Как настроить автофокус на марк 2
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Sвыбор точки автофокусировки n
Выберите одну из девяти точек автофокусировки, по которой
будет производиться фокусировка. Выбор вручную позволяет
фотографу выбрать одну из девяти точек автофокусировки. При
автоматическом выборе одна из девяти точек автофокусировки
автоматически выбирается камерой.
В полностью автоматических режимах (1/C) автоматически
устанавливается автоматический выбор точки автофокусировки.
Выбор точки автофокусировки невозможен.
Выбранная точка автофокуси-
ровки появится в видоискателе
и на ЖК-мониторе.
Выберите точку автофокусировки.
Выбрать точку автофокусировки
можно диском <6> или <5> либо
с помощью мультиконтроллера <9>.
Выбор точки автофокусировки
смещается в направлении, в котором
отклоняется мультиконтроллер <9>.
Если нажать на мультиконтроллер
<9> под прямым углом, выбирается
центральная точка автофокусировки.
Если продолжать наклонять кнопку
в том же направлении, выбор точки
автофокусировки будет изменяться
с ручного на автоматический.
Если подсвечиваются все точки
автофокусировки, включается
автоматический выбор точки
автофокусировки.
Выбор точки автофокусировкиN
Выбор с помощью мультиконтроллера
Выбор с помощью диска
Выбор точки автофокусировкиN
При повороте диска <6>
или <5> выбор точки
автофокусировки смещается
в соответствующем направлении.
Если подсвечиваются все точки
автофокусировки, включается
автоматический выбор точки
автофокусировки.
Выбор с помощью диска
Если выбор точки автофокусировки осуществляется с помощью
ЖК-монитора, обратите внимание на следующее: автоматический
выбор ,
Если фокусировка невозможна даже с подсветкой от внешней
вспышки Speedlite для камеры EOS, выберите центральную точку
автофокусировки.
S Выбор точки автофокусировкиN Для объективов, максимальная.
Выбор точки автофокусировкиN
Для объективов, максимальная величина диафрагмы которых
выше f/5,6
Для центральной точки автофокусировки возможна высокоточная
автофокусировка крестового типа (чувствительная как к горизонтальным,
так и к вертикальным линиям). Остальные восемь точек автофокусировки
чувствительны к горизонтальным или вертикальным линиям.
Для объективов, максимальная величина диафрагмы которых
выше f/2,8
Для центральной точки автофокусировки возможна высокоточная
автофокусировка крестового типа, чувствительная как к горизонтальным,
так и к вертикальным линиям. Чувствительность центральной точки
автофокусировки как к горизонтальным, так и к вертикальным линиям
приблизительно в два раза выше чувствительности остальных точек
автофокусировки. Остальные восемь точек автофокусировки
чувствительны к горизонтальным или вертикальным линиям.
Максимальная диафрагма и чувствительность
автофокусировки объектива
Вспомогательные точки автофокусировки,
используемые в режиме AI Servo AF, находятся
внутри круга точечного замера и не отображаются
как обычные точки автофокусировки. Они
действуют следующим образом:
: чувствительны к вертикальным линиям при
использовании объективов f/2,8 и f/5,6, как в
случае центральной точки автофокусировки.
: чувствительны к горизонтальным линиям
при использовании объективов f/5,6.
Когда автофокусировка не работает
При съемке определенных объектов (например, перечисленных ниже)
наводка на резкость с помощью автофокусировки может оказаться
невозможной (мигает индикатор подтверждения фокусировки <o>).
Объекты, сложные для фокусировки
Малоконтрастные объекты.
(Пример: голубое небо, однотонные стены и т.п.)
Объекты с низкой освещенностью.
Объекты в очень ярком контровом свете или сильно отражающие
объекты.
(Пример: автомобили с полированным кузовом и т.п.)
Точка автофокусировки охватывает близкие и удаленные объекты
(Пример: животные в клетке и т.п.)
Объекты с повторяющейся структурой.
(Пример: окна небоскреба, клавиатура компьютера и т.п.)
В таких случаях выполните одну из следующих операций.
(1) В режиме One-Shot AF зафиксируйте фокусировку на каком-
либо объекте, находящемся на том же расстоянии от камеры,
что и фотографируемый объект, а затем измените композицию
кадра (стр. 50).
(2) Установите переключатель режимов фокусировки на объективе
в положение <MF> и выполните фокусировку вручную.
Установите переключатель
режима фокусировки на
объективе в положение <MF>.
Сфокуcируйтесь на объект.
Произведите фокусировку,
поворачивая кольцо фокусировки
объектива до тех пор, пока объект в
видоискателе не будет сфокусирован.
Когда автофокусировка не работает
MF: Ручная фокусировка
Если во время ручной фокусировки удерживать кнопку спуска
затвора наполовину нажатой, то при достижении фокусировки
загорятся метка активной точки автофокусировки и индикатор
подтверждения фокусировки <o> в видоискателе.
Iвыбор режима перевода кадров n
Можно установить покадровый или непрерывный режим перевода
кадров. В режиме <1> (Полностью автоматический режим)
автоматически устанавливается покадровый режим.
Выберите режим перевода кадров.
Глядя на ЖК-дисплей,
поворачивайте диск <5>.
: Покадровая съемка
При полном нажатии кнопки спуска затвора снимается один кадр.
: Серийная съемка (макс. 3,9 кадра/с)
При полном нажатии кнопки спуска затвора производится
Q : 10-сек. задержка автоспуска/спуска при дистанционном
: 2-сек. задержка автоспуска/спуска при дистанционном
Сведения о съемке с автоспуском см. на следующей странице.
Сведения о съемке с дистанционным управлением см. на стр. 102.
Выбор режима перевода кадровN
При полном заполнении встроенной
буферной памяти во время серийной
съемки в видоискателе и на ЖК-мониторе
отображается индикация «buSY» и съемка
временно прекращается. По мере записи
снятых изображений на карту памяти можно продолжить съемку. Наполовину
нажмите кнопку спуска затвора и проверьте в правой нижней части
видоискателя текущую максимальную длину серии. Это максимальное
количество кадров, которые можно снять при серийной съемке.
(CF-карта заполнена), дождитесь, когда перестанет мигать индикатор
обращения к карте, и замените карту памяти.
При низком уровне заряда аккумулятора скорость серийной съемки несколько
В режиме AI Servo AF скорость серийной съемки может немного снижаться
в зависимости от объекта съемки и используемого объектива.
Макс. длина серии
Jиспользование автоспуска
Если требуется запечатлеть на снимке самого себя, используйте
автоспуск. Настройку <Q> (10-сек. задержка) можно использовать
во всех режимах съемки.
Выберите режим автоспуска.
Глядя на ЖК-монитор,
поворачивайте диск <5>.
Q : 10-сек. задержка автоспуска
k
: 2-сек. задержка атоспускаN
Произведите съемку.
Сфокусируйтесь на объект
и полностью нажмите кнопку
спуска затвора.
Работу автоспуска можно
контролировать по индикатору
автоспуска, звуковому сигналу
или обратному отсчету (в секундах)
на ЖК-мониторе.
За 2 с до съемки индикатор
автоспуска начинает гореть
постоянно, а частота подачи
звукового сигнала увеличивается.
Использование автоспуска
После съемки с использованием автоспуска убедитесь, что полученное
изображение имеет правильные фокусировку и экспозицию (стр. 128).
Если при нажатии кнопки спуска затвора Вы не будете смотреть
в видоискатель, закройте его крышкой окуляра (стр. 100).
При попадании в видоискатель света в момент нажатия кнопки
спуска затвора экспозиция может быть нарушена.
При использовании автоспуска для съемки автопортрета
предварительно зафиксируйте фокусировку (стр. 50) по объекту,
расположенному на таком же расстоянии, на каком Вы будете
находиться во время съемки.
Настройка автофокуса Canon
Настройка автофокуса Сanon – это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon – Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.
Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.
Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.
Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.
Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.
О проверке автофокуса вы можете почитать другую мою статью, в которой это описано подробнейшим образом: «Проверка автофокуса объектива».
Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.
Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.
Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.
Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.
Как настроить автофокус на Сanon?
- на мишень должно попадать достаточно однородного света;
- расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
- на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
- режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
- для теста необходима центральная точка фокусировки;
- тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
- используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
- для успешного теста необходима правильная экспозиция;
- используйте максимально возможное значение ISO;
- если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
- для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
- великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
- вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
- просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
- повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
- введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.
Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:
Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.
Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.
При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.
Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.
Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.
Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!
Секреты режимов фокусировки камеры
Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.
Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.
Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.
Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:
A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).
B) Как вы активируете автофокус (AФ):
- Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или
- Нажатием кнопки <AF-ON>. Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.
В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.
С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.
В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.
Режимы фокусировки
Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon , Nikon , Sony , Fuji , Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:
- Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.
- Покадровая фокусировка ( Single / One-shot focusing mode / AF-S ) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.
- Непрерывная фокусировка ( Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C ) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.
Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.
Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.
Ручная фокусировка
По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.
Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:
- При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.
- Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом .
Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.
Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)
В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус , нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.
Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.
Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.
Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.
Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)
Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.
У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.
Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.
Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).
Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)
В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.
Как вы активируете автофокус?
Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.
Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.
Фокусировка кнопкой спуска затвора
Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.
Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.
Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON
При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.
Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.
При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.
Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.
В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.
Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.
В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.
Выбор области АФ
Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.
Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.
Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.
Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.
Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.
Вернемся к идее осознанного выбора:
Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.
Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.
Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.
Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра
Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:
- Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или
- Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.
Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:
OlympusClub: OM-D E-M1 Mark II - настройки непрерывного автофокуса (C-AF)
В OM-D E-M1 Mark II использована новая 20-мегапиксельная матрица со встроенными датчиками фазовой детекции. Соответственно, система автофокусировки – гибридного типа, сочетающая в себе плюсы автофокуса контрастного и фазового типов.
В этой статье мы расскажем о возможностях и настройках непрерывного автофокуса (C-AF).
В системе автофокуса выделена 121 зона, или «точка». Каждая из этих точек – крестовая, то есть датчики фазовой детекции располагаются на матрице в виде двух полосок – вертикальной и горизонтальной.
Автофокус регулируется следующими группами: 121 точка, одна точка, крест из 5 точек, квадрат 3х3.
Группа из 121 точки прекрасно подойдет для съемки детей, домашних питомцев, птиц и других непредсказуемо передвигающихся объектов.
Группа из 5 точек подходит для съемки таких мероприятий как футбол или регби, где в зону действия могут попадать второстепенные объекты. 
Группа из 9 точек подойдет для съемки животных и спортивных мероприятий. 
При выборе группы из 121 точки, в меню можно включить различную индикацию: 
Так, при установке «вкл.2» при полунажатии работа автофокуса будет отображаться на экране зелеными рамками. Данная индикация работает только при установленной группе из 121 точки фокусировки и не работает с группами из 9, 5 и 1 точки.
Также в E-M1 Mark II есть интереснейшая и полезная настройка – чувствительности следящего автофокуса. Она находится в подразделе внутрикамерного меню А1 и называется «Блокировка непрерывного АФ» (Lock C-AF). 
Этот параметр определяет, насколько быстро система АФ будет реагировать на изменение ситуации. Допустим, вы снимаете некий объект, и вдруг в кадре на переднем плане появился другой. Нужно ли камере проигнорировать этого другого (низкая чувствительность), или наоборот, поскорее перефокусироваться на него (высокая чувствительность).
По умолчанию «Блокировка» установлена в нулевое положение, но можно подстроить ее по шкале из пяти значений. Плюсовые значения соответствуют «слабой блокировке» (loose lock), то есть высокой чувствительности. Отрицательные значения – «высокая блокировка» (tight lock), или низкая чувствительность.
Если объекты по большей части движутся к камере или от неё – ставим значения в плюс. Максимум +2, если движения хаотические (дети, мелкие животные, спорт). Значение +1, если скорость движения меняется медленно (бег по дистанции, автомобили).
Если объекты движутся влево/вправо от камеры – можно использовать отрицательные величины. Значение –1, если в кадре мало других объектов, помимо вашего основного (пролетает птица). Значение –2, если в кадре могут появляться ненужные вам объекты (футбол, когда вы следите за конкретным игроком).
Еще одна новая функция E-M1 Mark II – Ограничитель АФ.
Включается в подразделе А1 внутрикамерного меню.
Вы можете задать две границы — «от» и «до».
Допустим, снимаете банкет, и можете задать диапазон от 10 см до 20 метров.
Эта функция призвана ускорить фокусировку, минимизируя время наведения на резкость, особенно в сложных для автофокуса условиях (недостаток освещенности).
В пункте С1 вы можете выбрать приоритет фокусировки над спуском затвора.
Так в положении «откл.» камера не сделает снимок, пока не наведется на резкость. И наоборот, в положении «вкл.» камера сделает снимок, даже если не навелась на резкость.
Если вы планируете снимать в режиме серийной съемки, стоит учесть тот факт, что если включена «быстрая» съемка H, то камера игнорирует установленный режим автофокуса (S-AF, C-AF и т.п). Автофокус фиксируется по первому кадру, равно как и экспозамер. Камера всеми силами стремится вести съемку максимально быстро. При механическом затворе – от 10 до 15 кадров в секунду, при электронном – от 15 до 60 кадр/с.
Если включена «медленная» серийная съемка L, то камера начинает обращать внимание на установленный режим фокусировки (причем включается не только следящий автофокус C-AF, но и следящий с трекингом C-AF+TR). При механическом затворе – от 1 до 10 кадров в секунду, при электронном – от 1 до 18 кадр/с.
Sony A7 Mark II - настройка меню
Руководство по эксплуатации фотокамеры написано столь сухим языком, что приходится чуть ли не методом тыка постигать назначение иных опций. Надеюсь, мой опыт поможет сэкономить ваше время при настройке Sony Alpha ILCE-7M2
Тип файла RAW
Я выбрал несжатый формат. Это привело к тому, что каждый raw стал весить по 40 Мб, но в сети я встречал утверждения, что именно несжатый формат позволит извлечь всю информацию из снимка при постобработке
Панорама: размер
Мне больше понравился режим «Стандартный» вместо «Широкий». Последний, как мне кажется, будет интересен для сугубо информативной съемки: например, когда спортивному туристу нужно дать максимальный обзор с наивысшей точки маршрута. Напомню, что данная опция в меню будет активирована только когда вы переключите диск управления на «Панорама». Кроме того, учитывайте, что перед съемкой вы можете ввести поправку экспозиции, если камера ошиблась с ее замером. А направление съемки панорамы легко регулировать зубчатым диском управления, находящимся рядом с диском экспокоррекции.
Помощь для MF
У меня всегда включена. Дело в том, что основной режим фокусировки, который я использую — это DMF (Прямая РФ) . То есть, после того, как камера автоматически фокусировалась, я могу дополнительно регулировать фокус в ручном режиме. Вот тут-то и оказывается полезной «Помощь для MF » — изображение в видоискателе становится крупным.
Центр. следящ. AF
Опция, которая вызвала у меня поначалу непонимание. Более того — даже Gary L. Friedman, чье пособие по Sony A7 Mark II я переводил, начал описание этой опции так: "Ситуация становится запутанной. "
Во-первых, учитывайте, что после выбора опция активируется последовательным двойным нажатием центральной кнопки — той, что стоит внутри вращающегося джойстика. Во-вторых, надо понять, зачем вообще нужна эта опция. Каково практическое применение? Ответ таков: допустим, вы снимаете осторожную белку в кормушке. Она постоянно движется в поле кадра — то схватит орешек, то отбежит. Вот в этих условиях камера будет постоянно отслеживать объект, который вы смогли поймать в центре кадра. Хотя в руководстве указано, что эта опция может давать сбой, если «… о бъект очень быстро двигается».
Для удобства вызова этой опции в Настр. меню функ. я присвоил одной из позиций именно это значение. И теперь, когда вы смотрите в видоискатель (или когда экран используется в качестве видоискателя) вы можете легко активировать Центр. следящ. AF , вызвав ее в числе прочих опций нажатием кнопки Fn. В заключение добавлю, что в руководстве альтернативное название этой опции — «Захват объекта автофокусом». Вот такое определение, думаю, звучит более содержательно.
И добавлю в завершение, что Gary L. Friedman считает, что данная опция будет наиболее полезной для видеографов.
Область фокусир.
А вот сейчас разберем, казалось бы, очень похожий режим — Следящий AF. Если вы выберете этот режим, сфокусируетесь на объекте и, удерживая кнопку спуска полунажатой, будете двигать камеру , то она начнет отслеживать объект, на котором вы сфокусировались. Но для этого должна быть установлена непрерывная фокусировка AF-C. Кроме того, для большей точности отслеживания я советую использовать «Зонную фокусировку» (она легко выбирается в этом режиме джойстиком).
Таким образом, этот режим наиболее удобен для съемки неподвижных объектов — когда вы просто хотите перекомпоновать кадр, удерживая нужную вам часть композиции в фокусе.
Фокусиров. лупа
Н езаменимая опция при съемке на мануальные объективы! Я запрограммировал под эту опцию клавишу С2 — там мне удобнее «вслепую» находить ее пальцем, когда я смотрю в видоискатель. Последовательное нажатие кнопки делает изображение крупнее. Опция Время увел. фокус. у меня стоит " Без ограничен".
Зебра
Удобный инструмент, позволяющий подстраховаться от переэкспонирования. У меня стоит настройка зебры 100+. Это значит, что индикатор будет показывать только явно переэкспонированные области. И, например, снимая пейзаж в яркий день, я оставляю небольшой участок зебры лишь на самой яркой области облака. Таким образом, я гарантированно спасу детали в светлых областях (за исключением, конечно, того небольшого участка облака, что был подсвечен зеброй). Снимок в целом при этом получится чуть-чуть недоэкспонированным — но детали в тенях при постобработке спасти гораздо проще, чем в переэкспонированных областях. Кстати, одновременно с зеброй у меня в видоискателе отображается и гистограмма, что еще более упрощает нахождение правильной экспозиции. Гистограмма вызывается последовательным нажатием кнопки Disp., когда вы смотрите в видоискатель.
Предварител. AF
Отключил. С одной стороны, вещь удобная — она несколько увеличивает ваши шансы быстро сфокусироваться на нужном объекте. Будучи активированной, эта опция все время наводит камеру на самый контрастный объект. Кроме того, во время съемки видео эта опция плавно переводит фокус на другой объект (когда вы, например, снимали сначала цветок крупным планом, а потом перевели камеру на общий вид поля). Но расплачиваться за опцию приходится дополнительным расходом энергии — а как известно, батареи для Sony не очень емкие
Отобр.зону непр.AF
Будучи включенной эта опция проявляет себя в виде мелких квадратиков, которые постоянно бегают по зоне, где был достигнут фокус. Активна эта опция только если вы выбрали в области фокусировки значения «Широкая» и «Зонная». Кроме того, необходимо включить непрерывный автофокус — то есть, AF-C.
Я не нашел для себя эту опцию полезной. Возможно, она будет полезна спортивным журналистам или макрушникам.
Настройки фокуса
Позвляет при работе с мануальными объективами или при отключенном автофокусе сдвигать джойстиком и колесиками управления рамку фокусировки
Качество отображ.
Однозначно выключено. На просмотр это не оказывает особого влияния, а вот экономия энергии становится очевидной.
Эл. пер. штор. затв.
Таким объективом у меня оказался Юпитер-3 со светосилой f/1.5. Конечно, диафрагма здесь неподвижна, но. При отключении этой опции яркость стала как будто более равномерной. Кроме того, усилилось размытие в зоне боке. Съемка велась на выдержке 1/8000 секунды со штатива. Снимок с отключенной фукцией — внизу.
А вот ниже примеры, снятые на объектив Калейнар-3Б с фокусным расстоянием 150mm и светосилой f/2.8. Как видим, когда опция включена, налицо затемнение верхнего участка снимка.
А вот снимки с Nikon 50mm f/2.0. Ну, тут, как говорится, комментарии излишни. На короткой выдержке (а здесь я снимал на 1/5000) опцию приходится отключать. Если же выдержки не столь короткие и диафрагма не так открыта, то опцию я включаю, потому что в этом случае затвор оперативнее откликается на нажатие кнопки спуска.
Авто медл. затв. (видеосъемка)
Насколько я понял, в этом режиме камера автоматически удлиняет выдержку, если съемке ведется в условиях недостаточного освещения. Некоторые ничего против этого не имеют. Мол, слишком короткая выдержка не особо полезна при создании "кинематографического эффекта". Но вот мои настройки видеосъемки все же таковы: 50 p 28M (PS) и выдержка 1/50 при съемке видео в режиме S. То есть, я получаю максимальный битрейт и тостаточно четкие контуры тех объектов, что были в движении. В теории, мои настройки уменьшают "кинематографический эффект". Но мне в этом случае нравится, что изображение выглядит более плавным.
Добавлю, что если на улице слишком ярко, я ставлю выдержку 1/100. Либо накручиваю нейтрально-серый фильтр. Хотя в последнее время вообще стал снимать в режиме P с AutoISO.
Если у вас остались вопросы по настройке меню, задавайте их ниже в комментариях
Подстройка автофокуса на фотоаппаратах Canon
У Canon в США есть этакий главный технический пиарщик – Чак Вестфолл (Chuck Westfall). Ежемесячно он отвечает на вопросы пользователей фототехники Canon на страницах онлайнового журнала TheDigitalJournalist. Ниже приведен перевод его ответа на вопрос о методике подстройки автофокуса на фотоаппаратах Canon.
Точность автофокуса – больной вопрос для владельцев системы Canon: кроме возможных явных технических огрехов/брака встречаются случаи «несовместимости» конкретных экземпляров фотоаппаратов и объективов этой фирмы, по отдельности отвечающих всем техническим требованиям. Почитайте фотофорумы: вопросы о юстировке объективов и фотоаппаратов Canon появляются если не каждый день, то уж через день точно. Многие пользователи отдают фотоаппарат и объективы на юстировку сразу после покупки. До недавнего времени самостоятельная подстройка автофокуса была возможна только на профессиональных фотоаппаратах Canon, сейчас она «встраивается» практически во все новые модели.
Процесс несложен и состоит из проверки точности фокусировки и внесения поправок при необходимости. Вкратце: Вы делаете серию снимков и смотрите, куда попадает автофокус по отношению к точке, куда фокусировался фотоаппарат. Если автофокус «попадает» точно – подстройки не нужно. Если он либо «перелетает», либо «недолетает» (бек-фокус или фронт-фокус), Вы вносите в фотоаппарат поправку, которая не меняет заводские настройки, а просто говорит фотоаппарату: «Так, навелся? А теперь смести точку фокусировки вперед/назад вот на такую величину». Процесс подстройки автофокуса и состоит в выяснении этой величины и внесения ее в память фотоаппарата. Он бывает двух типов: если фотоаппарат «промахивается» одинаково на всех объективах, то вносится общая поправка, которая будет действовать для любого используемого объектива одинаково; если случилось так, что промахи случаются только на конкретном объективе, то вносится поправка именно для него.
А теперь сама статья.
Подскажите наилучший способ внутрикамерной подстройки автофокуса в mark III?
Вопрос несложный, но ответ будет зависеть от того, какие объективы Вы используете и как. Начнем с того, что существуют два типа внутрикамерной подстройки точности автофокуса в фотоаппаратах Canon EOS 1Ds mark III и EOS 1D mark III: первый подстраивает автофокус для всех используемых объективов на одинаковую величину, второй позволяет подстроить автофокус для 20 объективов на величину индивидуальную для каждого объектива. В обоих случаях диапазон регулировок позволяет внести поправку до +/- 20 с шагом, пропорциональным ГРИП объектива на максимально открытой диафрагме. И в первом и во втором случае, поправка вносится в фотоаппарат, на настройку фокусировки объективов процесс не влияет. Закончим преамбулу и перейдем к неофициальной процедуре подстройки автофокуса:
Еще несколько советов:
От себя добавлю: две самые частые ошибки, допускаемые при подстройке автофокуса: использование мишени, расположенной под углом, и неправильное расстояние до мишени. В остальном – все просто и требует лишь немного времени и терпения.
Величина смещения точки автофокуса – по информации того же Чака Вестфолла – пропорциональна ГРИП объектива на полностью открытой диафрагме и составляет 1/8 от половины ГРИП.
(The focus shift amount per step is calculated by multiplying the maximum aperture's single-side depth of focus by 1/8.)
- Про мишень проверки автофокуса DataColor Spyder LensCal
- Про программу автоматической подстройки Reikan FoCal
Мишени для проверки автофокуса, серые карты, цвето- и фотошкалы можно купить в магазине "Фотогора"
Andre (Tuesday, 12 March 2019 19:09)
При удалении фотоаппарата от мишени в приведенном примере на 2,5 метра при настройке объектива с фокусным 50 мм при максимально открытой диафрагме скажем 1.4 простой подсчет показывает что ГРИП будет находиться в пределах 13 сантиметров. Это делает подстройку автофокуса на таком расстоянии бессмысленно т.к. вся шкала мишени будет находиться в пределах грип. Или?
Vlador (Monday, 08 April 2019 18:47)
Andre, отличное замечание! Спасибо! Действительно, переводил и совсем не обратил внимания )) Но вопрос к г-ну Вестфоллу, хотя статье уже с десяток лет и не уверен, что он еще работает на Кенон.
Gennadiy (Thursday, 16 May 2019 06:58)
На 1 метре работает отлично.
us6ibd (Tuesday, 12 November 2019 13:01)
А я как раз пользовался методом определения (и коррекции) фронт/бэк фокуса по методики съемки мишени под углом 45 град.
Юстировка фокусировочного экрана на Canon EOS 5D mark II
Немногие пользователи зеркальных фотокамер стали счастливыми после замены стандартных фокусировочных экранов для работы с мануальной оптикой. Проблема заключается в том, что при наводке на резкость через видоискатель и достигнув требуемого результата, полученное изображение в итоге выглядит размытым.
Тут начинается легкая паника, отсутствие здорового сна и плохое настроение. Столкнулся с подобной проблемой получаемых снимков, но до этого никогда не придавал этому значения, хотя иной раз посещали мысли о том, что легкий недолет до снимаемого объекта имеет место быть.
Напишу подробнее и для примера возьмем популярную фотокамеру Canon EOS 5D mark II, которая имеет возможность смены фокусировочных экранов (далее - ФЭ). Существует их 3 вида, если брать только оригинальные от Canon (также выпускаются сторонние ФЭ разных производителей):
1. EG-A: стандартной точности с матированием. Является стандартным ФЭ, который входит в комплект поставки с камерой.
2. EG-S*: сверхточный с матированием, упрощающий ручную фокусировку по сравнению с ФЭ EG-A. Удобен для пользователей, в основном использующих ручную фокусировку.
3. EG-D: точный с матированием и сеткой. Представляет собой экран EG-A с нанесенной сеткой. Упрощает выравнивание горизонтальных и вертикальных линий (например, при съемке пейзажей или архитектуры).
* О сверхточном экране с матированием EG-S и светосиле объектива: данный ФЭ оптимизирован для объективов со светосилой f/2.8 или выше. Если светосила объектива меньше f/2.8, видоискатель выглядит более темным, чем с экраном EG-A.
Далее воспользуемся приведенной ниже схемой на которой видно, что фокусировочный экран (YN2-3558) устанавливается в специальную рамку (CF1-5266), находящейся над зеркалом. Над ФЭ расположены специальные рамки (CB3-2850), которые как раз-таки и обеспечивают юстировку, то есть либо отдаляют, либо приближают ФЭ к объективу.
Внизу слева на схеме приведены значения толщины детали CB3-2850, которая нас и интересует.
Для понятия всего процесса посмотрим на две фотографии ниже:
1. Здесь представлен ФЭ, который закреплен защелкой посередине. Обратите внимание на два маленьких черных винта справа и слева:
2. Если эти два винта открутить, то увидим следующее:
Рассмотрим ситуацию, когда требуется юстировка фокусировочного экрана. Перед Вами находится снимаемый объект, например, модель. В фотокамере установлен ФЭ EG-S, одет объектив Canon 85/1.2L II, режим фокусировки MF (ручной), вы наводите резкость на глаза через видоискатель (далее - ВИ), отчетливо их видите, нажимаете кнопку "Спуск" и смотрите полученный результат. Почему-то резким получился нос или, наоборот, уши. Модель уверяет Вас, что была неподвижна - еще дубль, тот же результат. Пробуем через LiveView (далее - LV) - все отлично!
Скорее всего неправильно установлен ФЭ. Что делать? Теперь стоит проверить более тщательно, чтобы исключить человеческий фактор, в примере выше - это шевеление модели. Надежно установим фотокамеру на штатив, затем выполним следующие действия:
2. Данный тест я провожу с камерой Canon EOS 5D mark II, ФЭ - EG-S, объектив - Canon 35/1.4L.
3. Итак, начнем. Для начала нам необходимо убедиться, совпадает ли риска Бесконечности на шкале расстояний объектива с наводкой на резкость через ВИ. Для этого ставим штатив с камерой, например, у окна и фокусируемся на самый дальний объект. Как только самый дальний микрорайон Вашего любимого города станет отчетливо видимым, взгляните на шкалу расстояний. В моем случае риска Бесконечность находится самую малость раньше, но этого достаточно, чтобы получаемое изображение уже было не резким.
4. Далее проделываем ту же самую процедуру, но только через LV и десятикратным увеличением. Здесь все отлично, риска Бесконечность идеально совпадает с меткой на шкале расстояний объектива.
5. Как Вы уже поняли, этой разницы в показаниях быть не должно. Делаем следующие выводы:
5.1 Если через ВИ резкими видим предметы ДО объекта фокусировки, то требуется ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА юстировочных рамок (CB3-2850, смотрим схему выше).
5.2 Если через ВИ резкими видим предметы ЗА объектом фокусировки, то требуется, наоборот, УБРАТЬ юстировочные рамки (CB3-2850).
В дополнение к написанному выше рассмотрим еще один вариант. Суть метода заключается в следующем:
1. Вы открываете на весь экран монитора компьютера специальную миру.
2. Ставите камеру на штатив перпендикулярно плоскости монитора.
3. Максимально открываете диафрагму и наводите резкость через видоискатель. Данная мира поможет вам сделать это без особого труда.
4. Далее, не трогая (!) кольца фокусировки объектива, включаем Live View и смотрим на экран монитора.
5. Если мира не резкая, значит, есть проблемы с установкой ФЭ.
6. Это и есть та самая мира, с помощью которой ищем возможную проблему:
(Изображение кликабельно, нажмите на него и оно откроется в новой вкладке).
Читайте также: