Как натянуть цепь на сузуки джиксер

Обновлено: 05.07.2024

Цепь и звезды - замена

Когда смотрели мот, цепь уже слегка из далека начинала подходить, но умный человек предположил, что на сезон хватит. Хватило ее всего лишь на полтора месяца :(( Первый раз растянутая до безобразия цепь была замечена после того самого прохвата по Новой Риге, когда было 250+. После вкусного ночного ужино-завтрака мы вывалились на рассвете из МотоМосквы и узрели страшное - цепь болталась, готовая слететь нафиг.

Через пару дней ее прилично так подтянули заодно подрегулировали давление в шинах. Мне сразу захотелось лететь :))) И я полетела, надеясь, что подтяжки цепи хватит не меньше, чем на месяц. Провисла цепь примерно через 250 км и в 130 км от Москвы где-то в Тверской области в дали от цивилизации. Тихо, мирно, аккуратно я добралась до Москвы и стала обзванивать мотомагазины в поисках цепи. Она была найдена в любимом мной Байкленде, но забрать ее быстро я не смогла - заболела. И только накануне оговоренной замены цепи я наконец-то была в состоянии ехать куда-то чуть дальше больнички. Изначально цепи были со всех магазинах сети, а в тот день их не стало ни в одном. Точнее в одном то была, но забронированная. То ли мое обаяние помогло, то ли голос был слишком печален, но продавец магазина пообещал связаться с неким Александром и уточнить будет ли он покупать цепь. В свою очередь я попросила его настоятельно уговорить некоего Александра не покупать цепь :))) И уже через полчаса цепь стала моей!

Вот только в этот раз я ошиблась в выводах и вместо того, чтобы послушать два голоса "за замену звезд", послушала один "да нормальные звезды" и цепь в тот день я не поменяла, потому что обе звезды были в жопе! А вот нужных мне стоковых звезд на 16 и 43 в любимом Байкленде не оказалось. Нашла их в каком-то мотомагазине с неприветливыми продавцами и поеду я туда только в случае крайней необходимости.

Звезды мне меняли в любимом гараже. Я ела вкусную копченую курочку, пила чай, закусывала его тортиком и пританцовывала от близкого счастья. Лишь один раз я испугалась, увидев в руках у мотодруга болгарку (ну или как она там называется). Тогда я еще не знала, что цепь надо спиливать:))) а ребята быстро это просекли и как всегда прикалывались надо мной, что надо пилить мот :))))

Насладиться новой цепью мне не удалось :((( Мы чуть подзадержались в гараже и по пути домой, я попала в сильнейший ливень, который перешел затем в ураган. После этого Волк серьезно заболел, но это уже отдельная история.

Как натянуть цепь мотоцикла

Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка цепи на мотоцикле позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

15–25 мм для спортбайков;
30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

Другие статьи категории «Мотоциклы»

21.02.2016

Уход за цепью

Смазка
Цепи бывают 2-х видов: с сальниками и без сальников.
Без сальников предназначены, в основном, для маломощной техники, можно поставить как альтернативу если звезды еще походят, а цепь пора менять (а менять лучше комплектом) или нет денег на новую цепь, но ходит она не более 10 тысяч как правило и требует более обильной и частой смазки.

Купить такую цепь можно например в магазине по продаже запчастей для сельхозтехники, обычная цепь с шагом 15, стоимость за пять метров порядка 1000-1500 рублей.

Следовательно, при смазке НЕ НАДО обильно поливать ВСЮ цепь. Точечно и порционно на каждое звено, где колечко.
Цепь смазывается ТОЛЬКО с внутренней стороны (это даже указано на упаковках со спрей-смазками)

Чистка

Регулярно цепь нужно чистить, т.е. удалять засохшую смазку и прилипший песок.

Более опытные товарищи подсказали: бутылочка керосина + кисточка с мягким ворсом + одноразовый пластиковый стаканчик (куда наливаем порцию керосина и где осаждается грязь с кисточки).
У нас продаются пол-литровыми бутылькАми. Для очистки даже ОЧЕНЬ грязной и застарелой цепи (и звезд) обычно хватает половины объема (0,25 л).
Позволяет тщательно очистить всю цепь и звездочки.

Натягивание

Регулярно следите за натяжкой цепи.
Провис должен быть 2 -3см когда мотоцикл стоит на боковой подножке.

Так же, проверить натяжение цепи можно если оттянуть звенья на задней звезде.
Если они оттягиваются более чем на половину зуба, то цепь следует подтянуть.
Натяжка производится регулировочными винтами, которые находятся рядом с осью заднего колеса.
Регулировка обоих болтов должна быть одинаковой, что бы избежать перекосов.

На изношенной цепи и звездах натяжение не будет равномерным, учтите это.
Само растяжение цепи следует замерять так:
Берем штангенциркуль и замеряем расстояние в 21 ось на звеньях цепи.

Если расстояние будет более 320мм, то цепь следует заменить.

sixbisix

Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.

Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.

Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса ( sprocket carrier in the rear hub ) .

Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?

Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.

Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.

Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.

Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?

Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок ( bushing ) , но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса ( axle spacer ) . Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing) , износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.

Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.

Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.

Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.

После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.

Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.

И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.

На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.

У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.

Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).

Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.

После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.

У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.

На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.

Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.

С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.

Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.

Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.

Замена цепи и звезд на Suzuki GSX-R

Выбор производителя, звезд и прочее не попадает в рамки данного материала, поэтому не буду об этом. Цепь меняется вместе со звездами, а звезды вместе с цепью, только так.

Желательно соблюдать порядок действий, а то может ничего не получиться. Откручиваем крышку ведущей звезды. И сразу важный момент — при откручивании звезды, не нужно засовывать монтировку или другие посторонние предметы между колесом и маятником! Потом будет — «ой, а где это я так диск поцарапал?». Тормоз тоже не нужно держать. Берем полоску алюминия 2-3 мм и вставляем между звездой и цепью, профит!

Точно таким же способом ослабляем гайки крепления звезды на колесе.

Откручиваем и снимаем колесо.

Понадобится хороший инструмент для работы в замком цепи. Ищем замок и с помощью инструмента для расклепывания, выпреccовываем пин из замка

Снимаем цепь. Все. 50% работы сделано. Теперь поговорим о том, что очень многие (ооочень многие) владельцы мотоциклов не умеют производить такие простейшие операции как банальная мойка/смазка цепи. Для тех, кто еще не смотрел инструкции на ютубе где на чистую цепь на задней звезде пшикают спреем и трут акварельной кисточкой, объясняю: цепь нужно мыть начиная с ведущей звезды — все говно там. Да, каждый раз снимать крышку и мыть там. Иначе потом вы увидите вот такую картину.

Отправляем все снятые детали и крепеж в мойку

Хочу обратить внимание на то, чем обычно отмываются детали. Вот сейчас никого не удивлю, сказав что обычно все моют бензином. Не нужно этого делать. И керосином тоже. И дизелем. Более того категорически не рекомендую пользоваться очистителями в аэрозольных баллонах, вы не представляете как это все токсично и как это все хорошо горит, вредит коже, плохо пахнет и т. д. За окном 2013 год, уже давно придуманы негорючие биоразлагаемые водорастворимые неалергенные чистящие средства без запаха. Еще и моют гораздо лучше при этом.

Итак все детали и крепеж отмыты и готовы к сборке.

И все что налипло под крышкой ведущей звезды тоже нужно отмыть.

Устанавливаем ведущую звезду и наживляем ее гайку. Так же устанавливаем новую звезду на колесо и накручиваем, но не затягиваем гайки ее крепления.

Можно установить колесо на место. Не забываем смазать ось пластичной смазкой.

Протягиваем новую цепь через звезды так, чтоб концы оказались снизу в районе подножки. Смазываем замок и уплотнительные колечки.

Скрепляем замком концы цепи и напрессовываем щеку замка. Не бойтесь ничего пережать, если вы используете хороший инструмент, не пережмется, все продумано. Разница в запрессовке щеки на одном и другом пине замка составит не более 0,1 мм. Расклепываем замок.

Теперь немного натягиваем цепь, чтоб убрать провисание и точно таким же способом, как и при откручивании, контрим от проворачивания с помощью полоски алюминия, только теперь ее нужно вставлять между цепью и нижней частью звезды. Закручиваем указанным в мануале моментом гайки задней звезды. А после переднюю звезду (не забываем сажать ее на фиксатор резьбы).

Следующий момент по натяжке цепи. Провисание цепи при вас, сидящем на мотоцикле должно быть не менее 3 см. Далее, чтоб правильно выставить заднее колесо, нужно натянуть от заднего колеса веревку. Сделать это нужно так, чтоб края покрышки едва касались натянутой веревки.

Веревка с одной и другой стороны должны быть натянута на одинаковой высоте от поверхности. Теперь регулировками положения заднего колеса нужно добиться, чтоб расстояние от обода переднего колеса до веревки с двух сторон от передней и задней части диска (всего 4 точки) было одинаковое. Измеряем линейкой, приставив ее к ободу. При этом в процессе регулировки, корректируем положение переднего колеса, чтоб оно стояло строго прямо. Немного сложно объяснять геометрию словами, как только натяните веревку — сразу станет ясно что куда крутить и какое колесо. Выставив колесо по заводским меткам, вполне возможно что будете наблюдать вот такую картину.

В статье на одной из фото была запечатлена ошибка. Ошибка производителя, на которую никто не обращает внимания, потому как мало кто о ней знает. Вот эта фотография.

Момент затяжки гаек задней звезды по мануалу на GSX-R600K6 и GSX-R750K6 — 93 Н/м.

Это не правильно, в мануале присутствует ошибка. Suzuki даже выпустило официальный документ по этому поводу с правильным моментом затяжки — 60 Н/м.

Джиксер дёргается на 4-ой и 5-ой передачах.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

давление в рампе падает. гешу на датчик давления, сам герулятор давления или топливный насос. нужно мерить давление и сверять по мануалу.
а если ты совсем зеленый в ремонте и незнаешь что это такое, то иди к оффициалам в рамо.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А почему только на 4 и 5 давление падает?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Судя по форуму. Джиксер лучше не покупать

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Судя по форуму. Джиксер лучше не покупать

Вообще сузуки лучше не покупать.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

цепь не натянута, вот и бесится

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

гуглу тоже верить нельзя ) а так удачи в поисках ) современная техника дело такое )))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Судя по форуму. Джиксер лучше не покупать

Вообще сузуки лучше не покупать.

Лучше тогда вобще не ездить!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

да выкинь его . что то он у тебя савсем разваливается то 1 то другое

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Лучше тогда вобще не ездить!

У меня есть опыт эксплуатации двух мотоциклов одного класса, но разных производителей Yamaha XJR1300 и Suzuki GSX1400. С обслуживанием Сузуки сплошной геморрой, замена фильтров занимает времени в три раза больше, а топливный еще и стоит почти 300 евро, такой ценник практически на всех инжекторных Сузуки , но 100Нм момента уже на 2к об/мин и максимум 126Нм на 5к, крутится до 9к.

да выкинь его . что то он у тебя савсем разваливается то 1 то другое :D

В офигительный сервис вляпался. а приехал туда своим ходом

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Не знаю тогда, что за хлам вы покупаете. Никаких проблем и сложностей не встречал с Сузуками.
Покупайте все Ямаху и БМВ! Не берите Сузуки, ато потому плакать будете.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

И топливный фильтр не менял,наверно .

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Да, не менял. Но с таким подходом можно сказать о любой хне, мол сложно менять.

Вот я несколько секунд от автоаккума и покрутил. Надо было сразу с зизера аккум снимать и ставить на джиксера. Поленился.
Это у ждиксера аккум быстро снимается - сидушку скинул и всё, а у зизера он в середине мота, надо дохрена болтов откручивать и пластик снимать.
Но потом то он от зизерского аккума завёлся

Потом ещё начать говорить о том, что вкладыш на 3м цилиндре проворачивает у этого зизера. У всех есть неудобные вещи для замены и обслуживания. Топливный фильтр и не задуман для его извлечения каждую неделю, вот и приходиться поработать. А говорил я, что у всех какие-то проблемы тут и все сразу: " А Сузуки говно", ну и тд. Если так сложно там всё, покупайте другие марки, с которыми у вас будет "лафа".

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Чего вы разбушлатились то ? Я то именно ввиду что как то много проблем с джиксерами судя по форуму. Удобства это дело пятое, а то что мот ломается постоянно это нехорошо.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Может просто кто-то пишет, а кто-то сам делает? Проблемы? Один перетянул гайку, у другого не заводится, а третий с фильтром мучается. Это проблемы? ладно у Виталика не заводится, а остальные это так. Моты тоже не свежие яб сказал.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

автор чо у тя там?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

У Виталика заводится. Ключик подобрал.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Да, не менял. Но с таким подходом можно сказать о любой хне, мол сложно менять. У всех есть неудобные вещи для замены и обслуживания. А говорил я, что у всех какие-то проблемы тут и все сразу: " А Сузуки говно", ну и тд. Если так сложно там всё, покупайте другие марки, с которыми у вас будет "лафа".

А где я сказал что Сузуки говно? В обслуживании геморройные, это да, но ездить мне на нем нравится.
Топливный фильтр стоит почти 300 евро, а поменять его за пару часов можно.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

В обслуживании геморройные, это да, но ездить мне на нем нравится.

Нихрена не соглашусь. Если ГСХ1400 геморойный, это твоя беда. Не надо сравнивать и обобщать.

Раз ты сравниваешь Ямаху фджР1300 и гсх1400. Разные мотоциклы и классы. Ну а остальным перестать нести эту пургу, мол что-то начали ламаться. с вытикающими оттуда трындежём.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Раз ты сравниваешь Ямаху фджР1300 и гсх1400

Не знаешь что такое XJR посмотри в гугле.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Проверил положение датчика дросселя (TPS), закоротив две клеммы в диагностическом разъёме (всё по мануалу). Реально, положение оказалось неправильным - чёрточка на индикаторе оказалась на дне -
там 3 положения: низ, середина, верх.
Ослабил датчик, пошевелил его = выставил черту в среднее положение. Мот едет пока нормально, стал острее (це гуд!). Но подальше ещё не скатался = проблему датчика кислорода ещё не исключил. Нужно войти, так сказать, в круиз-мод на трассе, на средних оборотах. Именно тогда мозг начинает работать, в так называемом closed loop, когда он начинает обращаться к датчику кислорода, чтобы регулировать красоту выхлопа. В городском режиме этот датчик ваще не используется.
Была косячная серия датчиков в 2008 и 2009, это уже факт. Народ на форумах давал ссыль на оффициальный бюллетень от Сузуки, подтверждающий беду с лябмда датчиком. В те годы меняли его по гарантии.
Ну а то что релюхи у Джиксеров горели, это думаю, все знают.
И при чём тут "Сузуки гавно/не гавно"?. У всех марок и моделей своих болячек можно нарыть. У кого-то на 1 больше, у кого-то на 1 меньше.
В данном случае обсуждается Сузуки.

Как натянуть цепь на сузуки джиксер

Головная боль многих владельцев Hayabusa первых выпусков - цепь натяжителя цепи ГРМ.

Проблема вызвана просчетами при конструировании механического натяжителя цепи. Не выдерживает вибрации и нагрузку пружина толкателя.

В 2000 году компания Сузуки попыталась модифицировать натяжитель(изменить пружину и еще кое-что), однако все-равно такая модернизация не принесла успех, и пружина все-равно лопалась.
В такие моменты вспоминаются слова Сталина: "Ну что, товарищ будем делать надежную пружину для проекторов, или на расстрел?".

Последствия поломки пружины механического натяжителя таковы: Перескакивает цепь ГРМ на пару -т ройку зубьев, поршни встречают клапаны и т.д. В лучшем случае предстоит замена клапанов и смена натяжителя.

С 2001 года, а на некоторых мотоциклах с 2002 года, Сузуки стала устанавливать гидромеханический натяжитель. С ним уже проблем нет.

Теперь мы расскажем как с этим бороться.

Устройство двигателя позволяет самому поставить гидромеханический натяжитель на старые модели. Он ставится без особых проблем.

На фото 1 наглядно показано куда прикручивать масляный шланг и где находится сама муфта гидронатяжителя.

На фото 2 и 3 изображена сама муфта гидронатяжителя.

На фото 4, 5 изображен гидронатяжитель в сборе с масляным шлангом и башмаком.

Цена нового гидронатяжителя с шлангом, фитингами и прокладками - 170 долларов, для Хаябусаводов - около 100.

PS. На масляный шланг не забудьте надеть термостойкую трубку.

Остается вопрос без ответа, нужно ли менять башмак (та часть, которую давит гидронатяжитель). Конструктивно башмак на старой версии отличается от башмака на новой.
Если кто менял, поделитель опытом.

На первой фотке, новая версия Cam Chain Guide (башмак) которая используется совместно с гидронатяжителем. На второй старая, которая используется с механическим натяжителем.
Стрелками я отметил различия.

The original CCT is the 1st Gen CCT. There was a recall on the 1st Gen CCT, which was the same basic design with an supposedly improved tension spring inside. The only way to distinguish between the two visually was by the number of pink dots on the CCT body -- one pink dot on the original CCT and 3 pink dots on the 1st recall on the original 1st Gen CCT.

The 2nd recall introduced the new 2nd Gen CCT design. It was a totally new design . hence the 2nd Generation CCT. Lots of people get confused and think the oil lined CCT is the "3rd Gen" but it's not . there is no such thing as a "3rd Gen CCT".

И так, всего было два отзыва этой детали:
Оригинальный натяжитель 99-01 это натяжитель первого поколения 1st Gen CCT c пружиной. Его меняли на новый, такой же с пружиной, но усилинный, на нем нанесено три розовые точки.
Потом был второй отзыв.
И стали устанавливять новый гидронатяжитель 2nd Gen CCT design с маслянной магистралью.
И проблема окончательно была решена.

Ссылка на форум [url]http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=73304.0[/url]

Еще инфа по замене.
[url]http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=123734.0[/url]

где меня уверяют, что нужно полюбому менять башмак
-----
Do NOT use the new oil/ratchet mechanism CCT with the original OEM rear cam chain guide.
The new oil/ratchet mechanism CCT REQUIRES replacement of the rear cam chain guide to function as intended.
------

Как лицо пострадавшее от халатности инженеров Сузуки и своего собственного разгильдяйства просто обязан рассказать историю замены натяжителя , заодно, для простоты восприятия, украшу её картинками.

Бусу свою я покупал совсем не девочкой и по всему было видно, что виды она видала. Поэтому и шум ГРМ меня не особо смущал. Почитав многочисленные предупреждения о возможности выхода из строя натяжителя я озадачился поиком сего девайса, но то, что гидромеханический был очень уж не похож, на то, что стояло у меня было поводом для поиска нового, но именно моего натяжителя. То, что их давно не прозводят я не знал. Между тем начался сезон и периодически снимая и промывая родной механизм я успешно откатался до мая месяца. Приклинивания меня не особо тревожили, так как такое случается сплошь и рядом, особенно на ямахах с подобным натяжителем червячного типа. Всё это время я безуспешно искал свой натяжитель и ломал голову, что-же в нём может поломаться. С виду устройство вполне надёжно. Но, как говорится, сколь верёвочке не виться. Однажды вечером при опускании с неплохого вилли произошло то, чего я и боялся. Так как это было что-то вроде тренировки, а не прострел по трассе, всё обошлось сравнительно малой кровью. В момент касания передним колесом асфальта я отжал сцепление чтобы оттормозиться, тут и произошёл довольно лёгкий удар в моторе и всё остановилось. Я попробовал завестись со стартера, но мотор заклинил и никаких шевелений внутри не было. При попытке откатить назад мотик с включённой передачей был явно слышан щелчок цепи грм. Вот собственно и всё. Предполагаю, что ежели бы это произошло на скорости за 200 мотор взможно разобрался бы без инструмента. Так что меняйте натяжитель сразу же.

Ну теперь перейдём от лирики к практике: Причина выхода из строя механизма-пружинка толкатель. Материал видимо был выбран неверно при изготовлении и в результате она обламывается, причём моя обломилась ВДОЛЬ по проволоке уступчиками, что лишний раз говорит за "усталость металла" и лоховство проектантов.

Вот она с целой стороны, а вот обратная сторона и собственно цена вопроса.

В том что именно эта беда случилась проще всего убедиться сняв правую маленькую крышку

Явно видна провисшая цепь.

Читайте также: