эвакуатор, чем в последующем столкнутся с необходимостью капитального ремонта коробки передач.

В том случае, если по каким-либо причинам всё же требуется проводить буксировку полноприводного авто, то рекомендуется вывесить одну из осей или же отключить систему полного привода. Последнее возможно на автомобилях с механической передачей мощности. А вот пытаться так отключить привод на современных кроссоверах или аналогичных авто мы бы вам не рекомендовали. Все же в последующем велик риск серьезных поломок, затраты на устранение которых могут быть сопоставимы с капитальным восстановлением ходовой части.

Часто автовладельцы задумываются о том, для чего им на автомате нейтральная передача. Именно для буксировки автомобиля она и необходима. На АКПП потребуется перевести селектор в режим Нейтраль и убрать привод с одной из осей. Только в этом случае возможна буксировка полноприводного авто, но даже в этом случае гарантировать отсутствие каких-либо серьезных поломок автомобиля будет невозможно.

Автовладельцу, который столкнулся с необходимостью транспортировки полноприводного автомобиля в ремонт или от места ДТП на стоянку под дом, необходимо всё же вызвать эвакуатор, правильно погрузить машину на платформу, отбуксировав ее полностью безопасным способом, исключив серьезные поломки автоматической трансмиссии и ходовой части автомобиля. Лишь в этом случае можно будет гарантировать полную безопасность такой транспортировки, а в последующем автовладелец не столкнется с необходимостью дорогостоящего ремонта таких поломок, которые возникли именно по причине неправильной буксировки автомобиля.

Подведем итоги

При буксировке на тросе на любой автомобиль, а в особенности на полноприводные машины, оснащенные автоматическими коробками передач, приходится повышенная нагрузка, что может привести к поломкам карданного вала и полуосей. Поэтому буксировать на тросе такой автомобиль не рекомендуется. Проще всего в подобной ситуации вызвать эвакуатор, правильно погрузить машину на платформу, и в последующем это исключит различного рода поломки автомобиля.

Как буксировать автомобиль с АКПП?

Сегодня многие водители отдают предпочтение автомобилям, оборудованным автоматической коробкой передач. Это неудивительно, так как ездить на машине с АКПП намного удобнее, нежели с МКПП. Управлять транспортным средством с автоматической коробкой намного легче, чем таким же с механикой. Автомат плавно переключает скорости, что дает возможность водителю получить намного больше удовольствия от управления.

alt="Ручка переключения скоростей" width="600" height="400" />
Ручка переключения скоростей

Основным и самым серьезным ограничением считается особая буксировка машины с автоматической коробкой. Прежде бытовало предубеждение, что транспортное средство, оборудованное автоматом, не может выполнять роль тягача, а буксировать его можно лишь способом полной или же в крайнем случае частичной погрузки на спецавтомобиль.

Но так ли это на самом деле и каким же методом может происходить буксировка машины с автоматом?

Можно ли буксировать авто с АКПП?

Почти все автолюбители убеждены, что транспортное средство с АКПП ни в коем случае нельзя буксировать при помощи троса. В действительности это не соответствует реальности. На самом деле транспорт с автоматической трансмиссией не рекомендовано буксировать с незапущенным мотором, однако это не означает, что это полностью запрещено.

Буксировка на мягкой сцепке

Основным фактором осложнений в этом случае считается непосредственно устройство коробки автомата. Маслонасос не функционирует при неработающем двигателе, а механизм коробки во время буксировки вращается. Надлежащего охлаждения узлов в данном случае не происходит. Трение при недостаточной смазке перегревает узлы и системы коробки, которые очень быстро приходят в негодность и коробка выходит из строя.

Условия и требования

Если все-таки случилось так, что буксировка автомобиля с АКПП неизбежна, то вам необходимо соблюсти несколько несложных условий и действовать строго по предлагаемой нами инструкции.

В этом видео показано, как можно разблокировать рычаг.

Сразу скажем, что вышеописанные меры являются крайними и прибегать к ним нежелательно. Ни в коем случае не транспортируйте машину на большие расстояния. Предлагаемый нами способ подходит лишь для того, чтобы добраться до ближайшей станции технического обслуживания или места, откуда автомобиль можно погрузить на эвакуатор.

alt="Частичная погрузка авто" width="600" height="398" />
Частичная погрузка авто

Буксировка при помощи автомобиля с АКПП

Буксировать и толкать автомобилем, оборудованным АКПП другое транспортное средство также можно, но важно знать и соблюдать несколько правил.

Масса буксируемого авто не должна быть больше вашей машины.
Во время буксировки скорость должна быть не выше 40 км/час.
Рычаг нужно выставлять в положении низких передач «L» либо «2».
Жесткая сцепка более предпочтительна.
В случае буксировки на мягкой сцепке необходимо избегать резких толчков как в начале движения, так и вовремя торможения.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете помочь попавшему в затруднительное положение водителю, при этом ваше транспортное средство не пострадает.

Погрузка автомобиля на эвакуатор

Также важно знать, что буксировка автомобиля с АКПП, предусматривающего полный привод, недопустима и происходит лишь способом погрузки. В любом случае, перед тем как буксировать свой или чей-то автомобиль, не поленитесь лишний раз заглянуть в инструкцию к вашему авто.

Видео «Как правильно буксировать авто»

В этом видео опытный водитель подробно рассказывает, как правильно можно буксировать машину с автоматической трансмиссией.

Буксировка машины с АКПП: можно ли буксировать авто на «автомате» и как это делать правильно

Автомобили с АКПП сегодня очень популярны. Их покупают не только начинающие водители, но и водители со стажем. Автоматическая коробка переключения передач удобна и проста в использовании, особенно для новичков.

На таком автомобиле риск возникновения аварийных ситуаций значительно меньше, так как во время движения водитель не отвлекается на переключение скоростей и на разные манипуляции с педалью сцепления.

На что обратить внимание при эксплуатации автомобиля с АКПП

В первую очередь, водитель транспортного средства, оборудованного «классической» АКПП с гидротрансформатором, должен знать, чего нельзя делать на машине с автоматической коробкой передач.

Может оказаться, что данный автомобиль с автоматом нельзя буксировать, при этом в инструкции по эксплуатации будет стоять соответствующее предупреждение. В этом случае необходимо вызвать эвакуатор, который доставит неисправный автомобиль на СТО.

Можно ли буксировать машину на автомате: правила буксировки

Как правило, автомобиль с АКПП можно тащить на буксире, но при этом есть несколько ограничений. При заведенном двигателе в АКПП начинает работать система подачи масла под давлением, которая доставляет жидкость АТФ ко всем трущимся механизмам.

Буксировка автомобиля с АКПП при работающем двигателе также возможна. При запуске двигателя автомобиля с АКПП начнет работать масляный насос, вследствие чего давление масла в коробке автомат будет поддерживаться постоянно, при этом будет работать гидроусилитель руля и тормозная система.

При этом следует помнить, что при буксировке автомобиля с АКПП (как с заглушенным, так и заведенным ДВС) рычаг селектора переключения передач должен быть в положении «N» (нейтраль). При незапущенном двигателе для переключения рычага селектора в положение «N» используют специальную кнопку разблокировки КПП, находящуюся на селекторе коробки.

Можно ли тащить машину на автомате

Достаточно часто возникают такие ситуации, когда автомобилю на автомате нужно отбуксировать другой автомобиль. Это возможно, но при этом необходимо помнить, что АКПП не любит перегрузок и перегревов.

Получается, решение буксировать на машине с автоматом другое авто предполагает движение сильно груженого автомобиля (аналогично движению с прицепом). Если возникла такая необходимость, водителю автомобиля на автомате при буксировке другого авто необходимо придерживаться следующих правил:

Движение автомобиля с автоматом, буксирующего другой автомобиль, должно быть на минимальной скорости, не допуская перегрева гидротрансформатора;
Разгон автомобиля должен быть плавным, без резких ускорений. Во время буксировки лучше избегать активации режима «кик-даун», а также заблокировать переход АКПП на повышенные передачи, используя отключение режима «овердрайв» (при наличии такой функции).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции и принципах работы коробки-автомат с гидротрансформатором, а также об отличиях данного типа КПП от роботизированных аналогов.

При сильной пробуксовке автомобиля, жидкость в гидротрансформаторе может перегреться. Перегретая жидкость ATF теряет свои свойства, коробка начинает работать со сбоями, давление падает, проскальзывают фрикционы и затем горят, продукты механического износа загрязняют АКПП и т.д.

Что в итоге

Как видно, перед буксировкой автомобиля с АКПП в случае поломки лучше всего ознакомиться с инструкцией к данному автомобилю. Дело в том, что не все транспортные средства, оборудованные автоматической коробкой переключения передач, можно буксировать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП и т.п. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым автомат работает со сбоями, передачи проскальзывают или несвоевременно включаются.

Если же говорить о буксировке другого авто или прицепа, когда в качестве буксира выступает машина с «автоматом», тогда следует избегать слишком сильных нагрузок на АКПП (не буксовать, избегать резких стартов, заблокировать включение повышенных передач и т.п.). Простыми словами, при буксировке следует минимизировать износ коробки, а также не допускать перегревов рабочей трансмиссионной жидкости ATF в гидротрансформаторе.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

Гидротрансформатор АКПП (конвертер крутящего момента, ГДТ). Назначение, устройство гидротрансформатора, принцип работы и особенности.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.

Клапанная плита АКПП (гидроблок): устройство гидроблока, назначение, принцип работы. Неисправности гидроблока, причины поломок, диагностика и ремонт.

Сто шагов назад: чего лишился Citroen C4 II и стоит ли брать его сегодня

Французы странные. Дизайнерский шарм и экстравагантность технических решений у них разом перечеркиваются обилием детских и не очень болячек. Citroen C4 второго поколения эта участь не избежала тоже. Причем в случае с С4 они убрали все лучшее, чем славился предшественник, но ни на йоту не приблизились к технической долговечности.

Скажем, был у первого Citroen C4 авангардный дизайн хетчбэка-трехдверки — во втором поколении трехдверную версию убрали вообще. Был у первого С4 руль с неподвижной ступицей — его заменили на банальную и даже пошлую четырехспицевую баранку с припухлостями. При этом по части долговечности на каждый шаг вперед был сделан шаг назад.

Начнем с интерьера Citroen C4 II поколения

Машина, повторю, стала строго пятидверной (позже к ней присоединился седан) и лишилась лихого залома крыши. Задние пассажиры сразу вздохнули с облегчением: у них места над головой прибавилось, да и в коленях больше не жмет.

Багажник перестал вызывать улыбку: 408 литров приличные для С-класса. А вот в визуале интерьер сдал. Французы вслед за немцами уже тогда распробовали финансовую выгоду унификации, поэтому внутри С4 второго поколения нас встречает типичный «Пежо-Ситроен» начала «десятых»: магнитола, клавиши климат-контроля, блок кнопок стеклоподъемников стали одни на всех с сородичами, в итоге машина получилась безликой.

Но чего не отнять, так это качества исполнения. Чисто французский шик во всем в том, как мягко нажимаются все кнопки и как мягко крутятся регуляторы температуры и каким это все мягким пластиком укутано — мягкость и уют внутри тебя буквально окружают. Если только распробуешь ее через всю эту однотонную черноту без вкрапления ярких пятен.

Они, кстати, появились на С4 после рестайлинга, но только у седана (хетч из России убрали) и только в паре мест: новый 7-дюймовый экран навигации стал ярким пятном, да подсветка приборной панели. В остальном такое же уныние: удобное, функциональное, но совершенно не французское.

Кстати, про седан Citroen C4

Другое веянье того времени — создание локальных версий. С4 sedan проектировался в расчете на бурно растущий китайский рынок. А там, как и у нас, любят седаны и простор. Поэтому созданная для них трехобъемная версия прибавила в колесной базе (гигантские 10 см) и длине (колоссальные 29 см). В итоге получилась совсем другая машина: она сильно переросла класс С и вплотную подошла к классу D — там, где Optima, Passat и Camry. По оснащению С4 sedan от них, кстати, почти не отстает: климат-контроль, навигация, штатный парктроник с графическим интерфейсом.

Так что кому стандартный С4 кажется тесноватым, смело могут смотреть сразу на седан. Технически он повторяется, но задним пассажирам дает совершенно иной опыт.

Тут же стоит сказать, что седан Citroen C4 до сих пор продается на нашем рынке, хотя во всем мире давно уже ушел на покой, как и пятидверная версия. Почему так вышло, тема отдельного разговора, в котором будет много боли, отчаяния, маркетинговых просчетов, бездарных управленческих решений и пустых цехов завода в Калуге.

Если коротко, французы сильно просчитались с тем, какая машина локального производства нужна в России.

Планы по ее выводу строились до кризиса-2008, когда на нашем рынке царили авто С-класса.
В производство она пошла в начале «десятых», когда фокус внимания сместился на бюджетные седаны В-класса (Solaris, Polo и др.).
А позже С-класс сожрали небольшие кроссоверы (Creta, Kaptur).

Про красивый французский седан с просторным салоном на этом фоне все как-то позабыли. Peugeot-Citroen остались с недозагруженным заводом и попытками хоть как-то вернуть вложенное.

Но вернемся к разнице между седаном Citroen C4 и хетчбэком

Хетч стартовал с широкой линейкой силовых агрегатов и трансмиссий:

был и 4-ступенчатый автомат;
и «робот» (убогий, с одним сцеплением);
и атмосферные моторы, и наддувные;
и даже дизелек на 112 сил был.

При этом почти ничего из перечисленного нет на вторичке: дизельных предложений, например, я смог отыскать только три, все остальное – бензин 1,6 л в разных вариантах форсировки (120-150 л. с.).

Еще хуже с разнообразием у седанов. Моторы у дорестайлинговых версий — только бензин, только 1,6 л, с наддувом (150 л. с.) и без (120 сил). Дизель появился после обновления, но в паре с «ручкой», поэтому искать такие машины на вторичке наивно — седан на МКПП за миллион в России если кто и купит, то по ошибке или под гипнозом.

Зато у седана не было дерганого «робота» в паре с моторами — только гидротрансформаторные автоматы в четыре и шесть ступеней. Чему, впрочем, рано радоваться.

Детские болячки хетчбэков и седанов «Ситроен С4»

Где у С4 болячки? Проще перечислить, где не болит. Кузов не болит. Салон не болит, при умеренно бережном уходе и после 100 тыс. км за него не стыдно. Подвеска не болит годами, кроме иногда встречающейся проблемы со стуком родных амортизаторов. Остальное болит, ох, болит.

Автоматическая четырехступка AL4/DP0 болит. Соленоиды живут недолго, как и втулки крышки и статора насоса, но даже после их замены нередок ремонт гидротрансформатора. Профильные сервисы проблему знают, поэтому предлагают пакетные решения: за 27-30 тыс. рублей коробку снимут-поставят, прокладки, уплотнения, поршни, масло ATF поменяют, гидроблок промоют и переберут.

Бояться этой проблемы при подборе машины не надо, надо про нее знать и заранее заложить сумму ремонта в торг. И не надо думать, что более совершенная 6-ступка спасет от трат. Ха!

Трансмиссия EAT6 авторства Aisin, как это часто бывает у них, не любит высоких температур, славится износом фрикциона блокировки гидротрансформатора. От него пыль, труха и прочие продукты износа попадают в соленоиды гидроблока, забивают их, давление масла падает, сервисмены раскрывают объятия и ждут свои 30± тыс. рублей за промывки, замены — ремонт, в общем.

Справедливости ради: если те же соленоиды (электрорегуляторы давления) на AL4 были конструктивно слабы (то есть обречены) изначально, то EAT6, скорее, «ушатывалась» не потому, что так заложено, а потому, что так ездили. Нареканий на их работу существенно меньше, а при регулярной замене масла раз тысяч в 40-60 болячки могут и не проявиться вовсе.

Ну, и моторы 1,6 л совместной разработки PSA-BMW. Неоднократно говорили в соседних обзорах других французов, коротенько повторим ключевое:

дефектный натяжитель цепи на ранних версиях (отмечен характерным шумом при прогреве, цепь под замену уже через 40-50 тыс. км);
ранний износ распредвалов — как итог, ремонт ГБЦ;
масложор в 0,5-1 л/1000 км.

Хорошо, что это преимущественно проблемы машин до 2010 г. в. После этого периода элементы ГРМ были усилены дважды (натяжители цепи меняли в 2010 и 2012 году), а саму цепь фирма-производитель модернизировала семь раз! И не зря: жить весь механизм стал куда дольше прежних 40 тыс. км.

У этих же движков (1,6 THP) встречался скоропостижный износ роторов турбины, обильный нагар на клапанах, выход из строя ТНВД. В общем, 1,6 THP/EP6 способен принести немало головной боли, если не знать, куда смотреть и как выбирать.

Куда смотреть и какой «Ситроен С4» выбрать

Средний ценник Citroen C4 II — 429 тыс. рублей до обновления и 781 тыс. рублей после. С этим поколением на 100% работает правило «чем моложе, тем лучше». Варианты хетчбэков после 2012 года выпуска уже лишены многих детских болячек по части двигателя. А вот седаны ими грешат меньше с рождения: на нашем рынке С4 седан появился только в 2013году и сразу в модернизированном исполнении.

Варианты с четырехступкой AL4 смотреть с осторожностью, с 6-ступенчатым Aisin — тоже.

Хетчбэки с «роботом» EGS6 — редкость и на любителя: рывки, удары при переключениях, дороговизна и частота обслуживания (комплект сцепления — от 6 до 19 тыс. рублей) должны отпугнуть даже бесстрашных.

Смотреть нужно и на историю машины. С ходу можно будет отсечь криминал, «битышей», авто с юридическими проблемами. Вот, например, «Ситроен» 2011 года с пробегом 200 тыс. км:

Из информации от продавца только «торг у капота». Пробиваем и видим — и правда, битый.

Расчет производился только по первому ДТП. На ремонт ушло около 426 тыс. рублей.

За восемь с половиной лет машина сменила семь владельцев и четыре локации. Она колесила по Рязани, Чечне, Дагестану, Москве. Первым собственником было юридическое лицо, взявшее авто в лизинг, который действует до сих пор:

В общем, это не наш вариант. Идем мимо.

Стоит ли покупать «Ситроен С4 II»

Да, «француз» хрупкий и небезгрешный, но обходить его стороной точно не стоит. Во-первых, С4 прекрасно управляется. Во-вторых, он при этом еще и мягок и деликатен. В-третьих, у него прекрасная и долговечная отделка вкупе с просторным салоном.

Так что свежие седаны с турбовым 1,6 и 6-диапазонным автоматом вполне можно искать. Главное — не пренебрегать проверками.

Автор: Владимир Андрианов

Как вы относитесь к качеству французских автомобилей? Напишите в комментариях.

Чтоб как у людей

Вы наверняка знаете этот тип людей: они, как правило, работают в офисах, ездят на кредитных машинах, покупают вещи, которые едва могут себе позволить, и не видят жизни без тусовок в «элитных» местах. Их «вконтактики» завалены фотографиями из серии «я в клубе» и «посмотрите на мою новую сумочку». Спросите, при чем тут седан Citroen C4?

Притом что за душой у «Ситроена» C4 тоже ничего нет. Это банальный «бюджетный седан» для развивающихся стран. Простой, надежный и дешевый. Технически он повторяет уже знакомый нам Peugeot 408 – полузависимая задняя подвеска, стандартный набор силовых агрегатов: атмосферные двигатели объемом 1,6 литра мощностью 115 или 120 сил, а также 150-сильный турбомотор такого же объема; коробки передач – пятиступенчатая «механика» и четырех- либо шестидиапазонные «автоматы».

У него нет хитроумных электронных систем, адаптивных амортизаторов или коробок передач с двумя сцеплениями. Только адекватная, надежная и довольно бесхитростная техника, о которой мы подробно уже писали некоторое время назад.

Впрочем, ничего плохого в этом нет. И быть бы «Ситроену» братом-близнецом Peugeot 408: большой седан мог стать надежным другом простого русского мужика с семьей, дачей и достатком выше среднего, а рекламировал бы его не главный есаул всея Руси Олег Газманов, а Стас Михайлов, например. Если бы не образ – посмотрите, какой C4 гламурный!

Заднее "вогнутое" стекло -- скорее оптическая иллюзия. Но выглядит интересно! Светодиодные габариты -- опция.

У него хорошие пропорции, проработанные детали и много-много цацок. Ну, чтобы дорого и красиво! Хромированные молдинги, хитрые подштамповки, закрученные вихрем спицы на колесных дисках и эффектная хромированная подоконная линия. Что еще желаете – модные светодиодные габариты? Да пожалуйста!

Изюминку какую, чтобы не как у всех? Легко: у C4 "вогнутое" заднее стекло – как у дорогих C5 и C6!

Салон встречает классным дизайном и мягкими сиденьями. Подогрев лобового стекла, запуск двигателя кнопкой, цифровой спидометр и приборы, у которых можно выбирать колер подсветки – от белого до ядерно-синего. И неважно, что нормально выглядит только белый вариант – иметь такую игрушку в своей машине здорово!

Материалы отделки интерьера в целом недороги, но и не ширпотреб. А в максимальной комплектации салон выглядит просто здорово. Синяя подсветка приборов, правда, -- это неудобно. Но вдруг кому-то понравится?

Этот седан гнет пальцы так мастерски, что ты и впрямь начинаешь верить, что это не удешевленная версия и без того не самого «премиального» хэтчбека C4, а машина на ранг-два старше.

Дешевый жесткий пластик просто не успеет начать вас смущать. Посмотрите – да тут же есть «взрослая» навигационная система! Не куцая ерунда с экраном размером со спичечный коробок – а настоящая, с большим семидюймовым дисплеем. Руль – со «спиленной» по хорде нижней частью, как у модных спортивных машин. А на его спицах – тысяча и одна кнопка!

И, конечно, непременный атрибут дорогой машины – простор на задних сиденьях. Большой седан без этого – что модница без «Луи Виттона». По сравнению с хэтчбеком, база C4 увеличена на десять сантиметров, и его пассажиры на минутку могут почувствовать себя всамделишными VIP-персонами. Для коленей места – вагон. Можно сидеть, чуть ли не закинув ногу на ногу!

Еще одна «фишка» салона C4 состоит в том, что в компании называют «лаунж-сиденьями». Если перевести с PR-языка на русский, это значит, что спинка заднего дивана наклонена сильнее, чем обычно, а по бокам у него есть развитые «подушки». Поэтому два пассажира сзади могут сидеть полубоком и вести светскую беседу. Пожалуй, сзади в «Ситроене» ничуть не хуже, чем в Skoda Superb или Toyota Camry. Ну, или почти не хуже.

Так что произвести впечатление C4 умеет, но «богатым» он кажется только на первый взгляд. Шумоизоляция кабины обычная. Дополнительных удобств задним пассажирам не предусмотрено – есть лишь карманы в дверях да дефлекторы обдува по центру. А одно из самых досадных упущений – у роскошного дивана отсутствует центральный подлокотник!

Лаунж, говорите? Ну да: это как прийти в дорогой ресторан, чтобы заказать стакан воды.

Огромный багажник можно открыть либо с ключа, либо кнопкой из салона: ручки не предусмотрено. Французы говорят, что, мол, и не нужно – ведь в России все время грязно, и вместо того, чтобы марать руки, лучше воспользоваться дистанционным открыванием. Окей, а как вы тогда объясните то, что на внутренней стороне крышки нет удобных ниш для рук? Или то, что при открывании крышка выстреливает вверх – но после не фиксируется в верхнем положении, а плюхается обратно? Вот тут дело точно не в грязных дорогах.

Впрочем, подобных обидных просчетов в C4 не так много. А окончательно автомобиль подкупает тем, как он едет.

Подвеска у седана С4 работает шумновато -- зато она всеядна и обеспечивает неплохой уровень комфорта

Мы уже восхищались непробиваемой подвеской Peugeot 408. На «Ситроене» она принципиально та же, но со слегка другими настройками: например, пружины и амортизаторы стали мягче. В целом автомобиль стал комфортнее, но при этом не растерял фирменной толерантности к качеству дорожного полотна. Citroen готов пуститься во все тяжкие – даже на самых ужасных дорогах не возникает ощущения, что машина вот-вот развалится. Клиренс, опять же, приличный – 176 миллиметров. Да, этот «француз» обрусел не хуже Депардье!

Едва ли седан Citroen C4 можно назвать "горячим" автомобилем -- но его управляемость совсем неплоха

Причем подвеска настроена не только на выживание: Citroen C4 может похвастать достойной плавностью хода и впечатляющей управляемостью. У него информативный руль, небольшие крены и отличная устойчивость на прямой. В общем, едет он приятно.

Силовые агрегаты тоже адекватные. Базовый мотор 1.6 мощностью 115 сил доступен только с ручной коробкой передач. Силенок в целом хватает, но не более того. 120-сильный мотор с четырехдиапазонным "автоматом" едет, конечно, еще хуже – в городе его хватает, но на трассе геройствовать не стоит.

В России самый мощный двигатель для седана Citroen C4 развивает 150 лошадиных сил. А на китайском рынке та же машина доступна со 170-сильным мотором.

А лучший вариант – это 150-сильный турбомотор с шестидиапазонным "автоматом" (варианта с механической коробкой для такого агрегата не предусмотрено). Этот двигатель обладает и силой, и крутящим моментом. И коробка адекватна: все же шесть диапазонов – не четыре.

Так что пусть с украшательствами в C4 переборщили: половину кнопок на руле вы нажмете один раз в жизни, а изменяемый цвет приборов – не более, чем игрушка. Но главное – ходовые качества – у «Ситроена» честные, не показные. Все остальные мелочи ему можно простить.

Читайте также: