Как настроить тнвд на дизеле тойота эстима люсида

Обновлено: 30.06.2024

Как правильно выставить ТНВД на дизеле

Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.

Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.

Для чего служит ТНВД

Основным отличием бензинового агрегата является поджег горючей смеси внутри цилиндров. В бензиновом моторе смесь воспламеняется свечами. В дизеле смесь самовозгорается под воздействием сжатия. ТНВД нужен для своевременной подачи солярки в цилиндры, в момент сжатия.

По конструкции насосы ТНВД различаются следующим образом: рядного типа, магистрального и распределительного. У рядного нагнетание солярки в каждый цилиндр идет от своей пары плунжеров. Распределительный обеспечивает все цилиндры одной — двумя парами плунжеров. Магистральные аппараты служат для нагнетания солярки в аккумулятор топлива.

Запомните, ТНВД и форсунки, главные элементы дизельной системы зажигания. Они присутствуют в большинстве дизельных агрегатов и бывают электронного типа.

Когда необходимо регулировать впрыск

На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:

После замены газораспределительного ремня
Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.

Полезные рекомендации

Главной рекомендацией перед любыми работами, связанными с демонтажем топливного оборудования своими руками, будет нанесение и освежение отметок на всех шестернях, шкивах и прочих элементах. Краской или несмываемым маркером наносятся полоски. Чтобы при сборке совмещая их, легче было собрать аппаратуру и не нарушить регулировку зажигания.

Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:

Регулировка по отметкам, если они есть.
Подбор впрыска опытным путем.

Устанавливаем угол по отметкам

Для первого способа самостоятельной регулировки впрыска дизельного агрегата по отметкам подразумевается возможность смещения ТНВД. Способ годится только для механического аппарата. Регулировка опережения впрыска производится поворотом ТНВД вокруг оси. Этот способ так же годится, если есть возможность поворачивания зубчатого шкива распредвала, относительно ступицы.

Способ годится когда шкив и насос жесткой фиксации не имеют.

Чтобы отрегулировать зажигание таким способом, вам нужно добраться до задней части корпуса движка, где кожух с маховиком. В случае необходимости, придется этот кожух снять.

Затем нужно найти на маховике стопор, который погружается в прорезь. После этого, маховик вращаете вручную (используя ключ или иное приспособление). Вращение маховика вызывает кручение коленчатого вала мотора. Крутите по часовой стрелке, пока не сработает стопор-фиксатор, расположенный сверху.

После этого смотрите вал привода на ТНВД. Если, шкала на муфте, через которую идет вращение, окажется в верхнем положении, тогда отметка на фланце насоса совмещается с нулевой отметкой его привода.

Когда отметки совмещены, можно зажимать крепящие болты.

Если шкала не совпадает с отметками привода, тогда поднимаете стопор маховика и проворачиваете его на один оборот, пока стопор снова не сработает. После срабатывания стопора снова проверяйте положение шкалы. При совпадении отметок фиксируете крепящими болтами.

После того как затянули все болты приводной муфты, поднимаете стопор, и поворачиваете на 90 градусов коленвал, затем размещаете стопор в пазу.

Последним этапом в работе становится возвращение кожуха маховика, если его пришлось снять.

Проверка работы следующая: запускаем мотор и проверяем. На холостом ходу он должен мягко и ровно «жужжать», без дергания или провалов. Если работа выходит жесткая, и слышны детонационные стуки, это не допустимо. Значит регулировка неправильная, раскручивайте болты и начните заново.

Теперь потихоньку и без лишней нагрузки проверьте работу агрегата в движении. Прогрейте его до рабочей температуры и нажмите на газ. Обратите внимание на цвет выхлопа. Серо черный дым говорит о позднем топливном впрыске. Отсутствие побочных явлений говорит о том, что все параметры в норме.

Регулируем впрыск опытным способом

Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца.

Снова запускаете движок.

После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения.

При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора.

Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия:

Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально.

Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса.

После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде.

Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

TOYOTA LUCIDA 3C-ТЕ стал задумчивый, провалы под нагрузкой

Машина Toyoya Estima Lucida 1993г. 3С-ТЕ. АКПП. ЕГР заглушен. Эксплуатирую 4 года. Капиталил мотор в 2006г. Аппарат не дымит, масло не ест, температура и расход в норме.
Появилась проблема - при ускорении появляются провалы. На трассе можно разогнаться и до 120 км/ч и то с перебоями, но при движении на подъём двигатель быстро сдаёт. Стоит остановиться на перекрёстке, пропуская машины, и продолжить движение - как машина буквально не едет. Только когда прижмёшь педаль в пол - медленно начинается раскрутка двигателя. Бывает заглушишь двигатель на 10-20 мин, потом заведёшь его, селектор на D, давишь на акселератор, а обороты при этом падают и вскоре двигатель глохнет.
Что сделано:
1. Промыл топливный бак и очистил сетку заборника топлива в баке.
2. Замерил давление наддува. Из промышленного манометра на 1.6 кгс/см2 (с диаметром шкалы около 15 см!) и трубки соорудил девайс для измерения давления наддува. Девайс подключил через тройник к MAP датчику,под переднем левым седеньем. Прокатился за городом. При разгоне с места и последовательном переключении передач АКПП, давление наддува достигает 0.9 кг/см2 в конце каждой передачи. На прямом участке при скорости 100км/ч давление около 0.6-0.65 кг/см2. При скорости 120км/ч давление около 0.85-0.9 кг/см2
При скорости выше 120км/ч или при движении на подъём появляются провалы в тяге и падает давление наддува на 0.5 - 1.0 кг/см2.
3. Заменил воздушный фильтр. Более того, снял и прочистил интеркуллер: внутри него, в нижнем бачке обнаружил ветошь, перекрывающую на 1/3 соты-воздуховоды, наружние соты тоже почистил от дорожной грязи. Внутри вобщем-то было чисто, не считая ветоши.
4. Заменил ТНВД вместе со всеми на нём датчиками и эл.магн.клапанами.

Это никак не повлияло на поведение машины - та же задумчивость осталась.
Не менял только топливный фильтр - но уж если он на скорости 120 км/ч пропускает достаточно топлива, то при троганьи с места и подвано хватит топлива.
Из электроники остаётся МАР-датчик, переменный резистор акселератора и датчик положения коленвала. Ну и сам контроллер.
Коды неисправностей не обнаружены.
Господа, как вылечить этот глюк? Уже готов заехать на сканер, только думаю в Новокузнецке такого нет.
С уважением, Сергей.

Руководство Toyota Estima 1990-1999 - страница 14

г) Проверьте зазоры в приводе кла
панов, показанных на рисунке.

Номинальный зазор

в приводе клапанов:

впускных 0,20 - 0,30 мм

выпускных 0,25 - 0,35 мм

29. Отрегулируйте зазоры в приводе
клапанов (при необходимости).
Примечание: одновременно регули
руются клапаны одного цилиндра.

Дизельные двигатели ЗС-Т, ЗС-ТЕ

а) Поверните коленчатый вал так,

чтобы выступ кулачка впускного

клапана данного цилиндра занял

б) Поверните выемки фиксаторов

регулировочных шайб толкателей

так, чтобы к ним был доступ ма

в) Установите специальное приспо

собление и, нажимая на рукоятку,

отожмите толкатели клапанов.

Примечание: приспособление должно

быть установлено так, чтобы одно

временно отжать оба толкателя.

г) Используя небольшую отвертку и

магнитный стержень, выньте регу

в) Уложите новую прокладку и уста

новите крышку головки блока. Затя

ните девять болтов и одну гайку.

Момент затяжки 7,5 Н-м

31. (ЗС-ТЕ) Установите крышку голов

ки блока цилиндров,

а) Поворачивая шкив за сервисный

болт, установите метки на шкиве,

как показано на рисунке.

б) Удалите остатки старого герметика.

в) Нанесите герметик на головку ци

линдров в местах, указанных на ри

в) Снимите декоративные накладки

болтов крепления сиденья и отвер

ните болты, снимите сиденье.

3. Снимите переднее левое сиденье.

Снимите декоративные накладки бол

тов крепления сиденья, отверните

болты и снимите сиденье.

4. Снимите напольное покрытие (шу¬

5. Снимите рычаг открытия лючка за

ливной горловины, отвернув гайки

6. Отверните два болта, отсоедините

разъем (модели со стерео усилите

лем) и снимите опору переднего пра

7. Снимите опору переднего левого

а) Отсоедините разъем электронно

го блока управления.

б) Отверните два болта и винт диаг

ностического разъема и снимите

опору переднего левого сиденья.

8. Снимите крепление ремня безопас

ности переднего левого сиденья.

д) Измерьте микрометром толщину

вынутой регулировочной шайбы.

Подсчитайте толщину новой регули

ровочной шайбы таким образом,

чтобы расчетный зазор удовлетво

рял приведенным в технических ус

Т. толщина снятой шайбы

А измеренный зазор

N толщина новой шайбы

впускной клапан

выпускной клапан

Подберите регулировочную шайбу тол

щиной, наиболее близкой к расчетной.

Примечание: регулировочные шайбы

бывают 25 размеров, от 2,20 мм до

3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина

отштамповывается на шайбе.

е) Снимите специальное приспо

ж) Снова проверьте зазор в клапанах.

з) В случае необходимости отрегу

лируйте зазоры в клапанах других

30. (ЗС-Т) Установите крышку головки

а) Удалите остатки старого герметика.

б) Нанесите герметик на головку ци

линдров в местах, указанных на ри

г) Уложите новую прокладку и уста

новите крышку головки блока. Затя

Момент затяжки 7,5 Н-м

32. Дальнейшая сборка производится

в последовательности, обратной раз

Ремень привода ГРМ

1. Отсоедините пистоны крепления и

снимите отделку порога передней

двери, отвернув три винта.

2. Снимите переднее правое сиденье.

а) Освободите фиксатор сиденья и

б) Отсоедините разъем системы

предупреждения о непристегнутом

Дизельные двигатели ЗС-Т, ЗС-ТЕ

9. (Модели с МКПП) Снимите отделку

отверстия для рычага переключения

а) Снимите рукоятку рычага пере

б) Снимите нижнюю крышку отделки.

в) Отверните два винта приподни

мите отделку с задней стороны и

10. Снимите площадку для отдыха но

11. (Модели без холодильника) Сни

мите заглушки винтов крепления ниж

ней отделки центральной консоли, от

верните винты, как показано на рисун

ке, и снимите нижнюю отделку цен

12. (Модели с холодильником) Отсо

едините пистоны крепления крышки

холодильника, отверните три винта и

снимите крышку холодильника.

13. Снимите правую крышку моторно

14. (Модели с МКПП) Снимите рычаг

переключения передач в сборе, от

Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - отделка порога передней пра

вой двери, 2 - декоративная накладка, 3 - правое переднее сиденье,

4 - левое переднее сиденье, 5 - напольное покрытие (шумоизоляция),

6 - рукоятка рычага переключения МКПП, 7 - отделка отверстия для рыча

га переключения передач, 8 - крышка, 9 - рычаг переключения передач в

сборе, 10 - левая крышка моторного отсека, 11 - крепление ремня безо

пасности переднего левого сиденья, 12 - отделка порога передней левой

двери, 13 - опора левого переднего сиденья, 14 - передняя крышка мо

торного отсека, 15 - правая крышка моторного отсека, 16 - нижняя отделка

центральной консоли, 17 - заглушка, 18 - площадка для отдыха ноги водите

ля, 19 - рычаг заливной горловины, 20 - опора правого переднего сиденья.

Двигатель Toyota 3C-T

2.2-литровый турбо дизельный двигатель Тойота 3СТ собирался концерном с 1992 по 2001 год и ставился на легковые модели типа Камри, минивены Эстима, а еще микроавтобусы Таун Эйс. Этот мотор получил распространение на нашей вторичке благодаря завозу праворульных авто.

Технические характеристики мотора Toyota 3C-T 2.2 TD

Точный объем	2184 см³
Система питания	форкамера
Мощность двс	88 - 100 л.с.
Крутящий момент	185 - 195 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	94 мм
Степень сжатия	23

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	да
Какое масло лить	5.0 литра 5W-40
Тип топлива	дизель
Экологический класс	ЕВРО 2
Примерный ресурс	250 000 км

MANUAL

Руководство для агрегатов линейки 3С вы найдете в этой подборке

FORUM

Очень много информации по дизелям собрано на форумах Mikrob.ru

Расход топлива Тойота 3С-Т

На примере Toyota TownAce 1994 года с механической коробкой передач:

Город	10.3 литра
Трасса	6.8 литра
Смешанный	8.1 литра

На какие автомобили ставился двигатель 3СТ 2.2 литра

Toyota

Camry V40	1994 - 1998
Estima XR10	1992 - 1993
TownAce R20	1992 - 1996
TownAce R40	1996 - 2001
Vista V40	1994 - 1998

Недостатки, поломки и проблемы дизеля 3СТ

Больше всего на форумах жалуются на трещины в головке блока после перегрева

Также владельцы таких двс нередко сталкиваются с разрушением седел клапанов

Довольно часто здесь трескаются патрубки воздуховодов и грязь летит в цилиндры

Это способствует быстрому износу цилиндро-поршневой группы силового агрегата

Ремень ГРМ имеет не очень большой ресурс, а с его обрывом всегда гнет клапана

Как проводится дефектовка ТНВД на дизельном моторе 3CT

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Как настроить тнвд на дизеле тойота эстима люсида

только одно обьяснение можно этому найти.

При одном условии, что ВЫ описали всё верно. Если на холодную машина назад трогается и едет нормально, а на горячую еле как, при нормальном движении вперёд, то виноват в этом зависший клапан задней передачи. На холодную, давления хватает стронуть его с места, а вот на горячую увы. Лечится, частичной разборкой АКПП, снятием и чисткой гидравлических клапанов (мозгов, в простонародье). При дальнейшей эксплуатации данной АКПП, пропадёт задняя скорость (фрикционы задней передачи выкрошатся до металла) и идёт цепная реакция, ведя за собой выход из строя передних передач.

а если коробка и на холодную и на горячую

при отпуске тормоза едет вперед и назад без нажатия на педаль газа, но не включается в положение L, такое ощущение ,что "буксует" при переключении ,если топаешь. Сказали датчик в коробке возможно какой-то?!

не мешало бы знать марку машины. и год выпуска.

А вообще, машина должна двигаться при отпускании педали тормоза и чем выше обороты ХХ, тем резвее она двинется. Не включаться в положении L АКПП может, если у ВАС погнута тяга или неправильно отрегулирован трос селектора рычага. Буксование связано с очень большим вариантом неисправностей. и я думаю не стоит все эти варианты перечислять.

буду премного благодарен , если услышу все варианты. Т.к. хочу отдать машину на ремонт коробки, но хотелось бы знать возможные причины. "машина должна двигаться при отпускании педали тормоза и чем выше обороты ХХ" ну да я это знаю, как бы это один из признаков исправной коробки, но она у меня неисправна.

перед тем, как что нибудь предпологать.

Ответьте на несколько вопросов: 1)спидометр работает? 2)лампы O/D, OIL TEMP, MANU-POWER или подобные им не горят? не моргают? на ходу 3)ВЫ чувствуете переключения передач 2-3-4? 4)при резком ускорении переходит переключение на пониженную передачу? 5) стоп тест (тормоз в полик, газ в полик не более 3х секунд) какие обороты двигателя? 6)при скорости 80км/час O/D включен какие обороты двигателя? 7) то же самое, что в п.6 только O/D выключен. Когда проверите и отпишитесь по всем пунктам, то после этого можно будет что то сказать с уверенностью.

вы занимаетесь ремонтом АКПП?

у меня машина стоит в теплом гараже в данное время ее не эксплуатирую, поэтому по памяти скажу. Спидометр работает. Лампы никакие ,не горят ,не мигают на ходу. Передачи переключает, но например с первой на вторую при оборотах выше 2 тысяч, при резком ускорении коробка как бы немного думает, а затем идет переключение на пониженную передачу, отклик запоздалый. Стоп тест, обороты максимальные, это я проверял. Пункты 6,7 точно не помню, около 3500 тысяч обороты без о/д. Еще на скорости 70 км/ ч появляются небольшие толчки при движении, выше уже проходят, хотя возможно это крестовину на кардане закусывает, ее менять точно надо. Еще у меня под нагрузкой , при движении под горку на скорости 70-80 км/ч лампа нагрева катализатора загорается, видимо его надо пробивать. Вот такие пироги.

скажем так. занимался.

стоп тест конкретные обороты? Может у ВАС всё же ДВС ***не тянет** тогда АКПП будет задумываться. Яркий пример Prado с ДВС 2LT сам двигатель слабоват для такой машины, да ещё когда не тянет, АКПП затягивает с переключениями аж до 4х тысяч оборотов. Лампа перегрева глушителя косвенно подтверждает эту догадку, катализатор здесь ни причем, у ВАС топливная смесь догорает в глушителе. какой у ВАС ДВС? марка.

двигатель 6g74 несправность кислородного датчика может как то влиять?

стоп тест обороты практически максимал 6-6,5 тысяч по памяти не помню. Но бензин жрет не по детски. И косвенно есть такое ощущение ,что машина не прет, хотя вроде масло не кушает, не дымит, свечи вроде менянные, хз. Да обороты плавают на холостых в положении D. Было предположение ,что форсунки "льют".

Стоп-тест на ММС делается примерно так:

выше ВАМ дали хорошие ссылочки по проверке.

ВЫ забыли включить при стоп-тесте АКПП в положение **D**. Так, что для продолжения темы (если оно ВАМ надо) проведите этот тест и опубликуйте цифирки. Плавает на холостых, свыше 80ти загорается перегрев, большой расход. в первую очередь замерьте компрессию. И только после этого лезьте в электронику. Работа кислородника, даёт очень незначительный эффект, так, что забудте про него. Плавание на холостых, это очень частая неисправность на 6g74, и в основном ***виноват** подсос воздуха помимо MAF или ***убитый*** датчик ХХ. Лезть в форсунки не рекомендую, по причине, просто время убьёте. что бы они лили это надо постараться.

если кольца не "севшие", а двигатель плохо тянет

двигатель масло не кушает и не дымит. Пока стоп тест не провел, до гаража далеко ехать. Может попробуете на основании скудных данных по своему опыту сделать не большой анализ :), если это возможно. Заводился хорошо даже в холод до - 20, без проблем.

не. не хочу гадать :))))

два параметра которые ВАМ нужны в первую очередь :) стоп тест цифирки, и компрессия цифирки :)

Ась все понял спасибо. А как можно объяснить именно момент сильного рывка

тоесть рывок такой как будто колодка примерзла к диску и машина аж срывается перед движением назад.

Как Самому Перебрать Тнвд 3сте Тойота

Описание процесса разборки топливного насоса высокого давления (насоса-насоса) дизельного двигателя. Инструкция, фото.

Сезоны 2015

Ремонт топливного насоса самостоятельно (анализ)

Внимание, редакция сайта "Твой путь" рекомендует обратиться к специалисту перед применением данного руководства.

Одним из самых загадочных компонентов автомобиля с дизельным двигателем является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует два типа насосов. механический насос и насос с электронным управлением, обычно EFI. Каждый вид подразделяется на 2 подвида: мультилинейная линия, одноразовый тип распространения (VE). Мы не будем рассматривать «экзотику», такую как насосные форсунки, насосы Common Rail или распределительные насосы серии VR (аксиально-поршневой насос распределительного вала, вращающийся распределительный вал)

Поскольку устройство и, следовательно, принцип его работы, является загадкой для многих, считается, что для его ремонта требуется специализированное оборудование и специально обученные люди. Однако такой джентельменский комплект не всегда под рукой, поэтому мы постараемся разобрать и собрать этот замысловатый узел на колене. Топливный насос станет объектом обучения, собранным в древности из нескольких насосов разных размеров, без использования основ, но в то же время успешно вращал дизельный двигатель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000 об / мин. Внешне он может отличаться от впрыскивающего насоса, установленного на вашей машине, только отсутствием корректора давления (своего рода грибной колпачок на верхней крышке) и некоторых установленных агрегатов. Это не меняет сути дела.

Итак, на столе ОН. Вид сверху

Цветные стрелки указывают:

Зеленый болт подачи топлива
Желтый. «возврат»
Черный напорный клапан в корпусе топливного насоса
Красная ось топливного регулятора («газовый» привод). «Газовый» рычаг для удобства демонтирован.
Браун. «качественный» болт смеси.

Черный. автоматический подогрев
Green. автоматический привод отопления
Красный. время зажигания (впрыск)
Синий. идентификационная табличка

Вид сбоку (задняя сторона):

Синий датчик скорости (тахометр, не всегда)
Красный клапан. запорный клапан (заслонка)
Желтый. напорный клапан.
Зеленый на самом деле плунжер.
Черный. это ось топливного рычага. То же самое на задней части насоса. Их лучше сбрасывать (но не полностью откручивать) на начальной стадии разборки.

Вам понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвертка, гаечный ключ, суппорт, тиски, чистая тряпка, бак с чистым дизельным топливом, масло (литол, шов CV и т. Д.). ). Ну, сам пациент раньше вмешивался.))

Спускаться

Снимите верхнюю крышку

Внутри есть ситечко, которое обычно нельзя мыть. Удаление не имеет «противопоказаний». (Желтая стрелка).
У него есть калиброванное отверстие сбоку (красная стрелка). Его размеры различны для разных насосов, поэтому замена его другим изменит внутреннее давление в насосе.

Снимаем газовый привод.

Я думаю, что комментарии не нужны. Сама причина, по которой совет не разбирать.

Желтый это датчик скорости
Зеленый. это прыгун.
Черный. это центробежный регулятор скорости.
Синий. рычаг подачи топлива.

Снимаем автоматическое отопление

Есть одна сложность. добраться до одного из 3-х болтов. Есть только два варианта:

Разберите привод (осторожно, есть мощная пружина! ПОМНИТЕ регулировочный регулировочный болт), затем спокойно открутите остальные.

Разберите ТНВД: состав и функции деталей.

Это видео охватывает топливный насос высокого давления на примере двигателя насоса Тойота 2LTE. Около

TCV.on ТНВД 3STE впрыскивающий клапан

Разборка и сборка клапана нереальна.

Отвинтите 2 «легких» болта «10» под ключ, ослабьте 3-й «тяжелый» болт и медленно сдвиньте его, сдвинув узел.

Это должно выглядеть так:

Желтый. Кольцо
Красный. регулировочный болт
Зеленый. это крышка предыдущей машины.
Мы запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зеленая стрелка). Если вы решите открутить этот болт во время работы, размеры должны быть восстановлены во время сборки.
Синий. это ось регулятора скорости.
Черный. это монтажная плоскость.

Предупреждение! Для правильных насосов резьба на оси будет LIVNAM и наоборот!

Если вы можете подобрать инструмент, открутите регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. Узлы, состоящие из нескольких частей, включены в анализ. И детали не могут «жить» друг без друга. То есть их просто нельзя спутать друг с другом.

Снять клапаны давления

Красный корпус клапана под давлением
Зеленый. возвращение весны
Игла с синим клапаном
Желтый. седло клапана
Черно-белая шайба.

Желтый. крепежный болт
Синий. это вилка
Красный. это пробка для специального инструмента.

Стопор под красной стрелкой отключить нельзя, он служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание дизеля. не так уж и много. Скорее, входная точка изначально устанавливается в соответствии с метрикой, и только после этого применим применяемый нами тег. К тому времени, когда мы пропустим эту процедуру, она достигнет своей очереди.

Итак, отключите штекер (синяя стрелка). Вот полезный газовый ключ. Резьба на штекере правильная.

На этом этапе необходимо измерить количество, на которое плунжер погружен в корпус. Мы измеряем результаты, записываем их, они пригодятся при составлении.

Выверните крепежные винты (но не до конца) и, слегка повернув, поднимите корпус поршня вверх. Как только он отпущен, ослабьте винты и снимите корпус поршня. Вы должны получить эту картину:

Синий поршень
Желтый. мерное кольцо
Шайба с красным подшипником
Браун. главная печь
Черная весна
Шайбы с зеленой регулировкой.

Шайба с регулировкой плунжера
Шайба красная. кулачок.
Зеленый. топливный рычаг. Мне удалось удалить его ранее.

Снимите пружину возврата кулачковой пружины.

Предупреждение !! Мы не снимаем видео, мы не меняем их.

Снимите заглушку (показано с помощью отвертки).

Под пробкой мы видим булавку. Он также показан с помощью отвертки (он намагничен, штифт легко снимается).

Снимите привод омывателя кулачка.

Во внутреннюю часть свободного пространства перемещаем ось предыдущей машины:

Для удобства я удалил 1 клип, там нет ничего криминального. Для оси переднего моста вытащите роликовое кольцо. Будьте осторожны, не применяйте чрезмерную силу! При малейшей кривизне кольца вклиниваются в корпус. Попытки вырвать его «нагло» закончатся жалким случаем. корпус насоса уйдет в отходы.

Это должно выглядеть примерно так:

Для двух рогов, выступающих в недрах насоса, мы снимаем вал насоса с коробкой передач:

Вернуться к остаткам насоса:

Вывернуть болты (синие стрелки) и снять крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Предупреждение !! При сборке лезвий очень ОПАСНО менять, переворачивать. Не переворачивайте ротор. Поэтому место запоминается.

Переверните корпус насоса.

Снимите масляное уплотнение (показано с помощью отвертки). Предупреждение. не пытайтесь сохранить это, оно все равно не будет работать.

В результате должно остаться голое тело с заправленным рукавом. Вот один из них:

Покупка Toyota Estima Lucida или почему я не люблю БУ дизель.

Покупка Тойота Эстима Люсида несколько лет назад. Мой отзыв о Тойота Люсида и замена двигателя на этом замечательном минивэне.

Было это около десяти лет назад, когда я еще не касался автомобильного бизнеса и работал совсем в другой структуре. Денег не было, ездил я на старых иномарках и периодически их менял, потому как в одних руках старые машины начинают сыпаться, как ты их не ремонтируй. Подкопил я энную сумму денег, продал свой старый автомобиль и приступил к поиску нового.
Тогда найти автоэксперта не представлялось возможным, как такового диагностического оборудования не было, и полагаться приходилось исключительно на собственную чуйку. Так я и поступил.

При поиске я совершил две ошибки: искал не конкретную марку автомобиля, а по бюджету (позже обязательно запилю пост, почему нельзя искать авто по бюджету) и рассматривал варианты с дизельным двигателем (так же позже будет статья о том, почему не нужно покупать бу дизель у не знакомого человека).

После осмотра нескольких вариантов в бюджет до 200.000 рублей, мне приглянулась эта красавица, Тойота Эстима Люсида.

Так как я человек очень не маленький, я прямо таки фетиширую кайфую от больших автомобилей. Опыт езды на праворульных автомобилях у меня тоже был, поэтому меня это не смутило. Едем смотреть.

При ближайшем осмотре авто, выяснилось, что она вполне живая и выглядит довольно бодро для своих лет и денег.
Дизелек работает ровно, не дымит, движек сухой и совсем не пахнет , что еще нужно для счастья?

Оформили договор купли-продажи и я довольный поехал в сторону дома. Уточню, что в тот момент на улице была зима. Ехал я с другого конца Москвы и мне не понравилось, что печка плохо греет, то есть в машине прохладно. Ладно, думаю, потом разберемся. Это был первый звоночек!

Как говорится, если с автомобилем изначально не везет, так будет все время. Утром на парковке я обнаружил царапину во всю бочину от ключа или отвертки. Расстроился конечно, но поехал ставить машину на учет. Второй звоночек, не правда ли?

В ГИБДД выяснилось, что в договоре что-то не правильно написали, и нужно ехать в контору, где его оформляли. Третий звонок, но Никита крайне упертый человек, он решил и эту проблему. На учет машину поставил, номера прикрутил и поехал домой.

Покурив форум, понял, что дизеля диагностируются путем разбора двигателя. Только так можно понять куда уехал цирк куда уходит антифриз. Вызываем эвакуатор и едем в профильный дизельный сервис. Нужно говорить что он на другом конце Москвы?

Было принято решение ставить контрактный двигатель. Итого, вместе с затратами на эвакуатор около 60.000 рублей.
Месяц ждали двигатель, около двух недель его ставили. Через почти два месяца, когда весна уже набирала обороты и солнышко посылало нам первые лучи тепла, я выехал из ворот автосервиса и прямиком направился в ГИБДД на переоформление двигателя. Старый двигатель я сдал в металлолом.

На диагностике рулевой, мне сказали что она проездит в таком состоянии еще тысяч 10, поэтому я ездил на ней все то время, пока она продавалась. А продавалась она пол года!

Абсолютно не везучая машина, с которой не поперло с самого начала! Надеюсь, что последняя!
Выставляя авто Тойоту Люсиду на продажу, я искренне поведал в объявлении про все ее недостатки: замена двигателя на контрактный, стучит рулевая рейка, царапина на боковой части. Не хотел кого-то обманывать, и вызывать такие же чувства, которые вызвал у меня предыдущий хозяин, который знал что автомобиль заведомо не исправен. Долго продавал, и в итоге продал. Уехала Тойота Люсида в регион, куда, уже не вспомню. Надеюсь, что в новых руках Люся исправна и работает как положено.

Каждая история в этом блоге пропитана сокральным смыслом. Все это я пишу для того, чтобы Вы не повторяли ошибки, через которые кто-то уже прошел: будь то я, мои знакомые или Заказчики.

Запомните! Если есть возможность приобрести одну и ту же модель БУ авто, и они стоят с бензиновым и дизельным двигателем, никогда, слышите, никогда не покупайте БУ дизель.
Дизельные двигатели практически не поддаются диагностике, дороги в обслуживании и ремонте, и если Вы пересчитаете деньги сэкономленные дизелем относительно бензинки, и деньги вложенные в обслуживание и ремонт дизеля, получится одно и тоже! Только гемороя нервотрепки в разы меньше!
Новый дизель хорошо, старый дизель плохо!

Приобретайте качественные автомобили! Чтобы купить хороший БУ автомобиль, прежде всего изучите его больные места, проведя пару вечеров на профильном форуме. После этого, если все описанные болячки Вас не оттолкнут, обратитесь к эксперту за помощью в выборе автомобиля!

С удовольствием Вас проконсультирую, только если не ищите дизельную Тойота Люсида! 🙂

Пишите мне круглосуточно на электронную почту
podberi-auto@mail.ru

Подписывайтесь на гламурный Инстаграм не гламурного эксперта
@podberi_auto

Двигатели Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida

Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida – это названия японских минивэнов от Тойоты. Автомобили очень интересные и практичные. Крайне жаль, что не все достойные модели японских производителей доезжают до европейского рынка, в частности до России. Точно такая ситуация и наблюдается с этими тремя вышеупомянутыми моделями.

Конечно же, купить такую машину в России можно и сделать это даже нетрудно, но это будут ввезенные в нашу страны автомобили с правым рулем. Но несмотря на правый руль, в России Эстима, Эстима Эмина и Эстима Люсида пользуются спросом. Стоит более детально рассмотреть эти модели, чтобы сформировать о них полноценное мнение.

Toyota Estima Lucida 1 поколения

Об этой машине мир узнал в уже далеком для нас 1992 году. Авто вмещает до восьми пассажиров, а сбоку на его кузове имеется скользящая дверь в пассажирский отсек салона. Данную модель авто оснащали двумя двигателями. Один из них был бензиновый, а второй дизельный. Модель могла быть с приводом на все колеса или только с ведущей задней осью.

Выбор комплектаций авто очень широк.

3C-TE (3C-T) – это «дизель» с рабочим объёмом в 2,2 литра, способный выдавать мощность в 100 лошадиных сил. Такой мотор встречался еще и на других моделях Toyota:

Estima Emina;
Caldina;
Carina;
Corona Premio;
Gaia;
Ipsum;
Lite Ace Noah;
Picnic;
Town Ace Noah;
Camry ;
Toyota Lite Ace; .

Этот мотор был четырехцилиндровый, рядный, оснащенный турбиной. По паспорту он потреблял около 6 литров дизельного топлива на 100 километров пробега, на деле при полной загрузке выходило побольше.

Двигатель 2TZ-FE – это бензиновый силовой агрегат. Его номинальная мощность составляет 135 л.с., при рабочем объеме в 2,4 литра. Это рядный мотор с четырьмя цилиндрами. Заявленный расход составлял около 8 литров/100 километров пути. Этоот же силовой агрегат ставили на классическую Estima и Estima Emina.

Рестайлинг Toyota Estima Lucida 1 поколения

Обновление прошло в 1995 году. Производитель немного поработал над внешностью автомобиля и его салоном, серьезный изменений не было.

Он все так же предлагался в полноприводном варианте и с приводом на задние колеса.

Немного были изменены комплектации модели, но их осталось по-прежнему много. Также нужно сказать, что и линейка силовых агрегатов не претерпела каких-либо изменений. Автомобиль был снят с производства в 1996 году.

Второй рестайлинг Toyota Estima Lucida 1 поколения

Автомобиль продавался в период с 1996 по 1999 год, позже модель упразднили. Изменения на кузове заметны, особенно в его передней части, где обносилась оптика, также хорошо проработали салон. На новой модели мотор 3C-TE стал мощнее на 5 лошадиных сил (105 л.с.), этого добились альтернативной настройкой и прошивкой. Бензиновый двигатель 2TZ-FE остался без изменений.

Toyota Estima Emina 1 поколения

Производитель вывел на рынок модель в 1992 году. В плане комплектаций – это была полная копия Estima Lucida, отличая машин были только исключительно во внешнем виде. Линейка мотор также была одинаковой. Сюда ставили дизельный мотор 3C-TE (3C-T) и бензиновый ДВС 2TZ-FE.

Рестайлинг Toyota Estima Emina 1 поколения

Во внешнем виде есть какие-то легкие доработки, если сравнивать модель с дорестайлинговым аналогом. Моторы соответствовали соответствующей линейке на рестайлинговой Toyota Estima Lucida 1 поколения (дизельный 3C-TE и бензиновый 2TZ-FE). Привод предлагался как полный, так и задний.

Второй рестайлинг Toyota Estima Emina 1 поколения

Такой вариант автомобиля продавался в Японии с 1996 года по 1999 год. Модель стала современнее. Проработали как дизайн кузова, так и интерьер автомобиля. Из моторов сюда ставили дизельный 3C-TE с прибавкой по мощности до 105 «лошадок» и проверенный бензиновый 2TZ-FE. В последний год выпуска случилось падение продаж, вероятно по этой причине производитель снял модель с производства, сконцентрировав внимание на классической Estima.

Toyota Estima 1 поколения

Это восьмиместный минивэн, который существует до сих пор, переживая одно обновление за другим. Начало истории модели датируется 1990 годом. В свое время машина была некой революцией в мировом автомобилестроении. Было много комплектаций и версий этой модели. Она предлагалась и заднеприводной, и полноприводной.

Под капотом у этой машины мог быть 2TZ-FE, который мы уже рассматривали. Также производитель предлагал другой бензиновый силовой агрегат – 2,4 литровый и 160 сильный 2TZ-FZE. Этот мотор ставили только на эту машину (дорестайлинг и рестайлинг первого поколения).

Рестайлинг Toyota Estima рестайлинг 1 поколения

Это обновление вышло в 1998 году. Машину доработали в соответствии со временем. Это были легкие изменения, которые сложно заметить сразу, если вы не фанат модели. Линейку моторов урезали и оставили единственный бензиновый двигатель (2TZ-FE мощностью 160 «лошадок» с объемом в 2,4 литра). В 1999 году данная модификация была снята с производства.

Как можно заметить Эстима Эмина, Эстима Люсида и Эстима первого поколения заканчивают свою историю в 1999 году. Причем Эстима Эмина, Эстима Люсида больше не производятся вообще никогда. Модель Эстима тоже сначала была упразднена, так как второе её поколение вышло лишь в 2000 году, будто производитель размышлял один год над целесообразностью выпуска.

Второе поколение Toyota Estima

Как уже было сказано, оно вышло в 2000 году. Модель имела характерные для производителя линии кузова и была очень узнаваема. Особенность модели и всех последующих – это гибридность силового агрегата. Сердцем гибридной установки мог быть один из трех бензиновых моторов. Первый из них – это 2,4 литровый 2AZ-FXE мощностью в 130 лошадиных сил. Это мотор можно встретить на таких моделях Тойоты, как:

Alphard;
Camry;
Sai;
Vellfire.

Это рядный четырехцилиндровый мотор, который по паспортным данным потреблял около 7 литров бензина на «сотню», на деле цифры получались на пару литров больше. Двигатель атмосферный.

2AZ-FE – это другой бензиновый ДВС, его мощность 160 «лошадок», а объём – 2,4 литра, его также ставили на:

Alphard;
Blade;
Camry;
Corolla;
Harrier;
Highlander;
Ipsum;
Kluger V;
Mark X Zio;
Matrix;
RAV4;
Solara;
Vanguard;
Vellfire;
Pontiac Vibe.

Мотор представлял собой рядную «четверку» без турбонагнетателя. Расход топлива около 10 литров на 100 километров пути в смешенном цикле при умеренной езде.

1MZ-FE – это самый мощный бензиновый мотор в данной линейке, его мощность достигала 220 лошадиных сил при объеме в 3 литра. Такой мотор также ставили и на другие модели Тойота, среди них были:

Alphard;
Avalon;
Camry;
Estima;
Harrier;
Highlander;
Kluger V;
Mark II Wagon Qualis;
Pronard;
Sienna;
Solara;
Windom.

Это был хороший V-образный шестицилиндровый мотор. Аппетиты этого силового агрегата были соответствующие. На 100 километров пробега он «кушал» не меньше 10 литров топлива.

Рестайлинг Toyota Estima 2 поколения

Модель вышла в 2005 году, изменения во внешнем виде и переработки салона нельзя назвать существенными. Моторы тоже оставили без изменения, здесь все представлены все силовые агрегаты с дорестайлинговой машины.

Третье поколение Тойота Эстима

Появилась машина в 2006 году, это стильный автомобиль со всеми характерными Тойоте линиями кузова и соответствующей фирменной оптикой. Моторов для этой модели было три. Два оставили старых, но доработали их, таким образом двигатель 2AZ-FXE теперь выдавал 150 лошадиных сил. Мотор 2AZ-FE довели до 170 «лошадок». Новый мотор 2GR-FE имел объем 3,5 литра и выдавал солидных 280 лошадиных сил.

Это двигатель встречался и на других моделях автомобилей производителя, его ставили на:

Alphard;
Avalon;
Blade;
Camry;
Harrier;
Highlander;
Mark X Zio;
RAV4;
Sienna;
Vanguard;
Vellfire;
Venza;
Lexus ES350;
Lexus RX350.

Рестайлинг третьего поколения Тойота Эстима

Обновили модель в 2008 году. Перед автомобиля изменился, став более стильным, также изменения произошли и оптики, и задней части кузова. Была произведена и работа над салоном. Моторы изменений не претерпели, все они перешли сюда с дорестайлинговой модели.
Второй рестайлинг третьего поколения Toyota Estima

Внешне автомобиль обновили в соответствии со стилем компании этого времени. Теперь это была узнаваемая модель от Тойота 2012 года. В салоне также были доработки, которые добавили комфорта как водителю, так и пассажирам. Кроме тут этого появились новые современные решения. Двигатели остались прежними. Доступны модели с передним и полным приводом.

Третий рестайлинг третьего поколения Toyota Estima

Эта доработка произошла в 2016 году, такие машины выпускаются до сих пор. Изменения можно назвать фирменным стайлингом, каких-то весомых изменений не сделали. Доступны модификации с приводом задней оси и со всеми ведущими колесами. Из линейки моторов вычеркнули самый мощный (Toyota Estima), два других остались без изменений.

Читайте также: