Как едет ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

ВАЗ 2107 видео обзор и тест драйв

Дизайн

Салон

Интерьер представлен комфортными передними сиденьями с интегрированными подголовниками.

Места сзади Семерки немного, это и есть существенный минус данного автомобиля. Удивитесь, но на главной панели есть часики. Почему удивитесь? Похожий элемент устанавливают в лакшери машинах, например, как Infiniti QX70, Mercedes s-класса. Над бардачком есть стильная накладка с надписью Лада.

Передняя панель здесь очень узкая, как в Гелике, который мы уже упоминали ранее. Такой выбор инженерами был сделан не зря, потому что за счет уменьшения в этой части увеличивается размер всего салона.

Поехали!

Как показал тест драйв ваз 2107 едет по динамике так себе. При желании, конечно, можно ее разогнать, но зачем? Автомобиль может идти 140 км в час по трассе, но на ней нужно ехать медленно, включив свою любимую музыку, и тихо стелить по дворам.

Здесь нет гидроусилителя руля.

Просвет у автомобиля хороший, но все равно на нем стоит внимательно следить куда заезжаете, так как Семерка Ваз 2107 идет с задним приводом, и вы можете неожиданно где-то засесть. Очень сложно ездить по сугробам, пескам, так как он застревает.

С краш тестом Ваз 2107 вы можете ознакомиться в другой статье нашем сайте. Узнайте, какие результаты показал авто.

Выводы

Машина в целом неплохая, есть у нее свои плюсы и, конечно, минусы, которых по современным меркам очень даже много. Но за цену в районе 50 000 руб, ее вполне можно рассмотреть, как кандидата. За эти деньги вы можете, конечно, взять переднеприводную ваз 2108, которая будет древнего года выпуска и сильно потрепанная временем. Но стоит ли? Свыше 70 тыс рублей лучше Семерку даже не стоит рассматривать, лучше поискать что-нибудь другое, например, поддержанную иномарку.

Видео

Видео обзор и тест драйв ваз 2107 можно посмотреть ниже

Дополнительный видео обзор

ВАЗ 2107

Что сказать, о «Классике» всё известно. «Москвич» настоятельно попросился на заслуженный отдых, а колёса были очень нужны. Денег, между тем, было «кот наплакал». Что же, раз так, берём ВАЗ 2107. Покупаем новую, поскольку на подержанной, в данном случае, можно здорово «обжечься». 156 тыс. рублей и 4-колёсный друг мой. В принципе, в салоне удобно, сиденья вполне себе и ничего, бренчать ничего не бренчало, печка грела, стёкла опускались. Подвеска мягкая, с ямами всех мастей справляется нормально, но при этом требует регулярной переборки. Управление «ватное» (ну а что тут особо ждать), после 120-130 становится реально страшно. 90-100 — вот её стихия. Двигатель инжекторный и его вполне хватает, при приемлемом расходе он бодро везет машину по необъятным просторам страны. Расход по трассе - укладывался в 7-8 литров. Всё же инжектор. Единственное, имеется извечная его «болезнь» — «маслосъёмники», рано или поздно начинают подтекать и масло закидывает в цилиндр. Замена колпачка исправляет дело, но только на пару тысяч километров, по всей видимости, дело в штангах клапанов и направляющих. Печка отменно греет в самые лютые морозы, с протечкой крана дела не имел, может к тому времени уже поправили эту «болячку», кто знает. Коробка начинала подвывать со 120 км/час и к 140 выходила на пик своей заунывной песни, однако при скоростном режиме в рамках ПДД поведение её было на удивление спокойным. Передачи включались. Это всё, что можно сказать по их поводу. К 45 тыс. км начал тихонько подвывать задний мост, что вкупе с небольшим ДТП (сделал дырку в переднем крыле, сам его вырубил и заменил) и появлением нужды в универсале привело к продаже ВАЗ 2107. Продалась в течение 4 дней, знакомым знакомых в деревню. Что же, конечно, это уже «прошлый век», но машина ни разу не подводила, а если б имело место нормальное качество производства, то сносу бы ей не было. В общем, просто «рабочая лошадка» без малейшего намёка на какие-либо претензии.

Достоинства : цена. Дешевое обслуживание.

Недостатки : все устарело.

ВАЗ 2107, 2000 г

Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я ездил и улыбался. На третий месяц стала капризничать коробка передач. На СТО заменили вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник — это был самый масштабный ремонт за 3 года, около 4000 руб. Через полгода столкнулся с самой неприятной деталью моей «семёрки» — карбюратором «ОЗОН». Я его делал за три года 5 раз у трех разных мастеров. Общие затраты по ремонту превысили стоимость нового карбюратора, если бы я сразу его купил. Следует признать, что после последнего ремонта у опытного мастера (самого молодого и неопытного из трёх) — расход на трассе составлял 6,5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине - 1,6 литра. Компрессия была в пределах нормы, хотя при продаже он не был таким резвым, как при покупке. Но тянул уверенно. Провода я покупал какие-то венгерские. Глушитель один раз варился, колодки менялись. Установил электронное зажигание, менял аккумулятор — но не считаю это ремонтами, скорее обновка. В машине где-то была утечка тока, но возможно это вина не машины, а тех «электриков», которые устанавливали «противотуманки», магнитолу и синие «писалки» предыдущему хозяину. Ко мне всё это попало уже в нерабочем состоянии: работала только магнитола. А вот замена полуоси — это ремонт. В один прекрасный день я поехал проходить плановый техосмотр в ГАИ (который был раз в два года, уже отменён). Не доехал до МРЭО 200 метров — отлетело колесо. Прикрутил, вернулся домой, вижу — полуось «гуляет». Поехал, купил новую, с помощью тестя и интернета заменили за полтора часа — после этого колёса не отпадали, зато появилась полезная привычка периодически проверять затяжку болтов. Ещё под конец моего владения ВАЗ 2107 начал подклинивать цилиндр, который на левом заднем колесе. Машина тормозила, но не так, как ей положено. Продавать машину было, честно говоря, жалко. Купил студент, так же как и я, чтобы научиться ездить. Тронуться сумел с 6-го раза. Но сдержался. Студент получил в качестве бонуса кое-что из запчастей, зимние колёса и книгу по ремонту. Машину вспоминаю с благодарностью.

Достоинства : дешевые запчасти. Ремонтопригодность. Доступность сервиса. Подвеска довольно живучая. Клиренс хороший. Не прожорлива. Двигатель неплохой.

Недостатки : плохое качество сборки. Салон.

ВАЗ 2107, 2010 г

Когда покупается машина, то стараемся собрать столько денег, чтобы хватило на лучший вариант. Так вот бюджет покупки был 190 тыс. руб. А за эти деньги можно было купить из новых только ВАЗ 210740, что я и сделал. В салоне поставили подкрылки, сигнализацию какую-то втерли, коврики, итого - 186 тыс. рублей. Кстати, в это время на семерки был жуткий ажиотаж в связи с запущенной программой утилизации. Я забрал последнюю машину, потом их не было до самого июля. Купил, сел, поехал. До этого, с 2005 до 2010 года, я ездил на карбюраторной ВАЗ-21053 2003 г.в. Вроде и ВАЗ 2107 и «классика», отличаться сильно не должны. А может просто сыграл свою роль фактор того, что сел со старой на новую машину. Но отличия заметил в плавности движения, удобстве. А ещё очень большая разница у этих машин в динамике. Такое ощущение, что инжекторная «семерка» сил на 20 мощнее. Стартует с места очень неплохо. Относительно карбюраторной «пятерки», конечно же. Говорят, что данные модели устарели во всех планах, «древние» двигатели и т.д. Скорее всего, это так. Но за это время технически они доведены до совершенства. Насколько это возможно, конечно же. Машина ездит и практически не ломается. Я довольно интенсивно использовал ВАЗ 2107. За два с половиной года проехал более 120 тыс. км. Попробую вспомнить основные проблемы. На 45 тыс. стал слышен звук редуктора заднего моста. Мастер послушал, сказал не беспокоиться, пока почти не гудит. Но я не стал ждать худшего, поменял редуктор в сборе. Причина – забился сопун, выдавило сальник, ушло масло. Если бы заметил вовремя, то ничего не было бы. За весь срок эксплуатации ВАЗ 2107 заменены две шаровые, четыре сайлентблока, все задние реактивные тяги, причём короткие дважды, глушитель, резонатор, один подшипник полуоси и два ступичных подшипника (правые), ремень генератора, когда продавал, чуть потек радиатор. Дважды поменял клапан холостого хода, 1 раз заменил все тормозные колодки. Да, ещё заменил комплект резины, от этого при таком пробеге никуда не уйдёшь. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и дешевизну запчастей, мы понимаем, что это совсем не большие вложения для такого пробега. Масло заливал полусинтетику. Ездил и по трассе, и по проселкам, и по лесам – полям. Проходимость отличная.

Достоинства : за данную цену достаточно надёжный, рабочий автомобиль. Очень мягкая подвеска. Дешево в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.

Недостатки : плохая шумоизоляция. Достаточно низкий уровень комфорта.

ВАЗ 2107, 2007 г

Пробег ВАЗ 2107 при покупке – 81 тыс., сейчас 140 тыс. С двигателем проблема была один раз - выноска распредвала. Вылечил покупкой нового с постелью. Можно было без постели еще дешевле купить. Масло до сего времени лил, то что лил прошлый хозяин, Мобил 5w50 синтетику, но в связи с неимоверной ценой на сей продукт, перешел на Газпром 10w40 полусинтетику. Самое интересное - двигатель на нем работает не хуже. Инжектор ни разу не подвел. По подвеске менял рулевые тяги и шаровые. И все. Старые шаровые оказались без люфтов (АвтоВАЗ усиленные). Решил заменить все шарниры разом и сделать схождение. Добавлю: по плохим дорогам подвеску ВАЗ 2107 не берегу и часто гну колесные диски. Считаю подвеску «Классики» очень крепкой при хороших запчастях, купленных в проверенном магазине. Ближний штатный свет слабоват, особенно в плохую дождливую погоду. Радует работа прикуривателя и магнитолы без ключа зажигания. В салоне в принципе удобно. Спереди сиденья высокие с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печка - вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Кузов гниет быстро. Особенно пороги и двери. Как я только не пытался победить коррозию - ничего не получалось, но однажды я узнал про мистера Пушечное сало и машина перестала меня расстраивать. Все проблемные места снаружи и в полостях обработал этим чудом. Днище не гниет, т.к. первый хозяин в салоне делал антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине плохая, при лобовом столкновении шансы выжить близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономная скорость 90 км/ч, после 110 начинает кушать бензин намного больше. 3000 об. при 100 км/ч на 5 передаче.

Достоинства : машина по цене телефона. Крепкая и надежная при правильном уходе.

Недостатки : безопасность. Коррозия кузова. Маленький бензобак.

ВАЗ 2107, 2006 г

Считаю, что ВАЗ 2107 стоит своих денег, не забывайте, что она стоит сейчас дешевле телевизоров с 4К, да часто ломается, но ломается часто она потому, что качество деталей ужасное. Сама машина то не виновата, что в неё левак всякий и брак ставят. На моём примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а новый купил - всего 2 года, глушитель 6 лет, покупной месяц, а этот который сейчас ещё не прогорел, но качество плохое, звук мне не нравится, совсем другой, не такой как был на заводском. Я постоянно меняю магазины, пытаюсь найти с качественными деталями, но пока не нашёл. Внешность ВАЗ 2107 мне на удивление нравится, квадратность ей идёт, у кого «классика» не квадратная, у всех она присутствует, взять тех же американцев. Я люблю заводской вид, поэтому у меня нет никаких спойлеров, колпаков, мухобоек и т.д. и т.п. Чуть посажена корма, чтоб не была задранной, и тонировка в круг, когда ухожу домой всегда поворачиваюсь и смотрю на неё напоследок. Комфорт, о каком комфорте тут может быть речь, машина едет, печка зимой очень хорошо греет, подвеска мягкая очень, вот и весь комфорт, этого хватает чтоб доехать из точки А в точку Б и это 100% лучше чем автобусы и маршрутки, тем более там где я живу, ВАЗы очень популярны. Безопасность - тут и говорить нечего, печальная картина. Я лично не гоняю, езжу адекватно, но если в меня прилетит какой-нибудь «Крузак», то будут печальные последствия, надеюсь, я доживу до следующей машины. Надежность - если бы всё служило как заводское хотя бы, поставил бы 3 звезды, а так, к сожалению 1 из 5. Подвеска у ВАЗ 2107 очень мягкая, а это я люблю, езжу очень аккуратно, каждую ямку объезжаю как на «Мерсе», есть, конечно, крены, но они и на «Тиане» за 1 млн. руб. есть. Устойчивости на дороге с моей манерой вождения мне хватает. Зимой сложновато, но с дорогой шипованной резиной можно смело брать подъёмы.

Достоинства : дешево и просто в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. С инжектором никаких проблем.

Недостатки : плохой металл. Слабое ЛКП. Безопасность. Каждые 9 тыс. нужно регулировать клапаны.

ВАЗ 2107, 2006 г

ВАЗ 2107 лучше брать с карбюратором. Систему инжектор ставить на двигатель 70-х годов это как на паровой двигатель ставить закись азота. Я слышал много отрицательных отзывов от инжекторных «Семёрок», может они и порезвее, но в целом проблемнее. Много жалоб, что расход топлива выше, чем у карбюраторных, да и катализатор очень низко висит. Инжектор настроить, езжай на СТО, а карбюратор покрутил и поехал. Подвеска - едешь по русской дороге на русской «Семёрке» и не можешь понять что громче: подвеска шумит или двигатель работает. Подвеска у ВАЗ 2107 конечно мягкая, только эта мягкость отрицательно сказывается в поворотах. Замену резинок лучше производить не реже раза в три года. В одном радует эта машина, так это в цене запчастей и сервиса. По сравнению с Мерседесом разница есть, ну и машины конечно совершенно разные. Сиденья довольно мягкие, но неудобные. Поздние версии ВАЗ 2107 идут с сидениями от ИЖ Ода - совсем другое дело. Пластик самый дешёвый в мире. Ручка переключения передач частенько вываливается из резинки. Стёкла так туго поднимаются, что порой боишься сломать ручку. Посадка народная: ноги в коленках, расположение руля как в автобусе. Управление - на скорости от 90 км/ч машину приходится ловить по трассе, сказывается аэродинамика. Маленький наклон лобового стекла. Машина квадратная и маленькая, поэтому габариты чувствуются хорошо. Тормоза хорошие, если работают правильно или вообще работают. Динамика - разгон вялый, двигатель слабый, но для города нормально, если просто ехать из пункта А в пункт В. Двигатель - можно часами стоять и смотреть как он работает. Русский и работает.

Достоинства : неплохо заводится в мороз. Дешевизна в обслуживании.

Недостатки : шумный двигатель. Низкое качество сборки. Неудобная посадка.

ВАЗ 2107, 2004 г

Машина покупалась новой в автосалоне. Досталась мне ВАЗ 2107 с пробегом в 29 тыс. км. Можно сказать новая, правда с незначительными проблемами по кузову и с ненужной налепленной пластмассой, которая больше предала колхозный вид. По мере эксплуатации и осваивании вождения, с интересом проводил свободное время в гараже. Занимался доработками. Например, багажник открывался только с ключа, поставил доводчик, теперь открывается как с кнопки из салона. Заменил «рыжие» поворотники на белые и т.п. Тех. обслуживание ВАЗ 2107 проводил всегда вовремя, в полном объеме и самостоятельно. Полезно уметь все делать самому, т.к. это просто даже интересно, да и сервисам не доверяю. Сам доучиваюсь по специальности, связанной с автосервисом. Не всегда справлялся сам, помогал друг, в итоге укреплял знания на практике, на своей машине. Моторное масло только Shell Helix заливаю, от Лукойла отказался сразу, как машина досталась мне. Не экономил на расходниках, каждое ТО и так не дорого выходило. В итоге сейчас пробег составляет 50 тыс. км, машина бегает. Конечно, были и поломки, примерно начиная с сороковой тысячи пробега. Поломки: шаровые, мембрана бензонасоса, цилиндр сцепления, и еще разные мелочи. В целом за все время ВАЗ 2107 не подводила, в морозы заводилась и ездила, продолжает ездить. Что нравиться, когда едешь более 100 км/ч, чувствуешь скорость на все 100%. На скорости более 140 км/ч получаешь нереальный адреналин. Подвеска мне нравится, по неровностям машина идет вполне мягко, да и в салоне тихо, по сравнению с девятками. Зимой при включенной печке тепло, но как только заглушишь двигатель, сразу становится холодно, тепло и шумоизоляции увы нет. Карбюратор не такой резвый при разгоне, прогревать подольше надо. Минусы и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно перечислять долго, много нет, что есть в иномарках. С другой стороны автомобиль прост по своей конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, хотя некачественные з/ч тоже бывают. Как первый автомобиль - Жигули очень хорош. «Кузовщина» дешевая, да и не так жалко все таки, как иномарку. Сама по себе машина не сильно дорогая, в обслуге дешевая, расход позволяет не ходить пешком, с нынешними ценами на топливо. В целом доволен своим автомобилем. Свою функцию выполняет, едет и везет.

Достоинства : дешево в обслуживании. Справляется со своими обязанностями.

ВАЗ 2107

Здарова мужики , после праздников покупаю первую машину ваз 2107 (карбюратор) , в автошколе учился ездить на иномарке , а тут классику беру я так понял на классике трогаться только с газом?

на классике:газу дал 1500-2000 оборотов , сцепление подвёл и поехал.
а на иномарках такая фишка что сцепление подвел , и без газа можешь ехать.

а как в горку тогда на классике трогаться если не опытный? тока с ручника?

и можно ли на классике подвести сцепление , убрать ногу с тормоза чтоб не откатилась , потом дать газу и подводить дальше или так тока на иномарках можно?

Вот и купил машину , сегодня ночью поеду кататься если кому интересно отпишусь =)

И спасибо всем кто писал в теме свою мысль!

Ночь! Щукаопасна. Потому как "литерные" на перегонах. и пешеходы невидимки.

Еще одно заблуждение, что надо тренироваться водить ночью. Лучше Вс. утром. Траффик наименее плотен.

ну тут наверное как повезёт =)

хотя учитель по теории говорил что ночью ездят одни гонщики да наркоманы!

В первый день выехав ночью проездил более менее нормально , а что очень порадовало так что даже не заглох ни разу.

Сегодня уже поехал кататься днём , 2 раза заглох кек , но всё равно быстро завёлся и поехал , потом на кольце был знак уступи дорогу , но я не уступил и подрезал его , тот мне посигналил (обматерил наверное) и поехал дальше.

потом сегодня поехал ещё кататься вечером , еду еду , а тут бам пешеход , а я лечу 60 км ч , повезло что он среагировал и остановился.

вечером так же еду , знак ограничения скорости 60км ч , там дорога убитая ехал 40 , так мне какой то чмошник на иномарке сел на жопу и моргал дальним , я так и не понял почему , толи ехал медленно , а может хотел чтоб я остановился , но не стал , но ехал он за мной прилично и всё моргал дальним , потом вроде отвязался и я поехал домой.

я слышал что ездят не по правилам , а по понятиям , тока какие они?

- пропускать "через одного" если мертвая пробка.
- не тошнить в левом. Если правый свободен а ты в левом, и сзади "биби-фафа" а впереди никого - уступи! Пусть летит.
- если правый занят ты в левом, и впереди тебя более двух машин. То клади болт на любые "биби-фафа"
- если видешь кто-то тупит. Новичек или заблудился - пропусти.
- правило трёх Д. "Дай Дураку Дорогу". Частое правило.
- парковать своё авто с учётом что "сосед" должен нормально выехать. (Опять же себе дороже бывает)

Может кто ещё чего вспомнит.

Обвесься значками "У" ))

Конечно тебе будут постоянно оббибикивать ))
Терпи. А тупить и глохнуить перестанешь. Снимешь , а то так и будут бибикать - "на всякий случай" ))

Все приходит с опытом. Потренироваться на ровной площадке, и на горке. Научиться быстро отпускать педаль сцепления до момента соприкосновения дисков, в этом положении задерживать ногу на доли секунд и затем плавно отпускать педаль. Газ соответственно сначала держим сразу 1200-1500 об/мин, затем учимся отпуская сцепления нажимать газ. Чисто психологически - езда на велосипеде: правой ногой педаль нажимаем, левой ногой педаль отпускаем.

Удачи в освоение автомобиля. :)

Наконец-то нормальный чел и нормальный вопрос! :)( > Здарова мужики , после праздников покупаю первую машину ваз 2107 (карбюратор) , в автошколе учился ездить на иномарке , а тут классику беру я так понял на классике трогаться только с газом?
===Только с газом. И на ино тоже, чего бы там не пели про волшебные св-ва инопомоек.

> на классике:газу дал 1500-2000 оборотов , сцепление подвёл и поехал.
===Суть не в этом. Газом увеличиваешь мощность движка, при этом отпуская сцепление увеличиваешь нагрузку на двигатель. Соответственно работая ногами и головой постоянно выдерживаешь соотношение, чтобы мощности движка хватало на преодоление нагрузки на трансмиссии. Дашь мало мощности - заглохнет, дашь лишнего - прыгнет вперёд, ведёшь процесс по золотой середине, сам, безо всякого контроллера, типа прошивки, и пр. такого.

> а как в горку тогда на классике трогаться если не опытный? тока с ручника?
===На крайняк самый дедовский способ - подложи камень под заднее колесо, чтобы машина не катилась назад, и трогайся себе спокойно :).
Трогание с ручника хоть и ныне требуется инструкторами, но на классическом приводе вступает в противоречие с работой сцепления и заднего тормоза. Либо то, либо другое в этом случае работает на износ.
Если сзади другое авто не подпирает, то нормальная последовательность действий - правая нога нажимает педаль тормоза, отпускаешь ручник, выжимаешь педаль сцепления и включаешь 1-ю передачу, затем ловким движением правую ногу на газ (педаль тормоза при этом отпускается), далее работаешь газом и сцеплением, и поехали. Естественно произойдёт небольшой откат машины назад, но тут уже дело сноровки. А сноровка дело наживное. Ищи горку, тренеруйся.

> и можно ли на классике подвести сцепление , убрать ногу с тормоза чтоб не откатилась , потом дать газу и подводить дальше или так тока на иномарках можно?
===На горизонтали и под горку наверное можно, в горку вряд ли. Найти опред соотношение газа и ещё не до конца отпущенного сцепления, при котором авто не покатится назад - можно. По типу ракеты зависшей на реактивной струе. Но это так, для эксперимента и более плотного понимания своего авто. В этом режиме очень грузятся диски сцепления. Долго не надо, чтобы не сжечь их.

Трогайся "с газом" - вобще забудь это про трогаться с Холостого Хода. Чушь это полнейшая.

Что на карбе (только с газом!) - что на инже (он много "прощает", но это НЕ ШТАТНЫЙ режим)

Газу дал 1500+ Сцепление отпускаешь, чувствуешь "потянуло" машину вперед, а обороты чуть проседают. Прибавил газку, в район 1500-2000

На карбе реально подспорье (хоть и не педагогично) поставить ХХ 1000.

Больше всего "ошибок" прощает электронный дросель. Но он тоже не всемогущь )

Как едет ваз 2107

Плавнее трогайся на снегу- и будешь меньше застревать. Ну и вообще когда машина застревает не газуй особо - чем больше сильнее буксуешь - тем сильнее зарываешься.

Ну и давление в шинах можешь чуть приспустить чтоб меньше буксовать.

mikado3333, главное это думать о том на чём едешь и в каких условиях. Так же нужно понимать как может себя повести авто в тех или иных условиях. В сырую, снежную погоду сцепление колёс с дорожным покрытием будет значительно ниже, чем на сухом асфальте. Это нужно учитывать и понимать, что стоит избегать резких манёвров, торможений так как возможна потеяр управления авто. Кстати пыльная (посыпанная песком) дорога (пусть летом и в сухую погоду) почти тоже самое, что и заснеженная или гололёд.
Вообще в пределах одной темы всех особенностей управления авто не сказать и не узнать, но можно подчерпнуть что-то важное. Но думаю Вы это понимаете.
Из своего опыта могу сказать следующее:
1. Зимой, после сильного снегопада или просто когда на дороге гололёд\снег, обычно трогаюсь со второй передачи. Конечно же не всегда - в горку на второй трудно тронуться и соотвественно включаю первую. Что это даёт? Трогаться гораздо проще. Конечно можно точно так же трогаться и с первой, но учитывая, что она более тяговитая, со второй всё таки проще. Но тоже нужен навык.
2. Вот по поводу парковки передом, с расчётом на то, чтобы было проще выезжать, скажу следующее. Да, возможно и так, но я руководствуюсь следующим принципом. Во время парковки двигаюсь с минимальной скростью - меньше инерция и значит авто заедет ровно на столько, в тот же мягкий снег, на сколько сможет - и выехать соответсвенно тоже будет не проблема. А если "проталкивать" её в снег, то возможно, что сама уже не выедет.
3. Много газа не даю никогда, если двигаюсь по снегу, грязи и вообще там, где легко зарыться. И опять же еду медленно по тем же причинам, что в пункте 2. Если машина начинает буксовать, то включаю заднюю и сдаю назад, а затем снова двигаюсь вперёд. Если вперёд машина идёт очень тяжело, то лучше поехать другим путём, чем застрять тут.
4. Частенько дают лишний газ (из за чего и палят сцепление) тогда.ю когда нервничают. Так вот нервничать из за того, что кто-то сзади сигналит (как вариант) не стоит. Водитель должен быть спокоен. Первое время за рулём сам много нервничал.
5. Всегда соблюдаю ПДД. Собственно это должно всегда быть первым пунктом.
6. С горок, а особенно затяжных, не стоит ездить на нейтрали. Тормоза будут перегриваться и перестанут в результате работать.
7. Ещё интересный момент. Если поворот достаточно крутой, а асфальт в ямках, выбоенах и поперечных трещинах, то скорость лучше снизить и пройти поворот медленее, чем это можно было бы сделать на ровном хорошем асфальте. На таком машину будет сносить.
8. После движения по грязи не стоит сразу набирать большую скорость на асфальте - колёса в грязи и сцепление как на льду будет.

Вообще много всяких особенностей. но только вот не о всех сразу вспомнишь.

Ещё соглашусь с Жориком - в зеркала нужно смотреть. А ещё точнее если выразиться - нужно знать кто спереди, кто с боков и кто сзади - то есть знать всю обстановку вокруг. А по поводу знаков - нужно вырабатывать привычку их замечать. Не увидел знак, то возможно - нарушение, ДТП и так далее.

Автомобиль дергается при движении

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

Автомобиль дергается при разгоне;
ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
Прокачка бензонасосом до воздуха;
Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

Одними из самых народных автомобилей в СССР, а также на постсоветском пространстве, является семейство «Жигули» от АвтоВАЗа. Эти автомобили выпускались довольно долгое время, за которые были выпущены миллионы этих машин в разных вариациях. Модель ВАЗ-2107, является последней в линейке Жигули, её начали выпускать в 1982 году, а завершили в 2012 году. Причем автомобили собирали не только в городе Тольятти, на основном заводе АвтоВАЗа, также в некотором количестве «семерку» собирали в Украине, на заводе ЗАЗ, а также в Египте. В Египте модель 2107 собирали вплоть до 2014 года.

Данная модель, как и все прочие Жигули, была построена на основе ВАЗ-2101, а конкретно модель 2107, с точки зрения дизайна была выполнена на основе модели 2105. Кузов автомобиля был традиционно безрамным, жесткость достигалась посредством продольных лонжеронов, а также определенных усилений. Кузов модели выпускался в модификации седан с четырьмя дверьми. Машина относится к В-классу.

Автомобиль был заднеприводным, с установкой двигателя и трансмиссии в продольном положении. 2107 оснащался тремя вариантами двигателей с рядной и 4-ех цилиндровой компоновкой, это были агрегаты моделей 2103, 2105 и 2107. Ранние агрегаты были карбюраторными, а поздние инжекторными. Мощности агрегатов были следующими: 71, 69, 66 лошадиных сил, а их объемы были соответственно 1500, 1300, а также 1500 см3. Эти моторы были оснащены ГРМ-ом типа SOHC. Во всех моторах был верхний распредвал, с приводом в виде цепного типа, клапанов во всех вариантах был равен восьми.

Сцепление автомобиля была сухим с одним диском ведомого типа. Применялся гидравлический цилиндр для усиления выжима сцепления. Коробка передач была двух типов, в зависимости от года выпуска, ранние машины были с четырьмя, а поздние с пятью передачами. Крутящий момент передавался на задний приводной мост посредством карданного вала, с подвесным подшипником.

Автомобиль оснащался довольно энергоемкой ходовой частью, статического типа, с применением пружин, а также амортизатором. Спереди использовалась «классическая» схема подвеска, которая была независимой, так как передний мост был разрезным, задний ведущий мост имел неразрезной картер, и подвеска была соответственно зависимой, где применялись продольные реактивные тяги. Тормозная часть автомобиля была самой обычной и традиционной для легковых автомобилей в целом, и АвтоВАЗа в частности, привод был гидравлическим с вакуумным усилителем, а тормозные элементы на передних колесах были дисковыми, а сзади барабанными. Рулевой механизм применялся в виде редуктора и рулевой трапеции тяг, а каких-либо систем усиления тут не было.

Салон автомобиля был отделан разными материалами. Крыша обшивалась кожзаменителем. Сидения обшивались тканью. Передние сидения модели 2107, заслужили любовь «жигулистов», так как спинка передних кресел была выполнена высокой, от чего они были довольно комфортными, почему не было надобности в применении подголовников. На всех четырех дверях были применены ручные стеклоподъемники. Торпедо отделывалась пластиком довольно среднего качества. На щитке приборов был добавлен тахометр, который довольно редко применялся на Жигулях. Также на торпедо были применены часы. Для обогрева салона использовался салонный отопитель.

Дизайн автомобиля был схож с моделью 2105. На этой модели применили иную решетку радиатора, которая была хромированной, также в частности изменили задние фонари. В багажном отделении был доступен объем в 379 литров. Топливный бак был установлен непосредственно в багажнике, а запасное колесо было в «подполе».

ВАЗ 2107: Русский Mercedes

Как вы уже поняли по заголовку, речь сегодня пойдёт о старой доброй «семёрке», которая известна за границей, как Lada Nova или Riva. Британский автомобильный журналист Джереми Кларксон высмеял её, а наши люди прозвали русским мерседесом. Мы не смогли пройти мимо знаковой для страны модели, поэтому решили вернуться в прошлое и устроить тест-драйв вазовской «классики».

Предком «семёрки» стал FIAT 124, появившийся в шестидесятые годы двадцатого века в Турине. С одной стороны это хорошо, что донором стал европейский автомобиль — его проектировали инженеры солидного итальянского концерна. С другой, они плохо себе представляли, что такое русская зима. Поэтому кузов подвержен коррозии, о подогреве сидений и вообще чего-нибудь остаётся только мечтать, как и об адекватной теплоизоляции.

Для начала присмотримся к сегодняшнему подопытному повнимательнее. Когда «семёрку» начали выпускать в СССР, в моде были рубленые, кубические формы. Автомобиль является отличным образцом дизайна своего времени. Это видно по стилю оформления кузова, прямоугольной оптике и радиаторной решётке, которая стала главным отличием от более дешёвой «пятёрки».

Между прочим, кубизм снова входит в моду. Если не верите, повнимательнее присмотритесь к линейке Mercedes-Benz. И не надо говорить, что экстерьер у «семёрки» убогий. Она была одной из немногих бюджетных машин, которая не выглядела женской. Кроме того, владелец получал полноценный седан, а не какой-то там компакт вроде Daewoo Matiz. А стоили они пару лет назад одинаково — в районе 200 000 рублей.

Чтобы закрыть водительскую дверь, надо размахнуться посильнее. Резинового уплотнителя, который должен идти по периметру, нет, поэтому в результате получается громкое «ба-бах». Замок зажигания расположен слева от рулевой колонки, что для правши не слишком-то удобно. Зато комбинация приборов может похвастать тахометром и эконометром с разноцветной шкалой. Он помогает выбрать оптимальную скорость и передачу, чтобы сберечь больше топлива.

Надо сказать, модификаций у «семёрки» было немало. На неё долгое время ставили карбюраторные агрегаты от других «жигулей» — «единички», «пятёрки», «шестёрки». Объём варьировался от 1,3 до 1,6 л, а мощность — от 64 до 75 л.с.

Машина сумела дожить даже до эпохи инжекторов, однако на протяжении многих лет общая картина в моторном отсеке не поменялась. Провода и шланги ничем не закреплены, поэтому быстро разбалтываются, становясь источником проблем. Гидрокомпенсаторов нет, как и шумоизоляции, цепь ГРМ надо постоянно подтягивать.

На некоторые модификации ставили экономайзер принудительного холостого хода. Он является частью карбюраторной системы, которая отсекает подачу топлива при движении по инерции с отпущенной педалью газа — таким образом сокращается расход топлива. Согласитесь, для автомобиля прошлого века это круто.

Плавно переходим к трансмиссии. В процессе общения с пятиступенчатой «механикой» понимаешь, что она работает лучше, чем на так называемых современных «ладах» вроде Калины и Гранты. Секрет в том, что рычаг входит в «коробку» напрямую. У него малые ходы и чёткая фиксация, поэтому с передачей ошибиться трудно.

Привод у ВАЗ 2107 задний. И не надо кричать, что это не современно, в BMW и Mercedes с вами не согласятся. Если хотите знать, многие автомобили делают с передним, потому, что он дешевле из-за меньшего количества деталей.

Преимущества задней ведущей оси начинают проявляться сразу после резкого старта. Во-первых, она не даёт вибраций на руль. Во-вторых, во время разгона вес машины переносится назад, что улучшает сцепление с дорогой. В-третьих, передние колёса не тянут кузов вперёд, что уменьшает радиус разворота.

В стандартной дисциплине ускорения до 100 км/ч «семёрка» не блещет. Судя по паспортным данным, ей требуется 16 секунд. Но если верить ощущениям, это происходит чуть быстрее. Под конец автомобиль попадает правой стороной в снежную кашу, но легко выравнивается поворотом руля в сторону заноса и сбросом газа. Кстати, в экстренной ситуации такие действия более естественны, с передним приводом всё приходится делать наоборот.

Подвеска благополучно отрабатывает всевозможные отечественные неровности. Если углубляться в детали, спереди установлена независимая конструкция на двойных поперечных рычагах, а сзади жёсткая балка моста, подвешенная на пяти штангах.

Уже упомянутый господин Кларксон утверждал, что Riva ужасно проходит повороты. Отчасти мы согласны, крены действительно есть. Ещё один минус в том, что нет усилителя руля. Вращать его приходится двумя руками и с изрядным нажимом. Тоже самое происходит во время парковки, хрупкая девушка тут не справится.

Некоторые любят ругать «семёрку» за плохую проходимость в зимний сезон. Пожалуй, тут всё зависит от водителя, несмотря на конструкцию привода. Чтобы ни сесть, где не надо, дорожного просвета в 160 мм и коротких свесов вполне хватает.

Открываем багажник. Первое, что бросается в глаза — запасное колесо, которое не стали прятать под пол, а закрепили в нише слева. Да, производители оттяпали у владельца часть свободного пространства, но беспокоиться не стоит. Четыре мешка брюквы, картошки (или что там растёт у вас на даче?) всё равно поместятся. Официально объём рассчитан на 379 литров.

В плане безопасности в «семёрке» можно уповать только на кузов из плотного железа. Никаких «подушек», ABS или чего-то подобного нет, да и быть не могло. Так что если попадаете в серьёзное ДТП, «консервная банка» вас не спасёт.

Подведём итоги. ВАЗ 2107 выпускался с 1982 по 2012 год. Его делали в Тольятти, на «ИжАвто», в Украине и до сих пор продолжают собирать в Египте. На наш взгляд, в начале жизненного пути автомобиль можно было откровенно назвать классным. Его ценили за хорошие ходовые качества, просторные салон и багажник, продвинутые кресла со встроенными подголовниками. Россиянам пришёлся по душе ценник седана и копеечная стоимость ремонта, которым до сих пор занимаются в любой подворотне. У миллионов наших сограждан эта машина наверняка была первой, и, несмотря на какие-то недочёты, они её любили.

Как едет ваз 2107

Тем, кто решил купить Ваз-2107

Ваз 7 модели особенно хорош своей простотой, наличием запчастей везде и ремонтопригодностью. Для тех, кто в качестве первой машины решил выбрать Ваз-2107 ответы на многие вопросы в этой статье. Вся информация основана на реальном опыте эксплуатации и отзывам.

За сколько можно купить?

Автомобиль Ваз 7 модели в различных модификациях выпускают и продают с 1982 года. В продаже их огромное количество, поэтому можно найти машину, доступную каждому. Попадались экземпляры за 8000 рублей, но это уже совсем «убитая» машина, хотя и «на ходу. Самое большое распространение «семерка» имеет в маленьких городах и в сельской местности, там и «живут» самые недорогие машины. В городах покрупнее за Ваз-2107 просят заметно дороже, но эти машины более ухожены и имеют богатую комплектацию (литые диски, люки, сигнализация, музыка и т.д.) В среднем, цены по России на уровне 45 – 85 тысяч рублей за машину в хорошем состоянии. Инжекторными «семерки» стали с середины 2006 года, они стоят немного дороже.

Про историю модели подробнее смотрите в статье “Самый массовый автомобиль”

Сколько нужно вложить денег после покупки?

Эта машина, наверное, одна из самых живучих, неприхотливых и ремонтопригодных. Обычно, большую часть расходов составляют затраты на замену шин (от 2700 р. за штуку), аккумулятора (от 2500 р.), масел и фильтров (около 4000 р.) Остальное – на ваш вкус и кошелек. Запасные части можно купить везде, стоят они не дорого. Только придется смириться с их (запчастей) плохим качеством.

Обслуживать и ремонтировать эту машину по силам любому, у кого руки растут «откуда надо». Благо, в Интернет полным-полно статей и видео по всем узлам и агрегатам, заодно и устройство автомобилей изучите. А если самому не под силу, то найти умельца, знающего этот автомобиль, не составит труда в любой точке Вселенной.

Комфорт и управляемость

Заднеприводная классическая компоновка делает этот автомобиль предсказуемым и простым в управлении. Уступая переднеприводным моделям в «остроте» рулевого управления он многое прощает водителю. На скользкой дороге легче выходит из заноса. Из-за малой загрузки задних ведущих колес, проходимость на пересеченной местности небольшая.

Салон просторный, много свободного пространства. Обзорность с места водителя хорошая. Отопитель (если исправен) дает достаточно тепла для поездок в сильные морозы. Хорошо помогает обогрев заднего стекла.

Шумо- и теплоизоляция салона слабоваты, многие ее дорабатывают. Уплотнения дверей тоже требуют доработки.

У «семерки» тяжелый руль, парковаться и разворачиваться на ней – силовые упражнения для рук.

Грузоподъемность и вместимость

Официально – 400 кг. Это пять человек и 50 кг груза в багажнике. В реальности машина везет гораздо больше. Неудобно перевозить длинномерные грузы, высокий задний проем багажника, но в «восьмидесятые» такими делали все машины.

Расход топлива

Инжекторные Ваз-2107 расходуют около 9 литров бензина «92», карбюраторные немного побольше, около 9,5 литров. Это средний показатель, на загородной трассе расход топлива уменьшается до 6 – 7 литров и сильно зависит от скорости движения. Эта машина «не любит» высокой скорости из-за большого лобового сопротивления.

«Ходимость» некоторых узлов и агрегатов

Двигатель, если применять масло по инструкции, ходит без «капиталки» около 200000 км. Конечно, бывают исключения. Один знакомый таксист проехал 500000 км, не разбирая мотор. Если заливать плохое масло, сильно «напрягать» непрогретый двигатель он уже к 10000 может попросить «капремонт». Не переживайте! Купить «живой» движок можно очень дешево, их предлагают на авторазборах, на сайтах и т.д.

Сцепление служит от 50000 и больше, зависит от водителя.

Коробка передач чаще всего не требует ремонта и работает более 200000. Главное следить за уровнем масла и менять его каждые 50000 км.

Кузов с подкрылками и антикоррозийной обработкой перед продажей прослужит до сквозной коррозии 10 – 11 лет.

Детали передней подвески работают недолго. Шаровые опоры «заводские» работают до 50000 км и более, а купленные в магазине имеют ресурс около 10000 км. Реальность такова, что «шаровые» приходится менять раз в год, сайлент-блоки и амортизаторы раз в два года. Все это сильно зависит от того, где машина эксплуатируется.

Карданный вал – около 90000 км.

Задний мост может проработать до 200000 км.

Остальные навесные детали такие же, как и на других авто. Обычно, «семерка» мелкими проблемами не докучает. Карбюраторные машины требуют частой замены и регулировки контактного зажигания, поэтому лучше поставить бесконтактное.

Вывод

За небольшие деньги вы получаете неприхотливую и живучую «рабочую лошадку» с невысокими затратами на содержание. Вот за эти качества «семерку» ценят и любят миллионы владельцев по всему миру. В статье “7 мнений о Ваз 7″ читайте отзывы владельцев Ваз 7 модели.

Читайте также: