Как крутить пятаки на заднем приводе ваз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: "Пятаки крутить" - это что?

Все вокруг и везде пишут - типа вот тот крутил пятаки, но беспонтово, а вот другой выехал и стал крутить понтово. Или - пятаки крутить это феерично и красиво, все плачут и закидывают респектами.

Решил подумать, что же сие такое есть - и . пока не придумал . Поэтому хочется узнать мнение общественности, что же такое кручения пятаков. Пока вот что в моем понимании:

Передний привод. Разгоняемся, или раскачиваем машину контрсмещением, или выдергиваем ручник (можно еще и газ подсбросить в зависимости от обстановки). В зависимости от начальной скорости летим боком (задом, углом, передом) либо долго и красиво, либо близко и грустно. Или встаем на месте, врубаем заднюю, вбиваем тапку в пол и весьма гламурненько разворачиваемся на месте. Теоретически можно еще поиграть ручником, но это немногое добавляет. Итого - можно прописать дугу боком, но ее длина и угол заноса больше зависит от случайных факторов, нежели от чего-то еще.

Задний привод - повеселее, можно отлично крутиться на месте вокруг неподвижных передних колес. Или пытаться вести машину в заносе по дуге - но на небольшой скорости это некрасиво, на большой - большие шансы потерять машину. Разумеется, есть такая дисциплина как дрифтинг - но речь не о ней, "пятаки" дрифтом не являются. Еще варианты красиво отрисоваться на заднем приводе - раскачать машину и потом устроить "качели", машина едет прямо, хвост при этом заносит то влево, то вправо, на углы до 90 градусов. Кстати, однажды так получилось на bmw 530 у ордера . Итог - задний привод теоретически позволяет жечь, но отжига в реале на нем видеть еще не приходилось.

Полный привод - это совсем вкусно и правильно по зиме. Вариантов масса - можно крутиться волчком, можно прописывать отличные дуги боком, можно вообще столько всего творить . . Проблема, впрочем, та же что и с задним приводом - чтобы красиво отжечь нужно иметь большую скорость, на которой машину легко потерять неумеючи. А те, кто "умеючи" почему-то "пятаков" не жгут на минина. Так что и здесь на суд зрителя остаются тупые приколы типа "зажать газ, крутнуть руль и посмотреть че будет". Красивую и очень техничную езду на полном приводе наблюдал, собственно, всего несколько раз: на ипподроме, на слаломе на "труде", ну и на пойме.

Собственно, к чему весь пост . Мне кажется что "кручение пятаков" на 99% есть тупое зажимание газа и выкручивания руля в сторону, а также выдергивание ручника на различных скоростях. В связи с чем не понимаю, чего в этом крутого и понтового. Разубедите меня, плз .

Пончики и жженая резина

Чтобы выполнить маневры, о которых я расскажу ниже, вам нужна такая машина, где есть возможность отключить антипробуксовочную систему и системы стабилизации, – а это редкий вымирающий вид в наши дни. Она также должна быть заднеприводной, с дифференциалом повышенного сопротивления.

Дифференциал регулирует скорость вращениея ведущих колес друг относительно друга. В повороте он позволяет внешему колесу, идущему по более длинной траектории, вращаться быстрее внутреннего. Когда вы ускоряетесь, дифференциал повышенного трения выполняет вторую задачу: распределяет передачу крутящего момент на колеса.

Когда машина входит в поворот, внешние колеса нагружаются, что приводит к увеличению сцепления с дорогой по сравнению с внутренними. Разгруженные колеса, идущие по внутренней траектории, склонны терять сцепление при ускорении. В автомобилях со открытым (то есть стандартным) дифференциалом, крутящий момент не поддается контролю. Когда внутреннее колесо начинает проскальзывать, крутящий момент не передается на колесо, идущее по внешней траектории. Если под ним в этот момент скользкое покрытие, оно также начнет проскальзывать, и так вы далеко не уедете.

Самоблокирующийся дифференциал срабатывает в случае возникновения большой разницы в скорости между ведущими колесами и распределяет передачу крутящего момента между ними, то есть передает большую часть энергии тому колесу, у которого на данный момент сцепление с дорогой лучше. Есть только один способ в этом убедиться…

Крутим «пятаки»

Выполнить самый обычный пончик так же просто, как выйти из двери на улицу, если у вас есть пространство для маневра и вы не боитесь испортить шины. Проще осуществить этот маневр на механической коробке передач, но можно и на автомате, если мощности двигателя хватит, чтобы нарушить сцепление колес с дорогой. Убедиться в наличии достаточной мощности можно, сильно нажав на педаль газа при старте.

Стоя на месте на включенной первой передаче с выжатым до упора сцеплением, нажмите на газ до упора и раскрутите обороты двигателя до максимальной отметки. Пусть движок ревет – не обращайте внимания, ограничитель оборотов защитит ваши поршни.

Резко поверните руль в желаемом направлении и бросьте сцепление.

Бросить – значит поднять ногу с педали быстрее, чем если бы вы наступили на расплавленную лаву. Распространенная ошибка в этом случае – медленно трогаться с места, осторожно отпуская сцепление: диск сцепления перегреется, трение уменьшится, и вы поедете вперед, вместо того чтобы поехать боком.

Нужна точность, позволяющая крутить автомобиль вокруг конкретной отметки

Когда вы бросаете педаль сцепления, мощность двигателя мгновенно передается на задние колеса (в случае с заднеприводным автомобилем. – Прим. пер.). Сцепление шин с дорогой сразу же нарушается, и они начинают буксовать, что хорошо. Поворот руля приводит к тому, что машина начинает вращаться, при этом центр вращения находится в районе передних колес. Пока вы будете удерживать педаль газа, автомобиль будет «нарезать пятаки» в облаке дыма горящих покрышек, и это будет стоить вам примерно 5 фунтов в секунду.

Но это только начало.

«Пятаки»: продвинутый вариант

Этот трюк намного сложнее выполнить. Потребуется немало времени, даже чтобы объяснить технику исполнения, не говоря уж о том, чтобы овладеть ей. Чтобы крутить пятаки, достаточно давить на газ и удерживать руль повернутым вправо или влево, чтобы радиус вращения был как можно меньше. В продвинутом варианте нужна точность, позволяющая крутить автомобиль вокруг конкретной отметки. Это значит, вам придется удерживать автомобиль на определенной траектории. Потребуется слаженная работа рук и глаз.

Что касается точки, вокруг которой происходит вращение, то в программе Top Gear я использовал точку высотой примерно 175 сантиметров, с каштановыми волосами, которая к тому же умела делать вертикальный шпагат. Да, Хлою Брюс было довольно сложно не заметить.

За кулисами я мысленно визуализировал дугу, по которой должна двигаться машина, и жутко переживал в последние секунды перед тем, как упал занавес и на меня уставились 5000 пар глаз.

Автомобиль Holden Monaro с его горластым восьмицилиндровым двигателем и самоблокирующимся дифференциалом задней оси идеально подходил для этой задачи, и я заранее примотал монетку изолентой к кнопке ручного тормоза, чтобы он опустился сразу после того, как я подниму его.

Я выполнял этот маневр, должно быть, сотни раз, репетировал тысячи раз, но все равно меня все время мучили дурные предчувствия. Сердце колотилось в груди, а кончики пальцев покалывало от избытка адреналина, потому что маневр был и впрямь опасным. Я определенно рекомендую вам практиковать его, используя резиновый конус, а не живого человека.

Занавес взлетел, и свет софитов пронзил Monaro. Я выжал сцепление, и покрышки завизжали на металлическом полу. Я дал немного газу, чтобы контролировать вращение колес и передать им немного мощности, затем переключился на вторую передачу и прошел вдоль бетонной подпорной стены.

Периферическим зрением я увидел белое кимоно, в которое была одета Хлоя, и нацелился на отметку примерно в одной ширине машины слева от нее, затем дернул ручной тормоз, выкрутил руль вправо, и Monaro начала скользить.

Машина крутанулась на ручнике градусов на 45 и пошла по дуге вокруг Хлои. Я заходил на маневр на скорости 60 км/ч, а теперь она снизилась примерно до 25 во вращении по часовой стрелке.

Хлоя продолжала удивлять толпу своим владением мечом и красивыми выпадами, а пасть Monaro подобралась опасно близко к ее безупречно задранной вверх ноге. Если бы колеса получили сцепление в тот момент, машина рванулась бы вперед и сбила ее, как кеглю в боулинге. Есть из-за чего понервничать.

В тот момент мне нужно было поймать машину рулем и добавить газу, чтобы пробуксовки колес хватило для продолжения скольжения. Но не слишком много. В этом и была сложность. Чтобы точно знать пропорции, необходима практика.

Сначала мне пришлось найти подходящую комбинацию обратного движения рулем и усилия на педали газа, а потом, наконец, удалось стабилизировать машину. Она обрела баланс, и я мог поддерживать скольжение небольшими корректирующими движениями руля и незначительным увеличением давления на педаль газа, чтобы задние колеса продолжали буксовать.

Чтобы подобраться еще ближе к Хлое и напугать толпу, мне нужно было заставить машину скользить по меньшему радиусу, а это почти то же самое, что сделать резкий поворот с тележкой в супермаркете. Заднюю часть нужно повернуть, а нос тележки движется в противоположном направлении.

Я поддал газу, чтобы задние колеса начали вращаться еще быстрее, тем самым уменьшая их сцепление. Сначала машина чуть не ушла в разворот, поэтому я тут же вывернул руль в обратном направлении и поймал ее. Через некоторое время мне вновь удалось стабилизировать автомобиль, и движения рулем свелись к минимуму.

В результате круг, который я описывал вокруг Хлои, сузился, и толпа, не мигая, смотрела в мизерный просвет между бампером машины и ее коленной чашечкой. Чуть больше газа в этот момент – и автомобиль бы неминуемо развернуло; чуть меньше, чем нужно, и колеса обрели бы сцепление с покрытием, а машина немедленно устремилась бы вперед. Ой.

Не стоит рассчитывать на то, что сцепление колес с дорогой будет однородным на площадке, где устраивают выступления на автомобилях и задние колеса могут попасть, например, в лужу антифриза из подтекающего радиатора. Я бы справился с этим, но нужно было иметь план отступления на тот случай, если мой талант иссякнет.

Чтобы Monaro не откусил кусок от Хлои, я увел машину чуть шире. Повернув руль влево больше, чем нужно было для контроля скольжения, и немного отпустив газ, я добился частичного сцепления задних колес с дорогой. Угол скольжения уменьшился, и машина начала слушаться руля. Сместившись влево, я снова прибавил газу, чтобы задние колеса начали буксовать, и продолжил выполнение трюка.

Шаг 1. Проход. Приблизившись к выбранной отметке, встаньте боком и установите с ней зрительный контакт. Продумайте, как приступить к маневру из выбранного положения. Расстояние до отметки и угол скольжения определяют ваши дальнейшие действия.

Шаг 2. Бросок. Как только вы повернете руль вправо, задняя часть машины уйдет во вращение. Дождитесь, пока машина развернется под углом 45° (с небольшой поправкой в ту или иную сторону, в зависимости от конструкции автомобиля и прочих условий). Когда убедитесь, что задняя часть кузова заняла нужное положение, сделайте обратное движение рулем и «поймайте» ее, а затем слегка уменьшите усилие на педали газа. Нужно поймать такое положение педели, чтобы задние колеса продолжали буксовать.

Шаг 3. Время ловить. Когда машина развернется на 45°, вам нужно ее «поймать», то есть стабилизировать вращение, и добиться равномерного движения. Это делается корректирующими движениями руля влево-вправо. Цель – сбалансировать автомобиль и продолжать скольжение Сложность в том, что задняя часть кузова постоянно находится в заносе. Чтобы вращение было стабильным, необходимо точно действовать рулем, иначе вы либо начнете «крутить пятаки» на месте, либо скорректируете занос полностью. Нужно слегка отпустить газ в тот момент, когда угол достигнет 45°, чтобы задние колеса на мгновение сцепились с дорогой, а вы в этот момент должны успеть сделать обратное движение рулем. Затем необходимо снова нажать на газ, чтобы колеса продолжали буксовать. Продолжайте все время смотреть на выбранную отметку, чтобы сохранять постоянный угол относительно нее.

Шаг 4. Постановка. Когда найдете золотую середину, удерживайте траекторию посредством небольших корректировок усилия на педали газа и осторожными движениями руля. Ваша цель – сохранять постоянный угол относительно выбранной отметки. Ваши движения в идеале должны быть сведены к минимуму – пусть машина сама выполняет всю работу.

Когда вы описываете окружность с большим радиусом, скорость выше, но удерживать автомобиль на траектории немного проще, так как сама траектория длиннее. Высокая скорость усиливает поперечную инерцию, и удерживать задние колеса в состоянии заноса легче. Если при движении по окружности большого радиуса скорость упадет, появится сцепление колес с дорогой. Если вы заметили падение скорости, нужно скорректировать ее педалью газа, либо сузить радиус. При движении по окружности с маленьким радиусом машина отзывается быстрее, но повышаются требования к точности движений.

Невозможно вывернуть колеса больше, чем это предусмотрено конструкцией, – в конце концов руль упрется в ограничитель хода, а это проблема, когда каждый лишний сантиметр может помочь скорректировать выполнение трюка. Профессионалы дрифта меняют конструкцию рулевого управления, чтобы было проще «пустить машину боком», но в случае с неподготовленным стандартным легковым автомобилем придется пользоваться тем, что есть.

Во вселенной дрифта тормоза используют как для собственно торможения, так и для ограничения движения при буксующих задних колесах. Профессионалы этого вида спорта активно используют технику торможения левой ногой. Правая ногауправляет педалью газа, при этом корректировки оборотов в процессе дрифта нужны постоянно. Ничего другого не остается, кроме как использовать для работы с педалью тормоза левую ногу. Торможение позволяет переносить вес на переднюю ось, что, в свою очередь, дает возможность буксовать на месте и в прямом смысле жечь задние шины, увеличивать угол заноса и все такое.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как впервые была получена резина?

Как впервые была получена резина? В 1737 году французский астроном, геодезист и путешественник Шарль Кондамин (1701–1774) представил Парижской академии наук привезенные им из Южной Америки образцы каучука. В течение следующих ста лет каучук получил в Европе и США широкое

Совет № 101 Не приобретайте внесезонную резину. Всесезонная резина – это пережиток советского автопрома с постоянными усредненными параметрами Есть два типа резины – летняя и зимняя

Совет № 101 Не приобретайте внесезонную резину. Всесезонная резина – это пережиток советского автопрома с постоянными усредненными параметрами Есть два типа резины – летняя и зимняя Зимняя резина мягче и эластичнее. И из-за мягкости быстрее изнашивается. Зато летом

Совет № 104 Помните! Шипованная резина не для поздней осени, а для зимы со снегом и льдом

Совет № 104 Помните! Шипованная резина не для поздней осени, а для зимы со снегом и льдом Все зависит от ваших погодных условий. Если они тяжелые – настоящая зима со снегом и льдом, то лучше покупать шипованную резину. А вот если о зиме напоминает лишь грязный снег, лежащий у

Гудит подшипник или новая резина?

Гудит подшипник или новая резина? Муж встретил жену в аэропорту и везет ее домой на машине. Жена удивленно говорит: — Дорогой, мы уже так далеко отъехали от аэропорта, а гул самолетов все еще слышен. — Дорогая, это гудят не самолеты, а подшипники на нашей

Как дрифтовать на заднем приводе? Техника управляемого заноса

Сегодня техника дрифта в основном применяется в раллийных соревнованиях или в иных гонках по бездорожью. Реже техника управляемого заноса применяется в гонках с твердым дорожным покрытием. Среди непрофессиональных любителей экстремальной езды на автомобиле, дрифт, также является очень популярным средством получения адреналина.

Физика заноса или как это происходит?

Чтобы разобраться, как дрифтовать на заднем приводе, сначала следует ознакомиться с физикой заноса. При вхождении в поворот задние колеса принудительно срываются в скольжение при помощи резкого увеличения на них крутящего момента . При этом траектория движения автомобиля задается таким образом, что его задняя часть начинает двигаться с опережением относительно передней.

При определенных условиях автомобиль удерживается в состоянии заноса до конца поворота. После прохождения задним колесам дается возможность восстановить нормальное сцепление с дорогой и авто стабилизируется.

Условно управляемый занос на автомобиле с задним приводом можно разделить на 3 этапа:

вхождение в занос;
поддерживание его на протяжении всей траектории поворота;
стабилизация автомобиля, то есть выход из заноса.

Как сделать занос?

Для удерживания машины в заносе на протяжении всего маневра необходимо поддерживать достаточные обороты двигателя, чтобы обеспечить постоянное скольжение задних колес. Рулем корректируется правильная траектория движения.

Если автомобиль самостоятельно выходит из заноса и начинает стабилизироваться раньше времени, то необходимо увеличить обороты двигателя и рулем установить более крутой угол поворота.

Если перестараться с педалью газа, то автомобиль может войти в неуправляемый занос и его попросту развернет.

Как выйти из заноса?

Для выхода из заноса плавно отпускается педаль акселератора до того момента, пока ведущие колеса не перестанут скользить, и автомобиль выравнивается рулем в направлении дальнейшего движения. При этом не стоит резко понижать обороты двигателя, так как это может привести к нестабильности автомобиля и ухода его в занос в противоположную сторону.

Для обучения технике управляемого заноса на автомобиле с задним приводом следует выбрать большой участок территории, на котором отсутствуют другие машины, препятствия или люди. Постепенно увеличивая скорость и угол заноса необходимо прочувствовать, как ведет себя автомобиль в тех или иных условиях.

Техника дрифта на заднем приводе может однажды пригодиться и простому водителю. В экстремальных ситуациях умение более резко поменять траекторию автомобиля или безопасно вывести его из неожиданного заноса может спасти жизнь многих людей.

Крутим пятаки)

Я поставлю то что реально поставить с рабочими датчиками, спидометром и т.д. Я ведь живу в реальном мире, а не в фантастическом. Без обид только.

а пока наверно возьму себе карбовую 2101 и по стилю её сделаю(проект будит).

Ок) Буду ждать переворот в модификации Ваза=)

Но это будит ещё не скоро ! Надеюсь всё получится =)

Ну и открою тебе 2 секрета:.1-ый -панель я эту будт искать вовсе не на разборках(это бесмыслено), а 2-ой секрет- я это всё сделаю наверно через год ! НЕРАНЬШЕ !

…я бы мог и дальше перечеслять, но не буду !

Ну во.1-ых мне 23 года ! Во вторых меня ни чуть не пугают все перечисленые тобою сложности ! В третьих, найти можно её и за адекгтную цену -главное ЖЕЛАНИЕ ! А в 4-ых меня ни чуть ничиго не пугает (и это при тп, что у меня почти нет знаний). А в 5-ых я буду рад тому что ты пожмёшь мне руку, да я и сам буду в шоке от того что совершу такой переворот в модификации ваза ! …

…и если мне удастся это осушествить на Вазе, то это будит ЭВРИКА в тюнинге ВАЗОВ ! И я буду первый в мире человечек кто такое сделает ! И да поможет мне Бог !

Не хочу разрушать твою мечту, НО… Даже если у тебя получится по габаритам ее воткнуть, попилишь, разрежешь… А дальше? А дальше, все датчики электронные, а не механика как на классике. Сама торпеда по высоте выше, т.е. ты ее поставишь, а ногам будет ОЧЕНЬ неудобно или вообще для них места почти не останется. Это если не считать твои неработающие сидометр, тахометр, и все остальные датчики. Если сделаешь и всё будет работать, я приеду с Волгограда и пожму тебе руку. Я считаю, это просто слова.

И еще одно. Ты не задумывался сколько стоит такая торпеда? И найдешь ли ты её? Допусти ты сгоняешь на "разборку" авто. Найдешь. Тебе скажут цену, как несколько машин классики на ходу. Купишь её, с теми косяками? которые я писал ранее.

Тебе сколько лет, дружище?

Пятаки и тики-таки для "чайников"

Часто получается так, особенно в горах, что ты попадаешь в ситуацию, когда нельзя ни вперёд, ни назад, а можно выбраться, только развернув мотоцикл на 90°, а то и на 180°. Есть вариант слезть, пыжась и кряхтя, начать двигать в нужном направлении или звать на подмогу друзей, которые после пары перетаскиваний справедливо пошлют тебя куда подальше. Но ты в состоянии всё сделать сам, используя мощь своего коня, его подвеску и пару ловких движений. То есть ты сможешь развернуть свой мотоцикл на крохотном пятачке, не прилагая титанических усилий, а моя задача объяснить, как.

Это когда ты, наклонив мотоцикл, используешь пробуксовку заднего колеса для поворота мотоцикла вокруг своей ноги, стоящей на земле. Как это делается? Поворачиваем руль в крайнее положение в сторону наклона мотоцикла (например, влево), левая нога стоит на земле немного в стороне, напротив подножки, правая нога на подножке. Выжимаем сцепление, желательно одним пальцем, и включаем первую передачу. Немного сгибаемся в поясе, наклоняем мотик и вешаем его на вытянутую вниз левую руку. С непривычки это будет, наверное, самый трудный момент, так как эндурик – не велосипед. Затем твоя задача с помощью «газа» и сцепления сорвать заднее колесо в занос, удерживая мотоцикл в наклонном положении. Держи ровный «газ», отпускай сцепление и регулируй снос только углом наклона. Острее угол – легче сносить заднее колесо. Левая нога при этом будет центром «пятака», немного приподними каблук, чтобы она легко проворачивалась на грунте. Сначала будет непросто совершить полный оборот, но после десятка повторений у тебя всё получится. Когда станет получаться разворот на 180°, меняй ногу тренируй разворот в другую сторону.

Ещё один способ ориентирования мотоцикла в ограниченном пространстве будет посложнее, но он более универсальный и эффективный. Это разворот мотоцикла с отрывом переднего колеса от земли. Здесь ты будешь использовать подвеску. Для начала потренируем просто небольшое поднятия переднего колеса из положения сидя-одна-нога-на-земле. Сначала начни качать мотоцикл, сжимая подвеску энергичным давлением руками на руль и ногой на подножку. При этом во время качка нажимаем передний тормоз для лучшего сжатия подвески. Тебе очень важно почувствовать момент разжатия («отстрела») подвески. Когда поймёшь, что ты можешь прокачивать подвеску достаточно эффективно, выжимаешь сцепление, включаешь первую передачу, энергично продавливаешь подвеску мотоцикла и в момент хода разжатия приотпускаешь сцепление с добавлением «газа». Палец лежит на сцеплении, в случае перекозления это твоя страховка! Важно синхронизировать момент отстрела и подачу «газа». Когда это получится, ты увидишь, насколько легко задирается переднее колесо даже на минимальном «газе». Стало получаться? Теперь при отрыве колеса от земли пробуй заносить переднюю часть мотоцикла в сторону опорной ноги. Постепенно поднимай мотоцикл выше в точку баланса, так его легче будет разворачивать на необходимый тебе угол. Этот способ используют все опытные эндуристы, к каким вскоре будешь относиться и ты, если раньше не откинешь копыта от ожирения, синьки, бургеров и офисного мракобесия.

Александр Самойлов, КМС, призёр российских соревнований по эндуро, участник международных соревнований по хард-эндуро.

Пробуксовка – развлечение не для каждого

Как сделать пробуксовку колес стоя на месте (burnout)

Burnout – пробуксовка, на профессиональном сленге означает, прогрев резины на автомобиле стоящем на месте, то есть пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта они начинают быстро разогреваться и из-под ними появляется дым.

Burnout, так называемая пробуксовка – используется перед заездами на треке драг-рейсинга для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на раллийном треке.

Из разряда необходимого действия burnout-пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став, таким образом, элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т. е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Во время применения этой техники на практике нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта: что такой разогрев резины может привести, а иногда и приводит к серьезным техническим поломкам.

Внимание. Статья написана с одной лишь целью, а именно: чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Также этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большого количества людей, а также и на дорогах общего пользования. Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки-burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил. Для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованы механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут-пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

Автомобили с задним приводом

II. Включите первую передачу, далее полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым, но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.

Внимание. Чтобы обороты не уходили в красную зону, работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие, но и безопасные для двигателя обороты.

Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500 - 4500 тыс. оборотов в минуту. На современных автомобилях этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.

После того как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.

Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным, и это нужно для того, чтобы задние колеса машины продолжали по-прежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом оставался бы на месте или продолжал бы двигаться очень медленно вперед.

Внимание. Попытки впервые сделать burnout-пробуксовку, естественно, будут изначально раз за разом неудачны, и это будет продолжаться до тех пор, пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы поведения автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения дисков сцепления.

Переднеприводные автомобили

III. На переднем приводе делать burnout-пробуксовку несколько проще, чем на заднем приводе. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет; оставшись на одном месте он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.

На переднем приводе делать бернаут-пробуксовку намного проще. Но при этом есть один важный нюанс, а именно: ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на одном месте.

Под капотом недостаточно мощности

IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, то на этот случай у знатоков в запасе имеются некоторые припасенные трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.

1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, надо заранее позаботьтиться об этом. Ось машины немного разгрузится и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.

2. Burnout-пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все то же самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но уже не нажимаете на тормоз. В результате воздействия разнонаправленных сил одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть, она будет тянуть вверх а машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.

3. Попробуйте это сделать сначала на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет намного слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.

V. И в заключении. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system, т. е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.

И на закусочку для всех читателей: Fail and Win compilations of burnout.

Эффектные трюки на переднеприводном, заднеприводном и полноприводном автомобиле

НЕ ПОВТОРЯТЬ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОРОГАХ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПОЛИГОНАХ ПОД РУКОВОДСТВОМ СПЕЦИАЛИСТА.

Уж сколько раз твердили миру: изучать физику движения автомобиля, заниматься контраварийной подготовкой и тренировать приемы спортивного вождения полезно, приятно и весело. Ан нет! Не хочет водитель учить матчасть и ходить в школу экстремального вождения, а вместо этого просит в двух словах рассказать, как заставить девушек визжать, а друзей – восторженно пожимать ему руку. Получите, распишитесь!

Чемпион России по ралли 2004 года, руководитель гоночной команды FreeDrive Геннадий Брославский продемонстрировал нам несколько эффектных трюков на переднеприводном, заднеприводном и полноприводном автомобиле и дал простые инструкции по их выполнению. Выучите их – и шампанское польется рекой, будут открываться двери, расстилаться ковры! За последствия неудачных попыток выполнить трюк «Популярная механика» ответственности не несет.

Задний привод: Lotus Exige. Двигатель: в базе. Объем двигателя: 1796 см3. Мощность: 192 л.с. Масса: 875 кг. Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,0 с. Максимальная скорость: 241 км/ч.

Полный привод: Mitsubishi Lancer Evolution VI. Двигатель: спереди. Объем двигателя: 1997 см3. Мощность: 280 л.с. Масса: 1300 кг. Разгон от 0 до 100 км/ч: 4,9 с. Максимальная скорость: 220 км/ч.

Передний привод: Ford Fiesta. Двигатель: спереди. Объем двигателя: 1596 см3. Мощность: 100 л.с. Масса: 1115 кг. Разгон от 0 до 100 км/ч: 11,0 с. Максимальная скорость: 184 км/ч.

Что может сломаться

Большинство серийных автомобилей (даже с очень мощными моторами) предназначены для того, чтобы ездить вперед, иногда назад, но никак не боком. Скольжения на не предназначенной для этого машине могут привести к серьезным поломкам. Причем результат вы можете ощутить уже после пары невинных разворотов с ручником.

Сайлент-блоки подвески и резиновые опоры стоек Макферсон не рассчитаны на резко возрастающие боковые нагрузки.

Шаровые опоры и рулевые наконечники рассчитаны на более плавно изменяющиеся усилия, а подшипники колесных ступиц в принципе не предназначены для езды боком.

Коробка передач может не выдержать слишком резких переключений – синхронизаторам для срабатывания требуется время.

Резина при скольжениях и пробуксовках горит в буквальном смысле слова (с эффектным белым дымом) и тает на глазах.

Если недостаточно точно оценивать расстояния до ближайших бордюрных камней и фонарных столбов, можно разориться и на кузовном ремонте.

Разворот с ручником

Позволяет быстро развернуться на очень ограниченном пространстве. Разворот с ручником – это первый трюк, который учатся выполнять начинающие лихачи. Он получается практически в 100% случаев, невзирая на возможную нерасторопность или несогласованность действий водителя.

Полный привод. На машинах с полным и задним приводом выжим сцепления при пользовании ручным тормозом жизненно важен для выполнения трюка и сохранности узлов автомобиля.

Передний и полный привод. Разгонитесь до 40–50 км/ч на второй передаче. Бросьте газ и резко поверните руль в сторону. Буквально через доли секунды выжмите сцепление и дерните ручник, чтобы заблокировать задние колеса. Сразу же отпустите ручник, а когда машина повернется на угол более 90 градусов, начинайте возвращать руль в исходное положение «прямо». Если вы успеете вовремя вернуть руль в нейтральное положение, машина развернется ровно на 180 градусов и, возможно, даже откатится задом в прежнем направлении. Алгоритм подходит для автомобиля с любым типом привода.

Задний привод. Заднеприводную машину можно развернуть не только ручником, но и газом, однако этот маневр требует большего мастерства.

Полицейский разворот

Позволяет мгновенно начать движение в противоположном направлении. Полицейский разворот считается выполненным, если вы продолжили движение передом в прежнем направлении. На автомобилях с любым типом привода полицейский разворот выполняется одинаково.

В Америке полицейский разворот называют «Рокфорд», по имени главного героя сериала Rockford Files 1974 года. Детектив Джим Рокфорд выполнял этот маневр на своем купе Pontiac firebird практически в каждом эпизоде.

Перед тем как скользить

Проверьте давление в шинах. При высоких боковых нагрузках в скольжениях плохо накачанная шина может разбортироваться. Если скользящий автомобиль получит твердую опору в виде колесного обода, продолжить движение вам придется на крыше. Давление должно быть примерно 2,5 атм.

Проверьте состояние ШИН. Не стоит подвергать бешеным нагрузкам резину, у которой и без того торчит корд и стерт протектор. То же относится и к шинам, пролежавшим несколько холодных зим в гараже и превратившихся в труху.

Прогрейте шины, совершив серию резких поворотов в разные стороны. Слишком резкий перепад температур, в частности скольжение на холодных покрышках, оказывает вредное воздействие на резину.

Отключите ESP. Эта система специально разработана, чтобы не давать автомобилю скользить. Попытки выполнить трюки с включенной ESP могут привести к потере управления и поломке автомобиля.

Выберите правильное покрытие. По мокрому асфальту автомобиль скользит легко, но остается контролируемым. Скольжение на снегу или льду дается легко и водителю, и автомобилю, однако восстановить сцепление с дорогой очень сложно. А вот бетон даже в мокром виде имеет больший коэффициент сцепления, чем сухой асфальт: попытка скользить на нем может закончиться ездой на крыше. Разумеется, дорога должна быть ровной.

Передний и полный привод. Разгонитесь задним ходом до скорости 40 км/ч. Выжмите сцепление и быстро вращайте руль до упора. Пока автомобиль вращается, включите первую или вторую скорость (какую удобнее). За время переключения автомобиль должен повернуться на 90–1200. Вращайте руль обратно, чтобы к 1800 вернуть его в нейтральное положение. Отпустите сцепление и продолжайте движение прямо.

Задний привод. На автомобиле со среднемоторной компоновкой полицейский разворот выполнять сложнее, чем на переднемоторных авто, где инерция тяжелого силового агрегата помогает машине вращаться.

Передний привод. Переднеприводный автомобиль наиболее охотно вращается задним ходом – колеса действуют подобно рулю моторной лодки.

Полный привод. Жесткая подвеска спортивного автомобиля позволяет ему меньше крениться и более предсказуемо скользить.

Управляемый занос

На асфальте делает прохождение поворота менее быстрым, но очень эффектным. В ралли на скользких покрытиях боковое скольжение в повороте позволяет контролировать замедление, увеличивая или уменьшая угол заноса.

Внимание! Коварство управляемого заноса заключается в том, что он наиболее эффектно смотрится в настоящем повороте на обычной дороге. Настоятельно рекомендуем заранее отработать навыки на закрытой площадке.

Передний и полный привод. Подъезжайте к повороту на уверенном газу. Повернув руль, дерните ручник. На автомобиле с полным приводом на время работы ручного тормоза выжмите сцепление. Поддерживая газ, поверните руль в сторону заноса. На полном приводе поддерживайте скольжение задних колес газом, на переднем корректируйте занос ручником. Чтобы уменьшить угол заноса, поворачивайте руль в сторону заноса; чтобы увеличить угол заноса, поворачивайте руль в сторону поворота.

Полный привод. На полном приводе удержание высоких оборотов двигателя позволяет сколь угодно долго поддерживать скольжение, при этом автомобиль послушно ускоряется в заданном направлении, несмотря на пробуксовку.

Передний привод. Современные автомобили с независимой многорычажной задней подвеской очень стабильно и эффектно ведут себя в повороте. Если занос прекращается раньше времени, помогает повторное использование ручного тормоза.

Задний привод. Подъезжайте к повороту на уверенном газу. Резко поверните руль в сторону от поворота (контрсмещение) и сразу же поверните к повороту, сильнее нажав на газ. Задние колеса сорвутся в занос. Незамедлительно поверните руль в сторону заноса и чуть приотпустите, но ни в коем случае не бросайте газ. Как только машина начнет стабилизироваться, не дожидайтесь окончания заноса и заранее верните руль в нейтральное положение. Задний привод не прощает ошибок в заносе. Передозировка или, наоборот, недостаток газа, запаздывание с рулением могут привести к циклическому заносу и неконтролируемому вращению.

Искусство требует жертв! Можно бесконечно смотреть, как работают другие, течет вода и горит… Резина. В праздничный хор сливается визг мотора, шин и зрителей, когда мощное авто вальсирует в клубах белого дыма.

В США популярны трюки с использованием специальных автомобилей для «пятаков». В них руль и газ фиксируются в крайних положениях и позволяют машине вращаться самой, в то время как каскадер может открывать двери, вылезать на крышу, перелезать из одного окна в другое. Выпускаются специальные шины, которые при горении выделяют яркий цветной дым.

Внимание! Автомобиль в скольжении может вращаться бесконечно. В этом развлечении важно знать меру. Если прогоревшая покрышка порвется и автомобиль получит твердую опору в виде колесного диска, упражнение может закончиться на крыше.

Задний привод. Спортивный заднеприводный автомобиль – это классический снаряд для дрифтинга и, в частности, «пятачков».

Полный привод. Полноприводные автомобили со спортивным характером умеют вращаться не только по малому радиусу, но даже вокруг собственного центра масс.

Задний и полный привод. Стоя на месте, поверните руль на небольшой угол, выжмите сцепление и включите первую передачу. Раскрутите двигатель до высоких оборотов, несколько раз нажав на газ. На одном из нажатий газа резко отпустите сцепление. Колеса сорвутся в пробуксовку и начнется вращение. Поддерживайте высокие обороты двигателя, ритмично нажимая на газ. Переменное дросселирование помогает регулярно переносить вес автомобиля на переднюю ось, чтобы он лучше слушался руля. Поворачивайте руль круче, если радиус вращения машины увеличивается, и распускайте руль, если радиус уменьшается.

Передний привод. Стоя на месте, поверните руль до упора, выжмите сцепление и включите заднюю передачу. Раскрутите двигатель до высоких оборотов повторными нажатиями на педаль газа. Переменное дросселирование позволяет лучше контролировать обороты. Резко отпустите сцепление. Колеса должны сорваться в пробуксовку. Как только машина начнет движение, вытяните и удерживайте ручной тормоз. На переднеприводной машине гораздо веселее выполнять «пятак» задним ходом – ведь скользить по кругу должны именно ведущие колеса.

Чем вреден дрифт для машины

Да, сегодня у нас не будет скучных нравоучений типа «как страшно жить» - и дрифтить в частности. Про намотанные на столбы и отбойники ВАЗы со всякими древними «Марками» - это в ютубовские страшилки и прочую периодику.

Сегодня я предлагаю осветить тему куда как более полезную с точки зрения практики. И вашего собственного кошелька соответственно. Но сначала минутка введения в тему.

Что такое дрифт.

В чём суть дрифта вообще? В разговорах с большинством автовладельцев возрастом за 40 это звучит как просто порча резины на асфальтовых поверхностях парковок и дворов. Ну то есть собираются вечером ребята с пивом, привозят на «трассу» пару умотанных заднеприводных «Жигулей» и начинают крутить на месте пятаки с диким рёвом и вонью – «на радость» всем близлежащим домам и квартирам. Однако это лишь очередная национальная «особенность» местного исполнения, а исторически начиналось всё не так.

Считается, что дрифт как автомобильная субкультура возник в Японии в начале 80-х годов. Переняв технику управляемого скольжения в поворотах из ралли, молодые и горячие «самураи» стали активно применять её в условиях обычных дорог общего пользования. Меккой сорвиголов стала дорога Ирохадзака, являющая собой на ряде участков крайне извилистый серпантин с перепадами высот. Идеальное место, чтобы скользить и… погибать. В момент становления дрифт-культуры смертность её первопроходцев была очень высокой. Каждый хотел быть первым, показать лучший результат и просто узнать предел машины и своих навыков. Разумеется, ни о каких организованных соревнованиях и подготовленных трассах речи в бум дрифт-моды не шло. Кстати, в фильме «Форсаж: токийский дрифт» сделана отсылка именно к этой дороге.

Серпантин Ирохадзака. Красиво. Опасно. (фото сайта FunJapan)

Чем дрифт вреден для машины?

Во-первых, давайте условимся, что речь у нас пойдёт не про бестолковое шлифование кругов на месте, а всё же именно про дрифт – технику управляемого заноса. Есть некая трасса с многочисленными поворотами, и их необходимо пройти боком без значительной потери скорости.

Мгновенно «улетает» резина

Если вы твёрдо решили отдать свой автомобиль на закланье дрифт-культуре, нужно быть готовым к тому, что покрышки вы будете менять чаще, чем что-либо ещё в автомобиле. Скажем так: активный износ резины – это суть дрифта, её главный столп. Посмотрев любое видео по несложному запросу в YouTube, можно сразу же понять суть. Клубы дыма в каждом повороте недвусмысленно намекают на главную статью расходов.

Придется покупать спецшины. Здесь также очень важно понимать, что на гражданской резине дрифтовать вы будете очень недолго. Состав покрышки не рассчитан на такой высокий нагрев и трение, которым она подвергается при постоянных и продолжительных пробуксовках. Всё может закончиться очень быстро – банальным разрывом покрышки от перегрева. Выход – покупать специализированную дрифтинговую резину. Стоит она соответствующе. Ну а как вы хотели?

Совершенно рядовой сценарий для дрифт-кара. (фото Drive2)

Повышаются нагрузки на двигатель

Всё просто: дрифтовать – значит постоянно держать обороты где-то в районе отсечки. Отсюда логично следует, что мотор постоянно испытывает повышенные нагрузки. Масло с фильтром также придётся менять значительно чаще, причём лить какую-нибудь дешёвую минералку не получится – как раз наоборот. Необходимо, чтобы масло было максимально качественным, способным стойко переносить повышенные термические нагрузки.

А я ещё раз напомню, что мы сейчас ведём речь про нормальные более-менее подготовленные автомобили, а не тот утиль, что покупают вскладчину школьники, чтобы через неделю бросить гнить во дворе.

Тяжко приходится сцеплению

Эффективный дрифт невозможен без умелой работы левой педалью. Поэтому фрикционные накладки всегда работают на грани проскальзывания, чем вызывается их кратный износ по сравнению с обычной эксплуатацией. И да – для более-менее регулярных упражнений с заносами будьте готовы не только часто менять сцепление, но и купить в итоге усиленное (разумеется, гораздо более дорогое).

Справедливости ради, заднеприводные ВАЗы могут быть действительно отличными дрифт-карами. Но грамотно подготовленных машин – капля в море. (фото Яндекс)

Подвеска, особенно сайлентблоки

Здесь можно возразить: а подвеска-то каким боком, ведь машина едет по ровному асфальту! По ровному, да. Вот только именно что боком. Все резинометаллические «суставы» рычагов и тяг подвески рассчитаны на обычное прямолинейное движение и работу на скручивание. Но никак не на поперечно-растягивающие нагрузки, возникающие при постоянном движении в заносе и перекладках руля.

Ручной тормоз, а именно, его тросики и тормозные колодки

Правильный дрифт предполагает постоянную «игру» стояночным тормозом в процессе заноса. Что очевидным образом сказывается на износе его элементов и расходных материалов в виде задних колодок.

Рулевому управлению

Ему жить в вечном «полёте» боком тоже несладко. Здесь аналогия с сайлентблоками подвески – тяги, наконечники и сама рулевая рейка просто не рассчитаны на тот вектор приложения нагрузок, который они испытывают в заносе. Кроме того, пилоту постоянно приходится резко перекладывать руль, что не добавляет здоровья и насосу гидроусилителя.

Так ли всё плохо?

А вот здесь выводы я предлагаю сделать уже читателю. Обвинять саму субкультуру дрифта в том, что она убивает машины (и иногда людей, обычно по их же глупости) – всё равно что говорить про бесполезность, опасность и дороговизну любого автоспорта, да и хобби вообще.

А суть любого хобби заключается в том, чтобы приносить удовольствие просто так, иррационально. Ну а за любое удовольствие приходится платить.

Специальные дутые шины-слики, огромный отрицательный развал (колёса «домиком»), усиленная система охлаждения и ещё миллион доработок, которые от серийной машины не оставляют практически ничего. Типичная картина настоящего подготовленного дрифт-кара. (фото Drive2)

Читайте также: