Как домкратить рено меган 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

1.6 Поддомкрачивание/вывешивание и аварийная транспортировка автомобиля

Запасное колесо, домкрат, передняя буксирная скоба и инструменты хранятся в люке багажного отделения. Ручка домкрата лежит в мешке около запасного колеса. Для доступа в люк багажника поднимите крышку. Поднятую крышку можно закрепить за верхний край стенки багажника при помощи крюка, расположенного на ней.

Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твёрдым покрытием.
Взведите стояночный тормоз и установите рычаг селектора АТ в положение «P» (на моделях с АТ) или включите первую или заднюю передачу (на моделях с РКПП).
В случае необходимости включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки.
Подоприте противооткатными башмаками колесо, расположенное по диагонали от подлежащего замене.

Приготовьте необходимый инструмент (домкрат, баллонный ключ) и запасное колесо.
При соответствующей комплектации снимите защитный колпак диска, затем отдайте болты крепления вышедшего из строя колеса.

Заведите головку домкрата под соответствующую точку под балкой порога, - проследите, чтобы домкрат располагался строго вертикально, а его пятка упиралась в грунт всей своей поверхностью, – при рыхлом грунте подложите под пятку подходящую подкладку (зимой полезно иметь в автомобиле кусок широкой доски). Следите также и за тем, чтобы паз в головке домкрата вошёл в соответствующие вырезы в пороге автомобиля.

Для вывешивания автомобиля используется подъёмник с четырьмя лапами, упирающимися в опорные точки для винтового домкрата, либо гаражный подъёмник, который можно устанавливать как по те же точки, так и под передний подрамник автомобиля или под площадку заднего буксировочного устройства.

Транспортировка аварийного автомобиля

Транспортировка на платформе эвакуатора

Разумнее всего транспортировать аварийный автомобиль именно на эвакуаторе. Такая транспортировка может производиться:

Методом полной погрузки неисправного автомобиля на платформу эвакуатора;
Методом частичной погрузки (одна ось на подвесной полке эвакуатора, а другая либо на специальной тележке, либо на земле). При этом стояночный тормоз должен быть отпущен.

Для крепления аварийного транспортного средства на платформе эвакуатора следует использовать буксировочные проушины.

Передняя проушина для крепления буксирного троса хранится вместе с запасным колесом в люке багажного отделения. Для установки передней проушины снимите с крепёжного отверстия пластиковую крышку и надёжно вверните в него проушину.

Установка передней буксировочной проушины

Задняя проушина установлена в центре задка автомобиля.

Если избежать буксировки не удаётся, разумнее всего производить её на жёсткой сцепке.

Задняя буксировочная проушина

Перед началом буксировки на аварийном автомобиле следует включить зажигание, установить трансмиссию в нейтральное положение и отпустить стояночный тормоз.

При буксировке на гибкой сцепке используйте только специально предназначенный для этой цели трос. Применение современных синтетических материалов позволило наладить выпуск буксирных тросов эластичной конструкции, сводящей к минимуму опасность обрывов в результате попадания стропа под колёса буксируемого автомобиля.

Водитель буксирующего автомобиля должен стараться двигаться как можно более равномерно, плавно отпуская сцепление при переключении передач и, особенно, при трогании с места.

При управлении буксируемым транспортным средством следите, чтобы в ходе движения трос постоянно оставался натянутым, старайтесь не допускать резких рывков и наездов на прослабленный трос.

Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестаёт функционировать вакуумный усилитель тормозов. При этом следует выжимать педаль рабочего тормоза с заметно большим, чем обычно, усилием; при выполнении маневрирования большее усилие придётся прикладывать также к рулевому колесу, т.к. насос усилителя рулевого управления также не будет функционировать.

Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования.

Движение должно осуществляться по кратчайшему маршруту. Неисправный автомобиль с АТ разрешается буксировать со скоростью не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Соблюдайте ПДД, избегайте резких торможений, ускорений и избыточного маневрирования. Помните, что при буксировке автомобиля по краю грунтовой дороги всегда существует опасность сноса на обочину.

Перед началом буксировки неисправного автомобиля с АТ проверьте уровень трансмиссионной жидкости (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля), – при недостаточном уровне ATF, следует откорректировать его, либо буксировать автомобиль только с оторванными от земли ведущими колёсами.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТОМ

Для безопасного подъема автомобиля домкратом необходимо выполнить следующее.

1. Включите I передачу в механической коробке передач или переведите рычаг селектора автоматической коробки в положение «Р» (стоянка), затормозите автомобиль стояночным тормозом. Попросите пассажиров выйти из автомобиля. Если вы буксировали прицеп, отсоедините его от автомобиля. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте из считывающего устройства ключ-карту.

2. Домкрат, приложенный к автомобилю, находится в багажнике. Для того чтобы достать его, откройте крышку багажника.

3. Поднимите край крышки ниши для инструментов и запасного колеса.

4. . и откиньте крышку.

5. Вытяните веревочную петлю и зацепите ее за крючок на кузове.

В боксе ниши багажника находится кассета для хранения инструментов.

6. Отверните фиксатор крепления запасного колеса.

7. . и снимите фиксатор.

8. Извлеките запасное колесо из багажника.

9. Выньте из ниши в багажнике кассету для хранения инструментов.

10. . и извлеките из нее домкрат.

11. Установите домкрат под порог кузова. ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки домкрата предусмотрены специальные упорные площадки в передних и задних частях порогов автомобиля.

12. Вращая рукоятку домкрата по часовой стрелке, раздвиньте домкрат. Он должен стоять перпендикулярно опорной поверхности. При пользовании домкратом на мягком грунте подложите под основание домкрата брус или доску.

13. Если вы поднимаете автомобиль для замены колеса, то перед началом подъема ослабьте на пол-оборота затяжку болтов крепления колеса.

14. Вращая рукоятку домкрата, приподнимите кузов.

15. Прежде чем окончательно поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз проверьте, не накренился ли домкрат в какую-либо сторону.

По возможности не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без этого не обойтись, установите под кузов дополнительные опоры.

Дополнительные опоры следует устанавливать только под специально предназначенные для подъема автомобиля места. Между опорой и кузовом автомобиля подложите резиновую или деревянную прокладку. Устанавливайте треногую опору таким образом, чтобы две ее ножки были со стороны кузова автомобиля, а одна - снаружи.

16. После использования домкрата и баллонного ключа уложите их в кассету, положите кассету в бокс ниши багажника и закрепите в нем колесо, закройте крышку ниши для инструментов и запасного колеса.

Перед тем как продолжить поездку на автомобиле после замены поврежденного колеса, уложите и надежно закрепите демонтированное колесо, домкрат и инструменты. Если инструменты и прочее имущество не уложены в походное положение, то при резком торможении или дорожно-транспортном происшествии водитель и пассажиры могут быть серьезно травмированы этими предметами.

Для буксировки автомобиля (или использования его в качестве буксировщика) закрепляйте трос только в специально предназначенных для этой цели проушинах в передней и задней частях автомобиля.

Двигатели автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля.

Вставьте ключ-карту в считывающее устройство, чтобы разблокировать рулевое колесо и иметь возможность пользоваться приборами световой сигнализации (стоп-сигналом, указателями поворота и пр.) согласно Правилам дорожного движения.

Рычаг управления механической коробкой передач (рычаг селектора автоматической коробки передач) установите в нейтральное положение («N»).

Если возможно, буксируйте автомобиль с работающим двигателем, чтобы не возрастало усилие на рулевом колесе и педали тормоза.

Для буксировки автомобиля установите съемную буксирную проушину спереди. Для этого выполните следующее.

1. Подденьте отверткой заглушку отверстия для установки проушины.

2. . извлеките заглушку из отверстия в бампере и отведите ее в сторону.

Отверстие для установки съемной проушины для буксировки находится в правой части переднего бампера.

3. Вставьте и вверните буксирную проушину от руки, вращая ее по часовой стрелке.

4. Затяните буксирную проушину, используя баллонный ключ в качестве воротка.

Вакуумный усилитель тормозной системы и усилитель рулевого управления действуют только при работающем двигателе, поэтому учитывайте то обстоятельство, что при буксировке автомобиля с неработающим двигателем резко возрастает усилие на педаль тормоза и рулевое колесо.

Буксировать автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, с неработающим двигателем можно со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не более 30 км. В противном случае коробка передач выйдет из строя, так как насос рабочей жидкости не работает и детали коробки не смазываются.

5. Снимите проушину для буксировки в порядке, обратном установке.

Для использования автомобиля в качестве буксировщика установите съемную буксирную проушину сзади, для этого выполните следующее.

1. Подденьте отверткой заглушку отверстия для установки проушины.

2. . извлеките заглушку из отверстия в бампере и отведите ее в сторону.

Отверстие для установки съемной проушины для буксировки находится в левой части заднего бампера.

3. Вставьте и вверните буксирную проушину от руки, вращая ее по часовой стрелке.

4. Затяните буксирную проушину, используя баллонный ключ в качестве воротка.

5. Снимите проушину для буксировки в порядке, обратном установке.

Видео по теме "Renault Megane 2. ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТОМ"

Доработка домкрата Рено, Ниссан. Доработка штатного домкрата Duster Как открыть машину без ключа за одну минуту

Переднюю и заднюю подвеску Меган 2 изучаем подробно

Megane 2

Передняя ходовая Megane 2

Передняя независимая подвеска Рено Меган 2, рычажно-пружинной модификации MacPherson включает в себя:

амортизаторные стойки телескопического типа;
витые пружины цилиндрического вида;
поперечные рычаги;
стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ).

Базовым устройством подвески Renault Megane 2 спереди является амортизаторная стойка телескопического типа. Она предназначена для направления механизма и смягчения колебаний колеса по вертикальной оси по отношению к кузову. Непосредственно на стойки собираются витые пружины цилиндрического вида, буфер сжатия, пыльник и верхняя опора. Последняя является связующим звеном для перераспределения усилия на кузов Рено Меган 2. Стойка через поворотный кулак шаровой опоры присоединяется к рычагу подвески, который закреплен сзади подрамника при помощи шарнирных устройств резинометаллического типа. Тут же посредством скоб фиксируется штанга СПУ, на которой предусмотрены подушки из резины.

Проверка

Для диагностики узловых деталей передней подвески Рено Меган 2 понадобится установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму с дальнейшим вывешиванием передней части домкратами. Проверка ведётся со стороны днища Renault Megane 2.

Визуально контролируется состояние грязезащитных кожухов шаровых опор, шаровых шарниров, верхних опор, подушек из резины, шарниров на основе резинометаллического материала. При фиксации трещин, выпучин, износа или старения резины, механических разрушений, следует сменить детали ходовой.

Далее осматриваются крепёжные элементы, тяги, рычаги, стойки и СПУ. Особое значение придается наличию механических повреждений – следы трения, трещины, деформации.

Затем выполняются следующие операции:

В подкапотном пространстве Рено Меган 2 контролируется момент затяжки фиксирующей гайки штока амортизатора к верхней опоре. А также крепежных болтов (в количестве трёх штук) опоры к кузову. Под днищем проверяется затяжка верхнего и нижнего фиксирующего элемента шарниров стойки стабилизатора.

Оценивается состояние грязезащитных кожухов шаровых опор и амортизаторные стоек Renault Megane II.
При помощи монтажки, вставленной между поворотным кулаком и рычагом подвески, определяется наличие люфта в шаровой опоре. Лопатку необходимо упереть в рычаг, а затем попробовать расшатать поворотный кулак Меган 2. Далее проверяется люфт в шарнирах стоек СПУ. В случае наличия люфта, следует выполнить замену износившегося устройства.

При отсутствии недочётов у шаровых опор, следует проверить на люфт подшипники ступицы. Для этого понадобится попытаться расшатать колесо в вертикальной плоскости. При выявлении отклонений, следует сменить подшипники.

Также на предмет люфта понадобится проконтролировать фиксирующий шарнир резинометаллического типа между рычагом и задней частью подрамника Рено Меган второго поколения. Для выполнения операции потребуется просунуть монтажку между указанными элементами, и попытаться расшатать рычаг подвески Megane 2.

Идентично предыдущему пункту проверяется задний шарнир. Независимо от того, в каком шарнире будет наблюдаться люфт, понадобится сменить рычаг передней подвески.
Сдвигается вверх пыльник стойки амортизатора подвески Рено Меган 2, и осматривается шток. На нем не должно быть потёков жидкости.

Задняя подвеска

Задняя полунезависимая подвеска Рено Меган 2 рычажно-пружинного типа с продольными рычагами. Последние фиксируются к кузову через шарниры и сайлентблоки, и связываются совместной балкой. Подвеска Renault Megane 2 сзади оснащена пружинами цилиндрического типа, нижний край которых упирается в упругую прокладку из резины. Верхняя часть амортизаторных, гидравлических механизмов двустороннего действия фиксируется к кузову, а нижняя посредством болтов к продольным рычагам.

Конструкция задней ходовой части Рено Меган 2 не предусматривает корректировку угла наклона колес. Он устанавливается на заводе. В случае фиксации отклонений понадобится провести ремонт элементов подвески сзади.

Проверка

Диагностика задней подвески Renault Megane 2 требует получения доступа к днищу. Для этого используются подъемник или смотровая яма с домкратами.

Диагностика узловых элементов задней ходовой части Рено Меган 2 производится в следующем порядке (поочередно для каждой стороны):

Визуально контролируется отсутствие трещин, следов трения и деформационных изменений деталей или крепежных элементов подвески Megane 2.
Оценивается состояние втулок из резинового материала, которые расположены в местах нижнего и верхнего крепления амортизатора.
Проверяется отсутствие потёков жидкости на амортизирующем механизме.

Контролируется момент затяжки фиксирующих болтов в месте нижнего и верхнего соединения амортизатора Меган 2.

Визуально оценивается состояние буфера хода сжатия, пружинного блока и сайлентблоков продольного рычага.

Надежность подвески Меган 2

Элементы подвески Рено Меган 2 обладают значительным запасом прочности. Это актуально и при движении по дорожному полотну плохого качества. Серьезных изъянов не отмечается. Сайлентблоки задней балки без проблем отходят 150000-160000 км. Как правило, замена производится по факту образования трещин. MacPherson спереди начинает постукивать уже после тридцати тысяч километров пробега. Что обусловлено конструктивными особенностями подвески и подрамника. Разработчики Renault Megane II пытались обеспечить удобство выполнения ремонта, но некоторые недочёты привели к формированию посторонних стуков со стороны подвески.

Периодически потребуется контролировать состояние подрамника. Он подвержен коррозии и деформации при неправильном приложении нагрузки. Такие ситуации наблюдаются в процессе ремонта. От ошибочной установки домкрата часто ломается планка подвески коробки и загибается задний фиксатор подрамника.

Эксплуатация рулевого механизма Renault Megane II, также нередко сопровождается посторонними звуками. Проблема заключается в неисправной втулке рулевой рейке и сопровождается следующими признаками:

глухой стук при преодолении небольших неровностей;
слабые стуки при вращении рулевого колеса, стоя на месте;
люфт.

При этом заводом изготовителем Renault Megane II не предусмотрена запасная втулка, но в качестве замены используется артикул ZF7820023188 компании BMW. Смена левой втулки осуществляется без демонтажа рейки. Достаточно отсоединить тягу и пыльник. А при неисправности правой, понадобится извлечь и разобрать рулевую рейку Рено Меган второго поколения. К качеству ЭУР претензий нет. Они отмечались на первых моделях поступивших в продажу. И то были обусловлены давлением со стороны водителя при стоящем автомобиле. Это способствовало перегреву и дальнейшему отключению мотора ЭУР Renault Megane 2.

Надёжность тормозной системы Renault Megane 2 не вызывает нареканий. Диски не ведёт, трубочки тормозного контура не гниют, контроллеры практически не ломаются, системы ABS и ESP (в зависимости от комплектации) функционируют исправно. При этом можно самостоятельно установить ESP взамен ABS. Для этого понадобится заменить разъем питания, трубочки тормозного контура и кронштейн блочка. Ресурс колодок составляет, как минимум, тридцать тысяч километров пробега, а дисков свыше ста тысяч.

Как осуществить капитальный ремонт авто марки Рено Меган 2 своими руками

Данная машина является одной из самых доступных на сегодняшнем рынке, сочетая при этом в себе комфортабельность салона, хорошие ходовые характеристики, устойчивость к преждевременному износу, доступную цену составляющих расходников.

Отдельного внимания заслуживает эстетичный дизайн модели, поскольку выглядит такая машина поистине современно (хотя, все это является лишь делом вкуса).

В итоге можно сказать, что такое транспортное средство является настоящей рабочей лошадкой, которая готова служить своим хозяевам очень долгое время. Прочные стойки, удобное управление, впечатляющие скоростные характеристики делают автомобиль практически универсальным для любых нужд.

Развитие модельного ряда Renault Megane

Первое поколение. Автомобиль был впервые продемонстрирован в 1995 году. В это же время он начал появляться в магазинах. Модель Renault Megane получила 5 вариантов кузова: «седан», «хэтчбек», «универсал», «купе» и «кабриолет». Модель оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 л. Спустя 4 года в 1999 году модель Renault Megane I получила визуальное обновление и обзавелась большим количество моторов на выбор, в том числе и 16-клапанных.

Второе поколение. Появившись в 2002-м году, представительница второго поколения привлекла внимание новым экстравагантным дизайном с резкими линиями. Как и прежде, она предлагала широкий набор опций, но на этот в линейке присутствовало лишь 3 типа кузова. Отличительной особенностью серии является использование дизельных моделей двигателей, а также улучшение в сторону безопасности.

Четвертое поколение. Осенью 2015-го года поклонники бренда увидели модель следующей серии Renault Megane IV. Агрессивный стильный дизайн сделал машину более спортивной на вид. Продажи начнутся уже с 2016-го.

Частые причины ремонта Renault Megane (Рено Меган)

Как и любая другая модель, Меган обладает спектром «любимых» болезней, которые можно уложить в следующий список:

Техническое обслуживание ходовой части автомобиля зачастую касается неисправности в работе двигателя. Многие водители используют некачественную охлаждающую жидкость, которая быстро портит блоки агрегата, образуя поверх них толстый слой ржавчины. Если неполадку запустить, то она обязательно закупорит радиатор, что повлияет на скорый перегрев двигателя в процессе эксплуатации
Довольно часто специалисты советуют уделять внимание лямбда-зоне, которую необходимо менять каждые 80.000 км пробега. Данный подход поможет заметно продлить срок эксплуатации автомобиля, сохраняя ходовую часть в полной работоспособности
Менее часто, но все же встречаются неполадки в работе КПП автомобиля. Отталкиваясь от личного опыта работы нашего сервиса, самой частой проблемой является окисление контактов разъемов, из-за чего под угрозу ставится общая устойчивость к образованию ржавчины на остальных деталях коробки передач. Также следует своевременно заботиться о смазывании подвижных частей, что замедлит износ составляющих механизмов. Наш автосервис по ремонту без труда поможет вам в данных вопросах

Ремонт стартера и его комплектующих

Не смотря на казалось бы сложную работу, диагностировать и отремонтировать стартер своими руками можно достаточно быстро. Перед ремонтом убедитесь в том, что не исправен сам стартер, для этого можете попробовать замкнуть его контакты напрямую.

Инструмент для работы

Для проведения работ нам потребуется следующий инструмент:

Ключ TORX T20.
Ключ на 10 и 13.
Отвертка с плоским жалом.
Молоток.
Паяльник.
Отрезок трубы или торцевая головка.
Ёмкость для бензина или очищающей жидкости.
Герметик или Термоклей.
Отрезок наждачной бумаги или напильник.
Ветошь.

Демонтаж стартера

Для того, чтобы достать стартер из подкапотного пространства Рено Меган, придётся изрядно вспотеть и приложить не мало усилий для этого. Специально для вас в этой статье, всё описано наиболее подробно, включая видео и фото элементы.

Пошаговый процесс ремонта втягивающего реле

После того как стартер в комплекте с реле снят, можно приступать непосредственно к его разбору:

В первую очередь откручиваем два болта TORX T20, с внешней стороны втягивающего реле.
Далее ключом на 13 отворачиваем одну гайку уже с внутренней стороны.
Затем уже разъединяем корпус стартера, открутив два болта на 10.

Расположение всех болтов и гаек на стартере.

Развальцовываем корпус от крышки при помощи отвёртки.

Припаянные контакты указаны стрелками.

Распространённой причиной неисправности на втягивающем реле приходятся пригоревшие контакты.

Лучше всего их достать из корпуса реле.

Так выглядят уже очищенные контакты.

Обрабатываем герметиком всю поверхность вокруг корпуса.

Пошаговый процесс ремонта самого стартера

Когда неисправности втягивающего реле устранены, можно приступать у ремонту стартера.

В первую очередь берем ротор с коллектором, в сборе с планетарным редуктором и бендиксом.
Смотрим на состояние самого бендикса и если на его лопастях имеются задиры, то меняем его.

Если слышен шум со стороны стартера при запуске автомобиля, то причина тому — бендикс.

Обратите внимание, что менять бендикс нужно только на такой же который был установлен до этого, так как на рынке они бывают нескольких видов и есть возможность, что заранее купленная запчасть просто на просто не подойдет по креплению.

Для того, чтобы поменять бендикс необходимо при помощи небольшой трубы или торцевой головки сбить стопорное кольцо вниз.

Сбиваем стопор по направлению движения стрелок

Внутреннее кольцо демонтируем при помощи отвёртки.

На фото видно, как щётки могут быть изношены.

После этого очищаем все узлы и соединения, при надобности пропаиваем все контакты и соединения. После этого собираем стартер, закручиваем все болты и приводим его в изначальное состояние.

Как работает РФГ

Конструктивно регулятор фаз газораспределения (РФГ или проще говоря фазорегулятор) представляет собой датчик и непосредственно механизм. Индикатор помогает установить положение распредвала, температурный режим и уровень давления масла или же отвечает за закрытие клапана, через который подается масло. Закрываясь, клапан перемещает по оси распредвал и переключает мотор в другой режим работы.

Определить, поломался ли фазорегулятор на Рено Меган 2достаточно просто. Главной предпосылкой сбоев в работе фазорегулятора может выступать – резкое проваливание тяги при наборе скорости. Это влечет за собой повышение расхода горюче-смазочных материалов и высокие нагрузки на механическую часть двигателя Рено.

Как отремонтировать РФГ своими руками

Как происходит восстановление и замена фазорегулятора непосредственно своими руками, можно найти на различных видеоресурсах. Однако и текстовый контент способен раскрыть вопрос с не меньшей детализацией, которая поможет определить источники проблемы, а также провести устранения неисправностей в работе регулятора фаз подручными средствами.

Одной из причин является изношенный клапан для перекрытия масла либо же сальника РФГ на Рено Меган 2. На такую мысль наталкивают образование течей вблизи индикатора и сальника, которые неплохо видны на роликах по данной тематике. Поэтому следует обратиться в автомагазин для покупки детали под маркировкой 8200823650.

Первично снимается декоративная вставка на моторе Renault Megane 2 с помощью стандартного шестигранника. Этим шагом начинается процедура смены клапана. После проводят отключение контакта датчика клапана. Снятый узел проводов размещается в стороне.

После отыскивается торцевая сторона клапана регулятора фаз, который зафиксирован болтом диаметром на 10 и производиться его выкрутка. Сняв клапан, можно установить потребность в его ремонте. На это будет намекать трещины на корпусе, коррозия соединительных клемм РФГ, а также другие физические дефекты, которые говорят о том, что узел вскоре выйдет из строя и нужен новый. Нельзя обойти вниманием и сальник, который представляет собой прорезиненное уплотнительное кольцо. Его также желательно заменить.

Обычно сальник меняется на новый. Предварительно проводиться извлечение отработанного уплотнителя с помощью крючка или спицы. Визуально устанавливается целесообразность его смены. После чего, с использование деревянной колодки или трубки, происходит его возврат на штатное место путем запрессовки. На видео как раз показывается второй вариант. Монтаж нового клапана РФГ на Renault Megane 2 выполняется в обратной последовательности. Деталь возвращается на место, зажимается болт, а контакт от регулятора фаз подключается к штатному соединению.Именно так и происходит замена фазорегулятора.

Как установить новый механизм РФГ

Отдельная история – работы не только по мониторингу состояния сальника фазорегулятора, а и сама процедура установки нового механизма РФГ на Renault Megane 2. Данный аспект довольно хорошо рассмотрен в различных тематических видео обзорах. Подобный процесс требует высокой квалификации, поэтому следует обратиться для его выполнения в автосервис.

В случае отсутствия профильной организации, которая сможет провести качественно работы, можно ремонт Рено Меган 2 сделать своими руками. Однако, необходимо внимательно подойти к вопросу изучения видео в данном направлении и соблюдать порядок работ, когда проводится замена фазорегулятора.

Сначала извлекается сальник, как указано выше. Мотор Рено Меган 2 поддомкрачивается с помощью специальной «лапки» или идентичного предмета. После двигатель стопориться на совпадении рисок распредвала и коленвала. Демонтируются ролики и ременная передача ГРМ. После выкручиваются крепежи и фазорегулятор снимается.

Внешний тюнинг

Внешний тюнинг Renault Megane делает автомобиль более привлекательным. Такие изменения можно произвести при помощи замены оптики на «ангельские глазки», установки противотуманных фар и спойлеров и др. Некоторые креативные автовладельцы наносят на автомобиль аэрографию.

Преобразование Renault Megane 2 можно вполне осуществить самостоятельно. Особенно, если речь идет о таких мелочах, как передние или задние фары.

Каждый автовладелец знает, что фонари, установленные заводом-производителем, со временем начинают тускло светить. В связи с этим, можно приобрести дорогостоящую оптику, которая среди автолюбителей носит название «ангельские глазки».

Ангельские глазки

Тюнинг оптики Renault Megane 2 можно произвести несколькими способами:

Изготовить «ангельские глазки» своими руками. Для этого нужно приобрести: пластмассовые палочки, батарейки «Крон» мощностью в 9 вольт, резисторы с сопротивлением в 2 Ом, 3,5-вольтовые светодиоды, крепкую банку, которая подходит по размеру линзе.
Купить готовые «кружки» с диаметром около 80 мм.
Приобрести наборы линз с кольцами следующих размеров: диаметр модуля до 77 мм, корпуса – 130 мм, глубиной до 125 мм.

Перед установкой нужно разобрать фару при помощи фена и отвертки. Фен нужен для того, чтобы разогреть термопластик и отделить стекло от корпуса. А отверткой производится снятие фары.

Процесс замены стекла нужно производить в чистом помещении с постоянной температурой воздуха. Для создания переходника крепежа между отражателем и держателем следует сделать оттиск линзы, которая была установлена на автомобиле, а размеры и разметка крепежных отверстий в дальнейшем будут подгоняться.

После того, как переходник будет изготовлен, новую линзу можно поставить на стационарный держатель. Чтобы прочность корпуса не была нарушена, заводской блок остается в фаре, а блок розжига под фарой. Он подключается через провода, которые идут к штатному блоку.

При установке «ангельских глазок» в фару необходимо придерживаться следующих правил:

Контуры маски фары не должны выходить за кольца.
Провода нужно прочно закрепить.
Стекло устанавливается на горячую фару при помощи специального силиконового герметика.

Перед тем, как установить саму фару, необходимо проверить ее на работоспособность.

Другие виды тюнинга

Нужно сказать, что установленное на автомобиль оборудование не только украсит внешний облик, но и защитит его от повреждений. Специальные накладки на пороги защищают от воздействия влаги, а, следовательно, коррозии и гниения.

Изготовить спойлер на Megane и установить его можно самостоятельно при помощи железа, пенопласта, стекловолокна и эпоксидной смолы. Однако самый интересный эффект достигается при помощи светодиодного тюнинга. Автовладельцы устанавливают подсветку в салоне, на номерных знаках и по периметру машины снизу.

Наиболее эффектно смотрится светодиодная подсветка дисков, которую можно сделать при помощи самоклеющейся ленты. Завершить тюнинг может небольшой рисунок.

Преобразование Renault Megane 2 в кузове седан можно вполне осуществить самостоятельно. Особенно, если речь идет о таких мелочах, как передние или задние фары.

Модернизация салона

Для отделки салона Рено Меган 2 необходимо использовать только качественный материал. Приборная панель изначально расположена достаточно удобно и оснащена современным оборудованием. Однако многие современные автовладельцы стремятся внести какие-либо изменения, добавить что-то новое.

Чип-тюнинг

Для того чтобы мощность двигателя и динамика автомобиля в целом усилилась, чаще всего проводится чип-тюнинг. Нужно сразу обозначить, что данный способ тюнинга все-таки лучше доверить профессионалам.

Меган 2 ремонт только своими силами

Свой Меган я купил в октябре 2004 г. Я обычный автолюбитель и за 3,5 года проехал 62 000 км. ТО проходил в фирменном автосервисе. Сейчас кончилась гарантия и ТО-60 тянет за собой 20 тыс., поэтому обслуживаться в фирменном сервисе больше не буду. Наверное, мне повезло с машиной, а может и нет, но к 60 000 км я ни разу нигде не вставал в пути - всегда был уверен в машине при длительных поездках к морю (5 пробегов) по 2300 км в каждую сторону.
Думаю, что не повезло, потому что к 45 000 км поменял все катушки зажигания (по 2200 р. за каждую). Убедился в следующем правиле: если "вылетела" одна катушки жди того, что за ней практически сразу "вылетят" все остальные. Однако, советовать менять все сразу не стал бы - у меня последняя катушка "вылетела" через пол-года после первой. При выходе из строя катушки двигатель "троит", но ездить можно - в дороге не встанете. Катушки покупал на сервисе как говориться "из под полы", поэтому обошлись на 1000 р. дешевле. Менял сам. Головкой на десять откручиваешь болтик, снимаешь разъём и достаёшь катушку. Проще некуда. Тормозные колодки до сих пор заводские, ни разу не менял. Думаю к 75 000 км наступит пора.
К 40 000 км и к 45 000 км перегорели лампочки ближего света. С первой как обычно, по незнанию намучился. Технология очень простая: 1. имеем нежные ручки. 2. снимаем колесо (так намного удобней), крышку на подкрылке и, проворачивая против часов стрелки, снимаем крышку фары. 3. отсоединяем электроразъём (разъём очень плотный!) и только потом отстёгиваем защёлку. Достаём лампочку. Ставим лампочку, совместив хвостик с вырезом на фаре.
К 50 000 км застучала подвеска. Оказалось, благополучно скончались стойки стабилизатора. Хочу сказать, если вы впервые услышали стук в передней подвеске, значит это стойки стабилизатора. Однозначно!
Менял, конечно, сам. Заодно, так как у меня впереди техосмотр, поменял рулевые тяги и наконечники (хотя со старыми ещё можно было бы поездить). Здесь тоже всё очень просто, каждый может сделать это сам. Одно НО, чтобы поменять рулевые тяги, нужен или подъёмник, или яма. У рулевых тяг нет граней для ключей. Поэтому я откручивал и закручивал их газовым ключём (без подъёмника или ямы это нереально). Снимать наконечники, конечно, лучше съёмником, но я их просто выбил постукиванием молотком, чуть чуть проворачивая руль.
При установке наконечников есть хитрость. Так как гайки самоконтрующиеся, то при их затягивании начнёт проворочаваться палец. Чтобы этого не произошло, я завёл палец наконечника в рычаг и слегка надавил снизу на наконечник гидравлическим домкратом. Так как палец и отверстие на конус, то при закручивании гайки палец не проворачивался.
При установке стоек стабилизатора я также использовал домкрат. Подставив домкрат под рычаг подвески, я поднял колесо, чтобы совместить отверстия. На замену рулевых тяг, наконечников и стоек стабилизатора я потратил 2 часа. Оставалось проверить развал-схождение.
Ну вот и всё! Других проблем у меня не возникло.
Как видите, иномарку тоже можно ремонтировать также как и жигули - с помощью газового ключа и молотка.
А машина снова как новая!

секреты рено меган 2

Для прогрева автомобиля зимой многие владельцы задаются вопросом как же закрыть Megane при работающем двигателе, чтобы спокойно прогреть машину, а самому в это время, при возможности, выпить чашку чая. Штатно данная опция на Мегане не предусмотрена, однако владельцы Renault Megane нашли несколько способов для закрытия автомобиля с работающим двигателем. Для начала небольшой ликбез по ключ-карте Megane, в частности нас интересует механический ключ встроенный в карту. В ключ-карте с торца находится механический ключ для открытия водительской двери.

В самой дверной ручке находится заглушка, под которой личинка замка. См. фото:
Заглушка снимается с помощью ключа, в самой заглушке снизу есть прорезь. Видно на фото. 1. Открываем машину с кнопки на карте, садимся, дверь захлопываем, карта в руках 2. Блокируем двери с КАРТЫ (ниж кнопка). 3. Открываем водительскую дверь (разблокируется только водительская дверь, оставшиеся 3 двери и багажник остаются заблокированными) 4. Помещаем карту в слот, с открытой (распахнутой) дверью заводим машину, достаем карту 5.

Выходим из машины, захлопываем дверь закрываем механическим ключем 6. Открываем тоже механическим ключем. 1. Заводим машину 2. Открываем водительское окно 3. Достаем карту, кладем ее в карман. 4. Выходим из машины и через открытое окно жмем на кнопку блокировки дверей. 5. Поднимаем окно (доведя кнопку до второго щелчка). 1. Открываем машину с кнопки на карте, садимся. 2. Дверь отрыта (распахнута), жмем и держим 3-4 секунды кнопку на панели блокирование двери (сначала будет шелчек, не обращаем внимания, держим кнопку дальше, ждем оставшиеся 3 секунды и слышим, как заблокировались 3 двери и багажник). 3.

Помещаем карту в слот и заводим машину. Достаем карту и кладем сразу в карман! 4. Выходим из машины и захлопываем дверь. Они заблокируется сама. 5. Открываем машину механическим ключем. Смотрите также: Информация собрана Velby и Lacomoda (Drive2. ru, Megane2. ru) Считаные дни остаются до презентации очередного, четвертого по счету поколения Renault Megane. Причем технические подробности в данном случае интригуют куда меньше, нежели дизайнерские изыски.

Все моторы и коробки "Меган-4" наберет на складе, где "затовариваются" кроссоверы Nissan Qashqai и Renault Kadjar. Все эти тачки построены на общей платформе CMF, так что с вариантами как бы не густо. А вот по части стиля нас, возможно, ждут сюрпризы. Коллегам из worldcarfans. com удалось раздобыть весьма подробный фотосет новейшего "Мегана". И кое-что любопытное видно, даже несмотря на плотные слои камуфляжа. Обращают внимание, например, приплюснутые и вытянутые формы передней и задней оптики.

Задняя, к слову, подозрительно напоминает Audi. Неплохо смотрятся покатая линия крыши и довольно компактный задний свес. А вот передок, напротив, кажется слегка перетяжеленным. Но еще прикольней то, что внутри. А там, если внимательно приглядеться к снимку, сделанному сквозь стекло, натуральный IPad (ну, или "Айпадоподбный" планшет), врезанный прямо в центральную консоль. Надеемся, в Cut the Rope можно будеть играть хотя бы на светофоре.

Сигнализация Рено Меган 2 + полезные функции часть 1

Renault Megane II - французский поцелуй

Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались во Франции, седаны - в Турции, а универсалы - в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.

Renault Megane II 2002-2006 гг.

Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновыми 1.6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же, это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.

Двигатели

Линейка моторов небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л / 98 л.с., 1,6 л / 115 л.с., 2,0 л / 135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi / 80 л.с., 1,9 dCi /120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.

Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, малый ресурс фазорегулятора. Его задача - изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных - на высоких оборотах. Моторы объемом 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга, и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже - уже на 30 - 40 тыс. км. Официальные представители, заявляли, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле, и при увеличенном интервале замены масла. Более частое обновление масла и контроль за его состоянием значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 - 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 - 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше - более 120 - 150 тыс. км.

При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 - 80 тыс. км, а замена потребует около 2 - 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.

В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на более старших - при пробеге 80 - 100 тыс. км.

При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя - он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух. Как результат - плавающие обороты холостого хода. После чистки дросселя необходима калибровка узла.

Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 - 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущаются подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной катушки на новую обойдется в 1000 - 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.

Стартер порой начинает капризничать после 80 - 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo - замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.

Некоторые владельцы 2-го Мегана, после 100 тыс. км столкнулись с кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает свыше 120 - 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 - 50 тыс. км. Зато цена привлекает - 2000 рублей против 10 000 рублей за оригинал.

Опоры двигателя тоже доставили немало хлопот владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось одним уже при пробеге 20 - 30 тыс. км, а другим удавалось спокойно преодолеть отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить. Для диагностирования проблемы необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 - 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, и ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит - двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.

Термостат требует замены после 80 - 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замены прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева деформируется, и теряется герметичность.

Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 - 100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редко. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.

Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. В процессе эксплуатации он порой доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного двигателя. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 - 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 - 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.

Бензиновый 1,6 л - самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастая до 1л на 2000 - 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.

Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появлялось после 150 тыс. км.

Коробка передач

На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробки передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.

Часто встречающаяся проблема на МКПП - свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется он после 60 - 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 - 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 - 13 тыс. рублей, а неоригинал - около 6 - 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, который прослужит не меньше 100 000 км.

Небольшие неудобства доставляет трос механизма выбора передач, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 - 80 тыс. км.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Главная причина отказа автоматических коробок - засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Ее решение обойдется в 6 - 8 тыс. рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 - 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная - разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.

Ходовая

Слабый элемент в подвеске - опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 - 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 - 120 тыс. км. К 80 - 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.

На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 - 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина - износ пластиковой втулки.

Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски - около 50 - 60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 - 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с потерей герметичности встречаются.

Электрооборудование

Электрическая часть - это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной выхода из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.

При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 - 1500. Причина - либо в неисправном реле - регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 - 16 тыс. рублей) не решает проблемы. В этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 - 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.

На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.

Часто при пробеге более 60 - 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники - в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.

Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 - 120 тыс. км.

Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.

Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.

Кузов и салон

Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года порой обнаруживаются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову - из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.

Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

В салоне после 40 - 60 тыс. км нередко появляются сверчки. Их ореол обитания весьма широк: торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Порой при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления.

На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за потреявших упругость пружин возвратного механизма.

Большая неприятность - появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. Проникает она в салон через воздухозаборник системы вентиляции. Причина - конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей. Сток легко забивается, и снижается пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.

Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения - установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.

Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.

Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности системы кондиционирования - распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено - нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.

Стоит ли покупать?

В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего, яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены еще в процессе гарантийного обслуживания.

Читайте также: