Как натянуть цепь мерседес 202

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Натяжитель цепи/дизельный звук

Всё сводится к тому, что "дизельный" звук двигателя зачастую из за цепи. Как правильно отдефектовать саму цепь (вероятно на растяжение) и натяжитель цепи. Недавно выкручивал натяжитель - так и не понял, как туда масло подаётся чтоб цепь натягивать?
Там корпус и шток. Шток втавляется в корпус натяжителя и во что то упирается, потом под действием пружины проскакивает дальше. Пружина ведь тоже может ослабнуть? Как всё это проверить?

MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866

W123 230E '83
C123 230E '81

Натяжение цепи проверяется просто. Открываешь заливную пробку масла и попробуй справа от звездочки приподнять цепь(проверь на горячем и холодном движке, естественно выключеном ), если поднялась хотя бы чуть чуть то: 1. давление масла не в состоянии натянуть цепь(попробуй погонять на оборотах окола 3000 минут 5) 2. не работает натяжитель выработка на нем(посмотри на него внутри внимательно, бороздки наверно частично постирались).
Еще можно проверить просто напросто приложив трубку или ухо в передней части движка.
И самое главное при установке натяжителя не перетянуть.

если ты снимал натяжитель то наверное обратил внимание на то что сливное и подающее отверстие в натяжителе одного диаметра, а это означает что при лучшем раскладе давление масла на натяжилке будет половина от того что показывает показометр. например 2ка на ХХ, значит 1 бар. ну фигня в принципе, в смысле мало это наверное. основное натяжение задается пружиной, а масло скорее играет роль по аналогии с гидрокомпенсотором. во всяком случае мне эта мысль, высказанная кем то, больше всего понравилась.

у меня тоже дизальный звук, причем только на прогретом, натяжители менял и снимал и в конце концов щас стоит родной ) в общем даже не знаю, видимо действительно цепь виновата, но как такое может быть не понимаю.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

А кто знает как узнать, что цокает гидрокомпенсаторы или цепь?

W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.

2. не работает натяжитель выработка на нем(посмотри на него внутри внимательно, бороздки наверно частично постирались).

1. Какие бороздки? На какой части натяжителя должны быть бороздки, которые потом стираются?
2. получается, что первоначально силу натяжения задаёт пружина, а потом затягиванием это усилие фиксируется?

MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866

2. не работает натяжитель выработка на нем(посмотри на него внутри внимательно, бороздки наверно частично постирались).

тоже не видел бороздок никаких, вот натиры на плунжере есть, и видимо в обоиме тоже. прикол в чем - я полез в натяжилку просто из интереса, был тока цепной звук при сьросе газа (в одном сервисе сказали распредвал типа кончается), дык вот, натяжитель был заклинен, я задолбался плунжер вытаскивать. но ни грязи ничего подозрительного не было - помыл собрал и появился звук при работе (вернее я сначала заменил на новый лемфердер, он мне не погравился, и я поставил назад родной)

2. получается, что первоначально силу натяжения задаёт пружина, а потом затягиванием это усилие фиксируется?

нет, пружина там всегда давит с определенной силой своей упругости, фиксируется только плунжер от обратного хода - видел же там на есть насечки и плундер назад не задвинешь, он может только идти вперед под действием пружины.

7.2.10 Натяжитель цепи привода распределительных валов, звездочки и направляющие - снятие, осмотр и установка

1 Установите двигатель в положение ВМТ в цилиндре №1.

2 С правой стороны головки блока двигателя выверните натяжитель цепи (не отворачивайте пробку натяжителя). Снимите уплотнительное кольцо.

3 Не пытайтесь разбирать натяжитель. Если есть подозрение на неисправность узла, необходимо заменить натяжитель в сборе.

а) Опустите натяжитель плунжером вниз в емкость с моторным маслом. Уровень масла должен быть выше входного отверстия в корпусе.

б) Медленно надавливайте на узел (для достижения достаточного давления может понадобиться гидравлический пресс) 7-10 раз до момента достижения плунжером упора.

в) После заправки узла станет возможным его медленное сжатие. При такой проверке не вынимайте натяжитель из масла.

5 Вверните натяжитель в головку блока цилиндров и затяните требуемым моментом.

Звездочка распределительного вала выпускных клапанов

6 Установите двигатель в положение ВМТ в цилиндре №1. Зафиксируйте вал впускных клапанов, вставив сверло подходящего диаметра в отверстие крышки подшипника распределительного вала и шестерню (рис. 6).

1 Baл выпускных клапанов; 2 Вал впускных клапанов; 3 Верхняя крышка; 4 Крышка распределительных валов; 5 Штифт, вставленный в отверстие крышки подшипника и шестерни распределительного вала впускных клапанов; А - Отверстие в шестерне вала впускных клапанов; B - Установочные метки на шестернях распределительных валов

Рис. 6. Установочные метки распределительных валов

7 Отметьте краской положение звеньев цепи относительно звездочки (для облегчения последующей установки).

8 Снимите натяжитель цепи.

9 При помощи подходящего рычага зафиксируйте звездочку вала выпускных клапанов и ослабьте затяжку болтов крепления звездочки. H е полагайтесь на фиксацию валов только при помощи сверла.

10 На этой стадии звездочки коленчатого вала и топливного насоса должны быть в положении ВМТ, а коленчатый вал нельзя поворачивать до установки звездочки распределительного вала. Куском проволоки привяжите цепь к верхней части крышки цепи привода распределительных валов убедитесь, что цепь находится в контакте со звездочкой топливного насоса.

11 Отверните болты и снимите звездочку с фланца распределительного вала. Выньте звездочку из звеньев цепи и выньте из фланца штифт.

Примечание. При установке звездочки Вам понадобятся новые болты ее крепления.

12 Проверьте наличие износа зубьев звездочки. Каждый зуб должен иметь форму перевернутой буквы "V". При износе на ведущей стороне каждого зуба образуется небольшая выемка, заметная при сравнении с другой стороной зуба. При износе зубьев звездочку необходимо заменить.

13 Убедитесь в том, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ. При установке новой звездочки перенесите метку со старой звездочки на новую.

14 Установите штифт в отверстие фланца распределительного вала.

15 Наденьте цепь на звездочку, совмещая метки цепи и звездочки, нанесенные перед разборкой, затем наденьте звездочку на распределительный вал.

16 Зафиксируйте звездочку, вставьте болты крепления и затяните их требуемым моментом. Отвяжите проволоку, привязанную к цепи (для ее удерживания).

17 Установите натяжитель цепи.

18 Поверните коленчатый вал двигателя на два полных оборота и убедитесь, что установки меток коленчатого вала и распределительных валов соответствуют положению цилиндра №1 в положении ВМТ.

19 Выньте сверло из подшипника распределительного вала и установите крышку распределительных валов.

Звездочка коленчатого вала

Примечание. Для снятия звездочки может потребоваться съемник.

20 Снимите крышку цепи привода распределительных валов. Для этого необходимо снять шкив/демпфер/ступицу коленчатого вала и шпонку шкива, а также установить коленчатый вал в положение ВМТ.

21 Снимите поддон.

22 Удерживая неподвижно звездочку масляного насоса, выверните болты ее крепления. Снимите звездочку масляного насоса и снимите цепь со звездочки коленчатого вала.

Примечание. Звездочки привода масляного насоса и распределительных валов на коленчатом валу выполнены как одно целое.

23 Снимите звездочку распределительного вала, однако, в дополнение к отметке положения звездочки распределительного вала относительно цепи, отметьте положение звездочки топливного насоса и звездочки коленчатого вала относительно цепи. Это необходимо для облегчения установки фаз газораспределения и установки топливного насоса при сборке, поскольку установить положение ВМТ для коленчатого вала со снятой крышкой привода распределительных валов очень сложно.

24 Снимите цепь привода распределительных валов со звездочки коленчатого вала и топливного насоса.

25 Снимите звездочку с коленчатого вала (при необходимости используйте подходящий съемник). Будьте осторожны, чтобы не повредить зубья звездочки. Альтернативный способ - попробуйте отжать звездочку двумя рычагами, расположив их диагонально и уперев в стенку блока цилиндров.

26 Выньте шпонку из паза в носке коленчатого вала.

28 Установите шпонку в паз коленчатого вала. Убедитесь, что верхняя грань шпонки параллельна оси коленчатого вала.

29 Наденьте звездочку на коленчатый вал. При необходимости, запрессуйте ее молотком через отрезок трубы подходящего диаметра.

30 Наденьте цепь привода распределительных валов на звездочку коленчатого вала и звездочку топливного насоса в соответствии с метками, сделанными при снятии, затем пропустите цепь сквозь проем в передней части головки цилиндров.

31 Установите звездочку распределительного вала. Убедитесь, что метки на цепи и звездочке, сделанные перед снятием, совпадают.

32 Наденьте цепь привода масляного насоса на звездочку коленчатого вала и установите звездочку масляного насоса .

33 Установите поддон.

34 Установите крышку цепи привода распределительных валов и шкив/демпфер/ступицу коленчатого вала.

Звездочка топливного насоса высокого давления

39 Процедура описана в главе "Системы питания - модели с дизельными двигателями).

40 Снимите головку цилиндров.

41 Снимите крышку цепи привода распределительных валов.

42 Снимите натяжитель цепи привода распределительных валов.

43 Снимите башмак натяжителя с оси.

40 Осмотрите башмак на наличие чрезмерного износа, трещин или повреждений и при необходимости замените его.

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

натяжитель цепи 102

доброго времени суток. Обьясните неучу. Такая проблема, открыл крышку головки и увидел такую беду: цепь на ощупь слабо натянута, смотрю дальше а там башмак как на тазе эт натяжитель, так я понял? Так вот на этом башмаке должна быть какая то херь типа пластмассы, она отломилась и вылезла отдельно от башмака, под генератором открутил болт, а там только пружинка вылезла, там должно быть еще что то? Короче надо этот башмак поменять и цепь натянуть, а я понятия не имею как может кто обьяснит желательно по подробнее 102.982

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

доброго времени суток. Обьясните неучу. Такая проблема, открыл крышку головки и увидел такую беду: цепь на ощупь слабо натянута, смотрю дальше а там башмак как на тазе эт натяжитель, так я понял? Так вот на этом башмаке должна быть какая то херь типа пластмассы, она отломилась и вылезла отдельно от башмака, под генератором открутил болт, а там только пружинка вылезла, там должно быть еще что то? Короче надо этот башмак поменять и цепь натянуть, а я понятия не имею как может кто обьяснит желательно по подробнее 102.982

Где ты там здоровую гайку открутил, нужен ещё шестигранник, почитай в книге, и выкручиваешь корпус натяжителя, вытаскиваешь поршень из корпуса. Корпус обратно в двигатель, цепь на месте, башмак натяжителя на место вернуть, пластмасса на башмаке обязательна, вставляешь поршень в корпус на столько то щелчков (не помню просто), потом пружинку в корпус и гайкой закрываешь. Цепь, если новая, уже натянута.

Там всё подробно и в рисунках.

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

шестигранник этот где, внутри этой дырки под генератором, или гдето рядом, спасибо

под генератором открутил болт, а там только пружинка вылезла

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

а как башмак вытащить? Голову снимать не надо?

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

а как башмак вытащить? Голову снимать не надо?

Башмак снимается при снятой передней крышке двигателя. ГБЦ не нужно.

т.е. Надо снять помпу, и все что под ней? Шкиф колена тоже снимать? А эта пластмассина на башмаке отдельно меняется, или они с башмаком одна деталь?

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

т.е. Надо снять помпу, и все что под ней? Шкиф колена тоже снимать? А эта пластмассина на башмаке отдельно меняется, или они с башмаком одна деталь?

Да нужно снять ГУР, помпу, генератор, клапанную крышку, поддон, передний стабилизатор, обязательно приподнимать двигатель придётся, шкив коленвала тоже и затягивается он на 300 нм, меньше ни в коем случае.

Пластмасса отдельно меняется, если найдёшь пластмассу, можно и в сборе сразу.

Раз это всё пошло, меняй сразу цепь, 3 звёздочки, направляющие, натяжитель в сборе. Вот вроде всё, если что-то забыл, извини меня

Как ты узнал, что с башмака слетела пластмасса?

Да нужно снять ГУР, помпу, генератор, клапанную крышку, поддон, передний стабилизатор, обязательно приподнимать двигатель придётся, шкив коленвала тоже и затягивается он на 300 нм, меньше ни в коем случае.

Пластмасса отдельно меняется, если найдёшь пластмассу, можно и в сборе сразу.
Раз это всё пошло, меняй сразу цепь, 3 звёздочки, направляющие, натяжитель в сборе. Вот вроде всё, если что-то забыл, извини меня
Как ты узнал, что с башмака слетела пластмасса?

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

дело было так. Чисто с дури решил поменять прокладку башки, снял башку, а эта пластмассина торчала чуть выше башмака, снял звезду распреда, она и отвалилась, причем целиком, когда собирал обратно, пытался впихнуть ее обратно и сломал, вот теперь думаю че делать, все это снимать это гемор. Как нибудь по другому никак?

По другому никак.

ну пипец, придется значит. Спасибо всем

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г

Всем привет ,голову ненадо снимать.Прокладка не задерется.А вод передтем как снимать переднию крышку ,приподнять двигатель,открутить поддон,открутить трубку насооса.

Мерседес 190Е 2.3 1988г

отписываюсь. собрался я седня башмак поменять, все снял, что мешает, все ништяк легко и просто, минут за 20 скинул, гену, помпу, гур, шкиф колена, и все что там еще было, в общем голый блок и голова остались, пипец и тут самое интересное, поддон не хочет вылазить, т.е. все болты открутил, движок приподнял, но поддон не опускается, как будто его что то держит в районе 2, 3 цилиндров, как будто пружина какая то, опускается на 1см, и обратно уходит, кто знает что может быть?

w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит

отписываюсь. собрался я седня башмак поменять, все снял, что мешает, все ништяк легко и просто, минут за 20 скинул, гену, помпу, гур, шкиф колена, и все что там еще было, в общем голый блок и голова остались, пипец и тут самое интересное, поддон не хочет вылазить, т.е. все болты открутил, движок приподнял, но поддон не опускается, как будто его что то держит в районе 2, 3 цилиндров, как будто пружина какая то, опускается на 1см, и обратно уходит, кто знает что может быть?

Если там болты не забыли выкрутить, то предполагаю, что поддон был на герметике и очень сильно приклеился, а так его никто не держит, но двигатель нужно сильно приподнять, примерно на 10 см (даже придётся подушки почти до предела открутить, вот тогда кое-как снимешь поддон со всякими ловкими движениями. Только аккуратно приподнимай двигатель, он упрётся в кузов и шланги радиатора не оторви.

отписываюсь. собрался я седня башмак поменять, все снял, что мешает, все ништяк легко и просто, минут за 20 скинул, гену, помпу, гур, шкиф колена, и все что там еще было, в общем голый блок и голова остались, пипец и тут самое интересное, поддон не хочет вылазить, т.е. все болты открутил, движок приподнял, но поддон не опускается, как будто его что то держит в районе 2, 3 цилиндров, как будто пружина какая то, опускается на 1см, и обратно уходит, кто знает что может быть?

Делайте как положено, то есть, при снятии поддона, открутите еще и крепление коробки. Мешает Вам вынуть поддон - маслозаборник, идет он почти до дна поддона. Если применять дурную силу, погнете его нижнюю часть, а если повезет, можете сломать ушки в месте его крепления к масляному насосу. При снятии лобовой крышки необходимо откручивать головку, так как лобовая надета на штифты и невозможно ее приопустить, чтобы при вытаскивании не подрать прокладку ГБЦ. Экономия - кажущаяся, после сборки потечет масло из под головки, будете еще раз разбирать мотор, чтобы поменять прокладку ГБЦ. А вот менять цепь и все звездочки, да еще и натяжитель, вовсе необязательно, если все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Оживляем Мерседес W202. Замена сломанного распредвала

Подъезжаю к дому и где то метров за 300 до ворот на ходу глохнет двиг. Перед этим за мгновение как будто негромко пёрнул. Вся приборка в красноте, загорелись все аварийки. И больше не заводится. Маслает впустую. Посторонних звуков нет кроме попукивания во впускной коллектор.

Распредвалы вращаются, цепь цела.

Это блокбастер про правильную перезарядку.

Процедуры установки фаз газораспределения из официального мануала в Wurth:

Сдул пыль с динамометрических ключей. Наворочанные конечно слишком для моей задачи, но других у меня нет

Время есть. Разборка, промывка и перезарядка гидрокомпенсаторов.

Разбираем, сливаем масло установкой гидрика на 10 минут не ребро дренажным отверстием вниз и потом замачиваем всё в керосине. Ушло 1,5 литра

Помылись. Почистились. Сохнем. Готовимся к перезарядке

Может конечно и так, но на горячую прошлым летом при малой скорости движения в сельской местности и в горку некошерно цокало. При разборке было установлено что внутри уже не масло, а черная маслоподобная жидкость. Ну и отложения на поверхностях тож не на пользу были.

Приехали валы 1101 и 1701. Плюс звёзды. Состояние валов заметно лучше чем мои.

Судя по всем признаками сами валы одинаковые. Маркировки на литье вроде как совпадают. Выпускной R111 1701, впускной R111 1101.

Тем не менее в ЕРС пишут что номерки разные:

111.920
впуск А 111 050 18 01
выпуск А 111 050 19 01

111.921
впуск А 111 050 29 01
выпуск А 111 050 31 01

Сравниваю выпускные А 1110501901 и А 1110503101. Отличий не нашёл.

Впускные идентичны до резьбовых отверстий для посадки шестерни, но имеют разные позиции калибровочных отверстий и штифта.

Соответственно все имеют разные коды, нанесённые лазером на поверхностях (например для впускных 16 и 22).

Это отражено в мануале AR05.20-P-6992A вер. 2.3.10 по двигателям 111-й серии.

Штангелем облазил выпускные. Разницы нет. В теории и впускной можно использовать, если штифт пересверлить, там тож всё одинаково остальное. Его даж как выпускной можно без переделок, если правильно поставить не загружаясь метко.

Немцы тож говорят что валы 1901 и 3101 идентичны + 2801 тож такой.

СТАВИМ соблюдая метки. Бугели тянем с моментом 25!

Метки-фиксаторы на распредвалах фиксируем болтами на 6

Натяжитель пока ещё не тянет

Первый этап был ручной, вращением коленвала ключом. Было слышно сжатие и пшики выхлопа при открытии клапанов. На приборе конечно ничего не было видно, но клапан сброса показывал что горшки при закрытых клапанах какое то давление держат. УРА.

Ждём отвердевания герметика после установки передней крышки и корпуса термостата.

Как натянуть цепь мерседес 202

Звоните

Пишите

Мобильный

Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

Планка успокоителя цепи ГРМ на Mercedes C-Class (W202)

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Планка успокоителя цепи ГРМ стандартная комплектация : 1110521016, 25298, 10090087, A1110521016, 0212150, 6060520116, 25306, 10090091, A6060520116, 0212127
Год выпуска с: 05.2000 : 6110520416, 19077, 10090141, A6110520416, 0212122, 19260047S, 212122
Год выпуска до: 05.2000 : 6110520516, A6110520516, 32697, 0212120, 10932697

Данная запчасть зависит от двигателя Mercedes C и его модификаций

C180 (202.018) [M 111.921, M 111.920, M 111.921], C220 (202.022) M 111.961, C230 (202.023) M 111.974: 1110521016, 25298, 10090087, A1110521016, 0212150
C200D (202.122) OM 604.915, C220D OM 604.910, C220D (202.121) OM 604.910, C250D (202.125) OM 605.910, C250 Turbo-D (202.128) OM 605.960: 6060520116, 25306, 10090091, A6060520116, 0212127
C220 CDI (202.133) OM 611.960, C200 CDI (202.134) OM 611.960: 6110520416, 19077, 10090141, A6110520416, 0212122, 19260047S, 212122, 6110520516, A6110520516, 32697, 0212120, 10932697

Запчасть Успокоитель цепи ГРМ подходит для автомобилей:

Mercedes: C седан (W202) , C купе (CL203) , CLK-Class купе (C208) , CLK-Class кабриолет (A208) , E седан (W124) , E универсал (S124) , E купе (C124) , E кабриолет (A124) , E седан (W210) , E универсал (S210) , SLK-Class родстер (R170) , V минивэн (638) , Vito автобус (638) , Vito фургон (638) , Sprinter автобус (901, 902) , Sprinter фургон (901, 902) , Sprinter бортовая платформа (901, 902)
SsangYong: Musso внедорожник (FJ)
Volkswagen: LT автобус (2DM) , LT фургон (2DX0AE) , LT бортовая платформа (2DX0FE)

Купить автомобильную запчасть успокоитель цепи грм или ее аналог для автомобиля Мерседес-бенц Ц-Класс (W202)

Чтобы купить ”Успокоитель цепи ГРМ для Mercedes C-Class (W202) 2004 г.” на сайте Авто.про, Вам нужно последовательно выполнить следующие шаги:

Приводная цепь — проверка и замена

2. За болт крепления шкива коленчатого вала проверните коленчатый вал двигателя и по всей длине проверьте состояние цепи. Если цепь при работе двигателя издает повышенный шум или имеется большой осевой люфт цепи на звездочке, цепь необходимо заменить. При наличии выработки на роликах цепи цепь также необходимо заменить.

Замена

Внимание! При снятии цепи необходимо использовать наждачный круг или вулканит, для срезания выступающих наружу шляпок одного из звеньев цепи.

Извлечение соединительного звена из приводной цепи

1. Снимите провод массы с аккумулятора.

2. Снимите топливные форсунки.

3. Снимите вентилятор радиатора и кожух.

4. Снимите механизм натяжения приводной цепи.

5. Используя чистую ветошь, закройте головку блока цилиндров и цепь в крышке.

6. Используя наждачный круг или вулканит, срежьте выступающие наружу шляпки одного из звеньев цепи в верхней части звездочки.

7. Снимите фиксирующую пластину звена цепи, затем извлеките звено цепи из приводной цепи (см. рисунок).

8. Снимите ветошь, при этом соблюдайте осторожность, чтобы стружка не попала внутрь крышки приводной цепи.

9. Используя звено новой цепи, соедините новую приводную цепь со старой и проворачивая коленчатый вал двигателя по часовой стрелке, пропустите новую цепь вокруг звездочек и направляющих. При этом постоянно натягивайте новую цепь, чтобы ее звенья четко совместились со звездочкой распределительного вала. Также постоянно поддерживайте в натяжении старую цепь, чтобы предотвратить ее падение со звездочки коленчатого вала.

10. После выхода новой цепи из крышки приводной цепи, сохраняя натяжение обоих ветвей цепи, снимите старую цепь с новой.

11. Установите новую цепь на звездочку распределительного вала и соедините звеном цепи, вставленным со стороны задней части звездочки.

12. Установите фиксирующую пластину на соединительное звено цепи и расклепайте его. При расклепывании поддерживайте соединительное звено цепи с обратной стороны большим молотком. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить цепь или звездочку распределительного вала.

13. После расклепывания соединительного звена цепи проверьте, чтобы на нем не остались металлические заусенцы.

14. Установите натяжитель цепи.

15. Проворачивая коленчатый вал двигателя по часовой стрелке, установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке и проверьте, что все установочные метки совместились с указателями.

Замена цепи Мерседес Е200 W212 в ГРМ: цена процедуры в условиях автосервиса

С появлением газораспределительного механизма в двигателе внутреннего сгорания для синхронизации работы его элементов долгое время использовался ремень. На первых автомобилях он был кожаный, позже стал изготавливаться из синтетических материалов и прочной стальной проволоки, дабы максимально уменьшить риск ее разрыва. Однако, риск этот все равно оставался.

Поэтому на мощных двигателях, где этому элементу приходится испытывать повышенные усилия, последний конструкторы заменили стальной цепью. Что, впрочем, все равно не свело вероятность его разрыва к нулю.

Замена цепи Мерседес Е200 W212: назначение цепной передачи и что приводит к ее поломке

Разрушение этой детали двигателя – одна из самых неприятных поломок мотора любого автомобиля, и Мерседес E200 W212, будь на нем дизель или бензиновый мотор, не исключение. Последствия такой поломки могут оказаться самыми неприятными.

Так, обрыв цепной передачи влечет за собой смещение коленчатого и распредвала и моментальное прекращение работы всего механизма газораспределения.

Но это еще полбеды: в этом случае очень высока вероятность того, что клапаны столкнутся с поршнями, при этом сами клапана деформируются, а поршни попросту ломаются. Но и это еще не все: последнее может стать причиной нарушения геометрии цилиндров. Так что следствием такой, казалось бы, незначительной поломки нередко становится необходимость капитального ремонта всего двигателя.

Случается, что даже без разрыва одно или несколько звеньев проскальзывают через распределительную звездочку. Результат этой и вовсе не заметной на первый взгляд неисправности тот же: поршни бьют по клапанам – а далее все происходит по описанной выше схеме.

Вот почему так важно регулярно проверять механизм газораспределения на износ и, даже если через определенное количество километров пробега автомобиля видимых признаков деформации и старения его не обнаруживается, замена цепи Мерседес Е200 W212 все равно необходима.

В этом вопросе лучше перестраховаться, чем получить неожиданную поломку где-нибудь на трассе, вследствие которой в автосервис машину придется доставлять на эвакуаторе.

Диагностика и замена цепи Мерседес Е200 W212: цена качественно выполненной работы

Когда в автосервисе проводится замена цепи Мерседес, цена этой операции может колебаться от нескольких тысяч до суммы, на порядок большей – все зависит от того, какой урон двигателю нанесла поломка механизма синхронизации газораспределительного механизма.

В наиболее легком варианте цена ремонта будет складываться из стоимости новой цепи и услуг мастера. Вся процедура займет немного времени – от силы полчаса, ведь для снятия старой и установки новой цепи не требуется ни съем, ни разборка мотора.

А вот если повреждены клапана и поршни, если нарушена геометрия цилиндров – тут уже работа предстоит куда более серьезная – вплоть до капитального ремонта двигателя в целом. В этом случае цена на замену цепи будет довольно высока. Вот почему так важно следить за состоянием этой детали.

Плановая замена цепи Mercedes W212 и её периодичность

В пользовательском руководстве сказано, что замена цепи Mercedes W212 E200 должна проходить через каждые 150 тысяч километров. Считается, что к сему моменту звенья изнашиваются, как минимум, на 30 процентов, что для стальных деталей уже достаточно критично.

Можно ли каким-то образом повлиять на скорость их износа? Можно, но, к сожалению, только в худшую сторону. Недостаточная либо некачественная смазка, систематический перегруз автомобиля, агрессивный стиль вождения, равно как и долгий простой автомобиля – все эти факторы существенно сокращают ресурс механизма синхронизации ГРМ. Так что, если вы производите обслуживание своей машины нерегулярно, любите экстремальную езду ли подолгу не пользуетесь автомобилем, лучше осуществить замену этой детали раньше, к исходу первой сотни тысяч пройденных им километров. В этом случае превентивная замена цепи Мерседес E200 W212 станет ценой вашего спокойствия.

Соответственно, аккуратная езда и регулярная замена моторного масла и контроль за его уровнем должны продлить жизнь этого узла. Некоторые специалисты утверждают даже, что следуя этим двум советам, вы увеличите его ресурс вдвое. Вопрос, относительно чего. Относительно владельца Мерседес, который не следит за своей машиной и гоняет на ней так, что снашивает по два комплекта колес за сезон? Тогда мы снова получаем те же 150 тыс. км. пробега. Ведь производители автомобилей пишут пользовательские руководства для аккуратных и заботливых автовладельцев, так что цифра в полторы сотни тысяч взята не с потолка.

Когда требуется замена цепи ГРМ Мерседес Е200 W212

Помимо рекомендаций производителя автомобиля, показаниями к тому, что требуется замена цепи ГРМ Мерседес Е200 W212 могут стать следующие тревожные признаки:

Постепенное, пусть незначительное, но снижение мощности двигателя. Этот симптом может свидетельствовать о рассинхронизации клапанов и поршней. Пока она невелика, двигатель лишь будет постепенно терять свой КПД, но рано или поздно такая ситуация приведет к серьезной дестабилизации работы газораспределительного механизма и последствия могут оказаться самыми печальными. Иногда в этом случае достаточно лишь просто подтянуть цепную передачу, но при серьезном ее износе (равно как и при износе распределительной шестерни) Мерседес E200 W212 требуется замена цепи;
При запуске двигателя из-под капота начинают раздаваться бряцающие звуки. Если двигатель не запустился, считайте, что вам повезло: обрыв произошел не во время движения автомобиля. Если же мотор заработал, срочно заглушите его и загляните под капот: вполне вероятно, что цепь либо ослабла, либо какое-то ее звено уже находится на грани разрыва. Во избежание его полного разрыва передаточный механизм лучше заменить на новую;
Точно так же следует вести себя, если непонятные шумы появляются спустя несколько секунд после запуска двигателя. Даже если через какое-то время они и исчезают, это все равно весьма тревожный симптом;
На неполадки системы газораспределения, в том числе и провисание цепи ГРМ, может указывать и неоправданно возросший расход топлива. Если та действительно ослабла, то, перед тем, как подтянуть ее, внимательно осмотрите все звенья на предмет их истирания и наличия трещин. Если таковые имеются, передачу лучше сразу заменить полностью;
При заведенном моторе загорается лампочка «чек».В принципе, этот сигнал может и должен указывать на любую поломку, но первым делом специалисты рекомендуют проверить состояние именно передачи ГРМ, ведь ее разрыв может обернуться самой настоящей катастрофой.

Плановая замена цепи

Плановая замена цепи Mercedes E200 W212 осуществляется либо после прохождения автомобилем 150 тыс. км., либо при появлении одного из вышеперечисленных признаков.

Операция эта достаточно несложная, но ее все-таки лучше доверить профессионалу. Не столь сложно снять старую изношенную цепь и поставить на ее место новую, сколь важно при этом правильно отрегулировать силу ее натяжения и выставить положения клапанов и поршней.

Экстренная замена цепи ГРМ W212: цена промедления

Под экстренной заменой понимают ситуацию, когда ремонтные работы вызваны ее разрывом.

В этом случае перед тем, как будет произведена на Мерседес W212 замена цепи ГРМ, цена установки новой детали будет выше, чем при плановой, так как мастер в обязательном порядке проверяет работоспособность газораспределительного механизма, включая целостность всех его составляющих, а также не нарушена ли их геометрия.

Последствия разрегулировки газораспределительного механизма во время движения автомобиля, как мы уже говорили, могут оказаться самыми плачевными, поэтому только полная диагностика ГРМ и, при необходимости, его ремонт дадут гарантию, что после установки новой цепи двигатель вновь заработает в штатном режиме.

Читайте также: