Как натянуть цепь на киа маджентис

Обновлено: 04.07.2024

Замена цепи ГРМ Kia Magentis

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

• подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
• стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
• увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Kia Magentis является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Kia Magentis обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Kia Magentis является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Kia Magentis – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Kia Magentis в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Kia Magentis на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Kia Magentis зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Kia Magentis.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Меняем цепь ГРМ на G4KD

Точных рекомендаций о сроках замены цепи ГРМ G4KD нет. В регламенте обслуживания Киа Спортейдж, укомплектованного двухлитровым бензиновым мотором, говорится, что узел рассчитан на весь период службы автомобиля. С одной стороны мощная 4-рядная цепь вызывает доверие. Практика показала, что её средний ресурс составляет 200 тыс. км. С другой – здравый смысл подсказывает, что не стоит полностью полагаться на подобные заявления производителя.

Так надо ли менять привод газораспределительного механизма G4KD? Если да, то когда? Механики отвечают на первый вопрос утвердительно. А сроки можно определить по симптомам: посторонним шумам при заведённом моторе. При достижении пробега в 150 тыс. км. рекомендуется проверить натяжитель. Если он выдвинулся практически полностью (это видно по его зубьям), то приговор можно подписать не только цепи, но и натяжителям с успокоителями.

Заменить комплект ГРМ можно самостоятельно, но к процессу стоит отнестись ответственно. Кроме этого, запастись динамометрическим ключом, ведь все детали двигателя имеют свой собственный момент затяжки, который надо строго соблюдать.

Инструменты и запчасти

Набор необходимых инструментов

При замене привода ГРМ потребуется следующий инструмент:

• вороток с удлинителем;
• головки размером 10, 12, 14 и 22мм;
• накидной ключ 12 мм;
• плоская отвёртка;
• нож;
• устройство, фиксирующее шкив коленвала.

Список необходимых оригинальных запчастей для G4KD с артикулами:

Меняем ГРМ G4KD

Первым делом необходимо снять с мотора всё, что мешает замене цепи.

Отсоедините минусовую клейму аккумуляторной батареи.

Обратите внимание: на моторе G4KD у болта шкива натяжителя обратная резьба.

Распределительные валы Киа Маджентис

2. Отсоедините от двигателя широкий шланг и жгут проводов.
3. Снимите шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса, холостой шкив и шкив механизма натяжения.
4. Снимите кожухи зубчатого ремня.
5. Ослабьте болт крепления шкива механизма натяжения зубчатого ремня и временно затяните его.
6. Снимите зубчатый ремень со шкива распределительного вала.
7. Отсоедините провода высокого напряжения.

8. Выверните болты и снимите крышку головки блока цилиндров.

9. Снимите шкив распределительного вала.
10. Снимите крышки подшипников распределительного вала.

11. Снимите распределительный вал.

1. Проверьте шейки распределительных валов на отсутствие неравномерного износа, трещин или повреждений.

2. В двух точках измерьте высоту каждого кулачка распределительного вала.

• Номинальная высота кулачков распределительного вала управляющего впускными клапанами: 43,95–44,15 мм
• Номинальная высота распределительного вала управляющего выпускными клапанами: 43,95–44,15 мм
• Минимально допустимая высота кулачков распределительного вала управляющего впускными клапанами: 43,45 мм
• Минимально допустимая высота распределительного вала управляющего выпускными клапанами: 43,45 мм

3. Проверьте контуры кулачков распределительных валов на отсутствие износа или повреждений.
4. Проверьте каждый подшипник на отсутствие повреждений. Если рабочая поверхность подшипника повреждена, замените головку блока цилиндров или крышку подшипника распределительного вала.

Осевой люфт распределительного вала: 0,1–0,15 мм

Переднее масляное уплотнение распределительного вала

1. Проверьте переднее масляное уплотнение на отсутствие износа или повреждения рабочих кромок и, при необходимости, замените его.
2. Проверьте кромку уплотнения, контактирующую с поверхностью распределительного вала. Если уплотнение изношено равномерно, замените распределительный вал.

1. Проверьте направляющую цепи на отсутствие изгиба, трещин или повреждений. Если необходимо замените направляющую цепи.

2. Проверьте резиновую часть направляющей цепи на отсутствие аномального износа. Если необходимо замените направляющую цепи.

Проверьте цепь на отсутствие неравномерного износа, трещин или повреждений и, при наличии большого износа, замените ее.

1. Установите гидравлические компенсаторы зазоров клапанов.

2. Установите цепь на звездочки распределительных валов совместив установочные метки так, как показано на рисунке.

3. Перед установкой нанесите тонкий слой чистого моторного масла на все поверхности скольжения распределительных валов. Установите распределительные валы.

4. Установите крышки подшипников распределительных валов. Проверьте идентификационные метки, определяющие распределительные валы впускных или выпускных клапанов.

• Распределительный вал впускных клапанов: I
• Распределительный вал выпускных клапанов: Е

5. Затяните болты крепления крышек подшипников моментами затяжки в соответствии со спецификацией.

Момент затяжки: 14–15 Н•м

6. Смажьте моторным маслом рабочие кромки и внешнюю поверхность уплотнительного кольца и специальным инструментом 09221–21000 установите масляное уплотнительное кольцо на переднюю часть распределительного вала.

Ударами молотка по специальному приспособлению установите уплотнительное кольцо до упора в гнездо.

7. Затяните болты крепления звездочек моментами затяжки в соответствии со спецификацией.

Момент затяжки: 90–110 Н•м

8. Установите крышку головки блока цилиндров и затяните болты моментами затяжки в соответствии со спецификацией.

Момент затяжки: 5–6 Н•м

• Затяните все болты временным моментом затяжки (половина момента приведенного в спецификации), в последовательности показанной на рисунке.
• Затяните все болты моментом затяжки, приведенным в спецификации.

9. Установите высоковольтные провода и центральную крышку.

10. Установите зубчатый ремень и затяните механизм натяжения зубчатого ремня.

11. Установите кожухи зубчатого ремня.
12. Установите шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала и шкив механизма натяжения ремня привода навесных агрегатов.
13. Установите впускной коллектор и кожух двигателя.
14. Подсоедините широкий шланг.
15. Установите крышку маслоналивной горловины.

Поиск и устранение неисправностей

1.2.21 Поиск и устранение неисправностей / Kia Magentis

Вероятная причина

1. Износ коренных подшипников
2. Заклинен подшипник
3. Согнут коленчатый вал
4. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала

1. Замените
2. Замените
3. Замените
4. Замените упорный подшипник

Стуки поршня и шатуна

1. Износ подшипников
2. Заклинен подшипник
3. Изношен поршневой палец
4. Износ поршня в цилиндре
5. Сломано поршневое кольцо

1. Замените
2. Замените
3. Замените поршень, поршневой палец или шатун
4. Восстановите цилиндры
5. Замените

1. Неисправны компенсаторы зазоров клапанов
2. Жидкое моторное масло
3. Изношены или повреждены шток клапана или направляющая втулка клапана

1. Замените компенсаторы зазоров клапанов
2. Замените моторное масло
3. Замените клапана или направляющие втулки клапанов

1. Низкий уровень моторного масла
2. Загрязнено моторное масло
3. Низкое качество моторного масла
4. Ненадлежащим образом собраны поршень и шатун
5. Увеличенный зазор в замке поршневого кольца
6. Загрязнен воздушный фильтр

1. Проверьте уровень моторного масла
2. Проверьте состояние масла
3. Замените моторное масло
4. Отремонтируйте или замените
5. Замените
6. Очистите или замените воздушный фильтр

1. Недостаточная подача масла
2. Жидкое моторное масло
3. Увеличенный зазор в подшипниках

1. Проверьте уровень моторного масла
2. Замените моторное масло
3. Замените вкладыши подшипников

1. Низкое давление масла
2. Низкое качество моторного масла
3. Износ или овальность шеек коленчатого вала
4. Загрязнены каналы подачи масла в коленчатом валу
5. Износ подшипников
6. Неправильно установлены подшипники
7. Нарушение концентричности коленчатого вала или подшипников

1. Проверьте уровень моторного масла
2. Замените моторное масло
3. Проверьте и отремонтируйте коленчатый вал
4. Очистите каналы
5. Замените подшипники и проверьте систему смазки
6. Отремонтируйте или замените подшипники
7. Замените

1. Неправильное натяжение зубчатого ремня

1. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня

1. Пробита прокладка головки блока цилиндров
2. Изношенны или повреждены поршневые кольца
3. Изношен поршень или цилиндр
4. Изношено или повреждено седло клапана

1. Замените прокладку
2. Замените кольца
3. Отремонтируйте или замените поршень и/ или блок цилиндров
4. Отремонтируйте или замените седло клапана и/ или клапан

1. Низкий уровень моторного масла
2. Неисправен датчик давления масла
3. Загрязнен масляный фильтр
4. Изношены шестерни масляного насоса или крышка
5. Жидкое моторное масло
6. Открыт предохранительный клапан
7. Увеличены зазоры в подшипниках

1. Проверьте уровень моторного масла
2. Замените датчик давления масла
3. Замените масляный фильтр
4. Замените масляный насос или крышку
5. Замените моторное масло
6. Отремонтируйте предохранительный клапан
7. Замените вкладыши подшипников

1. Закрыт предохранительный клапан

1. Отремонтируйте предохранительный клапан

1. Не затянуты опоры двигателя (передняя и задняя)
2. Не затянут кронштейн крепления коробки передач
3. Не затянут кронштейн подмоторной рамы
4. Не затянута центральная опора
5. Повреждена опора коробки передач
6. Повреждена опора подмоторной рамы
7. Поврежден вал опоры

1. Затяните требуемым моментом опоры двигателя
2. Затяните требуемым моментом кронштейн крепления коробки передач
3. Затяните требуемым моментом кронштейн подмоторной рамы
4. Затяните требуемым моментом центральную опору
5. Замените опору коробки передач
6. Замените опору подмоторной рамы
7. Замените вал опоры

1. Утечка охлаждающей жидкости
2. Повреждение сердечника радиатора
3. Подвергнутые коррозии или треснутые шланги (шланг радиатора, шланг отопителя и т.д.)
4. Неисправен клапан крышки радиатора или установка пружины
5. Неисправен термостат
6. Неисправен водяной насос

1. Замените
2. Замените
3. Замените
4. Замените
5. Замените
6. Замените

1. Посторонние включения в охлаждающей жидкости

1. Замените охлаждающую жидкость

1. Неисправен термостат
2. Неисправна крышка радиатора
3. Забиты каналы или шланги системы охлаждения
4. Не натянут или порван приводной ремень
5. Неисправен водяной насос
6. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
7. Неисправен электрический вентилятор радиатора или его электропроводка
8. Неисправен термодатчик вентилятора радиатора или его электропроводка
9. Недостаточно охлаждающей жидкости

1. Замените термостат
2. Замените крышку радиатора
3. Замените или очистите забитые элементы системы охлаждения
4. Отрегулируйте натяжение или замените приводной ремень
5. Замените водяной насос
6. Замените датчик температуры охлаждающей жидкости
7. Замените или отремонтируйте вентилятор радиатора
8. Замените термодатчик вентилятора радиатора
9. Долейте охлаждающую жидкость

1. Неисправен термостат
2. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка

1. Замените термостат
2. Замените датчик температуры охлаждающей жидкости

1. Ослаблены соединения
2. Повреждены шланги, трубы или масляный радиатор

1. Затяните соединения
2. Замените или отремонтируйте шланги, трубы или масляный радиатор

1. Повреждены элементы

1. Замените или отремонтируйте поврежденные элементы

1. Ослаблены соединения
2. Повреждена труба или глушитель

1. Затяните соединения
2. Замените или отремонтируйте трубу или глушитель

1. Повреждена перегородка в глушителе
2. Повреждена резиновая подвеска
3. Труба или глушитель контактируют с кузовом
4. Повреждена труба или глушитель

1. Замените глушитель
2. Замените резиновую подвеску
3. Отрегулируйте положение системы выпуска отработавших газов
4. Замените или отремонтируйте трубу или глушитель

Киа Маджентис 1 MS слабые места | Недостатки и болячки б/у Kia Magentis I Фиаско. Не смог определить неисправность двигателя Kia Magentis Киа Маджентис 2 слабые места | Недостатки и болячки б/у Kia Magentis II Тест Kia Magentis '04 2,5 G6BV v6 АКПП перед разбором ОБЗОР KIA MAGENTIS V6 168HP И РАЗБОРКИ С ПОЛИЦИЕЙ

Kia Magentis I (2000-2005) – провинциал

Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.

На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.

Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.

В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.

Двигатели

Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).

Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.

Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.

В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.

Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.

Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).

Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.

После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.

Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.

На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.

О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.

Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.

Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).

Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.

Заключение

Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).

Авто-Миг

Замена цепи и ремня ГРМ Киа Маджентис

Ремонт Киа Маджентис

• Модель: Kia Magentis MS
• Тип кузова: седан
• Год, пробег: 2004, 196 000 км
• КПП, привод: автомат, передний
• Двигатель: 2.5 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Маджентис: машина заглохла сразу после запуска и больше не заводится

Диагностика выявила следующее:

• обрыв ремня ГРМ из-за перепробега. В данном случае клиенту повезло, все обошлось заменой ремня ГРМ и роликов. Так же дополнительно была заменена водяная помпа, если бы ее меняли отдельно, то стоимость бы работ выросла до стоимости работ по замене ГРМ.

Выполненные работы:

• замена оборванного ремня ГРМ новым
  
• замена роликов ГРМ

замена ремня ГРМ Киа Маджентис

Используемые запчасти:

2431237400 — ремень ГРМ
2441037100 — натяжитель ремня ГРМ
2481037100 — ролик успокоения ремня ГРМ
2445037100 — ролик натяжения ремня ГРМ

Стоимость (цену) замены цепи и ремня ГРМ (газораспределительного механизма) Киа Маджентис можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

6 комментариев: Замена цепи и ремня ГРМ Киа Маджентис

все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа

замена ГРМ и помпы на Киа Маджентис 2005 года. Двигатель V6 2.5 литра.

Стоимость работ на текущий день = 7500р.

Спасибо за обращение.

Киа маджентис 2003, 2.0 механика

Подскажите цену ремня ГРМ и цену замены.нужно обязательно менять и ролики?

Спасибо за обращение.

Доброй ночи! Подскажите сколько у вас стоит замена ремня ГРМ, и приводного ремня на киа маджентис V6 2,5л. работа+запчасти.

Добрый день Семен.

Стоимость работ по замене ремня ГРМ и приводного ремня + стоимость запчастей (ремни, ролики и гидронатяжитель) составит 12 050 руб.

Спасибо за обращение.

Авто опросы:

Мы принимаем к оплате:

Кузовной ремонт

HYUNDAI SANTA FE 2 2007.

Нужны цены на следующий объем работ: Замена [. ]

Hyundai Palisade 2021.

Муфта полного привода работает некорректно, п[. ]

HYUNDAI Accent 2005.

Подскажите по стоимости работ: замена шаровой[. ]

Hyundai creta.

Подскажите код краски Hyundai creta vin : Z94[. ]

Добрый день! Требуется ремонт двигателя G4FC[. ]

Добрый день, подскажите пожалуйста код краски[. ]

Добрый день. Прошу подсказать код краски ВИН[. ]

Kia Optima, 2,4 , 2019.

Замена передних тормозных колодок[. ]

это аналог IX55, подскажите по цене запчастей[. ]

Ремонт двигателей:

Новые обращения Киа:

Замена радиатора печки Киа Рио

Сход развал Киа Каренс

Кузовной ремонт Киа Соренто

Сход развал Киа Бонго

Сход развал Киа Селтос

Ремонт других марок:

Замена стекла Мицубиси Паджеро

Сход развал Шевроле Круз

Сход развал Вольво XC90

Кузовной ремонт Мерседес

Сход развал Грейт Вол Ховер

Новые обращения Хендай:

Сход развал Хендай Соната

Кузовной ремонт Хендай Крета

Сход развал Хендай Солярис

Замена пружин и амортизаторов Хендай IX55

Чистка дроссельной заслонки Хендай Солярис

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО - метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро - Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца - Зорге. Ближайшие для подъезда улицы - Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Регулировка ручного тормоза на киа маджентис

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Регулировка ручного тормоза Kia Маджентис в автомастерских города Москва

33 компаний по ремонту автомобилей

Видео: Регулировка ручника KIA OPTIMA

Видео: KIA Magentis: купил машину без ручника?

Видео: Ремонт задних тормозов и ручника Маджентис 2004(Киянки)

Как Подтянуть Ручник Киа Спортейдж 4

Большая часть автолюбителей сталкиваются с процедурой подтягивания ручника только при подготовке машины к техосмотру. Но если в процессе использования ручным тормозом пользуются довольно нередко, необходимо инспектировать и подтягивать ручник приблизительно раз за месяц. С течением времени натяжение троса становится слабее и это плохо сказывается на безопасности вождения.

Чтоб проверить эффективность работы ручника, довольно установить его в очень высочайшее положение и испытать раскачать машину. Если колеса накрепко фиксированы, автомобиль не двигается, то можно отложить регулировку либо ремонт. В этом случае, когда обладателю удается двинуть колеса с места, требуется подтянуть ручник на Kia Sportage.

О том, что трос ручника ослаблен, гласит и поболее поздняя от обычной водителю реакция тормоза. В запущенных ситуациях можно столкнуться и с полным отказом тормозов.

Как подтянуть ручник на Киа Спортейдж

Чтоб подтянуть ручник, не прибегая к посещению станции технического обслуживания, пригодится набор инструментов:

• головка на 12;
• удлинитель;
• трещотка;
• плоская отвертка.

Перед тем, как подтянуть ручник на Киа Спортейдж, машину нужно поставить на прямой горизонтальной поверхности и зафиксировать на месте. Для этого под задние колеса впереди и сзади подкладывают томные опоры, которые будут препятствовать хоть какому движению автомобиля.

Справка! До работ нужно пару раз активно выдавить педаль тормоза.

Как Подтянуть Ручник Киа Спортейдж 4

1. Раскрывается крышка бокса, расположенная в локотнике водителя.
2. На деньке находится шумоизоляционное покрытие. Его также нужно снять, освободив доступ к регулировочному узлу.
3. Ручник поднимают на четыре щелчка.
4. Регулировочную гайку закручивают до того времени, пока колеса не будут стопроцентно зафиксированы.
5. Рычаг ручного тормоза возвращают в начальное положение.

Демонтировать напольную консоль следует очень осторожно. Задняя вставка держится на защелках, которые просто сломать. Проводится данная процедура руками без использования вспомогательных инструментов.

Проверить уровень натяжения троса можно, поставив машину на низком пологом склоне на нейтральной передаче. Если при отпущенном тормозе автомобиль начинает медлительно двигаться, нет обстоятельств колебаться в эффективности регулировки. В случае, когда машина перемещается с рывками либо замирает на месте, требуется мало ослабить регулировочную гайку.

Дизелит двигатель G4FC Киа, Хендай, Натяжение цепи, Рио, Церато, Солярис и тд

Дизеление на корейских бензиновых моторах штука привычная и возникает обычно на 80 тыс. пробега. Особенно выражен дизельный звук на холодную и всему виной механизм газораспредения.

Цепь ГРМ на G4FC рассчитана на 200- 250 тыс. пробега, что конечно сильно расстраивает владельцев, потому, что замена цепи ГРМ может встать в 30 тыс. незапланированных рублей. Однако есть способ, который может на 50 тыс. км устранить растяжение и звук дизеля на холодную.

На моторах серии G4FC стоит гидронатяжитель, который со временем должен автоматически натягивать цепь, если она ослабевает. Подтягивание происходит путем надавливания штоком на башмак, по которому ходит цепь. Но сам гидронатяжитель может забиться шламом и устройство уже не выполняет своих функций.

Натягиваем Цепь ГРМ G4FC – и похожие моторы

Находится гидронатяжитель вот здесь.

Чтобы добраться до гидронатяжителя, нам нужно снять клапанную крышку. Для этого убираем катушки зажигания, свечи можно не выкручивать, убираем шланги вентиляции.

Откручиваем клапанную крышку по периметру и центру.

Поддев плоской отверткой крышку, аккуратно убираем ее в сторону и протираем ветошью место соприкосновения от масла.

Проверяем метки ГРМ путем проворота ключом на 22 за шкиф коленвала строго по часовой стрелке..

Смотрим на гидронятяжитель фонариком и считаем, на сколько зубьев он отработал, если 6-8, нужно менять цепь ГРМ, если всего 2-4, можно плоской длинной отверткой надавить на зубья и выдвинуть еще на пару зубьев, затем снова нужно провернуть коленвал, чтобы проверить натяжение.

Перед установкой клапанной крышки нужно капнуть герметиком на указанные места – стык головки и крышки. Если прокладка клапанной крышки не потеряла свою эластичность, можно обойтись и без замены.

Читайте также:

  
• Замена лобового стекла мазда 6
  
• Ремонт дроссельной заслонки на шевроле орландо
  
• Течет масло из теплообменника фольксваген
  
• Накладки на пороги опель вектра б от чего подходит
  
• Не открывается багажник ниссан скайлайн 35