Как быстро ржавеет нива шевроле

Обновлено: 05.07.2024

Chevrolet Niva при пробеге 130 тыс км: ржавчина, переборка системы охлаждения и еще проблемы

Владельцы «Нивы» (причем обоих: и Шевроле и классической) говорят, что эта машина практически вечная: что-то заменил, подмазал, подделал, и вполне можно проехать 300 тысяч километров. В принципе, все это реально, но только если постоянно следить за автомобилем.

Chevrolet Niva, о которой поговорим сегодня, 2013 года выпуска проехала почти 130 тысяч километров. Несмотря на такой пробег, выглядит внедорожник, как внешне, так и снаружи, достаточно моложаво. Двигатель исправен, мощность не падает, масло не берет. Нет потеков масла и гулов в заднем мосту, переднем редукторе, раздатке и коробке передач. Единственное – обслуживание стало раза в два дороже.

В ходе ТО на 105 и 120 тысячах, традиционно, поменяли расходники: лампочки, в которых потемнели колбы, щетки стеклоочистителей и тормозные колодки. Родной аккумулятор прослужил 2.5 года (он прослужил бы и больше, если бы не проблемы с сигнализацией с автозапуском), сейчас установлен уже второй. В целом машина раз в три месяца все же требует какого-то внимания и, следовательно, денег.

Несколько месяцев назад при торможении «Ниву» стало смещать в сторону, а на небольших неровностях в районе передней оси слышались непонятные побрякивания. Замена тормозных колодок ничего не изменила. Позже выяснилось, что проблема в закисшем правом исполнительном тормозном цилиндре. Дребезг исчез, а машина начала плавно тормозить лишь заменив суппорта. Недавно начали хрустеть ролики натяжения ремня генератора, сам же ремень растянулся: ресурс замененного комплекта оказался почти вдвое меньше (50 тыс км), чем родного.

Почти пол года пришлось бороться с системой охлаждения: последовательно в ней заменилось почти все основное. Все началось с подтеков радиатора, потом лопались расширительные бачки (вместо штатного установил более прочный от Фольксвагена). Одновременно с этим патрубки постепенно разрушались, антифриз уходил.

Финальный штрих на 120 тысячах – заклинивает термостат, потек насос, прохудилась прокладка ГБЦ, из-под которой в 1 и 4 цилиндры пошел антифриз. Только заменив прокладку все муки с системой охлаждения прекратились.

Сложилось впечатление, что все неисправности, с которыми пришлось столкнуться, являются звеньями одной цепочки, первопричиной которой стали прохудившаяся прокладка: еще не достигнув 100 тысяч, ее уплотнительные кольца потихоньку прогорали, отработавшими газами насыщался антифриз, в системе повышалось давление, из-за чего детали подвергались повышенной нагрузке и ломались.

После 5 лет активной эксплуатации появилась коррозия: к примеру на задних арках, причем не только в местах прикрытых резинками.

Последняя неисправность связана со скрежетом и стуками в районе мотора при интенсивных торможениях и разгонах. Виной этому стали расслоившиеся опоры двигателя. Сами по себе стоят они не дорого, но заменить их – занятие еще то: нужно постепенно с каждой стороны поддомкрачивать мотор.

Видно, что в сравнении с Шеви Нивой, выпущенными в первой серии в 2003-2004 годах, «Нива» 2012 года отличается лучшим качеством агрегатов и запчастей. У многих комплектующих ресурс практически такой же, как и самой машины – это в районе 100 тысяч километров (да, да, официальный ресурс внедорожника всего 90 тыс км). Естественно, заводу не выгодно оснащать бюджетный автомобиль деталями, которые служат по 200-300 тысяч. Тем не менее, для продолжения нормальной эксплуатации, в Chevrolet Niva потребуется заменить немало компонентов, а это достаточно затратно.

Подержанная Chevrolet Niva - все проблемы и слабости

Цены на Шниву стартуют примерно со 150 тысяч целковых. Но брать тольяттинский полноприводник дешевле 250–300 тысяч не стоит. Такие экземпляры обычно укатаны крутыми горками. Эту модель выбирают не по году выпуска или пробегу, а по состоянию.

Многие продавцы заманивают богатым тюнингом, вот только кустарная доработка нередко бьет по надежности. Лифт подвески «прикончит» приводы, а большие колеса и самоблок «убьют» подшипники, полуоси, трансмиссию, сцепление. Этот тольяттинский внедорожник создан на агрегатах легковушки, поэтому любая доработка должна быть адекватной. Так что искать «Нивку» лучше в максимально близкой к конвейеру вариации.

Кузов и электрика: ищите коррозию

Как известно, у Шевроле Нивы несущий кузов. Его слабые места — пороги и кромки задних колесных арок, которые от пескоструя и реагентов могут «зацвести» даже на молодках-трехлетках. У машин постарше начинают ржаветь двери, поэтому под пластиком накладок может обнаружиться немало коррозии.

«Жучки» на крышке капота — обычное явление даже для совсем свежих машин. На старых авто коричневые «насекомые» могут появиться на задней двери возле дверной ручки. Либо — по её краям, где металл касается уплотнителей. А металлический порожек под уплотнителем проема багажника может заржаветь и на годовалых машинах.

Другая кузовная болячка — проседающие передние двери. Но лечится недуг ремкомплектом из медных втулок.

По левому лонжерону под рулевым редуктором у возрастных авто может возникнуть усталостная трещина. Обычно такое случается на «ушатанных» экземплярах, а первый признак беды — сильный люфт рулевого.

Характерная поломка системы отопления — тросики управления воздушными заслонками. Они слетают, растягиваются, ломаются. Из-за них зимой может быть холодно, а в жару наоборот. Дефект плавающий — может не вскрыться вообще, а может утомить уже при мизерных пробегах. Со временем начинают ржаветь направляющие салазки сидений, а руль — облезать. Заедающий из-за грязи и пыли в верхней направляющей ремень безопасности влияет на комфорт и безопасность. Лампочки подсветки комбинации приборов можно считать расходным материалом — быстро выгорают. Туда же, к расходникам, причислим передние электростеклоподъемники.

В машине всегда должен лежать набор тугоплавких предохранителей. Обычно горят те, что стоят на прикуривателе и подогреве зеркал и стекла. Знатоки обычно разводят обогревы на разные линии. К уда более серьезная проблема на возрастных машинах — сгорающие «мозги». Если ветровое стекло плохо вклеено, то блок управления умирает от попадающей на него влаги. Электрическая «коса», огибающая переднюю часть двигателя, может коротить. Стоит посмотреть на проводку от генератора, стартера и вентиляторов. Зеленый налет? Гоняли через броды!

Старый 80-амперный генератор производства КЗАТЭ редко ходит свыше 40 000 км, а его «силенок» едва хватает на всех потребителей. То ли дело 110-амперная электромашина Bosch на экземплярах моложе февраля 2014 года — с ней проблем нет!

Из-за тонкой клеммы и проводов обгорает «коса» генератора. Следом — сам контакт, а затем — диодный мост. Электрики рекомендуют сразу менять штатную клемму на более мощную и ставить провода большего сечения. Тогда генератор протянет до 70 000 км.

Стартер: нижний контакт втягивающего реле может вдруг ослабнуть. И не вздумайте отрывать экран впускного коллектора — идущий от него жар ускорит кончину стартера.

До 2006 года массово выходили из строя капризные модули зажигания от «двенашек», напичканные электроникой. С переходом на «мозги» Bosch 7.9.7 и более надежные модули проблема исчезла.

Дроссельный узел надо чистить каждые 30 тысяч. Иначе придется отправляться за запчастями: датчиком положения заслонки и регулятором холостого хода. Еще от сырости и грязи часто гибнет датчик массового расхода воздуха. А он заметно дороже других датчиков.

Мотор: четверть миллиона головной боли

При должном уходе жигулевский «динозавр» запросто отходит под четверть миллиона километров. Но мелкие пакости будут. Первая — гидронатяжитель цепи ГРМ, которому по разным причинам обычно не хватает масла. В результате цепь начинает болтаться и греметь. Если забить на грохот непрогретого мотора, цепь рано или поздно разобьет успокоитель. Его осколки разбегутся по масляным каналам и прикончат мотор. Либо ненатянутая цепь перескочит, подставив владельца на замену клапанов и ремонт головки. Имеет смысл заменить гидравлический натяжитель на обычный механический. Тем более, что и обратный клапан, и гидравлическая магистраль натяжителя весьма хлипкие.

А уж сколько «добрых» слов владельцы Шнив сказали в адрес тех, кто вместо обычных регулировочных болтов установил гидрокомпенсаторы! Потому что нормальные «гидрики» начали ставить только с августа 2008 года. К моторному железу тоже есть претензии. Расточенный под больший объем «жигулевский» двигатель ненавидит перегревы. И если стрелка указателя температуры хоть однажды доползла до красной зоны, то в перспективе замена прокладки, как максимум — фрезеровка головки.

Перегреть движок поможет расширительный бачок. Качество пластика ниже плинтуса, и бачки частенько лопаются. На старых машинах из-за усыхания резины вдобавок могут течь патрубки.

Помпы — тоже не долгожители: им отпущено 50–70 тысяч пробега. На машинах до рестайлинга, который датирован девятым годом, нередко гниют трубки системы кондиционирования. На рестайлинговом варианте такого уже не наблюдается.

Если переднему пассажиру под ноги «пошла тепленькая», значит, приказал долго жить радиатор отопителя. Его срок службы нередко составляет от 4 до 6 лет. Сюрприз: на Шниве без кондея особых проблем с заменой радиатора нет, а с кондеем придется разобрать переднюю панель целиком.

Гниющая топливная магистраль возле заднего правого колеса — тоже дело привычное. Как и прогорающая прокладка впускного и выпускного коллектора. Про нежные каталитические нейтрализаторы, которых едва хватает на сотню тысяч километров или пару заправок «паленкой», всем тоже известно. Да и выхлопная система вряд ли протянет больше сотни тысяч километров.

Сцепление обычно не выхаживает больше 60 тысяч. А с выездами на бездорожье — только 30. Штатное сцепление фирмы Valeo сервисмены не любят, предлагая Sachs или Kraft — они понадежнее. Еще бы найти нормальные цилиндры, потому что родные — и рабочий, и главный — та еще засада. Хотя главный цилиндр нового образца понадежнее.

Слабые места кузова Нивы Шевроле, где следует произвести антикоррозийную обработку нового автомобиля, мое мнение

Приведя в пример свой автомобиль Нива Шевроле, где не было сделано антикоррозийной подготовки, покажу самые слабые места на кузове машины, где ржавчина появилась в первые же годы эксплуатации автомобиля.

В каких местах кузова НОВОГО автомобиля Нива Шевроле следует произвести антикоррозийную обработку.

В первую очередь стоит обратить внимание на внутренние полости кузова автомобиля и обработать их антикоррозийным составом . К примеру: капот, двери, задняя дверь, лонжероны, пороги, внутренние части задних и передних крыльев. Лонжероны, идущие по днищу кузова, довольно крепкие, но обработать антикоррозийным составом там лишний раз не по мешает. Для обработки дверей желательно снять с них дверные карты (обшивки), а не следовать примеру как это делают многие, обрабатывая внутреннюю часть двери, через отверстия, расположенные снизу дверей, предназначенные для отвода воды. На капоте перед обработкой следует снять шумоизоляцию для обеспечения свободного доступа. Клипсы, которые держат "шубу" одноразовые, почти в любом автомагазине их можно купить, стоят они недорого.

Пороги и задние арки колес требуют особого внимания и подхода к себе, здесь важна не только внутренняя обработка, но и наружная подготовка.

Существует гипотеза у многих владельцев Нивы Шевроле, что из-за уплотнительных резинок, расположенных на дверях, появляется ржавчина на порогах, попавший на них песок в процессе эксплуатации от вибрации протирает лакокрасочное покрытие порога, что приводит к появлению коррозии.

Как предотвратить или уменьшить проявление коррозии на порогах и задних арках колес.

Для этого следует снять пластиковые накладки порогов. Держатся они с помощью нескольких саморезов, расположенных снизу и по краям. Порог снимается для того, чтобы было удобно проклеить места соприкосновения уплотнительной резинки дверей с порогом броне пленкой. Аналогично стоит проклеить заднюю арку колеса в месте соприкосновения уплотнительной резинки от двери. Внутреннюю и наружную часть порога, расположенную под пластиковой накладкой, следует обработать специальным антикоррозийным составом. Так же не стоит забывать про обработку внутренних участков арок задних и передних колес.

Оцинковка кузова Chevrolet Niva 1 поколение

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.

Другие поколения Chevrolet Niva

Виды обработки

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

Типы оцинковки

Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.

Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

Обзор коррозии на пятилетней Шевроле Нива

Хотел прошлым летом начать бороться с появляющийся ржёй, но не судьба была, в больничке провалялся.
Сегодня осмотрел машину, без скрытых полостей, решил прикинуть объём работ.
Всё в видео, фото несколько, с телефона.

Вопрос к Вам, что посоветуете со всем этим делать?
Мой взгляд:
капот перекрашивать, но мне предлагают зачистить переднюю часть и полосу раптором, в остальных местах, двери и пороги, думаю зачистить, цинкарём, грунтом и залить с баллончика, на пороги бронеплёнку.

Chevrolet Niva 2013, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2007

Chevrolet Niva, 2006

Chevrolet Niva, 2012

Chevrolet Niva, 2004

Комментарии 26

В общем сделал, чать1 уже в БЖ.
Зачистка — цинкарь — промывка содовым раствором — кислотный грунт Jeta — акриловый грунт Jeta антигравий Jeta. На одном пороге поверх джеты антигравия ариловая краска в слой и сверху дваслоя антигравия боди, второй порог на акрил грунт краска и поверх в три слоя боди антигравий

Были мысли купить такой авто для вылазок на природу. Теперь думаю, что лучше взять ВАЗ 2121

блин, сколько начитавшихся интырнетиков, каждый первый про кислотный грунт, каждый второй про раптор. Еще раз, стандартные лкм нежадным слоем на тупо металл и обработка изнутри (желательно каждый год) — и только самые пескоструемые места в пленку или раптор НА лкм.

Советчики, вы вообще красили ли что либо и следили ли после за развитием ситуации?

вот где полоска порога и полоска двери это, не вина машины,
Зима лед, натирание металла до снятия ЛКМ потом попадает влага и вот все рыжики тут просто сам виноват что не сбивал лед и допускал влагу в тех местах

Кстати наружные кузовные панели можно обработать "цинкор авто " и следом покрыть кислотным грунтом с последующим подкрасом. Про цинкор посмотри на Ютубе . Очень хорошее средство

Капот уже не спасти.

Обязательно сними пластиковые накладки на пороги и ты удивился сколько там грязи и ржи

Я догадываюсь. С правого порога накладка сама уже пытается отвалиться

у меня бронепленка на порогах с самого начала, как новыне

По порогам — убрать ржавчину, протравить преобразователем, закрыть грунтом с цинком, типа ликви молли или гальванол/цинконол, сверху краска плюс лак и бронепленка или лак плюс раптор. Раптор на грунт нельзя класть, он со временем дает микротрещины, а грунт гигроскопиченю

Болезнь это у них

По порогам, бронепленка не лучший вариант. Зачищать, кислотным грунтом и сверху раптором под цвет авто разведённым, так хоть этими резинками протирать не будет.задние арки тоже обязательно т.к там что и на порогах, только ещё и песком с камнями сбивает. Боди 950 делал один порог прошлый год, вроде неплохо но в одном месте со спичечную головку вылез рыжик, может ещё и цинкарем надо предварительно вьевшуюся ржу после зачистки обработать. Буду раптором переделывать.

боди шляпа. Кроме шпакли желтой LP.

Да я им и брызгал поверх грунта чтоб от протирания на годик- два хватило.

Поверх грунта и эмали надо. Даже используя боди, стоит соблюдать спеки.

вообще все шаманские приседания типа бронепленок и рапторов осмысленны ТОЛЬКО на полноценную окраску (как минимум 2к грунт + 2к эмаль/база+2к лак) и с проливкой полостей масляным антикором (тк машина не новая уже)
зы боди шляпа
ззы походу заводом крашено хуже чем я 5 лет назад на улице ремонтными составами обливала
зззы привет из чята

Защищать, преобразователем ржавчины, грунт, краска, антикор(тектил, боди, аналоги) или без оного. Раптор в виде полосы :не красиво(всегда раздражало как на нивах морду черным мажут, будет так же на мой взгляд:вечно грязная харя), да и не спасет. Капот зачищать, красить.
Вообще для пяти лет многовато очагов поражения. Раньше машину не обрабатывали ?

Я год владею ей. С ней ничего не делалось, как взята была так и ездила. 70% трасса, 25% город, 5% оффроад, примерно так. У дяльки выкупил, он в трейл ин хотел сдать, поэтому знаю машину.

Эх, влажность наша…

TehnomanSPb

Мне на последней пороги меняли, на год с небольшим хватило:в местах сварки-стыков появились точки. Так что у нас(Я про регион в целом) внутренняя и наружная доп обработка считай обязаловка.

У меня 3д 4.5 года без таких проблем пробегала.
Но! Был предпродажный антикор в салоне, задние арки из нутри сохли недели две три

Оцинковка кузова шевроле нива

будешь продавать, вспомни свои слова цена при продаже на 90% зависит от того в каком состоянии
кузов и даже оттого как он смотрится в первые 5 мин осмотра.

недавно 2 машины продал, знаю о чем говорю.

Капот оцинкован точно :-))) Я когда ставил дефентайм сверлом ткнулся изнутри капота и сделал выпердыш снаружи. С выпердыша краска слетела, но за три года выпердыш не поржавел и блестит оцинковкой как котовы, сами понимаете что :-))))

[strong]У Шевроле Нивы оцинкованы следующие детали кузова: [/strong]Панель пола (передняя, средняя, задняя)
Соединители порога и коробки порога пола
Панель боковины внутренняя
Накладка боковины нижняя
Усилитель переднего крыла задний
Брызговик переднего крыла
Надставка заднего крыла
Боковина кузова
Панель передней двери (наружная и внутренняя)
Панель задней двери (наружная и внутренняя)
Панель двери задка (наружная и внутренняя)
Крыло переднее
Крыло заднее

да Нива Шевроле шумновата и движок слабоват, но в целом преимуществ больше. ремонтопригодность, запчасти везде можно найти, проходимость, безопасность при вождение по скользким трассам с колдобинами. до этого я поездил на иномарках, это вечная проблема с запчастями и хорошими мастерами, хотя конечно иномарки это классно.

Кузов на Нива Шевроле оцинкован или нет, подскажите.

Нива Шевроле имеет оцинкованный кузов, но не в ванной как они говорят, а из пульверизатора (не есть плохо для авто-ваза). Если следить за ней и вовремя делать антикоррозийную обработку – прослужит долго!

Большая часть кузова Нива Шевроле оцинкована.

купил шниву в 2009 году. пробег 20 тыс. появился какой-то непонятный шум в области переднего моста. посмотрел, вроде всё целое. подскажите, чё за фигня?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли постоянно ездить на блокировке раздаточной коробки, если да, то до какой максимальной скорости? На Нива Шевроле хочу поменять задний мост, от какой модели нивы подойдёт задний мост?

На Нива Шевроле за 5 лет поменял поменял правые ступичные подшипники – были сухие, накрылись вскоре после покупки. Чуть позже начал появляться скрежет с левой стороны – разобрал, добавил смазку, пока ходят. Надо примерно раз в месяц проверять люфт передних колёс, иначе потребуется замена ступицы. Раз в год шприцую крестовины (4 шт.) в карданах, иначе крестовины долго не ходят, а их замена, или покупка нового (недешёвого) кардана чревата бОльшими вибрациями. К небольшим вибрациям после 90 кмч привык. С новья течёт сальник заднего редуктора. Его лучше не трогать – нарушится регулировка, и придётся покупать новый полу-сырой редуктор с магазина. Зубья шестерёнок в коробке подвывают, в раздатке визжат. За два года просели пружины подвески, пробивает на кочках, клиренс снизился – сделал лифтинг. Замучили гидрокомпенсаторы в двигателе – заменил на болты (с распредвалом) как на жигулях. Про обгоны на пятой передаче забыть – можно только неспешно набирать скорость. В грязи тяги не хватает даже на пониженной – двигатель сделали оборотистым. Шумоизоляция задубела со временем, всё хуже выполняя свою функцию, зато едешь с полным акустическим контролем работы агрегатов. Зимой на коврике под ногами не таял снег даже на трассе, ноги дубели – после врезки доп. воздуховодов стало гораздо лучше. Помпа, шаровые, пыльники… Больше не буду… Пробег 40 тыс. Огромное спасибо тех.форуму Шеви-Нива и всем ребятам!

Добрый день! Шевик уже год у меня. Делал антикор и защиту картера с раздаткой. За время эксплуатации никаких серьезных проблем с Нива Шевроле не было. Только сальник концевика по гарантии заменили, да экран тепловой приварили (сам виноват, на бездорожье оторвал). все заводится и едет. зимой вообще никаких проблем. только надо резину хорошую зимнюю. Всесезонка скользит и не забраться даже на поребрик. Проехал уже 30000км. Только расходники платил. ТО-3 буду делать не у официалов. 15500 р. за ТО совсем не катит. Расход в городе около 10-11л. шоссе также. (скорость средняя 100-110) В целом пока все устраивает. На бездорожье едет хорошо. Только опять же нужна не всесезонка, а другая резина и ваша внимательность. Посадить можно и трактор и никакие блокировки уже не помогут. А так все ОК. Всем удачи.

нива шевроле супер. одну убил, куплю вторую.

Шевроле Нива была представлена в далеком 1998 году как ВАЗ-2123. Но, так как у отечественного завода не было средств для постановки её на конвейер, лицензия была продана компании General Motors и спустя четыре года началось производство на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ с высокой степенью локализации. К 2017 году продано уже более полумиллиона экземпляров.

Лакокрасочное покрытие среднее по качеству, сколы и царапины появляются не так скоро, как на других автомобилях. На это конечно дополнительно влияет более чем 20-сантиметровый клиренс и пластиковый обвес. Однако довольно часто краска может начать вздуваться сама по себе, особенно на арках и на капоте. Часто облазит накладка между дверью багажника и задним бампером.

Как борются со ржавчиной на порогах.

Тяжелая запаска рано или поздно заставляет заднюю дверь провиснуть и та начинает плохо закрываться. Крепления бамперов со временем ослабевают и образуются довольно заметные щели между ними и кузовом. Нередко появляется люфт у двери водителя и дверных ручек. Стекла при частом опускании постепенно покрываются царапинами и в конце концов перекашиваются и заедают.

Слабым местом нижней части авто являются лонжероны. Они покрываются ржавчиной и часто деформируются от поддомкрачивания. О кривой лонжерон может тереться защита двигателя во время движения, скрип особенно слышен во время поворотов. У машин в возрасте нередко перегнивают топливные трубки в районе правого колеса.

Багажник довольно скромный, всего 320 литров, складывание сидений позволяет увеличить его объем до 650 литров, но для перевозки длинномеров глубина получившегося проема будет маловата. Обивка очень практичная и легко чистится, однако с дополнительными нишами просто беда, толком некуда сложить водительский скарб. В некоторые комплектации входит фирменная лопата, висящая на пятой двери по другую сторону от запаски.

Салон Нива Шевроле представляет собой сборную солянку ВАЗовских моделей конца 90-х, больше всего деталей от модели 2115. Пластик жесткий, гулкий, но износостойкий. Облазит разве что новый руль, который появился в 2009 году. Водители жалуются на малое количество емкостей для мелочей и ужасное дребезжание крышки бардачка.

Шумоизоляция очень слабая. Отчетливо слышны и двигатель и шины, а на большой скорости к ним добавляется свист ветра от боковых зеркал. На определенных оборотах двигателя, примерно между 2500 и 3000, начинает вибрировать рычаг КПП. А в диапазоне от 80 до 100 км/ч безумно воет раздатка, обычно владельцы стараются ехать или быстрее или медленнее.

Из-за забитого слива за расширительным бачком в салон может попасть вода. Радиатор отопителя тоже нередко течет, причем делает это прямо на ноги переднего пассажира. Замена его на модели, оснащенной кондиционером, потребует полной разборки панели. Растягиваются и лопаются тросики управления заслонками системы вентиляции и отопления. Печка сильно шумит, но греет очень хорошо.

У габаритных водителей разбалтываются сидения. Передняя панель под воздействием прямых солнечных лучей может деформироваться, особенно крышка бардачка (она просто перестает закрываться). Через порванные пыльники рычагов коробки и раздатки может дуть холодный воздух, а сквозь уплотнение рулевого вала и крепления антенны — просачиваться вода.

В 2009 году автомобиль был серьезно модернизирован. Руководило обновлением итальянское дизайн-студия Bertone, поэтому рестайлинг коснулся внешнего вида машины и внутреннего убранства. Поменялась решетка радиатора, появились новые линзованные фары, а фонари обрели иной рисунок, изменились бампера, причем задний получил удобную резиновую накладку, облегчающую погрузку габаритного груза.

В салоне теперь другой руль с тремя спицами и более удобная ручка КПП, появился открытый бокс и два подстаканника между креслами, другие сидения и более качественная обивка потолка. Наконец сделали нормальные плафоны освещения и очечник. Уплотнители дверей стали толще, доступны опциональные рейлинги, а также ручки дверей и зеркала, окрашенные в цвет кузова. Пересмотрели шумоизоляцию и рисунок колесных дисков.

Шеви Нива является одним из немногих авто на российском рынке у которого в базовой версии нет подушки безопасности. Однако начиная с комплектации GL она есть и у водителя, и у переднего пассажира, им также положены преднатяжители ремней. Из систем активной безопасности имеется лишь АБС.

Машина проходила краш-тест дважды и оба раза в 2011 году. Представители компании GM-Автоваз разбили экспортный вариант в максимальной комплектации и он справился неплохо, на 12,5 баллов из 16 возможных. А вот журналисты АвтоРевю испытали базовую модель для нашего рынка и результат получился предсказуемо ужасным — только 1,6 балла из 16.

Провал на испытаниях AutoReview

По электрике под капотом главные проблемы в основном связаны с генератором, точнее с проводкой вокруг него. Сначала обгорает она, потом контакты и в конце концов диодный мост. В 2014 году узел был модернизирован. Еще одним слабым местом считается стартер. У него небольшой ресурс, так как находится он в непосредственной близости от выпускного коллектора и работает в неблагоприятном температурном режиме. При длительной стоянке часто разряжается аккумулятор.

В салоне обычно первым сдается указатель уровня топлива, потом температуры охлаждающей жидкости, затем реле стеклоочистителей и поворотов. Но все это чаще всего происходит ближе к стотысячному пробегу. Нередко отказывает обогревы зеркал, сидений и заднего стекла, а также электростеклоподъемники. Причем делают они это спонтанным образом, могут и на новой машине перестать работать.

Родной брелок управления центральным замком крайне недолговечен. При включении габаритов иногда срабатывает зажигание, несмотря на то, что ключ даже не вставлен в замок. Свет фар довольно неплохой, особенно после рестайлинга, однако из-за плохих контактов иногда горят патроны ламп и оплавляется пластик отражателей.

Подвеска энергоемкая, однако на обычном асфальте это приводит к излишней раскачке кузова, которая больше всего чувствуется в поворотах. Особенно не комфортно задним пассажирам, на лежачих полицейских их даже подбрасывает. Машина полностью раскрывается на пересеченной местности, длинные ходы подвески и постоянный полный привод позволяют проезжать там, где пасуют современные кроссоверы со сложной электронной начинкой.

Примерно до 50 000 км пробега обычно ничего не стучит, не гремит, но потом чаще всего требуется вмешательство. Первыми сдаются шаровые опоры спереди и сайлентблоки реактивных тяг сзади. Резинометаллические шарниры верхнего правого рычага прогорают из-за постоянного термического воздействия системы отвода отработанных газов. К 100 000 км замены могут потребовать уже очень многие детали, в том числе и амортизаторы.

Отдельный разговор будет про ступичные подшипники. Они требуют регулировки и подтяжки примерно каждые 30 тысяч километров пробега, тогда их ресурс составит около 80 тысяч. Регулярные вылазки на природу с заездами по грязи и воде сокращают срок службы ступичных подшипников, как и тормозных барабанов, примерно в два раза.

Педали находятся довольно далеко друг от друга, можно водить в тяжелых сапогах. Благодаря эффективному вакуумному усилителю, тормозит машина хорошо, педаль мягкая по всему ходу. Передние тормозные колодки ходят примерно 30-40 тысяч, диски 60-70 тысяч км. Задние барабаны могут легко пройти 120 тысяч километров, правда колодки в них за это время придется поменять дважды. Тормозные шланги лучше превентивно заменить на 100 000 км пробега, растрескаться они могут в самый неожиданный момент.

Рулевая колонка регулируется по высоте, управление достаточно четкое, с хорошей обратной связью. Руль конечно тяжеловат, особенно на небольшой скорости, требует привыкания. Баранка от упора до упора делает всего три оборота. Общая надежность системы на достойном уровне, разве что шланги гидроусилителя могут потрескаться и начать течь еще на небольшом пробеге.

Последовательность действий при антикоррозийной обработке автомобиля Нива Шевроле

Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.

Варианты антикоррозийной профилактики

Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.
Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры. И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.

Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.

Периодичность антикоррозийной обработки

Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

Подготовка автомобиля

Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.

После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.

Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.

Работа с днищем

Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства. Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.

При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.

Обработка скрытых полостей

После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.

При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.

Защита видимых поверхностей

После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:

подкапотного пространства;
лонжеронов;
арок;
внутренней части багажного отделения.

Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.

Заключение

Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:

Нива ржавеет. Чем залить?

Дано: Нивокрокодил. 2010 года выпуска.
Ржавеет как сука. В основном почему-то изнутри. Низ дверей, низ крыльев. Днище на удивление ведет себя достойно.
Задача: Чем залить все внутренние полости настолько ядовитым, что б не нужно было предварительно очищать всю ржавчину?
Просто залить и забыть.

Кроме древнего мовиля ничего на ум не приходит. Но неужели ничего нового не придумано?

Мовиль и Отработка больше нет вариантов, отец-преданный тазовод, сам давно расстался с этой маркой

Отработка не так воняет как мовиль

Если уже зацвела, то скорее всего заливать уже поздно, сливать надо.

Забудьте мовиль, забудьте отработку и прочее говно.
Ну сколько уже лет существует великолепно зарекомендовавший себя РастСтоп - неужели вы о нем не знаете.

Останавливает коррозию, которая уже началась - работает отлично. Жидкий в полости, густой на днище - вся обработка проводится на подъемнике, с предварительной мойкой и сушкой днища, снятием подкрылков и т.д.

Не занимайтесь херней с мовилями - сделайте РастСтоп и успокойтесь!

Опередили 😊
Но раз в год повторять не нужно - я на всех машинах делал раз в 2 года - более, чем достаточно.

Подтверждаю.Хороший состав. Всегда делал его на новых машинах, иногда тектил бронзу. Но это надо было делать снова лучше. Делаю и на иномарках, но только днище и арки. Потому что видел испорченные арки под "войлочными" подкрылками задних колес.

Кто то Цинкарь рекомендовал. Ещё Тектил хвалили. Сам по весне по старинке преобразователем ржавчины очаги ржи удаляю а потом Мовилем с цинком промазываю.

Волжское небо
спасибо. Что-то вроде этого и искал.

Нигрол вымывается через 2-3 года. А вот Мовиль только через 10-12 лет. Налипший песок лишь укрепляет его.

бензином. а потом поджечь.
в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213. в 2003 продал, т.к. не знал, что делать с ржавчиной. ничего не спасало

за первые 1,5 года поменял 5 коробок (4 из них по гарантии), на 70км/ч срезало болт шаровой (до опоры моста не доехал 2 метра), на 80км/ч клинило передний правый ступичный подшипник, протекал краник печки - весь тосол в салоне (благо в городе), не мог подобрать левый стеклоподъемник. у моего тросик был на 2 см короче тех, которые продавались в магазинах зч. пришлось пилить дверь для натяжного валика 😊

короче, это был последний мой отечественный автомобиль 😊

в 2000-ом тоже взял новую ваз-21213. в 2003 продал, т.к. не знал, что делать с ржавчиной. ничего не спасало
за первы

Антикорный центр на Гранитной 51. Новый Ховер обработал Тектил Цинк. 10500р в тринадцатом году. Следующая обработка через два года. Что ценно моют и сушат днище. В первый день мойка и сушка, на следующий обработка. Уделали как Бог черепаху. То есть качественно.
Инструмент есть, влезли везде, делали с частичной разборкой. При выдаче машину показывают на подъёмнике, дают фонарик для поиска косяков. Я не нашел, хотя по своей работе знаю где искать. С тем антикором который заказывают в салоне при покупке и отвозят аутсорсерам не сравнить. Но похоже я с Ховером перебздел, можно было и не делать. Покупали вместе с знакомым с разницей в месяц. Сейчас прошло почти два года. Внимательно исползав две машины разницу не увидел. На машине без антикора ржавчину на кузове обнаружить не удалось ни где. Если есть ржавчина в скрытых полостях альтернативы Раст Стопу нет. Как часто повторять скажут при первичном осмотре.
Занимался сам антикором всех своих отечественных автомобилей, проходил и мовиль и негрол и сурик. Лучший результат от смеси гудрона, отработки и оконной замазки. Варить на огне до кипения, подбирая пропорции так, что бы при застывании варево оставалось пластичным но не растекалось. Заливать под давлением прямо кипящую. Не забыть через пару дней прочистить сливные и вентиляционные отверстия. Хватает очень на долго, но есть минус. Если нужны будут кузовные работы с сваркой, желательно рядом иметь пожарную машину.
Обработка отечественной машины своими силами займет много времени и сил. Если конечно делать так что бы закрыть вопрос лет на пять. Потом повтор. Нужен подъёмник или опрокидывать машину(что предпочтителней, хотя сейчас наверно никто уже не умеет)мощный компрессор и всякие насадки, зеркальца, шланги, дрель, заглушки и т.д.У меня обработка Жигулей для себя занимала три полноценных дня. Другую самостоятельную обработку считаю полумерами. Если нужно что бы год другой ноги не провалились, тогда конечно нет смысла так заморачиваться. Задуть в самые проблемные места как получиться и забить. Через пару-тройку лет всем показывать сквозные дырки и рассказывать, что антикор гавно и как его не делай совсем не помогает 😊 Исключительно свой опыт.

Все мои Нивы были белыми (корпоративный цвет, мать его), гнили просто пипец, причем ездили в основном по северам, где реагентов минимум. С краской металлик держались куда лучше.

ну вот что за манера - делать выводы, не зная людей? у меня подшипник ступичный клину дал, когда я от сервиса отъехал 1,5км после планового ТО. официалы, мать их ети. гайку подшипника перетянули. но вывод вы знатно сделали, о том, кто как за машиной следит.

и про ржавчину - не надо по ушам ездить. в 8 раз они ржаветь медленнее стали. покажите ка мне ниву в 20 лет от роду без следов коррозии. сможете?

Я смогу, ездит у нас парочка таких. Но это не завода заслуга.

cherus
и про ржавчину - не надо по ушам ездить. в 8 раз они ржаветь медленнее стали. покажите ка мне ниву в 20 лет от роду без следов коррозии. сможете?

Все скрытые полости заливал Тектилом, ушло 2 проффессиональных баллона, весь пол-полведра почти кипящего пушсала и прям в него сразу плюхал родную шумку которая типа стекловаты.
Всё делалось с полной разборкой салона.
Не гниёт, 13лет машине, купалась несколько раз по середину руля и после даже не сушилась толком.

Горячий мовиль, приблуда бачок типа сифона со шлангом и пистолетом. Компрессор. Если есть очаги ржавчины - ортофосфорная /раст стоп/пескоструйка/. Грунт / Краска. Металлическая щетка только снять бахрому, дает наклеп. По днищу битум (бикор), у нас бывает сверху мягкой туалетной бумагой бикор накрывают, типа камням лучше сопротивляется. Так маскарад 2141 прожил 12 лет, после сгнили задние лонжероны.

Пиздец. Гвозди бы делать из этих людей. Совершенно непробиваемые 😞
Говорят же - RustStop! Дело верное, проверенное. Заехал, помыли, пролили, собрали, уехал.
Не, я сам самодельщик и любитель не всегда оправданного здравым смыслом технического геморроя, но не настолько же! Накой эта лютая ебля с колдовским варевом на костре в ведре?! С этим маразматичным заливанием горячей (!) смеси? Дым-вонь-огонь - нафига?!

Раст стопом или тектилом ебли столькоже, то что делают в сервисе-это только для вида. Я разбирал много проантикоренных на сервисах машин- всегда там было пролито только то что можно пролить снаружи особо не напрягаясь.
Горячее варево обильно залитое в салон-живёт там своей жизнью, на холоде твердеет, в жару плавиться и затекает в новые трещины образовавшиеся в краске. Наверно можно и полведра тектила в машину влить, но сцука дорого.

когда по гарантии меняют 4 коробки, волей-не волей будешь у официалов обслуживаться для сохранения этой самой гарантии. да и логика ваша умиляет. ремонтник гайку перетянул, а хозяин за машиной не следит. железобетонно!

кстати, мастера эти не так далеко от вас были в 2000-2002годах. километров так 130 по а-114, а потом на развязку. и после тоншалово направо. там вот и были такие умельцы.

ну вот что за человек? не владея информацией так и продолжает выводы делать.

я новую машину покупал для того, чтоб самому в ней ковыряться, или еще кучу бабла в ремонт вваливать, когда на машину гарантия есть? - нравится свое бабло за так раскидывать, да пожалуйста, раскидывайте.

пысы: ставят коробку, выезжаю в этот же день в москву. еду не больше 80км/ч, чтоб все в коробке притерлось. въезжаю в москву - вулетают 2 передачи, возвращаюсь - вылетают 4! держалась только 3-я передача. а потом вообще рычаг колом встал.

поменял шаровые - через неделю болт шаровой срезало. металл перекаленный был. збс! снова хозяин виноват!

Вам что за рекламу заплатили?
Я вот не заметил особой разницы между ним и аналогами от Тектила или Вальволина

Главное не запускать. А то щелкнет камушком, скол. Начинает вздуваться, ржаветь. Сразу зачистить, и хотябы замовилить до тепла. Или сразу цинкарем травануть, грунтовочки, и лачком. Так и контролируем кузовок. Арки замостичить, стыки всякие, где больные места. В двери тряпку промасленную бросить, ну и протчее.

Фак. 😞
Тут есть тема в этом разделе, как один наш камрад купил Запорожец. Я в ней много рассказывал, как делают РастСтоп в сервисе, где сам делаю. Даже назвал его - чтоб уж конкретным быть, хотя и рискуя быть обвиненным в рекламе.
Я не связан никак ни с растстопом, ни с конкретными сервисами, где его делают. Но он реально лучше любого самодеятельного говна, и лучше Тектилов и прочих составов, формирующих слой-пленку.
РастСтоп как раз ближе к столь любимому многим пушсалу и иже с ним - он не застывающую пленку формирует, а вязкую. ПОД ним никогда не будет ржавчины и отслоений, что под Тектилом - не редкость.
Еще важно - едва ли не самое важное. РастСтоп предназначен в первую очередь для НЕНОВЫХ авто, где коррозия уже началась! Тектил и иже с ними на такие машины наносить - это "инъекция в протез", полная бессмыслица. А РастСтоп - прямо на ржавчину!

Другой вопрос где сейчас найти настоящий раст стоп. Подделок уйма. Но настоящий работает очень хорошо.

Так в баллончиках есть, там вариантов составом и назначений куча. Хотел купить, но одумался. Не успеет 😊 .

Не соглашусь. Тектил тот что для крытых полостей ведёт себя также как раст стоп. Это по моим наблюдениям.

печной мазут аннако. разогреть и мовильницей влить. редкостно стойкое покрытие получаецца, проникает везде не хуже нигрола, но не в пример менее вонюч. хорошо пропитывает ржу и не даёт ей дальше лезть. у меня на воротах гаража мазутное пятно года 4 держалось не смываясь. и ржа на нём почти не лезла.

Если Нива ржавеет, то залить лучше бензином
и поджечь, чтоб ярче горела

Т к сгнивает она достаточно быстро, и ремонтных работ по ней не напасешься

Я под Электрозаводским мостом делаю. Всегда делали четко.

Это еще хуже.
На такой метод грунтовки в 90-х годах перешел ГАЗ.
И Волги стали сразу быстро гнить.
Вместо нормального слоя грунта-тоненький молекулярный слой хрени,который нихера не держится толком и по нему сразу краска.
Чуть заденешь-скол до металла и ржавчина.И перепадов температуры не переносит.

А вообще быстро гниет-это свидетельство качества сталепроката из которого сделан кузов.Углеродистость и т.д.

У меня шаха 1996г.в.,эксплуатация в городе круглый год,стоит на улице,пробег около 400000км.
До сих пор все родное,кузов не варил и краска заводская.
Мовилил сразу после покупки и еще раза два в течении жизни тактилом обрабатывал на станции.

Так вот заметил-бывало царапину до металла около года не закрашивал,а металл не ржавел.
Главное хороший металл и честный,нормальный грунт.(У меня очень толстый слой заводского грунта на эпоксидной основе,краска даже если поцарапается-грунт остается,его даже отверткой с трудом скарябаешь.)

За рекламу не платили. Я бы не отказался.
Как выше писали, Раст Стоп оптимален когда уже есть ржа. Тектил и Валволин лучше работают как упреждающее средство. Именно Тектил я и сделал на новой машине. В первый и последний раз(имею в виду вообще антикор на иномарке.

Раздатка с коробкой уже должны выпасть.

Если следить (c)
А это значит антикор обновлять не реже раза в два года
и полировать кузов

Уаз Хантер в свое время проливал таким горячим составом - негрол + пушсало 50/50. через 6 лет продал почти без ржавчины
хотя пару лет на солнце текло из всех щелей ))))

Лёгкий офф - что мешало залить ниву сразу после покупки?

Развели на дилерский антикор. Это когда кисточкой, слегка смоченной мовилем, проходят по видным местам: петли пятой двери, и петли капота. Стоило тогда чуть ли не пятнадцать тысяч. Но смысла не имела никакого.

все уже сказано
разбитую чашку не склеить

у соседа было две нивы
ржавели на глазах, а он их латал, так что опыт не праздный
в конце концов, когда он засел в реке, дергавший его трактор просто разорвал машину, выдрав зад
а коробка с раздаткой у него регудярно падали на дорогу, т к пол был в решето

это не дилер, это знакомые у вас такие

Работа в автосервисе часто меняет людей.

1 облить бензином и сжечь
2 положить болт на эти дыры покрасить в камуфляж и гонять на ней на охоту пока не развалится заваривая по мере появления дыры

Эта проблема была у ВАЗов периода от 1997 до 2001 когда там хотели съэкономить и типа ввели новые технологии и красили кузова на голый металл без грунта

Без грунта не красили.

красили был период у кента так 10 сгнила за три года в хлам

sk0ndr
Развели на дилерский антикор. Это когда кисточкой, слегка смоченной мовилем, проходят по видным местам: петли пятой двери, и петли капота. Стоило тогда чуть ли не пятнадцать тысяч. Но смысла не имела никакого.

Это на многих сервисах мода такая. После антикора пихай палец в любую дырку-везде будет антикор. Только прикол в том, что антикор там до куда палец достает, дальше его нет и хрен проверишь )

Антикора без полной разборки не бывает. Всё что делают в таких сервисах, делаеться без разборки. Это всегда есть только имитация антикорозийной обработки.

Мне ваз 2106 делали. Потом обнаружил массу отверстий в панелях, которые закрыты пластиковыми пробочками. 😊

sk0ndr
Мне ваз 2106 делали. Потом обнаружил массу отверстий в панелях, которые закрыты пластиковыми пробочками. 😊

Это правильный подхот, но например низы дверей изнутри таким макаром не прольёшь. Обшивку снимать надо. Тоже с задней дверью универсалов и хчбэков.

бетоном. У мну знакомый покупал когда то жигуль, все понять не мог, че продавец по полу стучит и приговаривает - вах какой пол, бетон, на века. В гараже поглядел точно бетон

Ссасик против будет

Бетон вполне возможно. У нас парень шаху как-то купил, начали варить - потекла. Лонжероны из бумаги и пластилина, задутые. Чего только не бывает.

щас проблема вздутий есть на многих машинах, даже на японцах и европейцах.

Если дешево и сердито - смесь пушечного сала с нигролом. Можно слегка разбавить при перемешивании керосином, если слишком густо. Правда потом недели две в машине стоит жуткий запах. Когда продавал свой М-2141 ,обработанный 2 раза таким образом, народ на площадке собирался , что бы посмотреть на " родные не ржавые пороги" на 10- летнем Москвиче.

Если по современному , то на не новую подржавевшие детали - только Раст- Стоп.

RTDS
Забудьте мовиль, забудьте отработку и прочее говно.
Ну сколько уже лет существует великолепно зарекомендовавший себя РастСтоп - неужели вы о нем не знаете.
Останавливает коррозию, которая уже началась - работает отлично. Жидкий в полости, густой на днище - вся обработка проводится на подъемнике, с предварительной мойкой и сушкой днища, снятием подкрылков и т.д.
Не занимайтесь херней с мовилями - сделайте РастСтоп и успокойтесь!

В магазине видел электрораспылитель. Краскопульт, только вместо штуцера подачи воздуха - шнур с вилкой.
Для расстопа распылять пойдет? Компрессора нету, да и покупать не особенно есть возможность. Понятно, что машину красить такой ботвой не стоит, но антикорр нанести хоть можно?

У меня сейчас в новой ниве , вся родная шумоизоляция (войлок сверху битум потом целлофан ) вся мокрая после зимы.. придётся разбирать и выкидывать , на хрен , эту хрень.

Он только для жидкой краски. Это, так сказать, современная реинкарнация знаменитой совецкой насадки на пылесос и стеклянную банку - потолки водоэмульсионкой пачкать.

Мовиль - друг Жигулей! Воняет, но через пару дней выветрится. Можно на свежий мовиль сверху что-нибудь посыпать, ну там пыль например или песок, чтобы прилипло и мовиль подольше оставался. Но это уже хардкор.

Читайте также: