Как домкратить форд мондео 3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Как домкратить форд мондео 3
8. . и ключ для гаек колес.
9. Установите лапу домкрата в специально предусмотренные места, расположенные на порогах кузова вблизи каждого колеса.
Место установки домкрата под порог кузова обозначено насечками. Ребро порога должно находиться над пазом лапы домкрата.
На домкрат наклеена табличка с указаниями для установки его под автомобиль.
При пользовании домкратом на мягком грунте подкладывайте под основание домкрата брус или доску.
10. Вставьте хвостовик воротка в прямоугольное отверстие ключа для гаек колес..
11. . а его изогнутый конец в проушину силового винта домкрата.
Так выглядит подготовленный к работе домкрат.
12. Вращая вороток домкрата по часовой стрелке, раздвиньте домкрат таким образом, чтобы ребро порога вошло в паз лапы домкрата, установленного перпендикулярно опорной поверхности.
13. Если вы поднимаете автомобиль для замены колеса, то перед началом подъема ослабьте на пол-оборота затяжку гаек крепления колеса. Выньте из багажника запасное колесо. После подъема автомобиля извлекать его будет небезопасно.
14. Вращая вороток домкрата по часовой стрелке, приподнимите кузов.
15. Прежде чем окончательно поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз проверьте, не накренился ли домкрат в какую-либо сторону.
По возможности не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без этого не обойтись, установите под кузов дополнительные опоры.
Дополнительные опоры следует устанавливать только под специально предназначенные для подъема автомобиля места.
Между опорой и кузовом автомобиля подложите резиновую или деревянную прокладку. Устанавливайте треногую опору таким образом, чтобы две ее ножки были со стороны кузова автомобиля, а одна - снаружи.
16. После использования уложите домкрат, инструменты и крышку пола багажного отделения.
Практичный инструмент для подъема – домкрат Ford Mondeo 3
Ford серийно оснащает Mondeo домкратом параллельного типа, который устанавливается на отведенных для него местах под порогами дверей. Правильные «точки подъема» спереди и сзади помечены на порогах. Для большинства мелких работ высоты подъема бортовым домкратом вполне достаточно, при наличии жесткого основания между ножкой домкрата и местом стояния высоту подъема можно даже несколько увеличивать. Впрочем, следует подкладывать небольшую дощечку. Тогда домкрат стоит более устойчиво, его ножка не давит на грунт. Однако будьте осторожны, автомобильный домкрат – и об этом уже говорит его наименование – предназначен только для того, чтобы поднимать исключительно автомобиль: он ни в коем случае не заменит стабильную и устойчивую к вибрациям «рабочую сцену».
Установка только под дверным порогом: бортовой домкрат Mondeo.
Для собственной безопасности – жесткие подставные козлы
Поэтому никогда не подпирайте даже при большой спешке свой Mondeo при выполнении работ под днищем только одним домкратом: в худшем случае вы можете поплатиться своей жизнью за свою храбрость. Поэтому действуйте наверняка и используйте подставные козлы, которые предлагаются торговлей в разнообразных размерах и конструкциях. Двух козлов вполне достаточно для большинства работ. Решитесь на приобретение треножных козлов со складывающимися ножками, неиспользуемые козлы занимают мало места в мастерской. Обращайте внимание на наличие знака технического контроля GS и отвечающей вашему Mondeo подъемной нагрузке.
Установка в правильное положение: после того как подставные козлы 2 были установлены в нужное место, вытяните дистанционную трубку 1 насколько возможно из штатива и зафиксируйте предохранительным болтом 3 в ближайшем отверстии. Если автомобиль необходимо опустить, то обратите внимание на то, чтобы козлы были в «ослабленном состоянии» и не перекошены.
Без ЕСЛИ или НО – ставьте свой автомобиль на козлы для предохранения от колебаний
Так ваш Mondeo будет стоять и не колебаться: соответствующие установочные точки помечены на рисунке пунктами 1 и 2. В них, не беспокоясь ни о чем, можно спокойно устанавливать подставные козлы, передвижной гаражный домкрат или автомобильный подъемник с платформой. Если, разумеется, для специальных работ будут использоваться другие места автомобиля, то посредством брусков из твердой древесины желательно как можно больше «увеличить» прилегающие поверхности домкрата.
Куда ФОРД уходя из России спрятал баллонник)))
How to remove the Instrument Cluster from a ford mondeo mk3 (2000 - 2007)
How to Strip down Instrument cluster and replacement LED on Ford Mondeo MK3 ST220
Опора амортизатора. Ford Mondeo 3 2.0 TDCI.
Самодиагностика панели FORD MONDEO MK3/ Self-diagnosis of the instrument panel Ford Mondeo
Как увеличить клиренс Форд Мондео 3 / Какие пружины ставить на Ford Mondeo 3
Купил я подкатной домкрат, ага…
Давненько я уже хотел купить подкатной домкрат, чтоб не мучиться с этим ромбиком штатным. У бати в гараже такой 3-х тонник ммм… Одно удовольствие с ним колёса менять :) И вот наконец добрался я до дела. Будучи в нескольких магазинах выбор был не велик, и вот оказавшись в последнем (туда я ехать хотел в последнюю очередь, т.к. он один самых дорогих, а получилось наоборот — домкраты оказались дешевле всего как раз тут) нашёл я себе домкрат. Были только 2-х и 3-х тонники. На 3 тонны решил не брать, уж слишком он дорогой для 3-х тонн был, да и что бы с собой возить он великоват как-то. Из 2-х тонников лучшим вариантом был MegaPower, у него была самая большая высота подъёма (из имеющихся, опять же) и цена в сравнении со всеми, что я смотрел ранее и тут — самая низкая, около 1800 рэ.
Почти сразу решил опробовать его в деле. Доехав до дому, давай домкратить машину и… Вот он максимальный подъём домкрата, а колесо всё ещё не в воздухе)) Причём не хватает буквально чуть-чуть, хотя бы двух-трёх сантиметров. Энтузиазм от радости уже растерял и на другой день пошёл искать деревяшки, что б либо под него подкладывать, либо вместо (или вместе) с шайбой использовать (т.е. на лапу подкладывать). Нашёл, попробовал подложить под домкрат, поднял машину и вуаля! Колесо всё-таки в воздухе. Полез я зачем-то в багажник (оставив машину поддомкраченной), достал это что-то захлопнул багажник и… Машина с домкрата упала)) Мдя, подумал я (на передаче только стоял, на ручник не ставлю, а ради домкрата забыл, блин). Опустил домкрат, и смотрю, что-то лапа не до конца опустилась… Ага, его погнуло.
Я немного прифигел от такой радости)) Ну что делать, надо как-то исправлять. Ну и короче… Короче смотрите фото))
Прежнюю форму конечно же не вернул, но по крайней мере лапа снова полностью опускается, но зато на ровной поверхности домкрат стоит не ровно. И всё-таки решил я пользоваться старым проверенным методом — не под домкрат подкладывать деревяшки, а на лапу домкрата ставить деревяшку, чтоб машину выше поднимало. Теперь в кейсе ещё деревяшка ездить будет)
Но штатный ромбик выкладывать не стал. Например когда под машиной поработать надо, сначала домкрачу удобным домкратом (подкатным), а потом выше домкрачу ромбиком, как раз его сильно складывать не надо, как он в запаске лежал в форме квадрата, так его и вставляю.
И ещё вот такой прикол от производителя обнаружил:
А так же купил две опоры, чтобы можно было смело под машиной работать) Да ещё и складные, можно без проблем с собой возить. Каждая по 500 рэ с копейками, что опять же, оказалось самым дешёвым из того, что видел. И кстати весь этот "багаж" (штатный ромбик, две опоры, деревяшка под домкрат, ещё одна деревяшка на всяк случай, ключи конечно же, которых у меня два) очень хорошо умещается в запаске. Жаль только подкатной туда не влезает)))
Ford Mondeo 3 - стоит ли покупать?
Покупка Mondeo имеет смысл, если выбрать версию с надежным двигателем. Только в этом случае можно будет в полной мере насладиться большим и комфортным автомобилем за приемлемую цену. Вместе с Форд Мондео 3 вы получите хорошие ходовые качества, широкий ассортимент доступных и недорогих запасных частей и … коррозию!
Ford Mondeo Mk.III 2000 - 2004 гг.
Чтобы в дальнейшем ни о чем не сожалеть, лучше предпочесть версии с бензиновыми двигателями, но только не 1.8 SCi. Плохая репутация дизельных моторов Форда не способствует большому спросу на 2.0 TDCi, такому как, например, на Volkswagen Passat с полюбившимся всем TDI. Тем не менее, вполне можно порекомендовать версии 2.0 и 2.2 TDCi, но только конца производства. Хотя двигатели серии TDDi проще и дешевле в обслуживании, но автомобили с ними, как правило, уже сильно «заезжены».
В экземплярах постарше зачастую начинают подтекать сальники коленвала. В дизельных моторах серии Duratorq с первых дней имелись проблемы с топливной аппаратурой Delphi, но со временем масштабы дефекта значительно уменьшились. В Фордовских дизелях нередко преждевременно изнашивается двухмассовый маховик. Замена с комплектом сцепления потребует как минимум 25 000 рублей.
Все двигатели под капотом Мондео имеют цепной привод ГРМ, который в большинстве случаев не требует обслуживания до 250-300 тыс. км. Стоимость нового комплекта - около 8 000 рублей.
Ford Mondeo Mk.III 2004 - 2007 гг.
Типичные неисправности двигателей
Бензиновые 1.8 л
Двигатели рабочим объемом 1,8 л довольно популярны. Но рекомендовать их с чистой совестью сложно. Моторы мощностью 110 и 125 л.с. достаточно надежны. Как и все двигатели семейства Duratec, они плохо переносят работу на сжиженном газе.
Следует избегать мотор серии SCi 130 л.с. с непосредственным впрыском топлива. Данный агрегат встречается редко, а потому есть затруднения с доступностью запасных частей. В целом агрегат надежный, но очень чувствительный к качеству топлива.
Не стоит рассчитывать на очень низкий расход топлива. Например, 125-сильный вариант уверенно справляется с весом Mondeo, но для того чтобы ехать быстро, необходимо поддерживать высокие обороты. Некоторые владельцы жалуются на плохой запуск двигателя, особенно «на холодную». Так же известны случаи проблем с поршневыми кольцами и сальниками клапанов – все это увеличивает расход масла на угар. Ремонт, к сожалению, будет не из дешевых
Бензиновые 2.0 л
Часть неисправностей можно попытаться устранить самостоятельно. Так очистка шагового двигателя не требует специальных знаний. Кроме того, цены на основные компоненты как правило доступные, за исключением EGR. Не стоит устанавливать оборудование для работы на сжиженном газе.
Ford Mondeo Mk.III 2000 - 2004 гг.
Бензиновые V6 2.5 л и 3.0 л
Шестицилиндровые моторы семейства Duratec считаются удачными и надежными. Наиболее популярна 170-сильная версия 2,5 л V6. Но двигатель потребляет довольно много топлива – в среднем 10-11 л/100 км, и при этом не ослепляет производительностью. Мотор V6 3,0 л мощностью 204 л.с. более живой, но и еще прожорливей, чем 2,5-литровый. 220-сильная версия 3-литрового агрегата применялась на спортивной модели Mondeo ST.
Общие проблемы V6: выход из строя топливного насоса и заслонок во впускном коллекторе, разрушение крыльчатки насоса системы охлаждения – лучше заменить на помпу с металлической крыльчаткой.
Решаясь на 6-цилиндровый двигатель, необходимо принять во внимание более высокие затраты на эксплуатацию. Сами запасные части не дороги, но потребность в них регулярная!
Дизельные 2.0 TDDI
Двигатели серии TDDi устанавливались в Ford Mondeo 3 только до первого рестайлинга в 2003 году. Уже тогда, они не считались современными. Так непосредственный впрыск топлива реализовывался с помощью роторного насоса Bosch VP30 или 44. Характеристики двигателя посредственные. Приобретение такого автомобиля сегодня – плохая идея.
Во-первых, рассчитывать на пробег менее 200 000 км не стоит. Во-вторых, силовая установка имеет несколько серьезных конструктивных недостатков. Очень низкой долговечностью обладают двухмассовый маховик, помпа и шкив привода навесного оборудования. Но в большинстве автомобилей эти дефектные компоненты уже давно были заменены. Таким образом, риск появления неисправности значительно снижен, но это не означает, что TDDi можно полностью доверять.
116-сильная версия мотора обеспечивает более высокую производительность. Средний расход топлива обычно не превышает 7 л/100 км.
Дизельные 2.0 и 2.2 TDCi
Это первые дизельные двигатели Форда с системой питания Common Rail. TDCi – получен в результате модернизации двигателя 2.0 TDDi. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они имеют общие проблемы, влияющие на долговечность.
2.0 TDCi 2001-2004 г.в. регулярно страдал из-за отказа форсунок. Спустя время насос высокого давления начинал гнать металлическую стружку и выводил из строя форсунки. Недолго ходит и двухмассовый маховик. Кроме того существуют и типичные проблемы, характерные для послуживших турбодизелей – клапан системы EGR и расходомер.
В процессе производства Ford предпринимал попытки устранить уязвимые места 2.0 TDCi, и следует признать, что количество проблем значительно сократилось. Сегодня цены на форсунки существенно ниже, чем в прошлом – 23 000 рублей за штуку.
Двигатели семейства TDCi имеют хорошую производительность, а пробеги на данный момент пока еще не такие астрономические, как у TDDi. Мотор 2.0 TDCi чаще всего встречается в двух модификациях: 116 и 130 л.с. 90-сильная версия очень редкая и не рекомендуется из-за слабой динамики.
2.2 TDCi – менее популярен, но, безусловно, заслуживает внимания, благодаря хорошей производительности.
Ford Mondeo Mk.III 2004 - 2007 гг.
Трансмиссия
Третий Мондео комплектовался 5-ступенчатой механикой (МТХ75) и одним из двух автоматов. 4-скоростной CD4E сочетался с 2-литровым бензиновым двигателем, а 5-диапазонный Jatco F506E - c 2,5-литровым бензиновым и 2,0-литровым дизельным мотором.
Механика весьма надежна. Сцепление приходится менять после 200-250 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Автомат прослужит 250-300 тыс. км, а после потребует ремонта - от 40 до 70 тыс. рублей.
Прочие неисправности
Кузов Форд Мондео быстро поражает ржавчина. Попробуйте найти хотя бы один экземпляр со «здоровыми» колесными арками и кромками дверей. Уверяем вас - это будет нелегко. Ford был осведомлен о масштабах проблемы, но не сделал ничего существенного, что бы кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону.
Ржавчина с одинаковой силой атаковала автомобили, как начала, так и конца производства. В зоне риска шасси – передний пояс, лонжероны, система выхлопа, и кузов – двери, колесные арки и капот. Так что если вы планируете купить Mondeo, обязательно загоните автомобиль на подъемник и точно оцените состояние ключевых компонентов. Еще один распространенный "косметический" дефект - провисшие бамперы.
Гораздо меньше нареканий в адрес подвески. На передней оси быстро изнашиваются стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но это вполне нормальное явление. Иногда выходят из строя ШРУСы.
Ford Mondeo Mk.III 2000 - 2004 гг.
Рычаги задней подвески достаточно выносливые. В версиях седан и хэтчбек может потребоваться замена подушек вспомогательной балки. Самый простой выход из ситуации – замена компонентов подвески на более долговечные от универсала. Отметим так же поломку пружин.
Спустя 150-200 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. А после 250-300 тыс. км порой начинает "закусывать" руль. В последнем случае отделаться ремонтом не удастся. Рейку придется заменить - 20 000 рублей за аналог или 70 000 рублей за оригинал.
Встречаются проблемы и с электрикой. Так в 2003 году на повестке дня стоял вопрос о нежелании климатической установки самостоятельно управлять температурой воздуха в салоне. Водителю приходилось подбирать оптимальный режим вручную. Кроме того возможен отказ генератора (дефектный регулятор напряжения – около 5-6 тыс. рублей), стеклоочистителя, и порой глючит центральный замок.
Ford Mondeo Mk.III 2004 - 2007 гг.
Качество исполнения интерьера среднее – некоторые пластиковые элементы выглядят ужасно, легко царапаются и зачастую досадно скрипят.
Заключение
Хорошо оснащенный, комфортный и просторный автомобиль за 200-300 тыс. рублей – заманчивое предложение, которое будоражит умы многих автолюбителей. К сожалению, Ford Mondeo Mk III по такой цене, как правило, заезжен до отказа и вскоре начинает генерировать чудовищно высокие затраты на техническое обслуживание.
Чтобы получить настоящее удовольствие от обладания таким автомобилем рекомендуется подыскать молодой и ухоженный экземпляр с бензиновым двигателем 2.0 Duratec 145 л.с.
Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет
Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».
Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.
Ford Mondeo
И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.
Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!
Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».
При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».
Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.
Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.
Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.
В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.
К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.
Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).
На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.
С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.
В ОСАДКЕ
При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!
Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.
Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.
Виды домкратов для автомобилей Форд.
Виды, характеристики и рекомендации к использованию домкратов для автомобилей Форд.
Любая поездка на автомобиле, даже от дома до ближайшего супермаркета, требует от владельца готовности к любым неожиданностям. Не говоря уже о том, если вы отправляетесь в дальнюю поездку или планируете выезд на природу. Чтобы неожиданная неприятность в виде спущенного или проколотого колеса не застигла вас врасплох, кроме запасного колеса необходимо иметь и хороший вспомогательный инструмент. Само собой, скорость замены колеса во многом зависит от ваших навыков по замене колес и самообладания. И все же, очень многое решает наличие качественного инструмента, без которого заменить колесо даже опытному автослесарю будет очень непросто. Речь идет об основных устройствах, необходимых при замене колес: домкрате и компрессоре. От их качества и производительности во многом зависит время, затраченное на замену колеса, а подчас и безопасность. Без них невозможно обойтись ни рядовому автомобилисту, ни опытному автопутешественнику. Об этих устройствах, необходимых для быстрой и безопасной замены колес и пойдет речь в дальнейшем.
![domkraty-dlya-forda]()
Основные типы и характеристики домкратов.
Домкрат – это механическое устройство, предназначенное для подъема и фиксации на необходимой высоте части кузова автомобиля в определенных точках, предусмотренных конструкцией самого автомобиля. Домкрат можно использовать не только для замены поврежденного колеса. С его помощью можно вывешивать автомобиль для проведения различных ремонтных работ. Домкрат – такая же необходимая вещь в инструментальном запасе как набор ключей или запасное колесо.
На сегодняшний день в широкой продаже встречается большое количество различных домкратов. По типу действия домкраты можно разделить на гидравлические и механические. Механические домкраты являются одними из самых простых устройств. ими комплектуются практически все легковые автомобили. Различают реечные, винтовые и ромбические домкраты. Иногда их называют пантографными. Принцип их действия предельно прост. При вращении винтовой шпильки происходит перемещение подъемной части домкрата. Для того, чтобы воспользоваться таким домкратом, достаточно установить его в соответствующей точке и вращая ручку, добиться поднятия поврежденного колеса. Сложенный домкрат обладает компактным размером и сравнительно малым весом, что позволяет постоянно перевозить его в багажнике в составе аварийного комплекта инструментов. Обычно, это ромбические или пантографные домкраты. Их предельная нагрузка – не более 1,5 тонны. Другой вид домкратов – винтовые, встречаются реже. Устройство представляет собой упор с вертикальной винтовой шпилькой, вдоль которой вращается гайка с упорной площадкой. Такой домкрат способен выдержать нагрузку от 1,5 до 2 тонн, но высота подъема не превышает 250 – 300 мм.
Другие механические устройства – реечные домкраты действуют несколько по-другому. Реечный домкрат имеет механизм – длинную зубчатую рейку, по которой перемещается подъемный упор. Главным достоинством реечного домкрата является возможность установки его даже в том случае, когда порог автомобиля находится очень низко к земле и установка обычного домкрата невозможна. Это очень актуально в ситуации, когда автомобиль застрял в снегу или грязи, а его колеса очень глубоко увязли в рыхлом покрытии. Главными недостатками реечных домкратов является их слишком большой размер, а также неустойчивость, что влечет необходимость установки дополнительных фиксирующих устройств при поднятии и вывешивании автомобиля. Именно поэтому реечный домкрат при замене колес используется крайне редко, зато он незаменим в ситуации, когда необходимо вывешивание застрявшего колеса, например, внедорожника.
Сравнительно новый вид домкратов – пневматические или надувные. Главное их преимущество перед остальными вилами домкратов является то, что они не требуют от владельца затраты физических усилий для подъема и вывешивания автомобиля. Пневмодомкрат не имеет жесткой основы, поэтому его можно расположить в любом месте под днищем автомобиля без использования точек подъема. Очень удобно использовать пневматический домкрат при вызволении автомобиля из грязи или глубокого снега. Эти домкраты способны работать как от электрокомпрессора, так и при помощи накачки его отработавшими газами. Безусловно, скорость подъема автомобиля будет очень невысокой, но зато без затраты физических усилий. Недостатками таких домкратов является их низкая надежность (категорически запрещается забираться под автомобиль без установки дополнительных упоров при поднятии подобным домкратом), а также относительно невысокий срок службы.
В ситуации, когда необходимо вывешивание автомобиля при нагрузке на точку подъема свыше 2 тонн, необходим гидравлический домкрат. В его основе лежит принцип постепенного нагнетания в цилиндр специальной жидкости с блокировкой ее оттока при помощи специального клапана. Благодаря этому принципу подъем и вывешивание автомобиля происходит гораздо быстрее и значительно легче, чем при использовании механических домкратов. Среди разновидностей гидравлических домкратов наиболее часто встречаются телескопические, благодаря своей форме, называемые иногда бутылочными и подкатные, которые используются на станциях технического обслуживания при профессиональном шиномонтаже. Усилия, необходимые на подъем автомобиля на необходимую высоту столь незначительны, что гидравлическим домкратом может пользоваться любой водитель, не имеющий внушительных физических данных. Пользоваться телескопическим домкратом необходимо также как и механическим. Достаточно установить его под точку подъема автомобиля, при помощи нескольких нажатий на рычаг выдвинуть шток на нужную длину до вывешивания колеса. Телескопический или бутылочный домкрат имеет сравнительно небольшие габариты, но он значительно тяжелее механических.
Кроме перечисленных видов домкратов имеются такие устройства, которые требуют от владельца минимум усилий. Это электрогидравлические и пневматические домкраты. Эти устройства имеют сравнительно высокую стоимость, однако они полностью исключают использование мускульной силы владельца для подъема автомобиля. Существуют и комбинированные устройства, сочетающие в себе электрогидравлический домкрат и компрессор для быстрой накачки шин. Питание этих устройств осуществляется от бортовой сети автомобиля.
Подкатные домкраты позволяют еще легче и быстрее заменять поврежденное колесо. Но, постоянно возить с собой подобное устройство довольно неудобно. Подкатной домкрат очень массивный и имеет довольно внушительные габариты. Другое дело – иметь это устройство в гараже с ровным твердым половым покрытием. Благодаря своей функциональности и высокой производительности, подкатные домкраты используются в профессиональных автомобильных мастерских. Во всех случаях, когда необходимо приподнять автомобиль не только для замены колеса, но также для профилактического осмотра или ремонта, подкатной домкрат будет незаменимым помощником.
Все про слабые места форд мондео 4 поколения.
Добрый день. У нас на портале очередная статья про покупку автомобиля с пробегом, и сегодня мы поговорим про слабые места форд мондео 4 поколения. Традиционно, для нашего сайта, в статье рассмотрены все модификации автомобиля, а так же много фото и видео.
Среди своих многочисленных одноклассников Ford Mondeo выделяется привлекательным внешним видом, просторным салоном и достаточно демократичной ценой. Выходит, что Mondeo можно считать чуть ли не идеальным автомобилем среднего класса? Доля истины в этом есть. Поэтому и не застаиваются подержанные Ford Mondeo на рынке. Покупатели активно прицениваются к автомобилям с пробегом и чаще всего не остаются без покупки. Но надежен ли Ford Mondeo четвертого поколения?
Надежность кузова.
Качество кузовного металла Ford Mondeo на высоте. Даже глубокие, которые на самих ранних автомобилях далеко не редкость, не зацветают достаточно долго. А вот хромированное покрытие могло бы быть чуть более долговечным. Уже через пару лет оно заметно темнеет и покрывается неприглядными черными точками. Есть претензии и к резиновым уплотнителям дверей. Достаточно часто в нижней части дверей они отрываются уже после 3-4 лет эксплуатации автомобиля.
Салон.
Салон Ford Mondeo до сих пор выглядит стильно, но обращаться с многочисленными крашенными пластиковыми деталями, используемыми в нем, придется довольно аккуратно. Они имеют свойство достаточно легко царапаться. Также будьте готовы к тому, что со временем придется заняться устранением люфта водительского сиденья. В остальном претензий к салону Ford Mondeo нет.
Электрооборудование.
Электрика форд мондео 4 поколения, зарекомендовала себя весьма надежной, слабых мест в ней практически нет. Иногда на некоторых автомобилях наблюдалось перетирание жгута электропроводки, что соединяет кузов и крышку багажника. Если же говорить о ресурсе узлов, то тот же генератор, например, без проблем выдерживает порядка 150 тысяч километров, после чего из-за стирания щеток и выработке на якоре его приходится ремонтировать или менять на новый.
Линейка двигателей.
Бензиновых двигателей на Ford Mondeo четвертого поколения устанавливалось достаточно много, но на рынке чаще всего продаются автомобили с силовыми агрегатами объемом 1,6 (125 лошадиных сил) и 2 литра (145 лошадиных сил). Двигатель объемом 1,6 литра в целом весьма хорош, но для тяжелого Mondeo его мощности явно недостаточно. Так что лучше поискать автомобиль с двухлитровым агрегатом. К тому же по надежности он еще лучше. Механики, специализирующиеся на автомобилях марки Ford, отмечают, что данный силовой агрегат, если обслуживать его вовремя, способен прослужить порядка 300-400 тысяч без капитального ремонта.
Неплохо смотрится и двигатель объемом 2,3 литра, мощность которого составляет 161 лошадиную силу. Лишь к отметке в 70 тысяч километров данный силовой агрегат заставит немного поволноваться из-за появившихся детонации и плавающих оборотов холостого хода. А в один прекрасный момент двигатель и вовсе может не запуститься. Благо, что проблема решает очень просто – достаточно почистить дроссельный узел.
Встречается на рынке Ford Mondeo и с бензиновым двигателем 2,5T. С данным силовым агрегатом динамика автомобиля выше всяких похвал, но рекомендовать его к покупке вряд ли стоит. Уже после 50-60 тысяч километров данный двигатель может огорчить подтекающими сальниками, а после пробега в 90-120- тысяч километров будьте готовы к выходу из строя натяжного ролика приводного ремня. Примерно в это же время стоит ожидать выхода из строя бензонасоса. И самое обидное, что о своей скорой кончине он никаких образом не предупреждает. Так что неподвижным автомобиль может стать в самый неподходящий момент.
На западноевропейском рынке активно продавался Mondeo с двухлитровым дизельным двигателем, но в нашей стране такие автомобили практически не встречаются. И огорчаться в данном случае не стоит. Выход из строя клапана EGR, не самый надежный клапан управления турбиной, закусывание дроссельной заслонки из-за загрязнения ее сажей – это далеко не полный перечень тех проблем, что может доставить дизельный Ford Mondeo. Да и устранить их дешево не получится.
Надежность трансмиссии.
Что касается коробок переключения передач, то предпочтение лучше отдать обычной «механике». С точки зрения надежности именно она кажется лучшим вариантом. Лишь после 100-120 тысяч километров на Mondeo с двухлитровым бензиновым двигателем могут начаться проблемы с включением передач. Виной тому – поведенный маховик.
Автоматическая коробка переключения передач Aisin на Mondeo также встречается достаточно часто. Вот только назвать ее беспрецедентно надежной не получится. Уже после 80-100 тысяч километров «автомат» может огорчить тем, что будет переключать передачи с заметными толчками. Некоторым владельцам в результате пришлось поменять гидротрансформатор. Хотя в целом, даже если основной пробег автомобиля приходится на город, ресурс автоматической коробки оценивается в 200-250 тысяч километров. Если же большую часть времени передвигаться по загородным трассам, то «автомат» Aisin и вовсе может прослужить до 400 тысяч километров. Но о замене трансмиссионного масла, а делать это придется каждые 70-80 тысяч километров, забывать не стоит.
А вот о коробке PowerShift информации пока мало, но многие автолюбители уже изначально ее недолюбливают за то, что алгоритм ее переключений плохо поддается прогнозированию, что делает езду слишком дерганной.
Подвеска – слабое место форд мондео 4.
Подвеска Ford Mondeo четвертого поколения потребует вмешательства владельца уже после 30-40 тысяч километров пробега. Обычно к этому времени выходят из строя втулки стабилизатора. Еще через 20-30 тысяч километров настает черед замены опорных подшипников передних стоек. Остальные «расходники» подвески Ford Mondeo более живучи. Передний ступичный подшипник, передние амортизаторы, задние амортизаторы, сайлентблоки рычагов – все эти составляющие подвески Mondeo придется заменить в районе 90-150 тысяч километров.
Рулевое управление.
Примерно к 150 тысячам километров может отказать и насос гидравлического усилителя руля. А устранять люфт в рулевой рейке придется еще раньше – примерно после пробега в 70-90 тысяч километров. Причем подтягивать стучащую рулевую рейку придется крайне аккуратно, поскольку регулировочный болт выполнен из хрупкой пластмассы. Не стоит забывать и о рулевых наконечниках. Их придется менять каждые 50-60 тысяч километров. Стоят эти узлы довольно дорого, поэтому при покупке уделите им больше внимания.
Тормоза.
К тормозной системе Ford Mondeo претензий нет. Все сведется к плановой замене тормозных дисков и колодок, а частота их замены во многом будет зависеть от стиля езды. В среднем передние колодки выдерживают около 60 тысяч километров. Задние колодки, что удивительно, выдерживают меньше – примерно 40-50 тысяч километров.
Заключение.
Традиционный для нашего сайта видеообзор:
Беспрецедентной надежностью Ford Mondeo 4 похвастаться не может. В нем есть слабые узлы, которые время от времени будут напоминать о себе. Но и практически у всех конкурентов Mondeo ситуация с надежностью похожая. А большинство из них смотрятся даже хуже. Так что Ford Mondeo с пробегом действительно покупать можно. Но желательно после диагностики. Она позволит избежать крупных трат на ремонт сразу после покупки.
Если вы сами владели этими замечательными автомобилями или занимаетесь профессианальным подбором, или работайте на сервисе и знаете другие слабые места форд мондео 4 поколения – пишите комментарии.
Примечание: Намоделях выпуска до 05.1998 для выполнения этой процедуры, когда силовой блок установлен в автомобиле, вам потребуется помощник и специальное оборудование для подъема автомобиля (на высоту, необходимую для вытаскивания поддона снизу), а также для подъема силового блока на 50-75 мм относительно его опор и поддержки его при уже поднятом автомобиле. Особенности процедуры будут зависеть от применяемого вами оборудования. Ниже описана типичная процедура. На моделях выпуска с 05.1998 вывешивать двигатель домкратом не требуется.
1. Затяните стояночный тормоз. Приподнимите передок и установите его на опоры.
2. Слейте масло из двигателя. Затем промойте и установите пробку сливного отверстия. Затяните ее требуемым моментом. Рекомендуется (хотя это и не обязательно) при замене масла заменять и масляный фильтр (глава 1). Поэтому советуем вам снять и выбросить старый фильтр.
Модели выпуска до 10.1996
3. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (см. гл. 5 параграф 1).
4. Опорожните систему охлаждения (глава 1).
5. Отсоедините нижний шланг радиатора от патрубка радиатора и трубы отопителя. Выверните болты крепления и отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости от поддона. Отсоедините шланги охлаждающей жидкости от масляного радиатора (при его наличии), если они будут мешать снятию поддона.
6. Выверните два болта крепления трубопровода гидросистемы рулевого управления к правой стороне подрамника.
7. Разъедините электрические разъемы кислородного датчика и (при наличии) датчика уровня масла.
8. На моделях с автоматической трансмиссией проследите трассу охлаждения трансмиссионной жидкости от трансмиссии до радиатора и освободите трубопроводы трассы от их креплений так, чтобы их можно было перемешать, насколько это нужно.
9. Снимите крышку ремня привода вспомогательных агрегатов (глава 1).
10. Отвернув соответствующие гайки, отсоедините приемную трубу выхлопной системы от коллектора. Затем отстегните все резиновые растяжки и вытащите выхлопную систему в сборе из-под автомобиля или же снимите только приемную трубу/ каталитический преобразователь (глава 4А).
11. Выверните болты крепления поддона к трансмиссии, а также освободите от крепления нижнюю переходную плиту двигателя/ трансмиссии.
12. Разъедините электроразъемы проводки, отсоедините вакуумный шланг (при наличии) и отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки блока. Затем снимите узел воздухоочистителя вместе с расходомером воздуха, резонатором и камерой воздуховода (глава 4А).
13. После этого нужно вывесить силовой блок за грузовые проушины, расположенные на головке блока. Там, где это требуется, вверните дополнительные грузовые проушины (см. рис. 16.13). Снимите полностью переднюю опору двигателя/трансмиссии. Выверните центральный болт задней опоры и выверните болты левой опоры из кузова. Отверните шесть гаек крепления кронштейна правой опоры и снимите кронштейн.
14. Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, шланги охлаждающей жидкости, трубопроводы радиатора или рычажный механизм трансмиссии и опорные стержни трансмиссии (в зависимости от варианта исполнения), а также электровентилятор радиатора системы охлаждения. Приподнимите силовой блок на 75 мм и надежно зафиксируйте его.
15. Последовательно выверните крепежные болты поддона. Разъедините стык, постукивая по поддону ладонью. Затем опустите поддон и вытащите его вместе с нижней переходной плитой силового блока. Обратите внимание на наличие любых регулировочных шайб между поддоном и трансмиссией.
16. Снимите и выбросьте прокладку поддона. После снятия ее всегда необходимо заменять.
Модели выпуска с 10.1998 по 05.1998
17. Выньте щуп контроля уровня масла двигателя.
18. На моделях с двигателем объемом 2.0 литра освободите шланг системы охлаждения от креплений на теплоизолирующем экране выпускного коллектора.
19. Выверните верхние и нижние болты и снимите теплоизолирующий экран с выпускного коллектора.
20. Найдите разъем проводки, идущей от кислородного датчика, расположенного на выхлопном коллекторе, и разъедините его.
21. Отверните гайки и отсоедините каталитический преобразователь от выпускного коллектора. Обоприте его на опору.
22. Подъемником вывесите двигатель.
23. Отпустите на 5 оборотов гайку верхней опоры правой стойки подвески, удерживая шток амортизатора ключом-шестигранником.
24. Снимите защитный щиток из под двигателя.
25. Выверните болты фланцев и отсоедините каталитический преобразователь от промежуточной секции выхлопной системы. Освободите преобразователь от резиновых растяжек и выньте его из-под автомобиля.
26. Снимите правый ведущий вал (глава 8).
27. Выверните центральные болты из переднего и заднего ограничителей крена двигателя.
28. Выверните болт и отсоедините кронштейн трубы системы охлаждения от поддона.
29. Пометьте положение правой опоры двигателя. Затем выверните болты и снимите кронштейн.
30. Приподнимите силовой блок на 75 мм и надежно зафиксируйте его.
31. Последовательно выверните крепежные болты поддона. Разъедините стык, постукивая по поддону ладонью. Затем опустите поддон и вытащите его вместе с нижней переходной плитой силового блока. Обратите внимание на наличие любых регулировочных шайб между поддоном и трансмиссией.
32. Снимите и выбросьте прокладку поддона. После снятия ее всегда необходимо заменять.
Модели выпуска с 05.1998
33. Когда передок автомобиля поднят последовательно выверните крепежные болты поддона (см. рис. 16.33). Разъедините стык, постукивая по поддону ладонью. Затем поверните поддон на 90°, опустите и вытащите его. Поддон не имеет прокладки.
Ford Mondeo 4 Замена уплотнения масляного картера
Фланец масляного картера двигателя уплотнен герметиком-прокладкой FORD WSE-M4G323-A4. При появлении течи масла необходимо заменить уплотнение.
Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике.
Для замены уплотнения масляного картера двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполните следующие операции.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», шпильки М8 (5 шт.) длиной не менее 20 мм.
1. Слейте масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
2. Выверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру.
3. Выверните тринадцать болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров двигателя, аккуратно подденьте отвёрткой и снимите масляный картер. Глухие отверстия в блоке цилиндров под болты, показанные красными стрелками, необходимо защитить от попадания герметика. Для этого вверните в блок цилиндров пять шпилек М8.
4. Очистите от старого герметика сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров.
5. Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик-прокладку (FORD WSE-M4G323-A4 или его аналог) валиком диаметром 3–4 мм, причем линия нанесения герметика-прокладки должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.
6. Не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика установите масляный картер на блок цилиндров, выверните шпильки и вверните, не затягивая, болты крепления картера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для обеспечения герметичности уплотнения две последующие операции необходимо завершить не позднее чем через 5 мин после установки картера.
7. Вверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру и затяните их моментом 47 Н·м (4,7 кгс·м).
8. Затяните болты крепления картера в порядке, указанном на фото, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 10 Н·м (1 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 20 Н·м (2 кгс·м).
9. Залейте масло в двигатель (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера: это время необходимо для полимеризации герметика.
Для замены уплотнения масляного картера двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13».
1. Слейте масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
2. Отсоедините магистрали от компрессора кондиционера (см. Снятие и установка компрессора).
3. Выверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру.
4. Выверните тринадцать болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров двигателя, аккуратно подденьте отвёрткой…
5….и снимите масляный картер.
6. Очистите от старого герметика сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров.
7. Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик-прокладку (FORD WSE-M4G323-A4 или его аналог) валиком диаметром 3–4 мм, причем линия нанесения герметика-прокладки должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.
8. Не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика установите масляный картер на блок цилиндров, и вверните, не затягивая, болты крепления картера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для обеспечения герметичности уплотнения две последующие операции необходимо завершить не позднее чем через 5 мин после установки картера.
9. Вверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру и затяните их моментом 48 Н·м (4,8 кгс·м).
Рис. 5.34. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л
10. Затяните болты крепления картера в порядке, указанном на рис. 5.34, в два этапа:
1-й – предварительная затяжка моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – окончательная затяжка моментом 48 Н·м (4,8 кгс·м).
11. Залейте масло в двигатель (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
ПРИМЕЧАНИЕ.Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера: это время необходимо для полимеризации герметика.
Читайте также: