Как ехать на ваз 2108
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Основы безопасного управления ВАЗ-2108 в СССР
Этим рекомендациям уже 30 лет, но они актуальны и сегодня. Судите сами:
«В современных сложных условиях движения особое значение приобретает профессиональное мастерство водителя. Как будто, всё просто: сел за руль, и поехал. Однако, это простота кажущаяся. На самом деле — управление автомобилем сложное, и ответственное дело. Основой мастерства водителя является техника управления автомобилем. Прежде всего необходимо, чтобы посадка водителя была удобной. Сидение автомобиля нужно отрегулировать так, чтобы ноги свободно доставали до педалей, а руки — до всех рычагов управления.»
«Для повышения готовности к действию, некоторые начинающие водители постоянно держат левую ногу на педали тормоза или сцепления. Это неправильно. Когда нога хотя бы немного нажимает на педаль тормоза, тормозная жидкость начинает поступать в тормозные цилиндры, а колодки поджимаются к тормозным барабанам и дискам, что приводит к ускоренному износу тормозных накладок и перерасходу топлива.»
«Если нога ставится на педаль сцепления, то выжимной подшипник поджимается к выжимным рычагам, и постоянно находится в работе. Это ведёт к его нагреву, и ускоренному износу.»
«Ноги должны быть поставлены твёрдо, но без особого напряжения. Левая — около педали сцепления, правая — на педали управления дроссельными заслонками.»
«Заняв удобное положение в своём кресле, водитель должен установить зеркала заднего вида так, чтобы не меняя положения корпуса и головы, наблюдать за движущимся сзади транспортом».
«В наружном зеркале должна быть видна дорога, линия горизонта, небо и задняя часть автомобиля. Это помогает правильно оценивать обстановку при движении.»
«Качество вождения во многом зависит от правильного использования органов управления автомобилем. Не следует слишком крепко сжимать рулевое колесо. От этого быстро устают руки водителя, и снижается готовность к экстренным действиям. Располагать руки на рулевом колесе следует так, чтобы они были чуть выше горизонтальной линии, мысленно проведённой через центр рулевого колеса. Допустимо периодически менять положение рук. Управление одной рукой допустимо только при переключении передач, использовании звукового сигнала, и других действий, связанных с вождением автомобиля.»
«После внешнего осмотра, и проверки работоспособности автомобиля, запустив двигатель, водитель должен установить возможно меньшее число оборотов коленчатого вала, чтобы трущиеся поверхности деталей покрылись смазывающей плёнкой. На такой прогрев тратиться время, и расходуется топливо, однако это окупатется малым износом двигателя, и возможностью начинать движение сразу с нагрузкой. Прогрев двигателя в движении влечёт за собой не только повышенный износ деталей, неустойчивую работу и потерю мощности, но и влияет на безопасность движения. Увеличивает вероятность отказа двигателя при переходе с одного режима работы на другой.»
Если вам понравилось, то больше рекомендаций и инструкции можно посмотреть в этом замечательном фильме, снятом в 1990-м году. Там много интересного, и много советских, уже раритетных автомобилей:
Мой первый автомобиль: ВАЗ-2108
Первый автомобиль всегда накрепко отпечатывается в подсознание. Для меня это была «восьмерка». Черт, с момента ее покупки прошло уже тринадцать лет, а я до сих пор отлично помню свою радость, когда забрал машину у прежнего хозяина (точнее, хозяйки) и поехал на ней домой. Чувство, когда ты впервые едешь на своей собственной машине, непередаваемо! ВАЗ-2108 вообще для меня всегда был в любимчиках, еще с 2000 года, когда отец сменил наши первые Жигули. До сих пор помню контраст в поведении между «пятеркой» и «восьмеркой». Между ними была пропасть. Впоследствии семейными автомобилями были BMW разных серий и поколений, с которыми мой автомобильный патриотизм растворился в мгновение ока, но «восьмерка» все равно мне нравилась.
Когда я получил права, будучи студентом, больших средств, разумеется, у меня не было. И когда знакомые предложили купить их ВАЗ-21083 за тысячу долларов, я долго не раздумывал. И вот в 2005 году я стал обладателем вишневой «восьмерки» 1996 года выпуска с пробегом в 90 тысяч километров. С полуторалитровым мотором и «низкой» панелью. До сих пор помню, как тяжело было привыкать к тормозам. Ведь первое время, получив водительские права, я ездил на отцовской BMW E34. И на ее контрасте замедлялась Лада целую вечность! Тем не менее привык я быстро.
А с рулевым управлением и динамикой у Самары всегда был полный порядок. Само собой, вложения машине требовались. Первым делом пришлось заменить водительское сиденье. Спинка родного совсем не хотела удерживать свое положение, а обивка давно протерлась. Вместе с ним поменял и родной тонкий руль, обод которого с годами уже потрескался.
Удивительно, но помимо этих проблем десятилетний ВАЗ-21083 почти ничем не «отметился». За год, что я владел автомобилем, случилось только две поломки: прохудился радиатор да лопнула возвратная пружина на дроссельной заслонке. В остальном машина работала как часы. Даже не понадобилось регулировки клапанов или карбюратора. Коробка, которая славилась быстрым износом муфты включения первых двух передач, также исправно функционировала. К тому же, в качестве бонуса, мне досталась главная пара 4,3. Да, максимальная скорость с ней была ниже, зато стартовала моя «восьмерка» очень бодро. На этом какие-либо доработки силовой установки заканчивались. Но по остальным узлам все же я прошелся. Вообще, на протяжении всей эксплуатации моей Ладе везло на доработки, причем за смешные деньги.
Первым делом я покрасил машину. Старая краска давно потеряла былой лоск, а передние крылья подверглись сильной коррозии. В итоге за покраску кузова, замену передних крыльев и кое-какой мелочи я отдал меньше 20 тысяч рублей. Даже по тогдашним ценам это почти даром. Буквально через пару месяцев за 5000 рублей мне досталась коробка с «сокровищами», которая у знакомого в сервисе лежала за ненадобностью. Там было четыре амортизатора Belstein B4, передние тормозные диски Brembo и усилитель тормозов Lucas. В итоге «восьмерка» стала куда лучше тормозить и управляться, попутно выправив «осанку».
Разумеется, я разорился на хорошие колеса — как же первокурснику МАДИ да без красивых «катков»! Поставил 14-дюймовые диски Прома черного цвета и раскошелился на шины Michelin размера 185/65 R14. Последние были дороже самих дисков, но на шины я никогда не скупился. А весь комплект колес мне обошелся почти во столько же, сколько и покраска. Но оно того стоило. В порыве я немного переделал салон, облачив сиденья в черно-красные чехлы из кожзама и покрасив центральную консоль в красный цвет. Сегодня я бы на такие «украшательства» интерьера не пошел!
2.26 Особенности вождения автомобиля
Управляя автомобилем, не держите ногу на педали тормоза. Даже незначительное по силе, но продолжительное воздействие на педаль может иметь своим следствием нагрев тормозов, их износ, а возможно, и отказ всей системы.
Аквапланирование
При движении по дорогам, покрытым водой или мокрой грязью, снижайте скорость, так как между шиной и опорной поверхностью может образоваться водяной клин. Это состояние, известное как аквапланирование, может привести к частичной или полной потере контакта с поверхностью дороги, утрате контроля над автомобилем и возможности торможения.
Лужи на дороге
Если приходится ездить по лужам, то их глубина не должна превышать 30 см. При такой глубине следует ехать со скоростью пешехода, так как в противном случае не исключено повреждение двигателя, электрооборудования и коробки переключения передач.
Полка за задним сиденьем
На полку нельзя класть тяжелые или твердые предметы, поскольку при маневрах, связанных с торможением, они могут травмировать находящихся в автомобиле людей.
Крючки для одежды
Одежду на крючки следует вешать так, чтобы она не загораживала обзор для водителя. Во избежание травм при резких торможениях нельзя вешать на эти крючки тяжелые предметы.
Особенности управления автомобиля зимой
Трогание с места
При трогании с места, если автомобиль стоит в глубоком снегу, или при выезде “враскачку” рекомендуется отключить систему ASC+T/DSC*, обратитесь к Разделу Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя ASC+T/ Система динамического контроля устойчивости DSC.
Движение в гололед
Действуя педалью акселератора, старайтесь чувствовать реакцию автомобиля. Избегайте также высокооборотных режимов и своевременно переходите на повышенные передачи. При движении под уклон или на подъемах своевременно переходите на пониженные передачи. Выдерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Торможение
Дорожные условия зимой таковы, что сцепление шин с поверхностью дороги существенно уменьшается. Находясь в любой ситуации, водитель должен учитывать обусловленное этим значительное увеличение тормозного пути.
При торможении ABS предотвращает блокировку колес, благодаря чему автомобиль сохраняет управляемость и устойчивость.
Если в случае отказа ABS колеса все же заблокируются, то, не прекращая торможения, ослабьте давление на педаль ровно настолько, чтобы возобновилось качение колес.
Затем увеличьте усилие на педаль, с момента блокирования колес снова уменьшите его, потом опять увеличьте и т.д.
Такое периодическое торможение сокращает тормозной путь, позволяя в то же время сохранить управляемость автомобиля.
Поэтому Вы всегда можете еще попытаться объехать опасное место после ослабления воздействия на педаль.
На скользкой дороге нельзя для замедления автомобиля переключаться на пониженную передачу, поскольку это может вызвать скольжение задних колес и, как следствие, утрату контроля над автомобилем.
При резком торможении на скользкой дороге или при неравномерной скользкости дорожного покрытия Вы всегда должны выжимать педаль сцепления.
Занос
Выжмите сцепление и сбросьте газ или переведите рычаг селектора АТ в положение N. Действуя рулевым колесом, попытайтесь выровнять автомобиль и вернуть ему управляемость.
Стоянка
Включите первую передачу или передачу заднего хода либо переведите рычаг селектора АТ в положение Р. В зависимости от уклона дороги затяните стояночный тормоз. Во избежание прихватывания накладок стояночного тормоза к барабанам из-за мороза или коррозии тормоз следует предварительно просушить, слегка затягивая его на малом ходу до полной остановки автомобиля. При этом не создавайте помех другим участникам дорожного движения, следующим позади Вас.
При затянутом стояночном тормозе стоп-сигналы не горят.
Буксировка прицепа
Движение с прицепом предъявляет повышенные требования как к буксирующему автомобилю, так и к водителю.
Прицеп ограничивает маневренность, способность к преодолению подъемов, возможности разгона и торможения, влияя на динамические свойства и управляемость автомобиля.
Оптимальная конструкция ходовой части Вашего автомобиля гарантирует высокую безопасность движения и комфорт, а также возможность спортивной манеры вождения.
Если тягово-сцепное устройство устанавливается на заводе, то автомобиль оснащается усиленной подвеской* заднего моста, которая компенсирует вес тягово-сцепного устройства и оптимизирует динамические характеристики при движении без прицепа.
При дооснащении автомобиля тягово-сцепным устройством* оно должно иметь аттестацию BMW. А его установка должна технически грамотно производиться на фирменной СТО. Рекомендуется также дооснастить автомобиль усиленной подвеской.
Другие системы подвески, предлагаемые к свободной продаже в системе торговли автопринадлежностями, не имеют аттестации BMW.
За тягово-сцепным устройством с шаровой головкой следует ухаживать в соответствии с прилагаемыми указаниями изготовителя, что обеспечит возможность быстрого монтажа и демонтажа устройства.
Установка тягово-сцепного устройства ограничивает эффективность системы задних бамперов, поглощающих энергию столкновений на малых скоростях за счет упругих деформаций.
Допустимая нагрузка на опору дышла
Речь идет о нагрузке, с которой дышло прицепа давит на шаровую головку тягово-сцепного устройства. Определить ее можно, например, напольными бытовыми весами.
По правилам, действующим в ФРГ, это величина должна составлять минимум 25 кг.
Допустимую величину нельзя превышать (обратитесь к Спецификациям), однако желательно ее максимальное использование.
Масса, с которой дышло прицепа давит на свою опору, оказывает влияние на поведение автомобиля. Поэтому при движении с прицепом допустимые показатели полной массы автомобиля и нагрузки на дорогу от его заднего моста не должны превышаться. Грузоподъемность частично уменьшается из-за вычитания из нее массы тягово-сцепного устройства, а при движении с прицепом еще и массы, с которой дышло прицепа давит на свою опору. Не должен превышаться и показатель допустимой общей массы автомобиля с прицепом.
Загрузка
Загрузка прицепа должна производиться так, чтобы груз размещался как можно ниже и как можно ближе к оси моста.
Понижение центра тяжести прицепа существенно улучшает безопасность движения автомобиля с прицепом.
Нельзя превышать показатели общей массы прицепа и допустимой массы буксируемого груза. Определяющей является меньшая величина.
При покупке прицепа рекомендуется затребовать от продавца гарантийное подтверждение изготовителем его фактической массы и грузоподъемности.
Движение на подъем
Величина преодолеваемого уклона (измеряемая на уровне моря) ограничивается 12% по соображениям безопасности и во избежание создания помех транспортному потоку, а при увеличенной массе буксируемого груза (в разрешенных случаях) - 8%.
Из опыта известно, что по мере увеличения высоты над уровнем моря мощность двигателя падает. При движении по горным дорогам следует помнить, в частности, об ухудшении способности к троганию с места на подъеме, в связи с чем приходится отказываться от полного использования допустимых пределов массы самого автомобиля и прицепа.
Движение под уклон
Особого внимания требуют спуски дорог. На подъезде к ним нужно обязательно переключаться на пониженную передачу, при необходимости вплоть до первой (при комплектации АТ рычаг селектора переводится в положение 2), после чего на малой скорости двигаться под уклон.
Максимальная скорость
Максимальная скорость движения с прицепом на дорогах ФРГ ограничена 80 км/ч. Допустимые массы буксируемого груза определены так, что при этой скорости обеспечивается нормальная траекторная устойчивость. Даже если в других странах разрешено движение с более высокой скоростью, все равно по соображениям безопасности не следует ездить быстрее.
Виляние прицепа можно устранить только немедленным торможением.
Давление воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах автомобиля и прицепа должно быть предметом особого внимания. Для прицепа определяющими являются нормы, установленные его изготовителем.
Зеркала заднего вида
Если при движении с прицепом сектор обзора через серийно устанавливаемые наружные зеркала заднего вида окажется недостаточным, то правилами предписывается установить вместо них два зеркала, в которые водитель может видеть прицеп до заднего края каждого из бортов. Такие зеркала, в т.ч. с регулируемыми кронштейнами, Вы можете приобрести на СТО BMW.
Электрооборудование
При перевозке прицепа-дачи следует принимать во внимание повышенный расход электроэнергии. Поэтому с учетом ограниченной емкости аккумулятора включение потребителей тока должно быть непродолжительным.
Разогнать девятку до 200 км/ч – легко. И уменьшить расход!
Почти каждый день, пролистывая бортжурналы различных автомобилей ВАЗ, я натыкаюсь на статьи, где пишут «завалил стрелку спидометра…», «разогнал до 200, мог бы и больше, но КАМАЗ помешал…» или «…ехал наравне с БМВ, по спидометру и по GPS было 205…». Даже не только в интернете, наверное у каждого из нас есть такие знакомые, которые утверждают аналогичные вещи. Результат споров с такими людьми чаще всего — уставшие от жестикуляции пальцы. Дабы внести в разговор весомые аргументы, предлагаю провести научное исследование, которое подтвердит, а может и опровергнет мою точку зрения, а именно: максимальная скорость ВАЗ 2108/2109 около 150 км/ч. А как вы считаете? Может действительно конструкторы автоВАЗа сами не знают, на что способны их автомобили? Проверим?
Предлагаю написать эту статью так, как она бы была написана в конце семидесятых годов, когда автомобиль ВАЗ 2108 был в состоянии разработки. Для полноценного ощущения тех годов, все изображения в этом материале будут черно-белыми и искусственно состаренными.
Часть первая: Максимальная скорость
Как известно, именно сопротивление воздуха ограничивает максимальную скорость. Говорят, что на скорости 45 км/ч сила сопротивления воздуха становится ощутимой, на фоне других сил сопротивления движению, а уже на скорости 60 км/ч ее величина больше всех сил сопротивления вместе взятых. Предлагаю проверить, как именно ведет себя воздушный поток, огибающий автомобиль, и что же не так с формой хэтчбека? Арендовать аэродинамическую трубу – непозволительная роскошь, поэтому создадим аналогичную продувку машины, только на компьютере. Для начала детально воссоздадим трехмерную модель автомобиля в конструкторской программе. Поскольку «девятка» и «восьмерка» имеют одинаковые силуэты кузова, а разница лишь в количестве дверей, нет принципиальной разницы, какую из них создавать. Остановимся на более практичной ВАЗ 2109.
Дворники, решетка радиатора, противотуманные фары, элементы подвески и силового агрегата, все это в каком-то роде влияет на аэродинамику, и программа это нам покажет. Стоит упомянуть, что расчет проводится для абсолютно стокового автомобиля, без «занижения» и без «подвально-спортивного» обвеса.
Первый раз продуем автомобиль со скоростью 60 км/ч. Запускаем большое количество невесомых шариков в воздух и смотрим на характер огибания:
Как видно на рисунках, -трехмерное представление воздушного потока тяжело воспринимается человеком, далекому от аэродинамики. Гораздо нагляднее будет выглядеть воздушный поток, проходящий ровно посередине автомобиля:
На рисунке отчетливо виден «срыв» потока воздуха с задней кромки крыши. Этот срыв образует под собой область пониженного давления, которая охватывает всю заднюю часть автомобиля. Из-за низкого давления, за «лядой» автомобиля образуется завихрение, значительно ухудшающее аэродинамические характеристики автомобиля. Преобразуем невесомые шарики в векторное представление скорости воздушных масс:
На верхней части рисунка видно, как передняя часть автомобиля «грубо» рассекает воздух. Угол наклона решетки радиатора и фар слишком слабый, чтоб плавно откинуть верхнюю часть потока воздуха. «Антикрыло» на переднем бампере также не лучшим образом влияет на обтекаемость. К углу наклона лобового стекла претензий нет, — поток плавно перетекает с капота на прозрачную деталь. Однако резкий переход с лобового стекла на крышу как бы срывает поток воздуха вверх, тем самым создавая воздушные возмущения.
На нижней части рисунка видно, как потоки воздуха, а с ними пыль и грязь, идущие из-под нижней части автомобиля, засасываются вверх к заднему стеклу, в зону низкого давления. Этим и объясняется моментальное засорение заднего стекла, в спасение которого и призван задний дворник. Примечателен тот факт, что на Самарах первых годов выпуска отсутствовал задний дворник, хотя инженеры изначально знали о проблеме.
Пограничные потоки воздуха были построены программой автоматически. Для сравнения проведем аналогию с настоящим автомобилем, побывавшем в аэродинамической трубе, -картинки похожи. Скажу комментарий, — компьютерная модель показывает большее количество точек, хотя эти точки компьютер выбирал сам, считая их «наиболее интересными».
Помните такую картину: Едете вы километров шестьдесят в час в дождливую погоду, а капли падающие на боковое стекло текут не вниз, как это кажется естественным, а вверх, от зеркала заднего вида к крыше? Это явление происходит от восходящего пограничного слоя воздуха, стремящегося к верхней части автомобиля, в зону пониженного давления, что отчетливо видно на рисунке.
Анализируя картину аэродинамики, можно сделать простой вывод: встречный воздух как бы упирается в переднюю часть автомобиля, тем самым тормозя его, а в том месте, где получается разрежение, в районе дверцы багажника, воздух как пылесос пытается «засосать» автомобиль назад.
Далее было принято решение провести расчет от 10 до 200 км/ч, с шагом 10 км, а результат усилия воздуха, и мощности затрачиваемой на его преодоление, занесем в таблицу.
Как видно из таблицы, при скорости 100 км/ч, расходуется всего лишь 21 лошадиная сила, но при увеличении скорости вдвое, количество лошадиных сил возрастает почти до 156! Это объясняется тем, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости, а затрачиваемая мощность – ее кубу. Для наглядности переведем числовые значения таблицы на два графика:
Как видно переделывать придется слишком много, особенно если учесть, что высота автомобиля Lancia всего 84 см, а дверь у нее – откидываемое вверх лобовое стекло.
Второй вариант – установка роторно-поршневого двигателя (РПД), разработанного на заводе ВАЗ. Эти двигатели имеют совершенно иную конструкцию, в которой нет привычных для нас поршней и механизма ГРМ. Такие двигатели развивали мощность порядка 150 л.с., однако их малый ресурс и высокий расход топлива не дали массовости таким двигателям. Девятки с РПД выпускались мелкосерийно, однако мощности хватало, чтоб разогнать эту машину почти до 200 км/ч.
Третий вариант самый простой, но самый опасный: ехать впритык за автомобилем в зоне пониженного давления. Таким образом, автомобиль, идущий впереди вас, будет рассекать воздух вместо вас. Способ вполне достижимый в реальной жизни, однако, впереди идущий автомобиль должен быть гораздо более мощным, чем ваш, и желательно как можно менее обтекаемым, чтоб создать достаточную область разрежения позади себя. К тому же опасность кроется именно в непосредственной близости этого автомобиля, ведь на таких скоростях любой песок на дороге станет такой помехой, что сможет снизить резко скорость километров на 20 в час, создав аварийную ситуацию вам, ведь вероятность въехать в него «клювом» своего автомобиля очень велика.
Конечно же, ни один из способов не стоит воплощать в жизнь, поскольку они все незаконны: в первом и втором случае – внесение изменений в конструкцию автомобиля, что без регистрации в ГАИ является нарушением. В третьем способе – отсутствие необходимой дистанции, и как следствие создание аварийной ситуации.
Как видно по графикам, с повышением скорости, возрастает и потребляемая автомобилем мощность, а с ним и расход топлива. Выходит, чем медленней едешь, тем экономичней. Но это не совсем так… Но как же тогда получается, что при скорости 90 км/ч, расход минимальный? Предлагаю разобраться!
Часть вторая: Минимальный расход
Наверное, все согласятся, что чем больший вес автомобиля, тем больший у нее расход. К примеру, у среднестатистической микролитражки фирмы «D» расход за городом составляет порядка 5,5 литра на сто километров, а большой джип фирмы «H», может не вписаться даже в 15 литров. Это объясняется тем, что меньшая масса автомобиля способствует меньшим потерям, таким как трение шин, трение в коробках передач, меньшим нагрузкам на двигатель, при разгоне или езде на подъем. Значит, если у вас с другом абсолютно одинаковые автомобили, но с разным объемом двигателя (у вас, к примеру, 1,2 литра, а у друга какой-нибудь атмосферный V8 на 4 литра), то расход за городом должен быть одинаковым. Но это не так, и сейчас я попытаюсь объяснить почему.
Немного теории. Любой автомобиль рассчитан на определенные динамические характеристики. Самая дешевая малолитражка никогда в жизни не сможет состязаться с автомобилем среднего класса, как по максимальной скорости, так и по разгону. Двигатели с маленьким объемом всегда работают в более «напряженных» условиях, чем двигатели с большим объемом, поскольку их мощность невелика, и их приходится чаще «выкручивать». Но как бы это не казалось странным, но именно на высоких оборотах (три-четыре тысячи оборотов в минуту) с большой нагрузкой, удельный расход топлива на каждую лошадиную силу будет меньшим. Предположим, что у Вас «девятка», мощностью всего 64 л.с., а у Вашего друга такая же «девятка», только ее мощность около 120 л.с. Вы едете с ним на скорости 90 км/ч. У Вас эта скорость будет сопоставима со средним нажатием на педаль газа, а у вашего друга со слабым, потому что потребляемая мощность у Вас составит, к примеру третью часть мощности, а у друга — лишь седьмую (теоретически). При более открытом дросселе у Вас, цилиндры будут более эффективно наполняться, и как следствие, Ваш двигатель будет работать налучших режимах, чем у вашего друга, и Ваш расход будет значительно меньше. Посмотрим на график расхода топлива, при различном открытии дроссельной заслонки у автомобиля ВАЗ 2109 (применимо ко всем объемам двигателя).
Как видно, при маленьком открытии дроссельной заслонки, расход топлива на каждую лошадиную силу в час будет максимальным. Более того, самая минимальная величина расхода топлива на каждую лошадиную силу будет при полностью открытой дроссельной заслонке при оборотах равных 4000 (!). При повышении оборотов, вступает в силу экономайзер мощностных режимов и эконостат, которые как с ведра льют бензин в двигатель, чтоб получить, хоть на несколько лошадиных сил большую мощность. Именно поэтому раскручивание двигателя выше 4000 нецелесообразно.
Поскольку на скорости 90 км/ч сопротивление воздуха достаточно велико, снизимся до 60 км/ч. Двигатель мощностью 64 л.с. будет ехать на слабо открытом дросселе, а двигатель со 120-ю лошадками вообще на минимально открытом. Снова выигрыш в расходе за вашим двигателем. Казалось бы, двигатель работает на худших условиях, чем при скорости 90 км/ч, тем более уже едем не на пятой «экономичной», а на четвертой, значит, расход должен быть больше, но это не так! Дело в том, что на скорости 90 км/ч двигатель должен выдавать 16 л.с., а на скорости 60 всего 6. Не смотря на то, что двигатель работает в худших условиях и потребление топлива на единицу мощности больше, разница в выдаваемой мощности настолько велика, что делает целесообразней ехать именно с меньшей скоростью.
Конечно, гораздо эффективнее сделать двигатель объемом пол литра, и ехать даже на третьей передаче. Мощности у такого двигателя будет мало, открыта заслонка будет почти полностью, и автомобиль будет ехать еще экономичнее. Однако с таким двигателем невозможно будет разогнаться быстрее, его мощности не хватит для обгона или чтоб подняться на крутую горку. К тому же ресурс такого двигателя будет гораздо меньшим, чем вашего, а количество издаваемого шума – невыносимо высоким.
Как видно из графика, минимальный расход бензина на девятке составляет чуть меньше шести литров на сто километров, при езде 55-60 км/ч. На меньшей скорости двигатель работает на очень плохих режимах, с низкой частотой вращения коленчатого вала, а в цилиндрах большие насосные потери. На скоростях больше 60 км/ч расход начинает расти. Пятая передача приходит на помощь лишь при 90 км/час, тем самым экономя бензин. Ниже 90 км/ч использовать пятую нецелесообразно. Более того, пятая передача уступает четвертой во всем диапазоне скоростей, — она слишком длинная, чтоб двигатель мог развить максимальную мощность, а с ней и наибольшую скорость. Это и объясняет отсутствие пятой передачи на первых «восьмерках», так как ее влияние на максимальную скорость равно нулю, а экономия поначалу показалась инженерам не существенной.
Суть не в числовых значениях графика, у каждого из вас они (значения) могут отличаться в ту или иную сторону, однако принцип остается неизменным. Для подтверждения моих расчетов приведу пример из журнала «АвтоРевю» сентябрь 2014 года, стр. 27, там описывались диаграммы расхода бензина на разных автомобилях с применением разных октановых чисел и на разных скоростях. Во всех случаях расход на 60 км/ч всегда меньший.
Улучшаем разгон на Ваз 2108 и Ваз 2109
Иногда можно наблюдать, как российские «восьмерки» и «девятки» резво стартуют со светофора и быстро «уходят» далеко вперед, опережая иномарки с мощными моторами. Что же приводит в движение эти, казалось бы, обыкновенные автомобили?
Владельцы российских машин чаще всего дорабатывают именно тольяттинские «восьмерки» и «девятки». Существуют десятки вариантов с различными приоритетами и бюджетом, так что каждый желающий может «заточить зубило» под себя. Правда, нужно учитывать, что ГАИ такие переделки отнюдь не приветствует.
Сила заряда бывает разной
Начинать нужно, естественно, с мотора, ведь именно он определяет потенциал машины. На заводе серийный ВАЗ-21083 оснащают 1,5-литровым карбюратором, позволяющим двигателю развивать 70 «лошадок», чего для активной езды явно недостаточно. Конечно, можно сразу взять «Самару» с впрысковым двигателем, но многие предпочитают доводить именно карбюраторную модификацию.
При модернизации мотора можно обойтись «малой кровью», не прибегая к хирургическому вмешательству в цилиндро-поршневую группу. «Программа минимум», как правило, состоит из установки распредвала с измененным профилем кулачков (чаще всего отдают предпочтение «высокому» валу, позволяющему крутить мотор до 6000 – 6500 об/мин) и изменения систем впуска-выпуска. Действительно, у мотора в заводском исполнении «перекрыто дыхание», а выпускная система должна соответствовать требованиям к шумности выхлопа. Самый доступный вариант – установка распиленной «кастрюли» воздушного фильтра либо спортивного фильтрующего элемента. Если мотор оснащен впрыском, корпус придется удалить и отказаться от штатного фильтра. Эти переделки стоят недешево ($100 – 150), но позволяют на 5% повысить мощность на максимальных оборотах.
Спортивные машины далеко слышны благодаря специально настроенной прямоточной выпускной системе, сводящей к минимуму потери мощности. Установка изделия знаменитой фирмы (к примеру, Remus) обойдется в $250 – 300, но игра стоит свеч: после инсталляции такого «глушителя» «Самара» зазвучит совершенно иначе – громко и басовито, как и полагается «заряженной» машине. Да и дополнительные 3 – 5 л. с. еще никому не помешали.
Если ограничиться подобным «стартовым пакетом» и вдобавок «поколдовать» с жиклерами в карбюраторе и моментом зажигания, то при использовании соответствующих ГСМ (высокооктанового бензина и хотя бы полусинтетического масла) в двигателе «Самары» прибавится до 10 «лошадок» без заметного снижения моторесурса.
Следующий уровень доработок – увеличение объема двигателя до 1600 см куб. путем замены коленвала с применением сдвоенного горизонтального карбюратора Weber либо установки впрыска с нестандартной «прошивкой» контроллера. При этом максимальная мощность повышается до 100 – 110 л. с. Впрочем, столь значительное увеличение мощности «чревато» частыми переборками мотора даже при установке «крутых» деталей ЦПГ и использовании хорошего топлива.
Еще более экстремальный вариант, на который решаются единицы, – глубокая модернизация мотора, где «родным» остается разве что блок. Да и в том цилиндры растачивают «до победного», чтобы после установки коленвала с увеличенным ходом поршня и поршневой группы увеличенного диаметра получить 1,7, а в отдельных случаях и 2,0 (!) л рабочего объема. «Прикрывают» эту «killer mashine» 16-клапанной головкой от ВАЗ-2112, и в результате «лошадок» под капотом становится не «по-самарски» много (120 – 130).
Правда, нужно учитывать, что два последних варианта доводки доступны лишь высококвалифицированным исполнителям при наличии соответствующего оборудования. Как правило, это под силу именитым тюнинговым фирмам. Ну а установить новые системы впуска и выпуска, а также заменить распредвал сможет, пожалуй, любой механик, специального оборудования для этого практически не потребуется.
Не мотором единым…
Однако такое значительное увеличение мощности может оказаться губительным для трансмиссии: стандартное сцепление, коробка и приводы «сгорят» за пару заездов.
Обычно при создании «уличного бойца» устанавливают «короткую» главную пару от ВАЗ-21081 (4,13, иногда – 4,3 вместо 3,7), что позволяет сократить время разгона до «сотни» на пару секунд – для езды в городе это весьма актуально. Многие идут еще дальше, «сближая» пресловутые «ступеньки» в передаточных числах между первой и второй передачами. Правда, если мощность «заряженного» мотора превышает 100 – 110 л. с., то заводская, пусть даже и доработанная коробка передач долго не протянет – не случайно профессиональные спортсмены заменяют трансмиссию с кулачковыми муфтами дорогой и сложной, гораздо более стойкой к варварскому переключению передач без сбрасывания оборотов.
Естественно, требует замены и сцепление. Большинство автолюбителей ограничиваются применением обычного комплекта импортного производства, а самые продвинутые отдают предпочтение металлокерамике, да еще и с увеличенным диаметром диска. Последнее «слабое звено» – детали привода (ШРУСы), которые при наличии мощного мотора необходимо будет менять так же часто, как, скажем, тормозные колодки. Частично проблему может решить установка импортных полуосей (к примеру, Spidan), но если все время ездить «на пределе», не выдержат и они.
Зажать и ужесточить
Следующий объект тюнинга – подвеска. Действительно, штатные амортизаторы скопинского производства машину с серьезным силовым агрегатом на заданной траектории не удержат, да и центр тяжести расположен слишком высоко. Рецепт прост и очевиден – установка жестких газовых «однотрубников» (Koni Sport, Bilstein и др.) и низких «непробиваемых» пружин тех же западных производителей. В итоге автомобиль прижмется к земле и будет быстро отзываться на движение руля. Приветствуется монтаж распорки между амортизаторными чашками для увеличения жесткости кузова при больших нагрузках. Экстремалы решаются на установку «шаэсов» – жестких шарнирных соединений вместо обычных резино-металлических. Это придает реакциям машины гоночную резкость, но жесткость подвески при этом сравнима с картом и прочими «табуретками». К тому же такая конструкция не предполагает езду по мокрым или, что еще хуже, заснеженным дорогам…
Конечно, важно, чтобы автомобиль с такими доработками «умел» не только быстро ездить, но и останавливаться, причем без помощи едущей впереди машины. Штатные тормоза в этом деле не помощники – после активных покатушек они раскаляются до такой степени, что следующее экстренное торможение может таковым и не быть… Чаще всего передние диски уступают место 14-дюймовым вентилируемым (от ВАЗ-2112) – благо, цена относительно небольшая, да и переделки невелики: достаточно заменить тормозные механизмы в сборе. Некоторые автолюбители идут еще дальше, устанавливая спортивные тормоза знаменитых производителей (Brembo, AP Racing), а задние барабанные заменяют дисковыми – хотя бы штатными передними (еще более популярен вариант с деталями от «Оки»).
В итоге получается заурядное с виду «зубило», способное разгоняться до «сотни» менее чем за 10 секунд, с управляемостью на уровне лучших представителей «клана GTI» и даже «кольцевых» «Самар». Впрочем, без некоторых доработок экстерьера не обойтись, но они носят сугубо функциональный характер: например, установка зеркал с подогревом и электроприводом, а также интенсивная тонировка стекол – чтобы повысить комфортность и скрыть содержимое салона от посторонних глаз. В остальном
же серьезно «заряженная» «восьмерка»/«девятка» почти не отличима от обычных сестер и не привлекает внимания в дорожном потоке. Но при этом под личиной ягненка скрывается та-а-акой волк.
Советы и рекомендации
Упор задней двери: 1 — внутренняя трубка; 2 — ось; 3 — собачка; 4 — наружная трубив.
Когда у ВАЗ—2108 вышел из строя газонаполненный упор задней двери и нового приобрести не удалось, я вынужден был заменить его самодельным, показанным на рисунке.
Трубки (стальные или дюралюминиевые) можно взять и других диаметров, но чтобы одна входила в другую с небольшим зазором. Собачка должна легко качаться на оси и свободно перемещаться в пазе внутренней трубки. Тогда при открытой двери она автоматически будет фиксировать упор. Когда же надо закрыть дверь, достаточно утопить собачку рукой.
Подобный упор можно применить и на других автомобилях, имеющих заднюю дверь (ВАЗ—2109, «2102», «2104., «2121», АЗЛК— 2141).
г. Апрелевка А. КУЗНЕЦОВ
Водители ВАЗ — 2108 и 2109 в нередко ошибаются, особенно в первое время, включая вместо первой передачи заднюю (отмечалось и в отчетах о редакционных испытаниях). О возможных неприятных последствиях догадаться нетрудно.
Чтобы вовремя заметить ошибку, я установил на передней панели сигнальную лампу, подсоединив ее к штеккеру 16 разъема Ш9 в монтажном блоке. Поскольку от него питается лампа в фонаре заднего хода, то одновременно будет загораться и дополнительная лампа. Водитель по ней и определит, что включена задняя передача. Г. Курск В. ЖУЙКОВ
Со временем у некоторых автомобилей ВАЗ—2108 и «2109» начинает плохо работать наружный замок дверей, а вскоре совсем отказывает. Причина в том, что разбалтывается палец в приводе замка. Поскольку замок неразборный, закрепляем палец, расклепывая его внутренний конец бородком через отверстие, которое сверлим согласно приведенному здесь рисунку.
г. Николаев. Г. ПЕРЕЯДОВ
Наружный дверной замок.
Чтобы легче и удобнее было поворачивать коленчатый «ал двигателя ВАЗ—2108 («2109») при регулировке клапанов и проверке зажигания, я просверлил отверстие диаметром около 25 мм в правом брызговике напротив болта, крепящего шкив на коленчатом валу. Отверстие закрываю резиновой заглушкой.
Московская область, г. Озеры
Чтобы водители ВАЗ—2108 и «2109» ие включали ошибочно первую передачу вместо задней и наоборот, что случается нередко, можно применить звуковую индикацию, используя электронные дверные звонки. В них есть трансформатор, преобразующий напряжение 220 В в 12 В, которое подается на микросхему. Если звонок в обход трансформатора подключить параллельно фонарям заднего хода, то при включении передачи этого хода звонок будет издавать птичью трель. Когда он установлен у заднего стекла, его слышат и пешеходы.
г. Ереван К. ХОДЖАГОРЯН
В двигателе ВАЗ—2108 вытекало масло из-под крышки головки блока. Установка дополнительных резиновых шайб на шпильки не дала результата. Присмотревшись, я заметил, что масло идет по верхней плоскости прокладки, и приклеил ее «Моментом» к крышке, предварительно обезжирив поверхности. Течь прекратилась, г. Свердловск А. ЖУРАВЛЕВ
Тем, кому приходится более или менее часто спеть а автомобиле ВАЗ—2108 («2109»). предлагаю переделать шарниры на подушке заднего сиденья, как показано на рисунке Разложи» сиденье, вы получите почти ровную. и мягкую постель.
Несколько пояснений. Ось петли 7 располагается по продольной оси подушки. В рабочем (обычном) положении подушка закреплена при помощи замка 8 и защелки 5. которая входит в прорезь на замке.
Чтобы подготовить сиденье для сна, подушку поднимаем вертикально, выводим защелки из прорезей замков и кладем подушку вперед мягкой стороной вверх, опускаем спинку. Вот и вся работа.
Мурманская область, г. Полярный
Переделка крепления заднего сиденья: 1 — подушка; 2 — спинка; 3 — штатный шарнир; 4 — металлический каркас сиденья; 5 — защелка; 6 — пластина; 7 — петля; 8 — замок.
У автомобиля ВАЗ—2108 порог под дверью быстро покрывается грязью даже при наличии брызговиков. Чтобы его верхняя часть, о которую обычно пачкаются брюки при выходе из машины,оставалась чистой, я приклеил "Моментом" к внутренней поверхности нижней части двери резиновую полосу толщиной 2 и шириной 20 мм. При закрытой двери она плотно прижимается к порогу, защищая его от грязи.
Чтобы пробка бензобака ВАЗ—2108 запиралась, я купил пробку с замком для "жигулей" и из нее и штатной сделал одну, как показано на рисунке. Для этого достаточно удалить с последней ограничитель момента затяжки и выточить упорное кольцо.
Однажды в дороге вдали от дома автомобиль остался без запасного колеса. Камеру восстановить было невозможно. Выручил вентиль от бескамериой шины (как-то положил в вещевой ящик, на всякий случай). Поврежденную камеру удалил, закрепил в ободе вентиль и при помощи штатного насоса накачал покрышку (ИН-251) до 2 атм. После этого проехал более 200 километров, ни разу не подкачивая ее. Дома вновь проверил давление — оно оказалось таким, как было.
Запирающаяся пробка для ВАЗ—2108: 1 — кольцо; 2 — крышка пробки с замком; 3 — часть штатной пробки.
Однажды в городе педаль сцепления у ВАЗ—2108 перестала самостоятельно возвращаться в исходное положение. Поддевать ее носком ноги — занятие не из приятных. Регулировка зазора в приводе сцепления, установка более сильной возвратной пружины на вилку рычага положение не изменили.
Лишь после того, как я вытащил трос из оболочки, промыл его и смазал Универсальной графитовой смазкой, привод сцепления стал работать нормально, даже без пружины на рычаге вилки.
Моя машина выпуска 1986 года прошла 46 тысяч километров, и я думаю, владельцам »той модели стоит помнить о необходимости смазать трос, как только почувствуется увеличение усилия на педали сцепления.
Московская область, В. ОСТРОУМОВ
Бескамерные шины, которые все шире применяются на отечественных автомобилях, после монтажа трудно поддаются накачке ручным или ножным насосом: шина не удерживает медленно поступающий воздух.
Чтобы борта прижались к ободу, я вкладываю между ними кусок бельевой веревки (см. рисунок), а затем, удерживая один конец, вытягиваю другой, как это делают, вставляя ветровое или заднее стекла с уплотнителем. А тогда и штатный насос справляется с шиной.
Таким способом я успешно пользуюсь на ВАЗ—2109.
г. Иссык Е. РЕИМЕР
Укладка шнура для подтяжки борта у шины.
В ВАЗ—2108 резиновые уплотнители дверей не пороге спереди и сзади проема легко повреждаются. Склейка разорванного места ненадежна, а новую деталь приобрести очень трудно.
Я защитил уплотнитель полиэтиленовой пленкой, как показано на рисунке. Вместо нее можно применить и другой тонкий непромокаемый материал.
Вот уже длительное время пленка остается целой.
Г. Брянск В. ШИШКУНОВ
Защита уплотнителя двери:
2 — уплотнитель; 3 — направляющая уплотнителя на пороге.
Многие владельцы ВАЗ—2108 сталкиваются с тем, что со временем труднее становится закрывать и открывать двери. Причина в том, что рычаг замка, расшатываясь на оси 1 (см. рисунок), действует на палец 3 с перекосом и вынуждает прилагать к дверной ручке большое усилие.
Детали замка: 1 — ось; 2 — рычаг; 3 — палец; 4 — шайба; 5 — штифт для тяги.
Чтобы рычаг и палец взаимодействовали правильно, в приварил и торцу последнего стальную шайбу толщиной 1,5 мм, внутренним диаметром 5 и наружным 15 мм. Зазор между шайбой и рычагом обеспечил, вставив между ними во время сварки лезвие бритвы.
Теперь замок работает четко, как прежде. Думаю, что завод мог бы такую шайбу ставить при изготовлении замка. Крымская область,
п. Азовское Н. ГУМЕНЮК
В ВАЗ-2108 неудачно севший пассажир отломил приклеенное внутреннее зеркало заднего вида, причем оказался поврежден и один слой стекла.
Я сделал механическое крепление зеркала, показанное на рис. 1. Кронштейн (рис. 2) вырезал из алюминиевого листа, согнул по месту установки, а для зеркала приклепал две пластины. С обратной стороны приклеил полоску пористой резины, которая служит опорой кронштейна на стекле. А зафиксирован он винтами-саморезами, крепящими противосолнечные козырьки.-
Рис. 1. Крепление зеркала: 1 — резиновая прокладка; 2 — стекло; 3 — винты; 4 — кронштейн; 5 — зеркало.
Рис. 2. Кронштейн: 1 и 2 — пластины; 3 — заклепка; 4 — основание; 5 — резиновая прокладка.
При движении по шоссе зеркало не вибрирует.
Челябинская область, В. МЕТЕЛЯГИН г. Златоуст
Если стартер ВАЗ-2108 («2109») отказал из-за обгорания коллектора якоря, специалисты СТО и журнал «За рулем» (1991, № 1) рекомендуют заменить якорь. Ни стартера, ни якоря найти не удалось, и я решил отремонтировать якорь, поскольку терять было нечего.
Причиной дефекта оказалась плохая пайка выводов обмоток к некоторым пластинам коллектора. Изоляция же обмоток не пострадала (пробоя не было). Перепаять выводы в домашних условиях трудно, поскольку требуется нагреть большую массу металла.
Я поступил так. С горячего двигателя быстро снял стартер и извлек якорь. Через деревянные прокладки закрепил его в тисках горизонтально и мощным паяльником (не менее 100 Вт) посредством канифоли (можно и кислоты) тщательно пропаял все пластины по кругу, а затем, поставив якорь вертикально, пропаял их и с торца для устранения образовавшихся раковин.
Когда якорь остыл, удалил напильником лишний припой и ножовочным полотном прочистил канавки между пластинами коллектора. Затем прошлифовал коллектор наждачной шкуркой. Места пайки покрыл нитролаком. Подогнав щетки к коллектору и хорошо промыв щеткодержатель, собрал стартер. Здесь надо обратить внимание на стопорное кольцо — его необходимо поджать, чтобы плотно сидело на месте. Иначе оно может, соскочить, и тогда стартер не будет отсоединяться от маховика работающего двигателя.
г. Мурманск В. ИГУМНОВ
Примечание отдела эксплуатации и испытаний. Такой ремонт якоря доступен автолюбителям, имеющим навыки подобных работ. Якорь можно нагревать не на машине, а в духовке бытовой плиты или даже в кипящей воде. При использовании паяльной кислоты ее остатки надо тщательно удалить, промыв коллектор в воде.
"Восьмерка" для КГБ! ВАЗ 2108 на Роторе.
Самая перспективная модель ВАЗ 2108 . Машина должна была вернуть отечественному Автопрому долю во всемирном рынке . Экономически выгодная модель должна была покорить западный рынок.
Серийно начал выпускаться данный авто в 1984 году и закончилось производство в 2004.
Параллельно с трёхдверным хетчбэком, в 1986м году выпускались также пятидверный 2109 и в 1990м седан 21099. Начальная цена было 8300 рублей.
На наш рынок вышла модель "восьмерки" с 1,3 литровым мотором и 63 лошадиными силами , для европы сделали версию с 1,1 литром и 54 лошадями. Позже двигатель заменили на 1,5 литровый с карбюратором 70 л.с. или системой впрыска 78 л.с. Так же были и другие разновидности.
На европейский рынок попадали модернизированные варианты с обвесами и даже кабриолеты. Всего было выпущено порядка 884 тысяч машин.
Для начала 80х ВАЗ 2108 был очень современный автомобиль. Передний привод, спереди стойки Марфенсон и, конечно же, двигатель. Роторно-поршевой двигатель. РПД-414 выпускался с 1992 до 1995 года, из него создался РПД-415 , который использовался в массах. А 414 чуть слабее 415.
Объем, для простоты понимания, 2 камеры по 654 куба . Мощность по ПТС 90 лошадей, но по факту больше 100, максимальный кпд при 6000 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент 186 ньютонов при 4500 тысячах. 900 оборотов на холостых.
414 РПД разрабатывался и для установки на Таврии, а работа над РПД закипела в 1979 году, когда работа над "Восьмеркой" только начиналась.
4 катушки зажигания, 4 свечи, 2х секционный мотор, если добавить еще 2 секции то он станет ротором от самолета!
В 1974 в Тольятти была открыта лаборатория РПД , моторы выходившие из лаборатории ставились на автомобили силовых ведомств. Ставились и на Чайки , и на Жигули , и на Волги и даже на РАФ .
Мотор по своей сути очень простой, в нем нет впускных и выпускных клапанов, значит нет и ремня или цепи ГРМ , тут эксцентриковый вал, который выполняет функцию коленвала и передает крутящий момент от роторов, выполняющих роль поршней.
Роторы крутятся в статорах, рабочих камерах, они разделены корпусами, в которых, чаще всего, циркулирует антифриз. Один оборот ротора - это сразу 4 цикла - Впуск, Сжатие, Воспламенение, Выпуск . На роторе только 2 свечи - первая зажигает, вторая дожигает.
При всей динамике автомобиля, можно ехать и совершенно спокойно, переключая все скорости, хотя в городе вам хватит и двух, а можно и попробовать погонять, ведь эта машина ведет себя очень уверенно в разгоне. До 100 набирает за примерно 8,2 секунды , дальше разгоняется до 130, без провалов, без каких-либо изъянов. Подвеску можно было бы и усилить.
Сначала о минусах!
Основной минус мотора РПД - это малый срок службы . До 100.000 вряд ли доедет, да и 50.000 многим пережить сложно. Расход топлива - около 20 литров на 100 км, в наших реалиях это огромные числа, для средней такой машинки. Также и расход масла около 100 грамм на 1000 км.
Плюсов, конечно больше!
КПД у РПД колеблется около 40%, когда у обычного двигателя около 20%. Максимальная скорость порядка 200 км\ч. Небольшие габариты, а также, что главное, вес двигателя , в автомобилях весом меньше 1 тонны, это очень хороший показатель.
В свободную продажу Роторные 2108 пошли в середине 1990х , на них ставили КПП от 10 семейства, и немного усиленную подвеску, потому что они не справлялись с тяжелыми нагрузками.
Девятки и Девяносто Девятые на Роторном двигателе также уходили не только в службы, типа МВД, но и поступали в свободную продажу на рынок. Производители Роторов АвтоВАЗа имело большую линейку двигателей от 30 до 300 лошадей . Но из-за невозможности решить проблему малых ресурсов, решили отказаться от работ над роторными двигателями.
Читайте также: